На какую глубину закапывать канализационную трубу в частном доме

Утепление трубопровода

Иногда канализационные трубы требуется утеплить. Необходимость в утеплении канализационных труб возникает, когда трубопровод проложен выше глубины промерзания грунта или на выходе из здания.

В этом случае применяется утеплитель стенофлекс или энергофлекс. Теплоизоляционный материал обматывается вокруг канализационных труб по всей протяженности трубопровода и надежно закрепляется. По окончании монтажа утеплителя проверяется уклон, и только потом производится засыпка.

Когда требуется частичный ремонт уже функционирующего канализационного трубопровода, правильнее и надежнее демонтировать старые канализационные трубы полностью, после чего заняться укладыванием новых.

В действительности такое решение займет гораздо меньше времени, чем замена отдельных элементов канализации.

Монтаж наружной части канализационной системы

Подробная инструкция поможет вам разобраться в том, как правильно проложить канализационные трубы в частном доме. Не забывайте, что всегда нужно следовать установленному порядку действий.

А начинается все с укладки труб в траншею, выкопать ее нужно заранее. Оптимальное расстояние между траншеей и трубой должно быть в пределах 200 мм — 20 см, все зависит от диаметра. Далее нужно:

  1. Выкопать яму для септика или очистного колодца, глубина должна быть не менее 80 см, а самое главное, на 20 см ниже уровне промерзания грунта.
  2. С учетом местных условий, а также глубины установки ассенизационной системы, нужно обеспечить оптимальный градус уклона патрубков.
  3. Дно траншеи утрамбовать, заранее освободив его от крупных камней и твердых включений. После этого создается песочная подушка.
  4. Поняв, как лучше проложить трубопровод через фундамент от места его вывода из дома, трубы укладываются по всей длине.
  5. Для соединения элементов конструкции нужно использовать герметик.
  6. Для поворотов трубопровода применяется плавный отвод.
  7. Наружная система соединяется с камерой ЛОС посредством уплотнителей из резины.

После выполнения всех этапов можно делать обратную засыпку системы, для этого берется не только грунт, но и песок. Чтобы устройство наружной канализации прошло без проблем, нужно позаботиться о приобретении комплектующих (колена, крестовины, фитинги, тройники, переходы, заглушки).

Утепление канализационного трубопровода

Эффективность и долговечность функционирования наружной канализации во многом зависит от правильно выполненного утепления

Особенно это важно в северных регионах и тогда, когда трубы проложены выше уровня промерзания. Чтобы понять, насколько большое значение имеет утепление, нужно представить, как работает система в холодное время года

Во время прохождения жидкости, которая всегда имеет плюсовую температуру, труба частично заполняется жидкими стоками. Водяные пары также заполняют трубу.

Зимой при минусовых температурах часть трубы, находящаяся ближе к поверхности, охлаждается, что приводит к образованию конденсата, а потом изморози, которая устремляется к центру трубы, что часто становится причиной засоров.


Формованный утеплитель выбирается исходя из диаметра трубы, перед прокладкой канализационной магистрали, он просто надевается сверху

Утеплители бывают рулонные и формованные. Первые наматываются на трубу во время ее прокладки в подвальных помещениях. Аналогичное применение у теплоизоляционной скорлупы из вспененного полиэтилена.

Их не используют в качестве теплоизоляции подземных линий. В основном применяются формованные утеплители, которые изготавливаются под конкретный диаметр трубы. Теплоизолирующий материал необходимого диаметра просто надевается поверх канализационной трубы.


Одним из самых  востребованных утеплителей является Энергофлекс, который производится из экструдированного пенополистирола. Закрытая структура ячеек материала исключает проникновение грунтовой воды, способной значительно сократить изоляционные свойства. Усиливает эффективность фольгированная оболочка

Если температура в регионе имеет очень низкие показатели, то один утеплитель вряд ли сможет стать надежной защитой труб от промерзания. В этом случае обычно применяют греющий кабель, который прокладывается по наружной стороне трубы внутри теплоизолирующего материала.

При использовании нагревающего кабеля нужно позаботиться о полной герметичности стыков, чтобы внутрь не просочилась влага.

Характеристики и свойства материалов

Сегодня, в частном строительстве, в системах канализации металлические и керамические трубы, все чаще, заменяют полимерными, преимущественно, ПВХ (как соединить трубы).

Это не удивительно, поскольку, пластиковые трубопроводы:

  • легче и удобнее в монтаже,
  • обладают отличной сопротивляемостью к воздействиям различных факторов,
  • гарантируют длительный срок службы.

  К тому же, и цена их невысока.

Вместе с тем, по прочностным характеристикам эти изделия уступают традиционным материалам.

Этот фактор, обязательно, требуется учитывать при определении глубины закладки труб.

Ее максимальное значение не должно превышать допустимое, указанное в технической документации производителя.

Нагрузки, которые испытывает трубопровод под действием слоев грунта, их вибраций и подвижек, самостоятельно определить без соответствующих знаний, проблематично.

Поэтому, при проектировании канализационной системы с полимерным трубопроводом собственными силами, придется, тщательно, изучить опыт эксплуатации подобных систем в конкретной местности.

Придут на помощь в решении этого вопроса и такие нормативные документы, как СП 40-120-2000, в котором обобщены правила проектирования и монтажа магистралей (водопроводных и канализационных) с использованием пластиковых труб.

В случае, если в проекте не удается обеспечить укладку полимерного трубопровода на глубину меньше предельно допустимой, необходимо принимать меры по его защите от механических перегрузок.

К примеру, можно заменить обычные трубы гофрированными, прочностные характеристики которых выше, или предусмотреть укладку труб в бетонных (железобетонные) лотки.

Последовательность действий при устройстве канализации

В первую очередь прежде, чем укладывать трубы, выкапывают траншею. Проще всего это сделать можно с применением спецтехники, например, экскаватора, или же вручную.

Согласно общепринятой технологии, укладка труб канализации предполагает использование труб диаметром 110 миллиметров. При этом ширина канавы должна составлять минимум 60 сантиметров.

Одновременно с увеличением сечения укладываемой трубы, нужно также расширять траншею. После выбора материала выполняется непосредственно укладка трубы в траншею, которая имеет свои нюансы.

Тем, кто интересуется, как проложить канализационные трубы в земле правильно, следует учитывать, что работу необходимо начинать от фундамента здания. При отсутствии вывода трубопровода для стоков из дома, под основанием строения вырезают отверстие и выполняют подвод сети под него.

Когда имеется вывод, на конец трубы, выходящей из здания, надевают раструб

При этом уделяют повышенное внимание центровке стыкуемых элементов

Именно в местах, где трубопровод меняет свое направление, начинают собираться различные отложения. Со временем они полностью перекрывают путь передвижения стоков.

Специалисты знают, как проложить в частном домовладении канализационный трубопровод, чтобы не допустить подобных неприятностей.

Поэтому не помещают советы от профессионалов, которые заключаются в следующем:

  • Прокладку канализационных труб нужно осуществлять с применением отводов, которые имеют разные углы изгиба – от 15 и до 90 градусов.
    Для обеспечения удобного доступа к местам образования засоров, над каждым коленом устанавливают ревизии.
  • После завершения формирования вывода из дома, трубы помещают в траншею вниз раструбами и затем приступают к стыковке изделий. Процесс соединения выглядит следующим образом: кромки изделий смазывают специальным составом и до упора устанавливают их в раструб.

Для правильной стыковки элементов инженерных коммуникаций в частном домовладении или в квартире пользуются нехитрым приемом. Он заключается в нанесении отметок на трубы перед началом проведения работ – для определения глубины их вхождения в раструб. Ориентируясь на них, окончательно осуществляют соединение.

Как вывести трубу прямо из дома

Имея готовый дом, сразу встает вопрос: а как же вывести канализацию через фундамент? Чтобы вывести канализационный трубопровод из собственного дома необходимо провести установку пограничной системы, которая соединяет септик с отходящими трубами.

Вывод трубы проходит сквозь фундамент. Причем глубина монтажа должна превышать величину промерзания грунта. Работы выполняются в следующей последовательности.

Этап 1. Роется траншея, в которой произойдет стыковка наружной и внутренней системы.

Этап 2. Делается отверстие в фундаменте под канализацию. Для работы потребуются:

  • Перфоратор;
  • Металлический пробойник;
  • Электрическая дрель;
  • Набор сверл.

Если такими инструментами сделать отверстие не удается, используется специальная алмазная установка.

Процесс бурения всегда достаточно сложен, ведь приходится бурить бетонное основание. Если была сделана армирующая сетка, придется воспользоваться болгаркой. Она легко справиться с арматурой. Иногда для получения нужного отверстия приходится работать несколько дней.

Сначала на поверхности фундамента определяется место, где будет выводиться трубопровод. В этом месте чертится круг, причем его диаметр должен превышать размер канализационной трубы, совместно с гильзой.

Перфоратором бурится бетон на максимальную глубину. Встречающиеся прутья арматуры срезаются болгаркой.

