Монолитный ленточный фундамент для дома

Опорная подушка под столбчатый фундамент

http-equiv=”Content-Type” content=”text/html;charset=UTF-8″> href=”https://vremya-stroiki.net/wp-content/uploads/2018/04/kartie.jpg”>Для возведения опорных столбов выкапывается траншея на 40-50 см шире их сечения и глубиной на 20-30 см больше, чем проектная величина закладки. После этого на дно траншеи в местах возведения опор устанавливается опалубка. Ее размеры должны превышать поперечное сечение столбов на 5-10 см с каждой стороны.

Внутрь опалубки засыпается слой щебня 10-15 см, хорошо трамбуется и покрывается изолирующей мембраной. После этого укладывается армирующая сетка из прутка или проволоки диаметром 6-8 мм, приготавливается тощий бетон с содержанием 5-6% цемента и заливается в опалубку. Выкладывание столбов можно выполнять только после набора бетоном прочности до 80%. Обычно это происходит через 4-5 дней.

Стоимость устройства фундаментной бетонной подготовки в смете

Применение технологии с применением тощего бетона при устройстве опорной фундаментной подушки приводит к удорожанию строительства. Поэтому ее применение должно быть обязательно обосновано расчетом, а конструкция слоев и применяемые материалы точно указаны в проекте.

Повышенная надежность такой конструкции может быть оправдана при возведении тяжелых каменных зданий высотой более одного этажа. Кроме этого бетонную подушку применяют на слабых, заболоченных и пучинистых грунтах.

Стоимость выполнения работ по устройству фундаментной подготовки с использованием тощего бетона зависит от объемов материала и в среднем составляет 1100-1400 руб./м3. Чем больше будет общий объем, тем дешевле берут строитель за свою работу.

План сборочного основания

В плане для обустройства сборного фундамента изображается разрез сооружаемого здания в горизонтальной плоскости масштабом 1:200 или 1:400. В документе детально обозначается структура основы относительно осей постройки.

В плане указываются конкретные сведения:

глубина заложения сборных элементов;размер, конфигурация и раскладка блоков и подушек;поперечные разрезы основания в нескольких местах в масштабе 1:25 или 1:50;расположение линий прокладки коммуникаций.

К плану прилагается пояснительная записка, где указываются технологические стадии процесса обустройства основания, характеристики отдельных элементов, структура фундамента и прочая важная информация.

Проектирование: план и чертеж


Для расчета фундамента нужно учитывать:

  • характеристики грунта на участке,
  • уровень залегания грунтовых вод,
  • глубину промерзания почвы,
  • общий вес будущей постройки.

Выяснить показатели грунта можно при помощи геологических исследований. Можно применить результаты исследования, проведенного ранее для строительства другого объекта.

Для небольшого дачного дома или хозпостройки можно просчитать и запроектировать фундамент самостоятельно. Но большие коттеджи следует строить только на основании проекта, составленного архитектором.

В этом проекте будет учтено множество нюансов, таких как долговечность сопутствующих материалов, прокладка коммуникаций, запас прочности, сопротивление вибрациям и многое другое.

Все это не окажет сильного влияния на фундамент одноэтажного домика или, например, бани. Но в процессе эксплуатации большого кирпичного или блочного здания в комплексе будет влиять на поведение материалов. Результатом проектирования является пакет проектных документов, включающих чертежи и сопроводительные записки.

Чертеж фундамента указывает на его:

  1. Расположение.
  2. Размеры.
  3. Форму.
  4. Ширину.
  5. Глубину.
  6. Высоту над уровнем грунта.

Расчеты (с примерами)

Глубина фундамента рассчитывается по глубине промерзания почвы. Возводя легкие дома на плотных грунтах можно использовать мелкозаглубленные фундаменты. Этот вариант подойдет и для участков с высоким залеганием грунтовых вод.

Если почва характеризуется высокой концентрацией влаги, она будет оказывать серьезное влияние на здание в период пучинистости. В таких случаях основу желательно опустить на 50-60 см ниже уровня промерзания.

На участках с достаточно сухой почвой можно делать фундаменты с основанием вровень глубины промерзания:

ГородПромерзание почвы, м
Москва1,4
Санкт-Петербург1,4
Ростов-на-Дону1,0
Волгоград1,2
Архангельск1,8
Нижний Новгород1,6
Уфа1,8
Екатеринбург1,9
Челябинск2,0
Омск2,2
Новосибирск,2,2
Воркута2,9
Иркутск2,3
Владивосток1,6

Ширина должна быть не менее 40 см. Если стены здания будут намного шире, допускается нависание стен над лентой фундамента, не превышающая 1/3 ширины ленты. Но такой вариант требует максимально точного выполнения фундамента, с идеальной геометрией прокладки ленты. Для верности лучше делать ленту одной ширины со стенами, или немного шире.

В местностях, где выпадает большой слой снега, высота должна быть выше среднего уровня снежного покрова.

Ленточный фундамент опирается на подушку из песка и щебня. Ширина основания может соответствовать всей ширине ленты. Но в определенных случаях требуется делать опору шире самой ленты. Расширенное основание называется подошвой. Ширина основания рассчитывается по несущей способности грунта.

Каждый тип грунта имеет свою несущую способность:

Тип грунтаНесущая способность, кг/см2
Галечный с глиной4,5
Гравий4,0
Крупнозернистый песчаный6,0
Среднезернистый песчаный5,0
Мелкозернистый песчаный4,0
Пылеватый песчаный2,0
Супеси и суглинки3,5
Глины6,0
Просадочные грунты1,5
Насыпной уплотненный1,5
Насыпной неуплотненный1,0


Ширина основания фундамента вычисляется по формуле В = Р/L*R, где:

  • В – это ширина подошвы;
  • Р – суммарная масса дома с учетом коэффициента запаса;
  • L – общая длина ленты;
  • R – несущая способность грунта.

Для примера рассчитаем фундамент под двухэтажный дом из газобетона. Допустим, качество грунта позволяет строить на мелкозаглубленном фундаменте, и это обусловлено высоким залеганием подземных течений.

Будем заглублять на 60 см. Результаты геологических исследований показывают, что на этой глубине находятся суглинки.

По результатам подсчетов всех элементов здания и всего, что в нем будет находиться, получили цифру 80 000 кг общего веса. Длина ленты 3 000 см. Рассчитываем по формуле и получаем ответ – 9,3 см.

Минимальное значение получено за счет высокой несущей способности грунта и малого веса здания. Но ширина ленты, как мы уже знаем, не может быть меньше 40 см (в крайних случаях 30). Значит берем минимальную допустимую ширину.

Если бы в ответе получилась цифра в пределах 40-50 см, можно было бы немного увеличить ширину ленты. При еще большем значении имеет смысл делать ленту стандартной ширины, но ставить ее на подошву шириной, полученной по расчетам.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как приступать к сооружению такого основания, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности. Это позволит правильно подобрать фундамент для сооружения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент – это не один какой-то способ сделать основание для дома, их существует несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона.

Основание представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить загородный дом или каменный забор.

Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то здесь отмечается большая масса монолитной конструкции.

Цельнолитой ленточный фундамент – бетон заливается за один прием в подготовленную опалубкуИсточник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Для сооружения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них выкладывается лента нужной формы непосредственно на участке. Их скрепление производится с помощью цементного раствора. Они оптимально подходят для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы.

Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что позволяет значительно сэкономить время на сооружение основания. Но, вместе с этим, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Не цельная структура и потребность в привлечении тяжелой строительной техники снижает популярность данного вида ленточного фундамента.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, а стыки между ними герметизируютсяИсточник kinozavr.info

3. Мелкозаглубленный фундамент

Данный вид фундаментов в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах.

Мелкозаглубленные конструкции легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период

При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции и теплоизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды.

К достоинствам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. Недостатков у него несколько. Прежде всего, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.

Конструкция мелкозаглубленного фундамента стандартная – просто он заглубляется в грунт не больше чем на 50-70 сантиметровИсточник novostroika93.ru

4. Ленточный фундамент глубокого залегания

Строительство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства многоэтажных домов, которые имеют значительный вес.

Плюсы данной конструкции заключается в том, что они пригодны для строительства тяжелых сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.

Ленточный фундамент глубокого залегания заглублен ниже уровня промерзания почвы – это может быть 1,7-2,2 метра или ниже, в зависимости от регионаИсточник diagnostika.spb.ru

Конструкция и схема правильного пирога плитного основания под дом

Классический «пирог» плитного основания состоит из следующих слоев:

  1. Подушка из нерудных материалов – песка, щебня, песчано-гравийной смеси.
  2. Бетонная стяжка для усиления конструкции и обеспечения идеально ровной поверхности.
  3. Несколько слоев рулонного гидроизоляционного материала.
  4. Один или два слоя утеплителя (чаще всего экструдированного пенополистирола).
  5. Армирующий каркас из одной сетки или двух связанных в пространстве поясов, изготовленных стальной рифленой арматуры.
  6. Непосредственно слой бетонной плиты толщиной 0,1–0,4 м.
  7. Слой гидроизолятора, нанесенный на затвердевшую плиту.

Схема дополняется дренажным кольцом по периметру и отмосткой с подложкой из утеплителя. Как правило, чтобы исключить смешивание нерудных материалов подушки с землей, дно грунта укрывают геосинтетической тканью.

Нужен ли щебень?

Подушка под плитным фундаментом может состоять только из уплотненной песчаной прослойки и подбетонки, но большинство практикующих строителей добавляют в «пирог» слой щебня средней фракции.

Этот материал характеризуется морозостойкостью (F15 до F400) и повышенным сопротивлением к силам морозного пучения, поэтому в разы уменьшает риск возможных деформаций в фундаменте при температурных перепадах. Щебенку укладывают слоем до 20 см на уплотненный песок. Нерудный материал орошают водой и тщательно уплотняют виброплитой.

Виды ленточных фундаментов и их использование

При строительстве ленточного фундамента могут использоваться несколько видов материалов, соответственно меняется название, есть отличия и в технологии. Что остается неизменным: рытье котлована и подготовка основания. Остальные этапы могут меняться. Коротко типы можно описать так:

  • При использовании бетонного раствора и арматуры ленточный фундамент называют монолитным. Все работы происходят на строительной площадке. Сначала в вырытом котловане устанавливают опалубку — сборную конструкцию, которая придает форму бетонному раствору. Затем укладывают и связывают арматуру, после заливают бетонным раствором. При соблюдении технологии срок эксплуатации монолитного ленточного фундамента порядка 100-150 лет. Потому их имеет смысл использовать под сооружения из материалов, срок эксплуатации которых сопоставим с названным промежутком. Времени на все работы уходит много: на сборку опалубки, вязку арматуры, заливку и обработку раствора. Это все занимает недели.

  • Сборный бетонный ленточный фундамент. Он состоит из отливаемых на заводе железобетонных армированных блоков. Они есть двух типов. Трапециевидные (называют еще подушкой) укладываются вниз, на них в один или несколько рядов устанавливаются стеновые фундаментные блоки (ФБС). Между собой они связываются арматурой, промежутки заливаются раствором. Срок службы фундамента из ФБС — порядка 50-70 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов. Работы при таком варианте намного меньше (несколько дней), но в большинстве случаев требуется аренда подъемного оборудования — лебедки для небольших строений или крана для более серьезных проектов. При этом нужно помнить, что прочность сборного фундамента на 20-30% ниже, чем у монолитного, из-за чего их не применяют на пучнистых или просадочных грунтах.

  • Бутовый ленточный фундамент. Его строят из природного бутового камня. Иногда с использованием бетона, иногда без. При использовании бетона говорят о буто-бетонном фундаменте. Возведение требует большого опыта и высокой квалификации рабочих: камни должны быть уложены правильно, ведь они связываются только раствором. Использоваться такие фундаменты могут на стабильных непучнистых основаниях, в противном случае велика вероятность образования трещин или полного разрушения. Срок службы — как у сборных 50-70 лет.

  • Кирпичный ленточный фундамент. Это частный вариант сборного фундамента. В этом случае чаще всего сначала заливают монолитную ленту с армопоясом по периметру фундамента, а сверху складывают стенку из кирпича. Иногда вместо кирпича используют строительные блоки. Стоит усесть, что и кирпич и строительные блоки гигрокоспичны и имеют не самый большой срок службы. По надежности — это самые проблемные и маложивущие фундаменты: срок их службы 30-50 лет, и это при правильном проектировании и исполнении.

Чаще всего встречается монолитный ленточный фундамент. Хоть имеет он наибольшую трудоемкость, является единой конструкцией, которая способна перераспределять нагрузки. Потому часто используется на пучнистых грунтах. Если почвы сухие и надежные, можно ставить железобетонный сборный фундамент

Он часто имеет большую стоимость, но на возведение требуется меньше времени, что иногда тоже важно

Бутовые и бутобетонные фундаменты применяются в основном в регионах с достаточным количеством подходящего материала — в горных или близких к ним. Там, во-первых, основания для них идеальны, во-вторых, имеются и неплохие специалисты, способные грамотно выполнить работы. В равнинных районах доставка камня нерентабельна, да еще и мастера не найдешь.

Кирпичный фундамент в последнее время делают редко. Несмотря на общедоступность материала, он имеет далеко не самые лучшие характеристики и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции, а также утепления. В результате стоимость его намного возрастает. При малом сроке эксплуатации это совершенно невыгодно даже на устойчивых грунтах.

Преимущества сплошной основы

Название монолит говорит само за себя. Сплошное основание, укрепленное железной арматурой, является самым востребованным на рынке и по некоторым показателям превосходит остальные:

  • Прочность, выносливость, износостойкость. Выдерживает вес 3-этажного здания без изменений;
  • Гарантия на срок эксплуатации от 20 лет в зависимости от местных, природных условий;
  • Его применяют на песочных и движущихся грунтах, насыпных и глинистых почвых;
  • Обладает укрепляющим действием, гасит подземные толчки, движение на пучинистых почвах не ощущается;
  • Равномерное распределение нагрузки всего сооружения на основание, что позволяет избегать растрескиваний, деформаций, кривизны;
  • Строительство монолитного фундамента может обойтись дешевле, чем другие виды заливки;
  • Железобетон, из которого состоит основа, устойчив к влаге;
  • Быстрота и легкость выполнения строительных работ;
  • Выложенный фундамент служит цокольным этажом с готовой поверхностью для укладки паркета или ламината. Не потребуется дополнительной стяжки или выравнивания пола;
  • Применяется для зданий любой сложности, высотности, периметра, от прямоугольных до эркерных, фигурных со стенами из кирпича, блоков, панелей, стекла.

Пошаговая инструкция по монтажу МЗЛФ

Одним их наиболее популярных видов ленты для частных домов является мелкозаглубленный фундамент. Это удачный вариант основания, позволяющий сэкономить на количестве стройматериалов, уменьшить объем земляных работ и общих трудовложений.

Учитывая относительно малую глубину погружения, требуется качественное обследование участка с выполнением пробного бурения и определения уровня грунтовых вод. Это позволит определить состав слоев, даст основания прогнозировать наличие проблемных факторов, нагрузок пучения и т.д.

Эти действия, как и создание проекта, должен выполнять подготовленный специалист.

Дальнейшие действия выполняются поэтапно:

Разметка поверхности

На участке производится удаление верхнего слоя почвы и, при необходимости, планировка. Затем с помощью кольев отмечаются угловые точки будущей ленты. Между кольями натягивают шнуры, проверяют соответствие проектным данным, ориентацию по сторонам света и прочим параметрам.

Обязательно следует проверить соответствие длин диагоналей. Если они не равны, надо найти ошибку и исправить ее, чтобы получить качественную и точную разметку.

Подготовка траншеи

После того, как произведена разметка, начинается рытье траншеи. Выемка грунта производится на заранее определенную глубину. Обычно для этой цели используется экскаватор, поэтому углы приходится поправлять и подчищать вручную.

Вынутый грунт складируется по бокам траншеи, но чаще всего он вывозится или складируется в отдельном месте.

Ширина траншеи должна обеспечивать достаточно места для монтажа опалубки, для чего ее обычно принимают на 30 см больше, чем проектная ширина ленты.

Подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка выполняет несколько функций:

  • Выравнивание дна траншеи, образование ровной горизонтальной опорной линии.
  • Выполнение дренирующих функций.
  • Прием нагрузок пучения и перераспределение их по всей длине ленты.

Обычная толщина слоя подушки составляет 10-20 см. Некоторые строители указывают на большие размеры — 30-40 см, но следовать таким советам не рекомендуется. Основная задача слоя подсыпки — выравнивание дна траншеи.

Чем толще слой, тем больше величина оседаний. Песок необходимо тщательно уплотнять, но некоторые оседания происходят в любом случае, поэтому следует ограничивать толщину подушки.

Монтаж опалубки

ОпалубкуЧем выше лента, тем толще доски

При сборке надо соблюдать максимальную плотность соединений, все щели заделываются паклей, деревянными рейками. Собранные щиты аккуратно опускают в траншею и устанавливают в нужном положении.

Снаружи опалубка фиксируется вертикальными и наклонными упорами, изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты.

