Выбор лучшего фундамента под газобетонные блоки

Что влияет на выбор типа фундамента

Чтобы выбрать платформу для будущего здания, необходимо знать следующее:

• Приблизительный вес сооружения.
• Тип грунта, где здание будет строиться.
• Однородность почвы.
• Высота промерзания.
• Обильность воды в грунте.

Несущая способность – это вес, оказываемый на грунт. Например, глина выдерживает 6 кг, а суглинок 3.5 кг на см2.  Пучение грунта – это способность к расширению при низких температурах и избыточной сырости. Чем почва больше усваивает сырость, тем фундамент чувствует себя хуже. Из-за этого, при морозах, он деформируется. Первое, что бросится в глаза, – это разломы в блоках.

Какой толщины должна быть?

Толщина плиты зависит от:

• проектных нагрузок,
• марки бетона,
• схемы армирования,
• гидрогеологических и климатических условий в рамках заданного проекта.

Когда расчет параметра ведется по действующим условиям СНиП, то необходимо одновременно проводить вычисления и по прочности, и по возникающим деформациям.

Но такие услуги зачастую недоступны индивидуальным застройщикам из-за высокой стоимости, поэтому толщину плитного фундамента выбирают по общепринятым рекомендациям с учетом минимальных требований.

Какой толщины должна быть монолитная плита фундамента для одноэтажного и двухэтажного дома:

Тип сооружения	Толщина плиты, мм
легковесные сооружения и пристройки	100–150
одноэтажные каркасно-щитовые дома	150–200
одноэтажные здания из газобетона	200–250
кирпичные одноэтажные дома, каркасные и газобетонные двухэтажные здания	250
двухэтажные дома из бревен, бруса, бетона	250–300
кирпичные двухэтажные дома	300–400

Состав и особенности производства

Процесс производства газобетона практически не имеет отличий на разных заводах. Основные компоненты — это строительный песок, цемент, известь, гипсовый камень, алюминиевая пудра и вода. Образованная в результате соединения этих компонентов смесь помещается в автоклав, где она набирает твердость.

Завод строительных материалов «ЭКО» изготавливает газобетонные блоки согласно положениям госстандартов:

• ГОСТ 31359-2007;
• ГОСТ 31360-2007.

Проверить, соответствует ли материал этим ГОСТам, несложно: сертификаты качества представлены в разделе « Техническая информация » на нашем сайте.

На качество газоблоков во многом влияет используемое на заводе оборудование. Один из надежных изготовителей линий оборудования для выпуска газобетонного блока — немецкая фирма Wehrhahn. Конвейерные линии этой марки установлены на нашем предприятии. Это достаточно дорогостоящее оборудование, которое позволяет выпускать высококачественные изделия с идеальной геометрией.

Фото процесса нарезки газоблоков:

Особенности

Газобетон – это ячеистый бетон автоклавного твердения. За историю своего существования он нашёл применение практически во всех сферах строительства конструктивных элементов зданий и сооружений любого типа. Характерные особенности данного материала делают его весьма конкурентноспособным на рынке стройматериалов.

Основные плюсы возведения фундаментов из этого материала:

• независимость от температурных перепадов;
• легкий вес;
• быстрая укладка и простота монтажных работ;
• экологичность;
• умеренная стоимость;
• отличная тепло- и звукоизоляция;

• высокая устойчивость к морозам, а благодаря пористости вода не проникнет быстро в материал;
• универсальность: газобетон можно пилить, сверлить, благодаря чему газоблокам можно придать разную форму;
• на заводах, где изготавливают газоблоки, имеется лаборатория, которая контролирует качество материала;
• газобетон относится к каменным материалам, но считается достаточно легким материалом. Для него подойдёт почти любой тип фундамента, который отвечает требованиям по жёсткости и деформации.

Размер и форма

Газоблоки отличаются по размерам и форме, от которых зависит назначение материала. Самый распространенный вариант — гладкие прямоугольные блоки, подразделяющиеся по назначению на 3 типа:

стеновые (кладочные) — предназначены для кладки стен, имеют длину 600 мм и высоту 250 мм, ширина составляет от 200 до 500 мм; фото стенового блока:

• • перегородочные — применяются для строительства перегородок, длина и высота не отличаются от аналогичных параметров стеновых блоков, а ширина меньше — 50-150 мм; Фото перегородочного блока:

в форме U — используются для устройства монолитного армопояса и для формирования перемычек оконных и дверных проемов. Фото u-блоков:

Кроме того, завод ЭКО выпускает перемычки — изделия, оптимальные для использования в кладках стен над проемами дверей и окон, длина — 1500 или 2000 мм, высота — 250 мм, ширина — 100 или 150 мм. Фото армированных перемычек:

В ассортименте некоторых производителей встречаются газоблоки с замковой системой. В них сделаны пазы и выступы, так что блоки собираются по принципу детского конструктора. На первый взгляд кажется, что такая конструкция имеет преимущество: удобство при кладке. Но на практике на месте замковых стыков получаются воздушные прослойки, из-за которых ухудшаются звукоизоляционные и теплотехнические показатели здания.

Чтобы этого избежать, приходится тщательно шпаклевать швы, а это дополнительные расходы и трата времени. Поэтому ровные блоки без замков — оптимальный вариант для создания монолитной стены с минимальными затратами.

Учитываемые факторы и показатели

Для фундамента газобетонного дома учитывают следующие факторы и показатели:

1. Вид грунта. Например, в фото ниже подробно описана их характеристика:
2. Несущая способность почв. Показывает, какую нагрузку выдерживает грунт, а также расчетное сопротивление.
3. Морозное пучение и промерзание почвы. Данный показатель имеет значение, так как некоторые виды почв могут расширяться при морозе. В цифрах это может выглядеть так, как на таблице фото ниже:
4. Расположение грунтовых вод. Согласно техническим правилам, идеальным вариантом для обустройства почв считают расположение вод до начала фундамента – 1, 5 м. Но хорошим результатом считается также 1, 25 м, а самое минимальное допустимое значение – 1 м.

Поэтому, чтобы фундамент получился крепким и надежным, обеспечив неподвижность основе, нужно выполнить следующие условия:

1. Сделать закладку ниже глубины промерзания.
2. Создать непучинистую подушку из ПГС.
3. Обустроить систему дренажа по площади постройки.
4. Уменьшить промерзание с помощью утепления и обустройства отмостки.
5. Дать усесться фундаменту после заливки, чтобы в дальнейшем не было трещин на стенах (монолит – не меньше 1 года, ленточный – минимум 6 месяцев).

Для того, чтобы газобетонный дом был прочным, фундамент для него должен отвечать следующим требованиям:

• долговечность, за счет использования марок качественных материалов;
• создание тепла, защиты от влаги и грунтовых вод при помощи тепло- и гидроизоляционных материалов;
• учет прочностных характеристик, которые зависят от соблюдения нормативов в отношении почв и копки котлованов;
• соответствие предполагаемым нагрузкам, строгое выполнение этапов работ по заданному проекту;
• определение наличия проходящих рядом коммуникаций, принятие мер в отношении них или разработка способов подключения.

При выборе фундамента, в проекте необходимо определиться с его высотой, использованием качественных армирующих материалов, без признаков начавшейся коррозии

Стоит также особо обратить внимание на глубину залегания. Лучше всего пучению грунта противостоят фундаментные основания, у которых опорная подошва находится ниже 150 (200) мм глубины промерзания

Монтаж ленточного фундамента

Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант – это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35–40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

• составляется предварительный чертёж;
• производится разметка и копка траншеи;
• укладка подушки, её увлажнение, и трамбовка;
• делается армирование;

• устройство опалубки;

• заливка бетона;
• сушка.

Армирование – это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12–16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

Виды фундаментов и их преимущества

Решая, какой фундамент лучше для газобетона, можно остановиться на ленточном мелкозаглубленном или монолитном основании небольшой толщины. Потому что газоблоки не создают на него большой нагрузки, обладая массой в несколько раз меньшей, чем у кирпича.

Ещё более экономичными по финансовым и трудовым затратам станут столбчатые или свайные фундаменты с ростверком. Но выбор любого из них должен ориентироваться на тип грунта.

Вы не уточнили этот момент в своем вопросе, поэтому давайте рассмотрим все возможные виды фундаментов и приоритеты их устройства.

Лента и монолитная плита

Ленточный или монолитный фундамент под газобетонные блоки – наиболее затратные варианты. Причем, как по расходу материалов (бетон, арматура), так и по трудозатратам и себестоимости. Их целесообразно устраивать только под здания малой площади.

Если вы решили остановиться на одном из этих вариантов, имейте в виду, что:

Лента должна быть монолитной, а не сложенной из фундаментных блоков. Технологические швы между ними в местах стыковки не настолько прочны, чтобы целостность ленты сохранилась при проседании грунта.

Монолитный ленточный фундамент

• Делать фундамент из газобетона тем более нельзя, так как этот материал очень гигроскопичен и под воздействием грунтовых вод теряет прочность.
• Для дома с вашими параметрами достаточно мелкозаглубленного фундамента глубиной 60-70 см. Под одноэтажное здание его можно заглубить всего на полметра.
• Ширина фундамента под газобетон зависит от толщины стен с наружной и внутренней отделкой. Обычно она составляет не более 40-50 см.
• Высота монолитной плиты для двухэтажных строений – 50 см, для одноэтажных – 40 см.

Монолитная плита

Столбы и сваи

Более экономичными, но от того не менее надежными, являются столбчатые или свайные основания с ростверком. Отвечая на вопрос, какой фундамент лучше для газобетона, многие строители называют именно эти варианты. Потому что, по сути, ростверк – это та же монолитная железобетонная или металлическая лента, расположенная под всем зданием по его периметру, и равномерно распределяющая нагрузку от него на основание.

Схема устройства столбчатого фундамента

К преимуществам таких фундаментов так же можно отнести:

Возможность строительства на сложных грунтах;

• Возможность устройства фундамента в любое время года;
• Экономный расход материалов;
• Простота и скорость возведения своими руками;
• Хорошая устойчивость;
• Усадка газобетона происходит равномерно, не приводя к напряжению в толще стен и их разрушению.

Монолитные армированные столбы или сваи устанавливают по периметру будущего строения на глубину, превышающую уровень промерзания грунта.

Инструкция гласит, что они обязательно должны располагаться:

• Под углами дома;
• В точках с повышенной нагрузкой;
• В местах пересечения перегородок со стенами фасадов;
• Расстояние между соседними элементами 1,5-2,5 метра.

На фото винтовые сваи с ростверком из стального швеллера

Для устройства железобетонного ростверка, раствор заливается в опалубку с установленным в ней арматурным каркасом. Его высота делается не менее 50 см.

Для фундамента под небольшое одноэтажное строение берут бетон М150, для более массивных и высоких зданий больше подходит бетон марок М200 и М250. Цена такого фундамента ощутимо ниже, чем у ленточного или монолитного, поэтому он и более популярен.

Какой фундамент подойдет

Существует 4 основные разновидности фундаментов:

• ленточный,
• свайный,
• столбчатый,
• плитный.

По способу монтажа фундаменты под коттедж из газобетона могут быть монолитными или сборными. Первый вариант используют чаще в виду его простоты.

Чем руководствуются специалисты при выборе типа конструкции:

• массой здания/строения;
• типом грунта;
• наличием грунтовых вод.

Ленточный фундамент под газоблоки

Самый распространенный тип фундаментов под любые дома – ленточный. Его конструкция подходит для установки на пучинистых, песчаных и прочных грунтах. Лента представляет собой замкнутый контур, расположенный под всеми наружными и внутренними стенами.

Для облегченного газобетонного дома установка массивного фундамента не потребуется – запас прочности и расходы на монтаж и материалы не оправдают себя в процессе эксплуатации сооружения. Для такого оптимально принять мелкозаглубленную конструкцию.

Основные пункты расчета:

• ширина фундамента должна быть больше, чем толщина стены на 50 мм и более;
• высота стенки основания должна возвышаться над уровнем земли минимум на 30 см. Это необходимо для защиты газобетона от намокания;
• марка бетона для заливки тела фундамента – не ниже М300, можно М400, но более нецелесообразно;
• конструкцию следует армировать прутками диаметром 10-12 мм с шагом не менее 15 – 20 см.

Глубина заложения подошвы облегченного основания под стены из газобетона зависит от глубины промерзания грунта в регионе:

• 0,5…0,8 м при промерзании 1 м;
• 0,75…0,9 м при промерзании 1,5 метра;
• 1,0…1,2 м при промерзании 1,5 м и глубже.

Заглубление производится одинаково для фундамента из блоков и монолита. К величине необходимо прибавить еще 10-15 см для песчаной подсыпки и бетонирования.

Сваи

Свайный фундамент – решение для строительства на слабых грунтах с низким залеганием несущих пластов (пески, глинистые почвы). Для одноэтажного и двухэтажного здания из газобетона достаточно использовать сваи винтовые, сделанные из полых труб с наконечником, буронабивные (созданные непосредственно в грунте).

Чтобы подобрать сваи нужной длины, необходимо исследовать грунты и рельеф местности. Конструкция дает возможность строительства на неровной площадке без потребности в дорогостоящих земляных работах.

Если основание стабильное под всей площадью будущего дома, то разница в длинах труб будет равна величине рельефного перепада. Подходящий для строительства дома диаметр свай – 133 мм. Изделия с меньшими параметрами предназначены для более легких построек из газобетона и навесов, поэтому экономить на сваях опасно.

Располагают свайные опоры по периметру домика и под его несущими стенами в пересечениях, углах и по длине с шагом не менее 1,5 метров. На установленные опоры монтируют ростверк из металла (в данном случае) – именно на него будут опираться стены строящегося дома.

Преимущества свай:

• подходят для установки на слабых грунтах;
• небольшая стоимость изделий и их монтажа;
• высокая несущая способность;
• возможность установки на неровной местности;
• сваи могут быть выбраны в качестве несущей конструкции на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.

К недостаткам относится сложность (чаще невозможность) обустройства подвала и потребность в усиленной теплоизоляции пола первого этажа.

Столбчатый фундамент

Этот тип несущих конструкций имеет место, но под частный дом из газоблоков устройство такого фундамента недопустимо – слишком малая несущая способность. Конечно, можно установить ростверковую систему на опоры из кирпича или бетона, но лучше оставить этот вариант для гаража, бани или беседки.

Плиты

Плитное основание подойдет для возведения дома из блоков газобетона на пучинистых и подвижных грунтах. Оно представляет собой монолитную подушку под всю площадь здания. Такая конструкция стоит немало, но сравнительно проста в монтаже, который можно осуществить своими руками:

В грунте выкапывают котлован глубиной 40-50 см.
На дно насыпают песок слоем толщиной 10-15 см, прокладывают его геотекстилем (рекомендуется).
Сверху насыпают гравий. Иногда песок и гравий смешивают и делают общую засыпку.
Далее укладывают гидроизоляцию, предназначенную для защиты поднимающихся грунтовых вод (2-3 слоя рубероида).
Устанавливают опалубку по периметру конструкции.
Затем укладывают арматурный каркас. Он рассчитывается с учетом размера и массы дома, поступающих нагрузок от грунта. Используемая арматура – d14 и более.
Заливают бетонный раствор марки М300 и более

Важно делать это равномерно, чтобы все участки схватывались равномерно.

Соотношение прочности газоблоков и этажности зданий

Нормативы по возведению стен здания из газобетонных блоков указаны в СТО 501-52-01-2007. В соответствии с этим документом при строительстве зданий нужно учитывать прочность газоблоков на сжатие.

Определить, какой должна быть прочность материала для постройки стены из газобетонных блоков, поможет таблица:

Этажность здания	Одноэтажное	Двухэтажное	Трехэтажное
Прочность газоблоков		со сборно- монолитными или плитами перекрытия	с монолитными перекрытиями	со сборно- монолитными или плитами перекрытия	с монолитными перекрытиями
В 2,0	+	–	– !	– !	– !
В 2,5	++	+	–	–	–
В 3,5	+++	++	+	+	+
В 5,0	+++	+++	++	++	+

Условные обозначения:

«+» — материал подходит для использования;

«++» — подходит с запасом;

«+++» — подходит с большим запасом;

«–» — не рекомендуется;

«– !» — категорически не рекомендуется.

По плотности выделяют теплоизоляционные марки газобетона (до D350), конструкционные (от D700) и комбинированные — конструкционно-теплоизоляционные (D400, D500 и D600).

Оптимальную плотность газоблоков определяют с учетом назначения постройки

Например, при определении толщины стен возводимого гаража из газобетона или подсобного помещения, для которого качественная теплоизоляция не важна, уделяют внимание только прочности

Для многих регионов России оптимальным стройматериалом считаются газоблоки марок D400 и D500. Они достаточно прочны при низкой теплопроводности. Например, теплопроводность блоков ЭКО D500 B3,5 составляет 0,12 Вт/м* °С.

Кроме того, выбирая газобетон для наружных стен, важно оценивать его морозостойкость. Качество изготовленный материал способен перенести до сотни циклов заморозки-разморозки без каких-либо отрицательных последствий для своих характеристик и эксплуатационных свойств

Как возвести своими руками?

Перед проектированием индивидуальному застройщику необходимо:

• провести анализ грунта,
• рассчитать проектные нагрузки,
• выбрать оптимальные параметры основания,
• а также подготовить участок к строительству.

Технология строительства:

1. Разметка участка и рытье котлована. Переносят план постройки в натуральных размерах на рабочую поверхность. Затем роют котлован и трамбуют дно.
2. Устройство подушки. На дно котлована выстилают слой геотекстиля, сверху выкладывают подстилку из гравия средней фракции с последующей утрамбовкой. Верхняя часть подушки – утрамбованный слой очищенного песка.
3. Гидроизоляция фундамента – необходимый этап, поскольку пенобетон хорошо впитывает влагу, что снижает его прочностные характеристики. В работе можно использовать пленочный материал или листовой рубероид.
4. Теплоизоляция плитного основания для защиты конструкции от температурных перепадов. В большинстве случаев используют экструдированный пенополистирол, которым выкладывают слой гидроизоляционного материала.
5. Строительство щитовой опалубки.
6. Монтаж арматурного каркаса из двух поясов (верхнего и нижнего).
7. Заливка внутреннего пространства бетонным раствором.
8. Укладка железобетонных плит максимально близко друг к другу (при использовании монолитных ж/б плит).
9. Заливка бетонного раствора с последующим штыкованием для удаления воздуха и увеличения однородности массы.
10. Уход за бетоном, демонтаж опалубки.

Из какого газобетона строить

Газобетон относится к категории ячеистых бетонов, но не все они одинаковы. Основное различие состоит не столько в компонентном составе, сколько в способе твердения, так как на выходе получаются материалы с совершенно разными характеристиками.

• Твердение может происходить в естественных условиях, в этом случае оно называется гидратационным. Второй способ предполагает обработку изделий в автоклавах под давлением горячего пара, где в течение 12 часов бетон набирает основной процент прочности.
• Режим автоклавирования подбирается производителем в зависимости от того, на каких вяжущих замешан бетон, и блоки какой плотности требуется получить. Если в гидратационной технологии основой смеси является цемент либо его более дешёвые заменители – тонкомолотые металлургические шлаки или зола уноса, то автоклавные бетоны замешиваются чаще с участием извести.

Блоки на цементном и известковом вяжущем отличаются по цвету

• Известь может применяться и как небольшая добавка к цементу, и как основное вяжущее. А нужна она для того, чтобы благодаря соединению щёлочи с кремнезёмом запустить процесс образования гидросиликата кальция – нового и более прочного соединения под названием тоберморит.
• Именно такое преобразование бетонной смеси, которое осуществляется на молекулярном уровне, и делает автоклавный материал более прочным (в два-три раза), чем гидратационный. Поэтому ответ на вопрос: «Из какого газобетона строить дом?», который часто задают потенциальные застройщики, однозначен. Только из автоклавного!

В чём особенность материала

Основным отличием ячеистых бетонов является наличие в структуре пор – в данном случае, открытых и сообщающихся между собой. При этом плотность камня снижается, что и определяет такие характеристики как прочность, теплопроводность и паропроницаемость.

• По сравнению с любым другим кладочным материалом (блоками из бетонов с крупным наполнителем, кирпичом), прочность поризованного камня намного ниже. Многие вменяют это ему в вину, не понимая того, что плотный материал не может быть тёплым.
• Согласно существующим нормативам, класс прочности бетона, достаточный для возведения малоэтажных несущих стен – В1,5. Современный автоклавный газобетон даже при плотности всего лишь 300 кг/м3 имеет класс В2 — так что, переживать не о чем.

• Коэффициент теплопроводности прямо пропорционален плотности, потому что чем больше воздухонаполненных пор (а воздух является идеальным утеплителем), тем лучше материал сопротивляется передаче тепла. Возможность снижения плотности при условии сохранения нормальной прочности, стала в производстве газобетона приоритетной — а достичь этого и позволила автоклавная технология.
• Любой поризованный материал (если это не полимер) способен быстро впитывать влагу и пропускать через себя пары. У газобетона довольно высокий коэффициент водопоглощения, что так же относится к отрицательным качествам. Однако он как впитывает, так и легко отдаёт влагу, причём, не меняя при высыхании своих линейных размеров.
• В жилом доме газобетонной кладке не приходится сталкиваться с прямым воздействием воды, так как при строительстве принимаются соответствующие меры. Другое дело – воздействие пара, который неизбежно образовывается в отапливаемых помещениях. Он всегда стремится выйти наружу, и попадает в кладку (хоть и в меньшем количестве) даже когда она защищена пароизоляцией.

Поэтому здесь главное:

1. обеспечить парам беспрепятственный выход со стороны фасада;
2. не допустить вторичного увлажнения кладки, вызываемого конденсацией.

Принцип движения паров под облицовкой

Основание из плит

Опираясь на опыт, наблюдения многих специалистов, стоит утверждать, что бетонное основание надежное.

• Благодаря большой площади, нагрузка оказываемая домом, распределяется равномерно по поверхности, исключая малейшие перекосы.
• Плитный каркас делает невозможным разрушение от пучения почвы. При морозном давлении на базу, синхронно поднимается вместе с почвой, сохраняется общая целостность строения.

Другое название плитной базы – плавающая. Основание плитного типа имеет большую армированную площадь, которая при нагрузках начинает синхронное движение всех сторон. Исключен риск появления трещин, разрушений.

Плитный

Приступая к подготовке, нужно пройти самый трудозатратный этап – выкопка котлована. Работы в котловане состоят из нескольких этапов:

1. Выкопка.
2. Выравнивание поверхности.
3. Засыпка щебневой подушки.
4. Заливка небольшого слоя предварительной стяжки.
5. Монтаж гидроизолирующего слоя.
6. Укладка бетонных плит.

Фундамент должен постоять для достаточного схватывания. Проблема — укладка плит. Много весят, требуется применять строительную технику.

Монтаж фундамента

Вот как в общих чертах выглядит процесс формирования плитного монолита:

• Устройство обноски, с помощью которой осуществляется разбивка осей здания, их закрепление и передача отметок в котлован.
• Земляные работы, к которым относится разработка котлована и выравнивание его дна.
• Устройство нежёсткого подстилающего слоя, он состоит из песчаной подушки толщиной 15-20 см и слоя щебня 15 см. Отсыпка производится послойно, с проливкой водой и трамбованием виброплитой.
• По уплотнённому дренажному слою выполняется бетонная подготовка или укладка профильной мембраны. Цель устройства этого слоя – компенсировать имеющиеся на основании неровности.
• Если выбран второй вариант, то выполнять горизонтальную гидроизоляцию не понадобится, так как мембрана является водонепроницаемым материалом. Если же устраивается вариант с подбетонкой, после затвердевания бетона методом наплавки придётся монтировать рубероид.

Обязательно гидроизолируются и торцы плиты. Если предусмотрено утепление фундамента, то ЭППС укладывается именно на этом этапе – сразу после гидроизоляции.

Опалубка и армирование

Опалубку, с помощью которой фундаменту задаётся необходимая форма, чаще всего выполняют из обрезных досок естественной влажности. Если плита возвышается над поверхностью грунта на 20-30 см, из доски сначала собирают укрупнённые щиты, а потом крепят к забитым в грунт кольям.

• Чтобы опалубку не распирало когда будет залит бетон, доски или щиты со всех сторон укрепляют подпорками. Чем тоньше доска, тем ближе друг к другу должны стоять подпорки, поэтому лучше не пытаться сэкономить, используя доску толщиной 25 мм, а брать сороковку.
• Опалубку сразу делают по всему периметру дома, в том числе захватывая крыльцо или террасу, если таковая имеется по проекту. На этом этапе прокладывают все выводы под коммуникации, проверяется правильность их положения, после чего можно вязать арматуру.
• Внутреннее армирование плиты состоит из двух параллельных, установленных с определённым отступом рядов сетки с ячейкой 200*200 мм. Арматура берётся стальная, с периодическим профилем, класса АIII диаметром 12 мм. В заданном положении сетки фиксируются с помощью «лягушек» – изогнутых элементов из стального прута, за счёт которых и обеспечивается разделение сеток.

Снизу защитный слой бетона 70 мм обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов. Сверху на опалубке просто выставляются отметки выше 35 мм от арматуры, чтобы видно было, до какого уровня лить бетон.

Заливка бетоном

Для заливки фундамента используется готовая бетонная смесь (БСГ) класса 22,5, F75, W6, крупность щебня не более 20 мм, изготовленная по ГОСТ 7473.

После того, как работы по армированию закончены, производится геодезическая разбивка схемы укладки смеси, на которой обозначаются траектории движения автобетононасоса. Разметка бетонирования производится от осей опалубки, за нулевую отметку принимается уровень планировки.

Отметки верха фундамента нивелиром переносят на борта опалубки, в этих местах в доски забивают гвозди. Если нужно визуально отметить толщины технологических слоёв, нужное расстояние отмеряют металлической линейкой от гвоздя, и делают отметку краской.

К работам по бетонированию относятся такие технологические операции:

• приём БСГ и её подача к месту бетонирования;
• укладка бетона и его уплотнение виброрейкой;
• уход за твердеющим монолитом.

Перед началом заливки площадь будущего фундамента очищается от грязи, следов масел и битума. При положительной температуре её промывают и дают высохнуть, арматура очищается от ржавчины. В зимнее время наледь и снег убирают горячим воздухом под полиэтиленовым или брезентовым укрытием. Внутренние поверхности опалубки покрывают смазкой (обычно используют отработанные масла).

Бетонирование производят блоками, разрезая массив плиты вдоль и поперёк рабочими швами. На их границах устанавливают внутреннюю опалубку, изготавливаемую из тонкой проволочной сетки с ячейкой 10 мм. Её полоски крепят вертикально, привязывая проволокой к арматуре сеток.

Фундамент из кирпича для дома из газобетона

На простых, не склонных к пучению грунтах, при условии низкого залегания грунтовых вод и при строительстве одноэтажного малогабаритного дома из газоблоков, хорошим выбором будет фундамент из кирпича.

Преимущество кирпичного фундамента – возможность придать любую форму без сооружения опалубки и выполнения работ по бетонированию. При этом кирпичный фундамент справляется со своими функциями, а при должной гидроизоляции (кирпич гигроскопичен) прослужит до 50-ти лет.

Какой кирпич использовать для фундамента?

Для устройства кирпичного фундамента подходит только полнотелый кирпич марок М-200 и выше с показателем морозостойкости F 35-10.

Примерный расчет фундамента из кирпича

Чтобы просчитать экономичность такой затеи нужно знать, что кирпича с размерами 250х120х65 на формирование 1 м. куб. фундамента требуется 513 шт. С учетом толщины раствора, который в зависимости от толщины кладки может занимать 20-25% – около 400 шт. Цена одного кирпича составляет в среднем 15 руб/шт, в то время как стоимость 1 м. куб. бетона варьируется в пределах от 2 500 (при самостоятельном изготовлении) до 3 500 руб (при покупке готового бетона) плюс армировка и материалы для опалубки.