Как правильно рассчитать фундамент под дом

Правила выбора фундамента

По глубине можно ориентироваться и по региону. Например, на Урале она составляет 2.2 м, в другом регионе значение иное. Вид почвы – фактор, по которому производят выбор фундамента.

Грунт на объекте свой объем может изменять. Это зависит от условий погоды. Это примерный средний уровень, но в низине грунтовые воды будут ближе и соответственно фундамент надо будет усиливать.

Классификация видов грунтов

Есть три основных вида грунтов, это:

• Пучинистыми – мелкопесчаный грунт, суглинки;
• Непучинистыми – породы или полускальные, или скальные;
• Слабопучинистыми – пески или средние гравелистые, или крупные, грунты крупнообломочные.

Грунтовые воды

Глубина фундамента под гараж из пеноблоков (см. Как сделать фундамент из пеноблоков своими руками) ли любое другое строение будет на прямую зависеть о приближенности грунтовых вод.

Глубина фундамента относительно грунтовых вод

• Если земля, выбранная под строительство объекта, располагается высоко, а почва пучинистая – такой выбор не лучший. Совмещение предполагает увеличенное расходование средств.
• От владельца участка часто многое не зависит, ему предложат землю купить в определенном месте, и он купит! Потому что альтернативу не предлагают, или делают это редко. В любом случае: выгодный участок по месту его расположения или нет – геодезические исследования обязательны!
• Разумный владелец и взятие проб грунта потребует, и геодезические исследования тоже. Ему здесь жить! Поэтому, он еще перед строительством должен точно владеть информацией о грунтах, расположенных на его участке. Еще до возведения сооружения. Особенно: если это дом или коттедж, а не дачная простая постройка.
• Многие опрашивают соседей, узнают, какие они устраивают фундаменты. Самостоятельно решаться на выбор фундамента нежелательно! Есть специалисты, которые могут исследовать грунты, давать советы по устройству фундаментов. Лучше придерживаться их советов и мнений.
• Если попался при продаже участок без наличия грунтовых вод, прекрасно! Остальное сделают проектировщики. Есть смелые владельцы частных объектов, которые решаются проводить работу без проведения геодезических исследований. Хорошо это или плохо, покажет окончательный результат! А именно – долговечность созданного сооружения и всех его конструкций.

Влияние глубины промерзания

Компании применяют облегченный способ по определению наилучшей глубины для закладки фундамента. Предполагают, что показатель, от которого может зависеть глубина его расположения – промерзание почвы. Это верно!

Фундамент для таких мест должен быть массивным, надежным, дорогим. Но, при этом строители не всегда учитывают, какая именно почва располагается на данном участке.

Фото промерзания грунта по регионам

• Если она не пучинистая, то сила ее пучения от мороза не оказывает никакого влияния на конструкцию фундамента, как бы глубоко бы его не прокладывали. Этот фактор стоит учитывать!
• Но, и таблицы СНиПов надо учитывать, где написано, что глубина промерзания грунтов в Москве 140 см, а вот в Новосибирске составляет 220 см. Какой вариант надежней, такой владелец и выберет. Верней, какой выберут проектировщики на основании норм и требований строительных документов.

Расчет параметров фундамента для строения в два этажа

Любое возведение начинается с нулевого цикла – выполнения земляных работ, подготовки траншей. Двухэтажный дом объект несложный и пенобетон достаточно легкий материал, поэтому нагрузка на землю будет невысокой. Глубина, ширина конструкции для фундамента зависит от многих параметров.

Внимание: Исходят при расчетах параметров от ширины основания объекта. К ней добавляют 15 см. Приведенные параметры приблизительные, их нельзя брать за основание

Так же повлияет и материал отделки. Если он будет, тогда надо добавить и его толщину

Приведенные параметры приблизительные, их нельзя брать за основание. Так же повлияет и материал отделки. Если он будет, тогда надо добавить и его толщину.

Чтобы верней подсчитать ширину, надо учесть:

• Площадь подошвы в котловане;
• Вес конструкции;
• Предполагаемую толщину ограждающих конструкций в сооружении;
• Рыхлость почвы на участке;
• Глубину ее промерзания.

При определении глубины заложения для фундамента учитывают: материал дома. Климат окружающей территории. Двухэтажное строение – это объект с малым количеством этажей. Потому предположительный материал строительный – пеноблок, кирпич, шлакоблок.

По правилам фундамент тут может быть мелкозаглубленным. Расчет можно делать самостоятельно. Но, знания проектировщиков при определении глубины заложения не помешают! Лучше будет, если расчеты произведут они! Тогда от ошибок владелец застрахован, даже в последствии.

Расчет нагрузки на грунт

Производится данный обсчет, чтобы выяснить, не является ли здание слишком тяжелым для данного типа грунта. Нагрузка на грунт складывается из масс фундамента и здания. Масса фундамента вычисляется умножением объема на удельную плотность.

При этом у почвы согласно таблицам есть допустимая максимальная нагрузка на м2. Высчитывается нагрузка путем деления массы здания вместе с фундаментом на общую площадь подошвы основания.

Нагрузку на грунт можно уменьшить следующими способами:

• Сделать ленту в основании трапециевидной с расширением книзу.
• При использовании столбчатого основания сделать большее число и габариты столбов.

Основные этапы расчета

Карта глубины промерзания грунта

При проектировании подразумевается, что нагрузка от веса строения распределяется равномерно по площади опоры. Во влажных суглинистых и глинистых почвах жидкость замерзает быстро, грунт вспучивается. Такая особенность этих типов негативно сказывается на несущей способности.

Аналогично действует высокая отметка почвенных вод, если глубина замерзания находится значительно ниже. Неравномерность такого процесса ведет к перекосу фундамента и появлению трещин, в результате дом требует ремонта уже через 2 – 3 года.

Расчет ленточного фундамента предполагает проведение этапов:

• нахождение массы строения путем сбора полезных и вредных нагрузок на конструктивные элементы дома;
• выбор размеров опоры;
• корректировка габаритов после окончательного расчета и проверки параметров.

Ошибки проектирования заключаются в том, что глубина примыкающего основания делается больше, чем подошва существующей опоры строения. Прочность фундамента страдает, если он делается на мелкой глубине (50 см) от уровня пола из газобетона, что часто встречается в гараже или подобных строениях. Нельзя допускать, чтобы на основание дома перераспределялись усилия, которые больше, чем несущая характеристика опорной части.

Определение веса конструкций дома

Нагрузка стен и перекрытий на фундамент

Для начала определяется вид грунта и высота стояния почвенных вод для региона строительства. Учитываются материалы, которые применяются для конструкции каркаса здания, кровли, наружной и внутренней отделки. Планировка строения, его этажность и вид крыши берется из архитектурных и строительных чертежей.

Приблизительная масса дома складывается из постоянной и временной нагрузки. К постоянной относится собственный вес стен, кровли, перекрытий. Учитывается давление земли и почвенных вод на боковые стенки основания.

Временная нагрузка бывает:

• длительная;
• кратковременная;
• особый вид.

К длительному давлению относится усилие, передаваемое от оборудования, воздействие веса материалов, хранящихся на складе, мебели. Кратковременное усилие возникает при нахождении людей, нагрузка включает вес подъемных механизмов в производственных цехах, действие снега и ветра на крышу.

Определение размеров фундамента

Площадь основания определяется так, чтобы в процессе эксплуатации не наблюдалась осадка грунта. Нагрузка на почву уменьшается, если квадратура и периметр подошвы увеличивается. Для ленточного типа делают больше ширину по всей протяженности, а для столбчатого повышают число опор, увеличивая их габариты (до 500 мм по ширине и длине).

Размер фундамента принимается стандартный (500 мм) для двухэтажных или одноэтажных дачных строений, т.к. нагрузка от здания небольшая и грунт не осаживается со временем. Специалисты рекомендуют столбчатые опоры без существенного увеличения горизонтальных размеров. Если требуется увеличить несущую способность, расширяется нижняя часть опоры и столб приобретает вид перевернутого стакана.

В остальных случаях габариты основания зависят от толщины стен дома и глубины замерзания почвы в зимний период. Под тяжелое здание из кирпичных стен (500 мм) и железобетонного перекрытия делают ленточный монолитный фундамент с армированием или применяют сборные блоки. В строении с подвалом также делается ленточный тип, но основание заглубляется ниже подполья. Толщина ленты делается аналогично размеру стены.

Корректировка размеров фундамента

Исправление и подгонка размеров делается для выбора наиболее выгодного варианта, чтобы правильно рассчитать бетон на фундамент по выбранным габаритам основания. Если полученная несущая способность превышает расчетную нагрузку от строения на 15 – 20%, в целях экономии габариты опоры можно уменьшить.

Откорректированные размеры по ширине и длине проверяются новым расчетом. Учитывается обстоятельство, что при сборе нагрузок следует брать изменившуюся кубатуру фундамента и его уменьшенный вес.

Окончательный подсчет ведется по формуле Н > к · Р / (d · R), где:

• Н — несущая способность, зависит от размеров основания;
• к — коэффициент расчета надежности, постоянно равен 1,2;
• Р — нагрузка дома, посчитанная сбором усилий;
• d — табличный коэффициент, зависит от вида почвы и типа строения;
• R — сопротивление грунта, принимается по таблице.

Методы замеса бетона

Бетономешалка – первый помощник

Если вы хотите знать, как рассчитать объем бетона на фундамент, необходимо ознакомиться с основными методами замеса бетона. Если вы хотите получить смесь из бетона, которая отличается высоким качеством и сохраняет все необходимые характеристики на протяжении определенного времени, а также легко поддается транспортировке и хранению, то необходимо применять для замеса специализированное оборудование – бетономешалки.

Бетонную смесь можно купить готовую или замешать самим, четко соблюдая рекомендованные пропорции.

Конечно, кто-то привык мешать руками, но стоит учитывать ряд нюансов. Это и сложнее, и более долго по времени. Кроме того, при замесе вручную можно сделать характеристики смеси не такими выраженными и не получить должного эффекта и результата от бетона. Неопытные строители не понимают, каким образом можно испортить бетон, если действовать не по рецепту

Важно знать, что на практике применяется два основных метода, которые позволяют сделать качественный замес бетона

1. Замес основных компонентов в сухом виде, после чего к ним добавляется вода понемногу, и все размешивается.
2. В заранее приготовленную воду засыпаются песок, цемент и заполнитель.

При этом если первый способ использовать вручную, то у пользователя просто нет гарантии того, что все будет сделано максимально быстро. Дело в том, что вы не можете на 100% быть уверены, что вся сухая смесь «возьмется» водой. На дне есть сухой песок, до которого жидкость может не достать, поэтому на дне может остаться сухой состав, и нарушатся пропорции. Если же вы станете на протяжении длительного времени перемешивать, чтобы избавиться от сухих комков, на этот процесс может уйти много времени, и сам раствор утратит свои первоначальные характеристики.

Прочность фундамента – важный параметр

Внешний вид бетона от такого обращения останется неизменным, зато этот факт существенно повлияет на прочность. Второй вариант, на первый взгляд, лучше первого, поэтому рекомендуется замешивать бетон в малых количествах. Но лучше всего взять в аренду специальное устройство и замешивать цемент в нем.

Требования СП и СНиП

Проектирование основания ведется по СНиП 2.02.01-83. Этот документ регламентирует все параметры фундамента, включая ширину. Эти параметры рассчитываются по предельным состояниям: несущей способности и деформациям, учитывая действие силовых и неблагоприятных факторов.

Расчет фундамента по несущей способности проводится в таких случаях:

1. Основание будет испытывать существенные горизонтальные нагрузки (есть подпорные стены, основания распорок и так далее).
2. Дом строится недалеко от откоса или на откосе.
3. На участке скальный или пучинистый грунт.

Учитываются такие деформации:

• просадки;
• оседания;
• осадки;
• сочетание подъема и осадки;
• провалы;
• горизонтальное смещение.

Для расчетов в СНиП приводятся таблицы и формулы, используя которые можно вычислить оптимальную ширину фундамента. В среднем, ширина ленты для стандартного двухэтажного дома составляет 0,4 м. Расчеты также проводятся по СП (Своду правил), основанном на СНиП и ГОСТ.

Сложности

На практике практически не встречаются котлованы с простой прямоугольной формой.

Но намного чаще для ответственных жилых строительных объектов необходимы котлованы сложного сечения и большой глубины.

Расчет усложняется тем, что во влажном грунте потребуется сформировать откосы выемки с установленным по нормативу углом.

Он устанавливается при расчете призмы возможного обрушения грунта.

Поэтому сечение выемки выполняют трапециевидной формы с прямолинейной либо ступенеобразной линией наклона. Её площадь будет определяться путем разбивки формы на простейшие на треугольники, квадраты или прямоугольники.

Для разновидности грунта такой угол определяется по СНиП 12-03.99. Данными строительными нормами уточнено, что при глубине выемки более 5 м наименьший разрешенный угол 80 градусов, а для насыпного неуплотненного грунта, при крутизне откосов 1.5, он должен быть не меньше 56 градусов. Далее угол откоса увеличивается, а для суглинка или глины он может достигать 90С.

При выполнении расчетов нужно принять во внимание коэффициенты разрыхления СНиП для грунтов от 1 до 4 категории:

1. Рыхлый песок, от 1.05 до 1.15.
2. Влажный песок, от 1.1 до 1.25.
3. Суглинок и мелкий гравий, от 1.2 до 1.35.
4. Тяжелая глина, от 1.35 до 1.5.

Для безошибочного нахождения верхней ширины котлована нужно учитывать величину крутизны откосов. При наслоении разнообразных видов почвенного покрова, крутизну откосов принимают по слабому грунту.

При производстве расчетов объемов грунта надлежит точно установить размеры котлована. Например, при разработке площади под фундаменты ленточного типа, ширину днища рва берут равной фундаментной подошве с добавлением 0.2 м на каждую сторону для бетонной подготовки.

Как рассчитать фундамент для дома

Любой дом строиться строго по проекту, который разрабатывается специалистами. Один из важнейших пунктов строительного планирование считается расчет фундамента. Но часть построек приходится строить самостоятельно. К таким относятся бани, гаражи беседки и даже небольшие жилые дома

В таких случаях важно подобрать и спроектировать качественный и надежный фундамент. Тем более стоимость фундамента от всех работ порой доходит до 1/3

Если допустить ошибку, то переделать основание дома порой не возможно, и всегда затратно. А затраченные силы и время вообще никто не вернет. О том, как рассчитать фундамент для дома, выбрать подходящий, можно узнать из этой статьи.

Количество арматуры для столбчатого основания

Столбчатый фундамент принято армировать прутом диаметром 10 мм. Главную несущую роль выполняет вертикальная арматура, которая должна иметь ребристую поверхность. Горизонтальные прутья используются для создания единого каркаса, поэтому могут быть гладкими, а их диаметр может составлять всего 6 мм.

На один столбик диаметром 20 см и высотой 2 м понадобится:

• рифленой арматуры диаметром 10 мм: 4 * 2,3 м (с учетом ростверка) = 9,2 м;
• гладкой арматуры диаметром 6 мм: 3,14 * 0,2 м (длина окружности столбика) * 4 (количество горизонтальных прутьев) = 2,512 м;
• вязальной проволоки: 16 (количество соединений) * 0,4 м = 6,4 м.

Таблица средних значений

Средняя несущая способность грунтов — это основной показатель расчетов. После выемки образцов породы из скважин проводится определение их вида для дальнейшей работы.

Классификация грунтов приведена в таблицах СНИП 1–3 ГОСТ 25100.2011. После определения типа грунта в каждом из залегающих слоев необходимо определить предельное сопротивление грунта сжатию.

Подробная информация содержится в ГОСТ 25100.2011 «Грунты. Классификация», таблица Б.1.

Рис. 2 Сопротивление сжатию

Основа расчета — расчетное сопротивление осевому сжатию. С подробным методом расчета с учетом всех нюансов можно ознакомиться в СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Здесь же можно найти значение всех коэффициентов, необходимых для максимально точного расчета.

Типы грунтов

Структурный состав почвы во многом определяет ее способность выдерживать длительные нагрузки и не допускать преждевременного разрушения строения. Параметр, определяющий удерживающие способности почвы, измеряют в кг/см².

Таблица: Определение расчетного сопротивления основания (кг/м²) в зависимости от типа грунта

Тип грунта	Плотный (кг/см²)	Средней плотности (кг/см²)
Крупный песок с включениями гравия	6	5
Средний песок	5	4
Мелкий песок с низким содержанием влаги	4	3
Влажный мелкий песок	3	2
Сухая супесь	3	2,5
Пластичная супесь	2,5	2
Сухой суглинок	3	2
Пластичный суглинок	3	1
Сухая глина	6	2,5
Пластичная глина	4	1

Как видно из таблицы, влажность и плотность почвы сильно влияют на ее удерживающие возможности. Упрощенный расчет фундамента в индивидуальном строительстве производят, принимая несущую способность грунта ≈2 кг/м².

Закладка фундамента на пучинистом грунте

Самым надежным и не подверженным сезонным изменениям является скалистое основание. Но, технический монтаж фундаментов в таких местностях достаточно сложен. Забивные сваи в скальных основаниях использовать не рекомендуется.

Формула и учет коэффициентов

Ленточный тип основания применяется как собственниками при возведении частного жилья, так и крупными компаниями. Сам по себе он является прямоугольной конструкцией, состоящей из арматурного каркаса и бетона.

Осуществлять расчет можно как при помощи программ на соответствующих сайтах в сети, так и самостоятельно.

Использовать формулу только с этими параметрами можно только при заливке бетона в идеально жёсткую опалубку и на бетонную подготовку. Т.к. на кубатуру влияет множество факторов (коэффициент уплотнения, протечки опалубки, остаток бетона в трубах бетононасоса и т.п.).

Чтобы разобраться в вопросе, стоит рассмотреть пример:

• у будущего основания длина 1 стены равна 30 метрам (24 м – длина основания под наружными стенами, 6 м – длина перемычки под 1й из внутренних стен);
• ширина равна 0,4 метрам;
• высота равна 1,5 метрам.

Расчет будет выглядеть так: 30*0.4*1,5 = 18 кубических метров бетонной смеси. Если необходимо добавить поправочный коэффициент 1,1, это делается вот так: 18 * 1,1 = 19,8 кубометра объем необходимого бетона.

Нельзя забывать о технических отверстиях, которые требуются для коммуникаций. Даже если кажется, что величина их незначительна, они занимают немало пространства. Обычно рекомендуется вычесть объем под них из полученного по формуле объема.

Вычисление объема выглядит не слишком сложным, однако требуется помнить о том, что конструкция основания может оказаться сложнее и отдельные элементы придется рассчитывать дополнительно. Влияют на конечный итог особенности составов, добавок, которые используются для упрочнения основания.

Какую конструкцию основы выбрать

Есть территории, где рационально применять платформу смешанного типа, например ленточно-свайный. Такой является модификацией одного из основных видов. Но это сложная конструкция и строители стараются изменить состав почвы под один из основных типов. Так осушается болотистая и намывается песок, или часть грунта просто вынимают и засыпают шлаком, который трамбуясь, превращается в бетон.

Выбирают основание в зависимости от строящегося дома. Чем тяжелее конструкция, тем массивнее фундамент. Для строительство дома из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна используют ленточный или столбчатый виды. Причем ленточный, делают мелко заглубленным.

Глубину залегания рассчитывают, отталкиваясь от двух основных факторов:

1. Глубина залегания грунтовых вод.
2. Промерзание почвы в местности будущего строительства.

Существуют средние нормы для глубины залегания подошвы на различных почвах:

• Супесь — 125см
• Глина и суглинки — 150 см
• Песок и гравий — 100 см

Это максимальное залегание основания дома по строительному ГОСТу, но в нем указаны и максимальные показатели залегания:

• Для сухой почвы — 70 см,
• Для влажной, с близким залеганием грунтовых вод — 120 см.

Если дом по плану имеет подвальные помещения, то подошва конструкции должна быть, ниже уровня пола минимум на 40 см.

Выбор типа фундамента

Перед тем, как начать расчеты, необходимо выбрать тип используемого фундамента соответственно обстоятельствам:

Ленточный фундамент – самый универсальный тип, поскольку является надежным и долговечным, подходит для зданий любой высотности, в здании можно обустроить подвал. Минусом является большой расход материалов и громоздкость конструкции. Представляет собой заглубленную в землю ленту из армированного бетона, вылитую на подушке из песка и щебня.

Столбчатый фундамент – представляет собой заглубленные в землю на определенном расстоянии друг от друга бетонные столбы, соединенные балками. Подходит для возведения малоэтажных (1-2 этажа) домов из бруса, из сип-панелей, или срубов. Данный вид фундамента подойдет для почв, где нет резких температурных колебаний.

Плиточный – требует предварительного заглубления грунта, а неровности почвы под ним выравниваются подсыпкой песка, щебня или бетона.

Свайный – состоит из соединенных балками и железобетонными плитами свай. Применяется в условиях зыбких почв, для строительства легких многоэтажных зданий. Монтаж свай требует применения множества строительной техники и обходится недешево.

Рекомендации для разных типов фундаментов

Для строительства в частном секторе жилых домов чаще применяется 3 типа оснований:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый.

Столбчатый по затратам более дешевый, после него по стоимости идет ленточный, а далее – плитный.

Возводя ленточное основание, следует помнить, что на него будет приходиться вся нагрузка, создаваемая стенами и крышей дома

Поэтому важно правильно заглубить его, основываясь на расчетах промерзания почвы, степени залегания подземных вод и тип слоев почвы. Лучше такой тип закладывать на почвах с минимальной пучинистостью и при глубоком нахождении подземных рек, ручьев

Чем ближе грунтовые воды находятся к уровню промерзания земли, тем будет сильнее ее пучинистость, а значит, вероятность разрушения такой конструкции больше, чем при других условиях.

Заглублять рекомендовано по нормам при почвах с минимальной пучинистостью до 0,5 м, на суглинках, глинистых или пучинистых от 0,75 до 1 м.

Столбчатое основание возводят, когда не планируется строение подвальных помещений, при высокой вероятности осадки грунта, в случаях, если присутствует сильное морозное пучение (применяют тип мелкозаглубленного или незаглубленного основания). Обычно, если планируется постройка небольшого здания, опоры устанавливаются по углам.

Если постройка имеет большую площадь, то устанавливаются дополнительные опоры или ростверк. Такая конструкция позволяет более равномерно распределить нагрузки на всё основание.

Не рекомендовано использовать эту технологию строительства, когда есть угроза горизонтальной подвижности почвы, нельзя строить тяжелые здания на слабонесущих породах, если рельеф обусловлен резкими перепадами высот.

Плитные конструкции имеют лучшие показатели долговечности, прочности, надежности, но по стоимости могут выходить более 30% от строительства всего дома. Такой тип имеет несколько преимуществ:

• во-первых, равномерная нагрузка;
• во-вторых, возможность строить из тяжелых материалов (кирпичей, блоков);
• в-третьих, не нужно учитывать уровень промерзания грунта.

Плитные опоры не следует возводить на слабых слоях.

Особенности бурения для изысканий

В углах будущего дома делается бурение 3-4 скважин. Иногда имеет смысл бурить пять скважин «конвертом», если изменчивость геологического разреза велика. Глубина исследований должна быть на 4-6 м ниже подошвы фундамента, если следовать нормативным документам. На деле цифры очень рознятся. Иногда достаточно 3 м, а порой не хватает и 6. Оценить необходимую глубину изысканий может только квалифицированный специалист, исходя из геологического строения конкретного участка, т.е. на месте проведения работ.

Особо следует отметить способ бурения. Оно должно вестись без использования бурового раствора и с возможностью полного извлечения керна. Отсюда следует, что предпочтение надо отдавать колонковому бурению всухую, ударно-канатному или ручному с помощью бура геолога. Ни в коем случае нельзя бурить шнеком или роторным способом, поскольку в этих случаях невозможно отбить границы слоев и уровень подземных вод. В случае со шнеком разрушенный грунт выталкивается на поверхность при бурении, а при роторном бурении он превращается в пульпу – смесь бурового раствора и разрушенных пород.

Заключение

Расчёт ленточного фундамента выполняется согласно действующим строительным нормам и правилам, в первую очередь СП 22.13330.2011. Точный расчёт фундамента по несущей способности и его осадки невозможен без отчета об инженерно-геологических изысканиях.

Приближенным образом требуемая ширина ленточного фундамента может быть определена на основании усредненных показателей несущей способности тех или иных видов грунтов, приведенных в СП 22.13330.2011. Расчёт осадки обычно не показателен для простых, однородных геологических условий в рамках «частного» строительства (легких строений малой этажности).

Принятие решения о самостоятельном, приближенном, неквалифицированном расчёте ширины подошвы ленточного фундамента владельцем будущего строения неоспоримым образом возлагает всю возможную ответственность на него же.

Целесообразность применения он-лайн калькуляторов вызывает обоснованные сомнения. Правильный результат можно получить, используя методики расчёта, приведенные в нормах и справочной литературе. Готовые калькуляторы лучше применять для подсчета требуемого количества материалов, а не для определения ширины подошвы фундамента.

Точный расчет ленточного фундамент не так уж прост и требует наличия данных по грунтам, на которые он опирается, в виде отчета по инженерно-геологическим изысканиям. Заказ и оплата изысканий, а также кропотливый расчет окупятся сторицей правильно рассчитанным фундаментом, на который не будут потрачены лишние деньги, но который выдержит соответствующие нагрузки и не приведет к развитию недопустимых деформаций здания.