Монтаж надо производить максимально прочно и аккуратно, все крепежи располагать снаружи, чтобы впоследствии было легче демонтировать опалубку.

Армирование

Толщина арматуры для мелкозаглубленной ленты колеблется в пределах 10-12 мм для рабочих, и 6-8 мм для гладких стержней.

Можно произвести сложные расчеты, или использовать онлайн-калькуляторы, но в подавляющем большинстве случаев результат будет именно таким.

Используется традиционная металлическая или современная композитная арматура, не способная к коррозии и обладающая малым весом.

Вязка арматуры

Сборка арматурного каркаса производится методом вязки. Для этого нужна мягкая отожженная проволока толщиной около 1 мм. Процесс вязки прост — кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, получая род петли.

Затем ее заводят снизу под соединение прутков, поднимают концы вверх, обхватывая соединение. Затем концом специального крючка подцепляют петлю и несколько раз (4-6) закручивают вокруг другого конца.

Получается прочное и плотное соединение.

Выбор бетона для заливки

Наиболее предпочтительным вариантом является применение бетона марки М200. Он обладает достаточной прочностью, устойчивостью к нагрузкам и внешним воздействиям.

Менее прочные марки использовать не рекомендуется, так как бетон имеет большие допуски по качеству и может оказаться совсем слабым, хотя марка материала будет выдержана.

Использование бетона М200 гарантированно обеспечит нужное качество материала.

Заливка

ЗаливкаОна производится из нескольких точек, равномерно расположенных по всему периметру ленты

Залитый материал штыкуют или обрабатывают виброплитой для удаления пузырьков воздуха. Затем ленту накрывают полиэтиленом для защиты от контакта с солнечными лучами. В течение 10 дней опалубку снимать нельзя.

В это время необходим периодический полив водой — первые 3 дня это делается каждые 4 часа, затем неделю полив производят трижды в сутки. Набор конструкционной твердости считается завершенным после 28 дней выдержки.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Особенности устройства монолита на грунте

«Плавающие» плиты, возводимые над нулевым уровнем земли, могут использоваться для различных типов грунта, но наиболее эффективны на почве, которая характеризуется особой склонностью к пучению при минусовых температурах, а также на болотистой местности.

Например, глинистая почва за счет своей сыпучести и пластичности относится к самым тяжелым типам пород для строительства фундаментов, поэтому для таких условий предпочтительно использование фундамента «плавающая плита».

Устройство силовой конструкции плиты начинается с разметки участка и рытья котлована на глубину, которая будет соответствовать толщине подошвы из нерудных материалов, как правило, речь идет о совместном использовании песка и щебня. Большинство практикующих строителей используют традиционную комбинацию слоем: 20 см песка и 20 см щебенки.

В обязательном порядке сверху подушки укладывают слой гидроизолятора:

  1. рубероида;
  2. несколько слоев полиэтилена и/ или экструдированного пенополистирола;
  3. который одновременно выполняет функцию теплизолятора.

Затем строители приступают к монтажу опалубки, вязке арматурного каркаса и непосредственно бетонированию.

Что это такое?

Монолитный ленточный фундамент представляет собой бетонную армированную конструкцию, проложенную под ограждающими и несущими стенами здания. Может быть выполнен с мелким заглублением или с заглублением ниже уровня промерзания почвы.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент является популярным и востребованным благодаря ряду преимуществ:

  1. Долговечность (при грамотном обустройстве он может прослужить более 50 лет).
  2. Легкость монтажа (имея базовые строительные навыки его можно соорудить самостоятельно).
  3. Надежность (равномерность распределения нагрузок и усиление арматурой обеспечивают ему высокую прочность и устойчивость).
  4. Функциональность (ленточную основу можно легко совместить с подвалом).
  5. Экономичность (ленточная конструкция обходится дешевле монолитной плиты).

Есть у него и свои недостатки:

  1. На грунтах с высокой подвижностью и слабой плотностью этот вид фундамента применять нельзя.
  2. Необходимость проводить сложные подготовительные работы.
  3. Стоит дороже свайного или столбчатого фундамента.

При выборе варианта опоры для дома учитываются все достоинства и недостатки каждого из них.

Применение в строительстве

Ленточные фундаменты применимы для строительства на участках с проблемным грунтом, если постройка имеет небольшой вес. Например, можно строить небольшие дома из легких материалов, таких как дерево или пористый бетон, а также всевозможные вспомогательные постройки:

  • гаражи,
  • бани,
  • летние кухни,
  • веранды.

На плотных устойчивых грунтах применение ленты позволяет возводить достаточно габаритные коттеджи из тяжелых материалов в два-три этажа. Если дом имеет сложную архитектуру и по расчетам получается слишком тяжелым, или грунт не идеален для простого фундамента, ленту усиливают сваями или подошвой – расширенной платформой, на которую опираются стены ленточного фундамента.

Устройство

Ленточный фундамент устроен как многослойная усиленная бетонная конструкция. Для него сначала выкапывается траншея, соответствующая рассчитанному заглублению.

На дно траншеи укладывают песчано-щебневую подушку, потом:

  • сооружают опалубку,
  • связывают каркас из арматуры,
  • помещают каркас в опалубку,
  • заливают все бетоном.

В результате получается монолитная опора, имеющая вид ленты, проложенной под стенами дома.

Под легкими постройками прокладывают мелкозаглубленные ленты, погруженные в землю не более чем на 50 см. При строительстве более габаритных сооружений применяются ленты с обычным заглублением.

При проектировании фундамента рассчитываются такие его параметры:

  • глубина:
  • ширина;
  • марка бетона;
  • марка арматуры.

Заливка ленты фундамента

Монолитные ленточные железобетонные фундаменты заливают бетоном класса прочности В17.5/В20, можно В25.

Правила заливки бетона в опалубку:

  • Заливка осуществляется послойно – толщина одного слоя составляет до 20 сантиметров
  • Все слои поочередно уплотняются специальным виброинструментом без касания арматурного каркаса
  • Пока не схватился залитый слой, по нему заливают следующий

Благодаря вибрированию из бетона уходят пустоты и воздух, смесь распределяется в опалубке равномерно, что положительно влияет на показатели прочности монолитной ленты.

Если заливка осуществляется из спецтранспорта, лучше использовать желоба – так доставка осуществляется проще, а раствор не падает с высоты (материал может расслоиться, падая с высоты в 150 сантиметров и более).

В зависимости от погоды, за бетоном нужно по-разному ухаживать. При заливке в сухую теплую погоду ленту нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не позволить влаге быстро испариться

Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть

При температуре около +20С через 3 суток бетон возьмет до 50% прочности, через 5 суток можно снять опалубку. При температуре +10С нужно ждать до 14 дней, при +5С процесс схватывания останавливается и нужно либо прогреть бетон, либо утеплить опалубку.

Готовый ленточный фундамент (по прошествии 28 суток после заливки) нужно утеплить и проложить слой гидроизоляции, лишь потом выполнить обратную засыпку.

Этапы строительства

Первым этапом любого строительства является составление списка материалов, инструментов, расчет параметров конструкции.

Какие нужны материалы и инструменты?

Для строительства потребуются:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • бутовый камень;
  • песок для подушки фундамента;
  • доски для опалубки;
  • крепеж для съемной опалубки;
  • гидроизоляционные материалы (мастика, рубероид);
  • теплоизоляционные плиты;
  • инструменты для земляных работ (лопаты, тачки);
  • материалы для разметки (колышки, бечевка);
  • трубы для дренажа (если он необходим);
  • бетономешалка;
  • уровень;
  • инструменты для расчистки территории и подготовки площадки (по необходимости).

Второй момент – теплоизоляция. Она не потребуется, если вместо съемной опалубки использовать несъемную. Это же касается досок, крепежа. Также несъемной опалубкой для бутобетонного основания может выступать кирпичная или каменная кладка в один ряд.

Расчет параметров

Первый показатель вычисляется путем складывания массы всех строительных материалов, включая крепеж, отделку, ветрозащиту и так далее. Поэтому начинать расчеты нужно не с основания, а с дома.

Для этих целей лучше воспользоваться онлайн-калькулятором, например, Stroy-Calc. Полезная нагрузка дома обычно равняется 180×площадь дома. При этом 180 (кг/м2) – средний показатель полезной нагрузки. Что касается снеговой нагрузки, то ее находят на соответствующей карте регионов.

Для определения площади фундамента пользуются формулами и таблицами из СНиП 2.02.01-83. Чтобы найти глубину залегания, нужно знать уровень промерзания грунта в вашей местности – глубина фундамента должна быть ниже этой отметки на 10-20 см. В целом, для бутобетонного основания справедливы те же правила и норма, что и для железобетонного.

Проще рассчитать количество бетона для основания – в тот же Stroy-Calc вводят параметры ленты и получают результат – но для обычного раствора. А в требуемом растворе половину занимает бутовый камень. Поэтому проводят вычисления и делят полученную цифру на 2. Одна часть – количество раствора, вторая – бутового камня.

Пропорции компонентов для кладки

Как уже было сказано выше, бутобетонный раствор – это смесь обычного кладочного раствора с бутом. Поэтому для него актуальны стандартные пропорции песка, цемента и щебня в пропорции 1:3:5 соответственно. Количество камня – 50% от общего объема.

Подготовка строительной площадки

Она включает в себя:

  1. Расчистка участка. Подразумевается вывоз мусора, корчевка деревьев, кустарника, травы, снос старых построек и так далее.
  2. Геологическое исследование (шурфление) – для определения типа грунта, уровня подземных вод.
  3. Разметка площади фундамента. Проводится на основе точного чертежа и рассчитанных параметров ленты. Для разметки обычно используют деревянные колышки, на которые натягивают бечеву.
  4. Земляные работы – копка траншеи под ленту. Глубина траншеи должна быть больше на 10-15 см – это нужно для подушки из песка. Ширины траншеи должно быть достаточно для обустройства подошвы фундамента, самого фундамента включая гидро- и теплоизоляцию, плюс подсыпка.

Монтаж опалубки, заливка бетона

Для строительства опалубки используют дюймовые доски. Если предполагается высокий цоколь, используют деревянные щиты.

Заливка бетона проводится в несколько этапов:

  1. Заливают 15-сантиметровый слой обычного раствора, без камня. Это нужно, чтобы в дальнейшем бут не вдавливался в подушку.
  2. Устанавливают опалубку.
  3. Заливают бутобетонную смесь слоем 25 см, в нее погружают бутовые камни, с шагом 5 см – раствор должен покрывать их наполовину.
  4. Следующий слой бетона – он должен полностью покрыть первый ряд камня и оставить место для покрытия следующего ряда, тоже наполовину.
  5. Операция проводится до достижения требуемой высоты фундамента.
  6. Верхний слой – чистый бетон, который полностью покрывает бут.

Во время проведения работ нельзя допустить пересыхания бетона – его поверхность нужно увлажнять или защитить гидроизоляционной прокладкой.

Гидроизоляция, теплоизоляция

После полного высыхания бетона опалубку снимают, и поверхность ленты обрабатывается гидроизоляционной мастикой, обмазочного или напыляемого типа. Такая обработка продлевает срок службы основания, защищая его от воздействия подпочвенных и талых вод.

После высыхания гидроизоляции целесообразно выполнить теплоизоляцию. Это нужно для продления срока службы фундамента. Кроме того, «теплый» фундамент позволяет сократить расходы на отопление дома. Для утепления используют плиты пенополистирола.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Преимущества и недостатки монолитного основания

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Что лучше – сборное или монолитное основание?

Однозначно утверждать о преимуществах того или иного типа фундамента без привязки к конкретным геологическим или технологическим условиям бессмысленно.

Монолитная лента обладает собственными преимуществами:

  • Высокая прочность, устойчивость ко всем нагрузкам.
  • Длительный период эксплуатации.
  • Возможность строительства на самых разных грунтах.
  • Лента представляет собой единую монолитную отливку, что позволяет ей наиболее равномерно распределять воспринимаемые нагрузки как от грунта, так и от веса дома.

Недостатками монолитной ленты являются:

  • Длительный срок выдержки бетона для набора конструкционной прочности.
  • Заливка материала возможна только при соответствующих температурных и погодных условиях.
  • Большое количество подготовительных операций.

Сборная лента обладает собственными плюсами:

  • Высокая скорость строительства.
  • Возможность производить работы в любое время года.
  • Меньшее число подготовительных операций, еще больше ускоряющее процесс возведения.

Недостатками сборных лент являются:

  • Нагрузки, воздействующие на определенные точки, не могут быть равномерно распределены по всей длине основания.
  • Стыки отдельных блоков являются слабыми местами, образующими точки доступа влаги при появлении нагрузок или оседаний.
  • Меньшая несущая способность по сравнению с монолитными основаниями.
  • Срок службы заметно сокращен.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В результате сопоставления качеств того и другого типов ленты получаем результат — монолитная лента прочнее и долговечнее, но сборная быстрее строится и может быть возведена как летом, так и зимой.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий