Цена за работу по монтажу канализации из пластиковых труб

СНиП 2.07.01-89 от 01-01-1991 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Часть 4

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

7.20* Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог; под тротуарами или разделительными полосами – инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях, в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

7.21. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

7.22*. Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях; в тоннелях – при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

В районах распространения вечномерзлых грунтов при осуществлении строительства инженерных сетей с сохранением грунтов в мерзлом состоянии следует предусматривать размещение теплопроводов в каналах или тоннелях независимо от их диаметра.

Примечания*: 1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лёссовые просадочные) необходимо предусматривать прокладку водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях. Тип просадочности грунта следует принимать в соответствии со СНиП 2.01.01-82 (заменен на СНиП 23-01-99); СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.02-84; СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.07-86.

2. На селитебных территориях в сложных планировочных условиях допускается прокладка наземных тепловых сетей при наличии разрешения местной администрации.

Как правильно установить в конструкцию вокруг дома?

Изначально монтируется водоотводная система на крыше. Здесь прокладываются желоба, которые под уклоном проводят осадки в водосточную трубу. Далее вода поступает в ливневую канализацию. Рассмотрим монтаж открытой системы.

Независимо от ее сложности, создание состоит из следующих этапов:

1. Разработка траншеи под трубопровод. Если ливневая канализация проходит по отмостке, сначала устанавливаются лотки и дождеприемники, а потом кладется покрытие отмостки.
2. Дно траншеи утрамбовывается под уклоном в сторону сливного колодца. Глубина зависит от размера лотка, он должен выходить на поверхность, но не превышать высоту края траншеи.
3. На дно выкладывается слой бетона 5-10 см, в жидкий материал устанавливается лоток.
4. Лотки соединятся между собой ровно, для проверки натягивают нить. Выровнять систему нужно до того, как бетон застынет. Решетки должны быть уже установлены сверху.
5. В местах под водостоками монтируют дождеприемники, соединяют их с трубами. Сверху устанавливают пескоуловители.
6. По борту траншеи устанавливают опалубку и заливают бетоном расстояние между ней и лотком. Одновременно выравнивается положение системы.
7. Далее ждут полного застывания бетона, периодически смачивают его водой.
8. После демонтируют опалубку и можно начинать укладку отмостки. Подобные лотки можно устанавливать уже после монтажа отмостки. В этом случае от водосточных труб выкладывают желоб поверх покрытия отмостки. По нему вода будет стекать в резервуар.

Подземная ливневая канализация монтируется иначе:

• устанавливают разметку с помощью колышком и нити, чтобы видно было всю систему целиком;
• выкапывают траншеи и углубления под дождеприемники;
• дно засыпают песком и утрамбовывают его, если рядом растут растения – стелят геотекстиль;
• первым делом устанавливают дождеприемники и лотки (если система смешанная);
• после их соединяют трубопроводом под необходимым уклоном, нельзя допускать провисания труб, подушка должна поддерживать их по всей длине, в тех местах, где трубопровод оказывается на весу, нужно добавить песка (и утрамбовать его);
• каждый кусок водоотвода проверяют — для этого пускают воду из шланга под напором, стыки должны быть герметичны (замазать битумной мастикой, например);
• если все в порядке, сверху кладут песчано-щебневый слой и грунт.

Перед тем, как закопать систему у отмостки, ее присоединяют к ливневке участка и проводят к коллектору.

Установка дождеприемников в отмостку — в видео:

Сколько стоит монтаж полипропиленовых труб за метр

Современные системы водоснабжения и отопления подразумевают использование полипропиленовых труб. Хорошие характеристики пластиковых труб, включая и полипропиленовые, обеспечили им широкое применение в устройстве наружных систем водоснабжения, внутренней разводки холодного и горячего водопроводов, а также теплых полов и отопительных систем. И все, кто запланировал ремонт в частном доме или квартире, задумываются над тем: «Сколько стоит монтаж полипропиленовых труб за метр?» И ниже мы разберем этот вопрос, приведя средние цены на рынке.

Почему стоит выбирать полипропиленовые трубы

Как уже было сказано выше, полипропиленовые трубы отличаются особыми характеристиками. Вот самые важные из них:

• простой и быстрый монтаж;
• не требуют покраски и не подвергаются коррозии;
• не воспламеняемы и экологически безопасны;
• полностью герметичные стыки;
• высокая стойкость к перепадам температур;
• способность выдерживания высокого давления (при опрессовке до 28 атмосфер);
• приемлемая цена.

Трубы из этого материала не образуют ржавчины и химически нейтральны, а поэтому не накапливают грязь, известковые наросты и продукты распада, которые способствуют развитию вредоносных организмов. Более того, отсутствие отложений внутри полипропиленовых труб дает гарантию, что их пропускная способность со временем не будет уменьшаться.

Характеристики полипропилена позволяют применять его в системах отопления с высокой температурой и высоким давлением.

Немаловажный фактор в их пользу – невысокая цена на монтаж системы отопления. Причем такая экономия, как Вы догадались, не будет в ущерб качеству. Другим словами, полипропиленовые трубы отличаются высоким спросом у сантехников. Основная причина в том, что они легкие, а выполнение стыковых соединений требует только наличие паяльника, соединяющего элементы в единое целое. Ремонт подобных трубопроводов тоже проходит очень быстро.

О преимуществах полипропилена можно сказать еще очень много. Но он уже давно доказал свою практичность при эксплуатации в каждом доме.

Технология монтажа полипропиленовых труб

Стоит сказать, что с монтажом полипропиленовых труб способен справиться даже непрофессионал. Специальный паяльник Вы можете арендовать, да и обучиться работе с ним будет несложно. С помощью сварочного аппарата Вы сможете разогреть фитинг и трубу при температуре 260 градусов, после чего их нужно соединить.

Все звучит очень легко, но недостаточный прогрев, который зависит от диаметра трубы, сделает качественное соединение. Также нежелательным является чрезмерный прогрев, поскольку он может стать причиной деформации монтируемых элементов

Более того, важно выдерживать время контакта для стабильного и полного соединения двух деталей

Для отопления и горячего водоснабжения иногда используют специальные армированные трубы, где присутствует слой алюминиевой фольги. Это не позволяет материалу сильно расширяться при нагреве, но и усложняет подготовку к пайке

То есть, важно быть уверенным, что соединения будут сделаны правильно. Иначе все придется переделывать заново, что неразумно и весьма накладно

Хорошо, если Ваша система отопления или водоснабжения была в руках профессионала, за плечами которого богатый опыт работы.

Примерный порядок работ

Подключение к водопроводной системе

К центральной системе водопровода появляется необходимость подключения в случае, если для корректной работы установленной системы не хватает рабочего давления. Это может быть вызвано такими факторами:

• увеличение количества точек, которые потребляют воду (новые жильцы, старение системы);
• использование устаревшего типа оборудования;
• резкие изменения гидрогеологических условий.

Перед тем, как произвести подключение основной насосной станции, следует позаботиться о дополнительном резервуаре для хранения воды.

Примерная последовательность работ:

1. Производится разъединение используемой водопроводной системы.
2. Городская магистраль подсоединяется к бачку резервуара.
3. Скопившаяся вода направляется в сторону насоса (производится подключение одного конца трубы выхода к тому, что входит в дом).
4. Укладывается необходимая электрическая проводка.
5. Производится регулировка и настройка рабочего оборудования.

Правильно установленная насосная станция позволит оптимизировать работу всей системы. Дабы отрегулировать рабочее оборудование, улитка заливается несколькими литрами воды. Происходит измерение точности моментов включения (1,5-1,8 бар) и отключения (2,5-3 бар) насоса. Если было замечено, что станция отключается раньше, давление следует уменьшить. Произвести настройку можно и самостоятельно, ведь там есть все необходимые обозначения.

Если подключение производится к колодцу или скважине

Основной алгоритм действий:

1. Производится сборка эжектора, который представляет собой чугунный лист с несколькими выходами под соединения.
2. В нижней части происходит установка сетчатого фильтра.
3. На раструб надевается сгон необходимого диаметра.
4. Производится его сборка. Зачастую сгон состоит из нескольких частей, в которых присутствуют переходники.
5. Устанавливается муфта в месте сгона, что позволит сделать переход к полиэтиленовой трубе.
6. Специальная паста или лен используется в качестве прочного герметика.
7. Делается траншея. При этом следует учитывать возможный порог промерзания.
8. Производится укладка трубопровода (следует позаботиться о небольшом запасе).
9. Монтируется оголовок, которым должна быть оснащена каждая осадная труба. При этом найти их в свободной продаже практически невозможно, поэтому его заменяют плавным углом, который исполняет роль колена.
10. Муфты используются для соединения труб.
11. Перед установкой труб ее следует продеть в колено под определенным углом. Для полной герметизации используется строительная или монтажная пена. После чего происходит соединение при помощи угловых переходников, что позволит произвести соединение с наружной трубой.
12. Собранный эжектор помещается в скважину.
13. Оголовок трубы следует закрепить на поверхности осадной трубы. Для этого используется армированный скотч.

Выполнение работ по монтажу

Как и при любом строительстве, в самом начале идут все необходимые подготовительные работы. На первом этапе на бумаге размечается план участка и выполняется чертеж будущей дренажной системы, затем выполняются необходимые расчеты строительных материалов.

Далее начинается непосредственно подготовка каналов для будущего дренажа. Траншеи необходимо рыть глубиной не менее 10 см и с учетом того, что декоративные решетки устанавливаются с небольшим заглублением в грунт. После того, как каналы выкопаны и создано основание, приступают к заливке бетонной смеси. Толщина слоя бетона около 10 см. Затем в бетон устанавливаются пескоуловители и уже на них укладываются пластиковые желоба. Для получения максимально качественного и долговечного водоотвода рекомендуется дополнительно выполнить гидроизоляцию: между желобами и бетоном проложить гидроизоляционный материал (рубероид или толь).

Завершающий этап включает в себя подключение водоотвода к канализации. Выполняется это при помощи патрубка. В довершение производится установка декоративных защитных решеток.

Основные требования к внутренним сетям

Внутренняя канализационная сеть состоит из следующих элементов:

• Сантехнические приборы, при работе большинства из которых образуются стоки (исключение – полотенцесушитель);
• Разводка труб, при помощи которой обеспечивается транспортировка сточных вод от сливного  отверстия сантехнического прибора к канализационному стояку;
• Общий канализационный стояк.

Как и для наружных сетей, для внутренней канализации разработаны специальные требования, которые следует соблюдать при монтаже. Всё трубопроводное оборудование для внутренней канализации должно иметь высокую пропускную способность – это позволит избежать частой и трудоёмкой чистки канализационной сети. При этом оно должно выдерживать пробное давление, превышающее рабочее давление в канализационной сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа или примерно 7 бар, а также постоянное давление, равное рабочему давлению, но не менее 0,45 МПа или примерно 4,5 бар. Также трубы должны быть:

• Долговечными;
• Устойчивыми к низким и высоким температурам;
• Гладкими внутри – гладкая внутренняя поверхность позволяет избежать частых засоров;
• Механически и химически износостойкими;
• Прочными;
• Совместимыми с наружной канализацией.

Помимо этого, следует выбирать такие трубы, которые легко монтируются.

Монтаж ливневой канализации

Если водосточные системы уже имеются, то начало работ по устройству ливневой канализации начинается с установки дождеприемников, называемых еще водоприемными воронками. Устраивают их непосредственно под водосточными трубами, для чего в этих местах копаются небольшие ямы. Все водоприемные воронки и трубы завязаны в единую систему, для этого в воронках делают отверстия для входа нужного количества труб. Система труб, уложенных в земле, связывается с водоприемниками посредством колена.

Перед тем, как укладывать трубы и лотки, роются траншеи по заранее намеченным контурам.

Укладка ливневой канализации в траншеи производится на песчаную подушку высотой до 10см.

При укладке труб следует соблюдать уклон в сторону коллектора или дренажного колодца. Уклон должен выдерживаться в пределах 2 %, иначе вода будет застаиваться в трубах и качественного отвода дождевой и талой воды не получится.

Монтаж ливневой канализации предполагает наличие таких дополнительных элементов, как:

Пескоуловитель

• заглушки, которые не позволяют воде течь в обратном направлении при переполнении трубы;
• пескоуловители, позволяющие контролировать чистоту труб или лотков;
• сифоны, которые препятствуют проникновению неприятных запахов из канализационных коллекторов в окружающий воздух.

Иногда возможно совмещение дренажной системы и ливневой канализации в одной траншее, что существенно сокращает объем земляных работ. Но не стоит думать, что дренаж полностью совмещается с ливневой канализацией. Речь идет лишь о прокладке в одной траншее  ливневки и дренажных труб, причем ливневая канализация проходит выше, чем уложены дренажные трубы.

Раздельный отвод воды обусловлен тем, что во время сильных дождей или таяния снега система может переполняться и не справляться с большим количеством воды.

Дренажную канаву копают на глубину, большую, чем промерзает почва в данном регионе на 20-30 см, с учетом будущей песчаной или гравийной подсыпки. Уклон дренажной траншеи также выполняется под углом 2 градуса в сторону коллектора, дренажного колодца или в ту сторону, где будет происходить сброс ливневых вод в систему центральной канализации, если такое предусмотрено проектом.

Трубы ливневой канализации укладываются поверх дренажных труб, что и называется совмещением ливневки и дренажа. При таком способе установки ливневой канализации, она оказывается также на глубине ниже уровня промерзания почвы.

Трубы, уложенные в траншеи, заглубленные лотки для линейного отвода стоков соединяются с коллектором, который представляет собой герметичную специальную емкость, откуда дождевая вода может отводиться в вышеперечисленные места.

Коллектор должен быть оборудован смотровым колодцем с люком, при помощи которого происходит контроль за уровнем воды и очистка его от мусора. Лотки должны закрываться прочными решетками из металла или железобетона.

Заканчивается монтаж  ливневой канализации проверкой её работоспособности, для чего в каждый дождеприемник заливают по ведру воды и наблюдают, как она уходит.

При наличии на участке автономной канализации не следует отводить дождевую воду в септик. Она может пригодиться для полива огорода и других технических нужд, а септик не будет быстро наполняться и требовать дополнительной откачки, что значительно сэкономит ваши средства.

Укладка канализации в частном доме

Принципиальным отличием канализации от водопровода является толщина стен. В сточной системе нет большого напора, скачков давления, поэтому стены выбирают тоньше. Для владельцев коттеджей или частных домов проведение укладки канализации делится на две части: внутренняя и внешняя.

Разводка канализации в помещении

Особенности внутренней конструкции

Для внутренних работ используют продукцию небольшого диаметра 50, 100 и 110 мм. Самая широкая применяется при прокладке водостока от унитаза до коллектора. Для подключения других сантехнических приборов достаточно диаметра в 50 мм. При обустройстве внутренней системы нужно соблюдать правила:

Ширина фановой трубы не должна быть меньше основной магистральной ветки. Соединение ответвлений, прилегающих горизонтально проводиться только с использованием скошенных тройников. Составлять проектную схему, проводить работу следует там, где это будет более удобно. Расположение должно учитывать доступность для ремонта при возникновении аварийных ситуаций. Чаще всего это подвал. Основная часть конструкции собирается в теплой части, заключительная выводиться на улицу. Обязательным требованием является наличие защитного, выпускного клапана. Повороты необходимо оснащать ревизиями – это доступ к внутренней части конструкции

Оно необходимо, так как именно в этих местах случается больше всего проблемных ситуаций

Особое внимание следует уделить установке фановой трубы. Устанавливается канализация под углом в 45 градусов

Место выхода на улицу должно быть надежно загерметизировано.

Монтаж водостока с выводом под унитаз После выяснения всех тонкостей можно приступать к сборке внутренней канализации. Для этого потребуется подготовить инструменты:

• молоток, зубило;
• силиконовый герметик;
• паяльник для пластиковых труб;
• уровень, маркер.

Подготовка начинается с нанесения разметки схемы от входа тройника в стояк до всех сантехнических приборов. Отметки ставят с учетом необходимого уклона. Хомуты для крепления канализационных труб к стенам и потолку устанавливают соответственно диаметру.

Особенностью внутренней разводки канализации является сила тяжести. Сточные воды сливаются самотеком вниз по законам физики. Поэтому сборку осуществляют под уклоном 1-1,5 градуса. Еще одним важным моментом является подбор диаметра сборных элементов:

• Для стояка и гофры под унитаз выбирают диаметр в 100мм.
• Для прокладки магистрали к ванной и раковине – 50мм.
• Слив от бытовых приборов (стиральной машины) – 32 мм.

Пластиковые трубы разного диаметра После подгона всех элементов конструкции, приступают непосредственно к укладке. Алгоритм действий будет следующий:

• Внутреннюю поверхность отшлифовывают до состояния легкой шероховатости. Это обеспечит лучшее сцепление материала.
• Обезжиривают края деталей метиленхлоридом.
• Проводиться склейка элементов. Для этого используют тампон или кисточку, которой на внутреннюю часть раструба наносят небольшой слой клея, а на внешнюю соединительную поверхность толстый слой.
• Надевается фитинг так, чтобы отметки соответствовали размерам разметки. Далее детали разворачиваются по отметкам. Они должны совпасть между собой. Удерживаются в таком положении около 30 сек.
• Стык промазывают герметиком или клеем.

Соединение пластиковых элементов клеем По такой схеме собирается вся конструкция. Если у вас есть паяльник, то соединять пластиковые трубы можно с его помощью, но стыки необходимо обрабатывать герметиком. На сборку всей канализационной системы уйдет не боле 3 часов при соблюдении всех правил. Данная схема действует и для установки водоотведения в квартире своими руками.