Чтобы сделать отверстие в бетонном фундаменте, строители пользуются несколькими способами:

  • Алмазное бурение. Считается самым оптимальным вариантом. Материал фундамента при такой работе не получает повреждений. Данная технология относится к самой дорогой, даже если арендовать такой станок;
  • Перфоратор. Выполняется ударное бурение. Отрицательной стороной считается долбежка, которая вызывает появление микротрещин. Бетон начинает отслаиваться от арматурной сетки;
  • Безударное сверление. Один из наиболее безопасных способов, требующий много времени. По всему периметру нужного большого отверстия сверлится большое количество более мелких. Кувалдой выбивается бетонная пробка, арматура срезают ножницами по металлу.

Этап 3. В сделанный канал сначала укладывают гильзу, затем прокладывают трубопровод. Образовавшиеся щели закрываются заделать монтажной пеной. Она же становится и хорошим теплоизолятором.

Расчет ливневой канализации

В расчете ливневой канализации целый массив цифр и формул, но если упростить все донельзя, важны несколько параметров:

  • производительность системы (объем стоков);
  • уклон труб;
  • диаметр труб;
  • глубина заложения трубопровода и коллекторов.

От диаметра труб зависит эффективность отвода поверхностных стоков. Диаметр в свою очередь зависит от объема осадков в местности и площади обслуживаемой территории (с учетом дренажной системы, если используют один коллектор). Все нужные цифры есть в нормативной документации, и их достаточно, если следовать правилам.

Совмещенная система (ливневка и дренаж)

Объем стоков рассчитывают по формуле:

Q=q20×F×Ψ

  1. Q — объем стоков.
  2. q20, л/сек., на га — коэффициент интенсивности атмосферных осадков.
  3. F — площадь обслуживаемой территории (пересчитывают в гектарах; скаты крыш — в горизонтальной проекции).
  4. Ψ — коэффициент впитывающей способности покрытий.

Значение q20 получают в местном метеоцентре. Ψ стандартен:

  • 1,0 — кровля;
  • 0,95 — асфальт;
  • 0,85 — бетон;
  • 0,40 — щебенка (трамбованная);
  • 0,35 — грунт (в том числе дерн, газоны).

Для каждого дождеприемника делают отдельный расчет. Затем суммируют полученные цифры и определяют диаметр труб.

Свод правил регламентирует наименьший диаметр труб. Для самотечных сетей он составляет 150 мм (и идет как допустимый, а желательный — 200 мм). Используя другие трубы, нарушают положения СП. В производственных сетях использование 150-миллиметровых труб требует обоснования.

Точечная система

Параметры, действительные для труб 150 мм:

  • расчетная наибольшая скорость: для металлических труб — 10 м/м, для неметаллических — 7 м/с;
  • расчетное наполнение прямоугольных каналов и труб поперечного сечения — полное;
  • наименьший уклон (необходимость меньшего уклона следует обосновать): для 150-миллиметровых труб — 8 мм/метр, для 200-миллиметровых — 7 мм/м;
  • уклон присоединения — 2 мм/м;
  • уклон отдельных лотков — 5 мм/м;
  • наименьшие размеры трапециевидных кюветов, канав: по дну — 30 см, по глубине — 40 см;
  • между отводящей и присоединяемой трубами необходим угол минимум 90 градусов, в противном случае устанавливают колодец, а в нем — стояк с присоединением дождеприемников с перепадом;
  • требуют устройства колодца: длинные прямые участки (через каждые 35 м — для частных домовладений), повороты, перепады, повороты на коллекторах, соединяемые трубы разного диаметра;
  • радиус кривой поворота лотков должен составлять как минимум 1 диаметр трубы;
  • радиус кривой поворота на коллекторе от 120 см (включительно) должен составлять как минимум 5 диаметров трубы, смотровые колодцы нужны и в начале, и в конце кривой;
  • диаметр коллектора для труб до 500 мм — 1000 мм (1000х1000);
  • допустима установка коллектора диаметром 700 мм для труб 150 мм;
  • глубина заложения коллектора диаметром 700 мм не должна превышать 1200 мм;
  • диаметр колодцев глубокого (от 3 м) заложения должен составлять минимум 1500 мм;
  • минимальная расчетная скорость движения стоков по трубам и каналам составляет 60 см/с.

Комбинированная система

Нельзя опираться на приведенные цифры, используя трубы меньшего диаметра: уже 110-миллиметровым нужен минимальный уклон в 2 см/м. В каждом случае нарушения правил придется делать индивидуальный расчет ливневой канализации.

Встречается совет использовать AutodeskBuildingSystems, но это как микроскопом забивать гвозди. Теоретически рассчитать ливневку можно в любой программе, в принципе умеющей проектировать инженерные сети, но на практике не советуем. Во-первых, софт такого рода бесплатным не бывает (разве что триал-версия, но она всегда обрезана). Во-вторых, в профессиональном ПО несведущему человеку сложно разобраться. В-третьих, такой софт и не нужен для нашей маленькой задачи.

Рассчитать дождевую канализацию можно на специализированных ресурсах, предоставляющих калькуляторы или программы, работающие в браузере (запускаем и считаем). Большинство (может, и все) из них делают отдельно расчеты:

  • гидравлический,
  • поверхностных стоков с территории,
  • объема вод с кровли,
  • емкость коллектора,
  • уклона трубопровода,
  • глубины заложения сети.

Если эти параметры помогут построить ливневку… желаем удачи.

Мы расписали правила и нормы, формулы и цифры, опираясь на СНиП и СП, но согласно здравому смыслу расчет дождевой канализации надо доверить специалистам — как бы банально это ни звучало. Да, все цифры приведены, но главным фактором были, есть, будут климатические параметры, хоть и указанные в СП, но не полностью. СП не знают, какой на вашем участке грунт: песок пропускает воду моментально, глина не пропускает вовсе. Ошибка в расчетах = затопленный участок со всеми вытекающими.

Особенности монтажа

Монтаж системы для стока воды является наиболее важным моментом, который требует ответственного подхода, и соблюдения многочисленных правил. Непосредственно перед монтажом следует произвести разметку с указанием мест установки кронштейнов (крюков), углов и водосточных труб. Разметка начинается с самых высоких точек системы и последовательно продвигается вниз. Оптимальный уклон водосточных желобов составляет порядка 2-5 миллиметра на погонный метр, а минимальный уклон водосточного желоба составляет 1 миллиметр на погонный метр. Наиболее удобный инструмент при разметке – это длинный тонкий шнур и уровень. Во время разметки выполняют наметку мест крепления кронштейнов (крюков), на которые впоследствии будут навешиваться желоба и трубы.

После окончания разметки приступают к монтажу кронштейнов, которые должны соответствовать форме желобов. Кронштейны на верхних точках должны выставляться с учетом уровня ниже 5 см от плоскости крыши. После этого устанавливают кронштейны нижнего уровня, для чего натягивается шнур и определяется необходимый уклон водосточного желоба. Промежуточные кронштейны устанавливают с ориентировкой на верхний и нижний уровень.
Желоба соединяют между собой встык, при этом места соединения дополнительно укрепляют герметиком на силиконовой основе, прокладками из резины или заклепками. Капельники, которые предназначены для отвода воды из подкрышного пространства, должны заходить в желоба не менее, чем на 2 сантиметра.

После монтажа систему водостока заполняют водой, в местах, где уклон желоба водостока недостаточен, будет собираться вода. В случае если он изготовлен из пластика, потребуется подкорректировать параметры кронштейна. При установке оцинкованного водостока можно изменить угол при помощи молотка и деревянной бобышки.

Следующим этапом монтажа системы для стока воды является установка воронок в следующем порядке:

  • в желобах делаются прорези при помощи ножовки по металлу;
  • на оцинкованных желобах дополнительно подгибаются края;
  • воронку располагают таким образом, чтобы передний фальц прочно и надежно сцепился с кромкой желоба;
  • фиксаторы на воронке необходимо завести за заднюю часть желоба.

Для крепления желоба и воронки при использовании пластиковых деталей применяют клей специального назначения. После установки всех воронок на водосточные трубы производят монтаж заглушек, которые препятствуют проходу воды в ненужном направлении.

В последнюю очередь приступают к монтажу дополнительных аксессуаров, к которым относят решетку-листеуловитель и систему кабельного обогрева. Эксплуатация водосточной системы предполагает периодическую очистку от засорений, главным из которых является листва. Независимо от того, какой уклон желоба водостока, его засорение листвой не даст возможности эффективно отводить жидкость. Чтобы этого избежать и значительно продлить срок между очистками, используют решетку — листеуловитель, которая монтируется непосредственно на желоба и имеет перфорированную поверхность по всей длине.

В зимний период времени возникают значительные сложности с отводом воды в результате промерзания водосточной системы. Во избежание этого производят установку системы антиобледенения, основной задачей которой является сохранение работоспособности водосточной системы при отрицательных температурах. Самым распространенным вариантом является установка нагревательного кабеля по всей длине водосточной системы и контроллера температуры для управления нагревом.

Видеоинструкция, как произвести установку прямоугольного желоба.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий