Как поменять электропроводку в квартире своими руками

Порядок замены электропроводки

Квартиру обесточивают путем отключения автомата и отсоединения от него проводов. Далее действуют по разработанному ранее плану.

Создание ремонтной времянки

Приспособление используют для питания электроинструмента в обесточенном помещении.

Изготавливают его следующим образом:

1. К небольшой доске прикручивают накладную розетку.
2. Подключают к ней кабель с сечением жил 2,5 кв. мм. Его длина равна расстоянию от распределительного щита до дальней комнаты.
3. Подсоединяют кабель времянки к вводному автомату. Он защитит линию от короткого замыкания.

Если работает бригада, к доске крепят двойную или тройную розетку. Сечение жил в этом случае составляет 4-6 кв. мм.

Демонтаж старого кабеля

Изношенные провода удаляют в таком порядке:

1. Вскрывают распределительную коробку и электроточки.
2. Касаются токоведущих частей индикатором фазы, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
3. Отсоединяют или обкусывают жилы.
4. Потянув за конец провода с любой стороны, определяют направление его укладки.
5. Выбивают зубилом или вооруженным лопаткой перфоратором раствор из штробы, постепенно освобождая кабель.

Часто определить направление трассы не удается. Если полная замена электропроводки осуществляется в рамках капитального ремонта, следует удалить со стен отделку. Заделанные раствором штробы выделяются на фоне штукатурки.

Если очистка стен не предусмотрена, старый кабель ищут детектором проводки.

Есть 3 вида таких приборов:

• металлоискатели;
• чувствительные к электромагнитному полю;
• комбинированные.

Чтобы обнаружить линию детектором второго типа, к ней подключают мощную нагрузку. Первой разновидности это не требуется, но она бесполезна в зданиях с железобетонными стенами: арматура дает ложные сигналы.

Штробление стен (при необходимости)

Если план работ не предусматривает расширение сети, следует только поменять провода, уложив их в старые борозды. При необходимости добавить розетки и проложить специальные линии к мощным электроприемникам в стенах пробивают новые штробы.

Порядок действий:

1. Карандашом вычерчивают пару линий на расстоянии 2 см друг от друга.
2. Штроборезом формируют согласно нанесенной разметке 2 канавки. При отсутствии инструмента используют болгарку с алмазным диском.
3. Зубилом или перфоратором с лопаткой выбирают материал между канавками на глубину 2 см.

Не допускается устройство штроб в:

1. Несущих стенах.
2. Плитах перекрытия. Провода укладывают в пустотах или специальных каналах.

В панельных домах все стены являются несущими. Здесь действуют ограничения:

1. Максимально допустимая глубина штроб составляет 10 мм.
2. Общая длина горизонтальных борозд на 1 стене не превышает 2 м.

В таких зданиях провода укладывают в специальные каналы, отлитые при изготовлении панели.

Установка подрозетников

Действуют в такой последовательности:

1. Засверливаются в стену коронкой.
2. Выбивают зубилом получившийся цилиндр.
3. Косо заглубляют штробу в зоне перехода в отверстие.
4. Укладывают кабель и заводят его конец в подрозетник с тыльной стороны.
5. Помещают в выемку порцию раствора.
6. Вдавливают подрозетник в выемку. Заполняют оставшиеся вокруг него пустые участки раствором.
7. Внутреннюю часть электроточки подсоединяют к проводу и устанавливают в подрозетник.

Укладка кабеля

Провод помещают в гофру из материала, не поддерживающего горение. Тогда можно будет сменить его без вскрытия штробы.

В распредкоробках жилы соединяют разрешенными ПУЭ-7 способами:

• сваркой;
• клеммниками;
• опрессовочными гильзами;
• самоизолирующими или болтовыми зажимами.

Скрутка проводов не допускается.

Монтаж систем защиты

Автоматы и УЗО устанавливают на DIN-рейку в распредщите и соединяют перемычками. К выходным клеммам УЗО подключают линии, ведущие в квартиру.

Обслуживаемая устройством защитного отключения цепь должна быть изолирована от других. В противном случае, например при замыкании «нулей» на общую шину, происходит ложное срабатывание УЗО.

Подключение к электрощитку

Кабель подсоединяют к шинам или клеммам с соблюдением цветовой маркировки:

1. Жила в синей изоляции — «ноль».
2. В желто-зеленой — «заземление».
3. В коричневой или белой — «фаза».

Защитные автоматы и концы кабелей, заведенных в щиток, снабжают бирками с указанием группы проводки и ее назначения (кухня, кондиционер и пр.).

Финальные работы

Проверяют качество новой проводки путем замера сопротивления:

1. Изоляции жил кабеля.
2. Петли «фаза-ноль».

УЗО проверяют контролируемой утечкой тока.

Для проведения работ требуется пригласить профессионального электрика со специальным оборудованием. Он грамотно выполнит проверку и документально подтвердит результат

После тестирования штробы заделывают раствором, за подвесными конструкциями трассы крепят дюбель-хомутами.

Как понять, что пора менять электропроводку?

С монтажом проводки с нуля все понятно – он требуется, когда необходимо обустроить недавно построенное помещение, например, квартиру в новостройке или магазин в новом торговом центре. Другое дело – замена проводки. Многие очень долго не решаются на данный шаг, мотивируя это тем, что и так все в порядке. Дескать, зачем придумывать себе проблемы? Часто такое легкомысленное отношение к столь серьезной вещи, как электричество, оборачивается большими проблемами: от коротких замыканий до пожаров.

Итак, проводку пора менять, если:

• электрические провода нагреваются или искрят;
• в помещении стало заметно больше техники;
• вы начали постоянно пользоваться тройниками и удлинителями, т.е. количество существующих розеток и их расположение не соответствует нынешним требованиям;
• часто выбивает автомат;
• розетки вываливаются наружу;
• квартирному щитку очень много лет.

Некоторые советуют менять старую алюминиевую проводку на новую медную в любом случае, если затевается капитальный ремонт. Может случиться такое, что замена проводки понадобится в ближайшее время, а это поведет за собой разрушение свежей отделки.

Даже если искрения, нагрева и частого выбивания автомата вы не наблюдаете, это еще не значит, что квартира/офис/магазин в полной безопасности. Со временем изоляция проводки разрушается, она может повредиться во время ремонта от сильного механического воздействия, нарушиться при подключении слишком мощного оборудования или под воздействием агрессивных сред. Ошибки во время производства кабеля и его монтажа также способны привести к нарушению его изоляции. Что же это значит? А то, что теперь риск возникновения короткого замыкания или удара тока сильно повышен, да и оборудование может быстро выйти из строя, а это значит, что сейчас самое время заменить проводку.

Чтобы не допустить катастрофических последствий, необходимо регулярно проводить замер сопротивления изоляции. Для коммерческих помещений и обычных квартир такая процедура проводится каждые три года. Проверка осуществляется специальными организациями, которые имеют разрешение и доступ, квалифицированных сотрудников и специальное оборудование, которое проходит поверку каждый год. Жители Москвы и Московской области могут провести замер сопротивления изоляции, обратившись в компанию «ЦентрЭнергоЭкспертизы», которая проводит все работы в минимальные сроки, выдает полный пакет документов и гарантирует самую низкую цену в регионе. При повторном обращении предоставляется существенная скидка.

КАК НАЙТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ В СТЕНЕ

Старые кабеля подлежат обязательному удалению, даже если они уже не подключены. Чтобы найти электропроводку в квартире используются не только специальные тестеры электропроводки, но и некоторые ухищрения.

Приборы для обнаружения скрытой электропроводки бывают двух типов:

Бытовые – к примеру, Meet MS-158M.

Кроме поиска он может выполнять ряд дополнительных функций:

• проверять целостность электросети при помощи контроля сопротивления (до 50 Ом);
• бесконтактно замерять напряжение в диапазоне 70-600 В;
• определить полярность проводников в электросетях постоянного тока.

Несмотря на столь широкие возможности основная характеристика – точность позиционирования электрокабеля довольно посредственна, и составляет 7-10 см.

Профессиональные – модель Е121 “Дятел”.

Имеют узкую специализацию. Обнаруживает кабель с точностью 4-6 см. При этом, имеет четыре режима определяющих глубину расположения проводника под слоем штукатурки.

Существуют и другие способы обнаружения проводников без использования детектора электропроводки: радио, компас, микрофон. Все они начинают реагировать на электрокабель расположенный неподалеку. Единственным недостатком таких способов является довольно большая погрешность до 15 см.

Особенности замены электропроводки в различных помещениях

Чтобы замена электропроводки в частном доме или квартире не вызвала проблем в дальнейшем, следует особое внимание уделить размещению электрооборудования в различных помещениях. Это необходимо учитывать еще на этапе выполнения чертежей

Это позволит выполнить работу максимально качественно и быстро, а также обеспечить удобство использования розеток и выключателей

Поэтому крайне важно понимать, как поменять проводку во всех помещениях дома

Ванная комната

Несмотря на небольшой размер помещения, замена старой проводки в ванной комнате и туалете может вызвать сложности. Это связано с высоким уровнем влажности. Если работа будет сделана некачественно, возможет удар током. И если в другом помещении он неопасен, то влажность, мокрый и скользких пол могут сделать его смертельным для человека.

К тому же в ванной комнате устанавливается оборудование высокой мощности. Речь идет о нагревателях для воды, стиральных и сушильных машинах. И проводка должна гарантировать их стабильную работу.

Поэтому при замене старой электропроводки в ванной комнате должны соблюдаться такие условия:

• при установке бойлера следует сразу же покупать длинные шнуры;
• для электрооборудования необходимо отдавать предпочтение трехжильным кабелям;
• в ванной комнате нужно устанавливать специальные розетки, которые имеют специальную крышку для защиты от влаги;
• минимальное расстояние от розеток и выключателей до ванной, душевой кабины и умывальника должно составлять 60 см;
• для удлинителей розетку лучше установить в соседнем помещении.

Если туалет не совмещен в ванной комнатой, проводка в нем ограничивается только осветительной ветвью для плафона. Поэтому проводку можно совместить с ванной комнатой.

Кухня

При прокладывании проводки в кухне рекомендуется использовать две ветки. Одна из них может идти от ванной комнаты, а другая должна быть отдельной. Для электропроводки следует использовать провод с сечением 4 мм. кв. При этом провод должен быть в специальной защитной оболочке. На чертеже в процессе подготовки следует отметить такие точки подключения:

• для осветительных приборов (люстра, дополнительное бра, точечные светильники);
• выключатели;
• тройные розетки для включения плитки, духовки, холодильника, мультиварки и другого кухонного оборудования.

Для освещения рабочей зоны выводить отдельную ветку не рекомендуется. Это не только не соответствует правилам безопасности, но и не имеет смысла с экономической точки зрения. Одну точку можно выделить для включения тостера, блендера, мультиварки, кофеварки и другого оборудования, которое включается на короткое время. Для холодильника следует выделить точку, которая находится на противоположной стене от точек для других приборов. Кроме того, все розетки должны находиться на расстоянии как минимум 60 см от раковины.

Коридор

Для проводки коридора требуется две ветки — для освещения и розеток. Если коридор длинный, потребуется установка нескольких точек освещения. К тому же именно в коридоре чаще всего устанавливаются выключатели для ванной комнаты, кухни и жилых комнат. В некоторых случаях целесообразно установки бра возле входной двери. Осветительные приборы, выключатели и дополнительные розетки для коридора должны быть продуманы еще до начала проведения замены электропроводки.

Детская комната

К качеству замены старой электрической проводки в детской предъявляются особые требования. Если ребенок маленький, розетки и выключатели должны быть установлены на уровне не ниже 180 см от пола. Также лучше всего воспользоваться специальными устройствами с защитным диском, которые защитят маленьких детей от удара электрическим током.

Рекомендуется использоваться отдельные ветки для осветительных приборов, розеток и выключателей. Отдельную линию можно использовать для включения бытовой техники, к примеру, обогревателя, телевизора или компьютера.

Жилые комнаты

Для спальни и гостиной также следует использовать по три ветки проводки: для розеток, освещения и бытовой техники. В спальне дополнительная ветка электропроводки может иметь питание смежное с детской комнатой.

Чтобы заменить электропроводку в трехкомнатной квартире потребуется использовать примерно 15 веток. Для установки кондиционера не рекомендуется использовать отдельную ветку. Его нужно включать в розетку, установленную около него. Это требование техники безопасности.

Как провести проводку в квартире: два популярных способа

На сегодняшний день электрики используют два способа прокладки электропроводки в помещении: наружный и внутренний. От выбора нужного варианта зависит вся последующая работа, поэтому необходимо ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из этих методов.

Внутренний способ прокладки электропроводки еще называют скрытым. Он предполагает расположение кабелей и других элементов электросети в специальных каналах (штробах). Для их организации используется перфоратор. Основное преимущество данного варианта прокладки заключается в том, что экономится полезная площадь квартиры. А также смонтированная система не оказывает влияния на внешний вид помещения.

Еще один плюс скрытой прокладки проводки в доме или квартире – отсутствие необходимости в организации защиты кабелей от повреждений механического типа. Расположение проводов внутри стен позволяет увеличить степень допуска по нагрузке и перегрузке системы.

Однако такой метод прокладки кабелей имеет и свои недостатки. В первую очередь стоит отметить, что скрытый способ подразумевает проведение больших объемов работ. Трудоемкость данного варианта приводит к тому, что при самостоятельной прокладке чаще выбирается открытый метод. Неполадки кабелей, проложенных в стенах, сложнее диагностируются. Ремонт отдельных элементов электросети в этом случае является довольно сложным мероприятием.

Открытый тип проводки в специальных коробах

Открытый способ проводки своими руками заключается в протягивании кабелей в плинтусах или монтаже специальных наружных коробов (каналов). Существуют и другие варианты прокладки электросети снаружи стен, однако для частного строительства их использование не является целесообразным.

Основное преимущество наружного способа заключается в относительно простой реализации монтажных задач. А также (в отличие от скрытой сети) открытую систему проще диагностировать, что позволяет с легкостью определить неполадку и устранить ее в кратчайшие сроки. Таким образом, ремонт электрики в квартире упрощается, если она выполнена снаружи стен и других поверхностей.

Этот метод имеет и некоторые минусы. Кабель-каналы, проложенные на поверхности, могут послужить препятствием при установке мебели. Еще одним недостатком такого варианта прокладки проводов являются ограничения на их количество при плинтусном монтаже. Короба занимают полезную площадь квартиры и не всегда смотрятся уместно в интерьере помещений.

Скрытой проводкой называется проводник, проложенный под слоем штукатурки в специальных бороздах – штробах

При открытом монтаже проводки специалисты рекомендуют уделить особое внимание защите кабелей от механических повреждений

А также важно соблюдать правила пожарной безопасности и следить за тем, чтобы каждый провод был снабжен надежной изоляцией

Замена проводки в доме

Полная замена электропроводки для жильцов старых домов чаще всего становится жизненной необходимостью. Старая сеть уже не справляется с повышенными нагрузками, становится причиной пожара. Новую трассу можно проложить открыто или скрыто. Первый вариант имеет несомненные достоинства:

• подходит для помещений с готовой отделкой;
• отличается высокой ремонтопригодностью;
• замена электропроводки в хрущевке может быть выполнена за 1-2 дня.

Открытую проводку закрепляют непосредственно на поверхности стен, применяя специальные кабель-каналы, фарфоровые изоляторы. Недостатков у этого способа немного, но они существенные. Первый: провода хуже защищены от механического повреждения, воздействия влаги, тепла. Второй: такое решение выглядит эстетически непривлекательным. Кроме того, никуда не деться от жгута электропроводки, который протянется к щитку. Поэтому чаще для жилых помещений все-таки выбирают скрытую прокладку. Она абсолютно не видна, лучше защищена от негативного влияния, предпочтительнее с противопожарной точки зрения.

Независимо от того, как будет выполняться замена электропроводки в доме своими руками, сначала составляют схему трассы, указывая точки подключения, места прохождения линий. Разрабатывая схему, учитывают несколько важных моментов:

• для мощных приборов (бойлер, кондиционер, электроплиту) рекомендуется предусмотреть отдельную линию со своей розеткой;
• всех потребителей разбить минимум на две группы (розетки, освещение).

Схема дает возможность подсчитать количество фурнитуры, длину кабеля.

От повторного использования старых элементов лучше отказаться: нет гарантии, что они сохранили свои эксплуатационные характеристики.

Из инструментов понадобится фазоуказатель, плоскогубцы, отвертка, перфоратор, нож. Замена электропроводки в хрущевке начинается с обесточивания сети. Затем демонтируют старую жилу, готовят место под новую трассу. Монтаж пройдет быстро и с минимальными затратами, если получится использовать существующий канал. Правда, при этом сложнее перенести розетки, выключатели.

Прокладку можно вести от щитка к комнатам и наоборот. Второй способ позволяет обойтись без обесточивания всей квартиры на длительное время. Соединение жил выполняют только в распределительной коробке: скруткой, пайкой, сваркой, клеммниками. Скрутка в чистом виде запрещена для соединения жил. Ее обычно используют как временный вариант. Часто скруткой соединяют провода, чтобы затем окончательно зафиксировать их сваркой. Для этого зачищают провода на 4-5 см, загибают их пополам, скручивают плоскогубцами до получения тугого жгута электропроводки. Сварка поможет сделать крепление практически неразъемным. Готовую сеть проверяют мультиметром. Если повреждений нет, борозды заделывают алебастром или шпаклевкой. После высыхания монтируют электрофурнитуру.

Постановка вопроса

Если дом старый и возрастом более 30-ти лет, то электропроводку в квартире менять надо в обязательном порядке и как можно скорее. В советские годы вся она делалась из алюминиевых проводов и по схеме TN-C (с глухозаземленной нейтралью). Такой вариант был наиболее дешев и прост в исполнении, его и применяли повсеместно.

Но со временем выяснилось, что находящиеся под постоянным напряжением ~220 В алюминиевые жилы постепенно деградируют и становятся хрупкими. Как неизбежное следствие – замыкания и пожары.

Плюс сама по себе схема заземления TN-C не слишком практична в плане безопасности. При обрыве PEN проводника защита от поражения током в такой сети фактически прекращает свое существование. Поэтому при первой возможности или при капремонте в квартире подобную проводку следует полностью менять. Причем замене подлежат не только электропровода, но также распределительный щиток и выключатели с розетками.

Варианты прокладки электропроводки

Пошаговая инструкция по замене старой электропроводки

Мы рассмотрели основные способы монтажа проводки в квартире панельного дома. Теперь поговорим непосредственно о правилах замены старой электропроводки. Для удобства восприятия материала предоставим все этапы работ в виде пошаговой инструкции. Итак, менять электрическую проводку необходимо в следующей последовательности:

1. Отключение электроэнергии в квартире. Прежде всего нужно полностью обесточить линию и убедиться в отсутствии напряжения. Единственное, что вам может пригодиться — это одна временная розетка для подключения перфоратора, болгарки либо дрели, без которых невозможно будет выполнить замену проводки. Временная розетка подключается в щитке либо к вводному автомату, либо к одному из групповых автоматов. Все остальные линии, кроме временной розетки, обязательно должны быть отключены. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью мультиметра, который также должен быть обязательно подготовлен.
2. Демонтаж старой фурнитуры. На этом этапе вы должны отодвинуть всю мебель и технику от стен, получить доступ ко всем распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Для начала демонтируйте розетки и выключатели, чтобы остались только провода в стене. После этого нужно будет найти распределительные коробки и рассоединить все соединения проводов них.
3. Следующее что нужно сделать — демонтировать старую проводку со стен. Если демонтаж сильно затрудняется или невозможен без повреждения самих стен, можно просто оставить старые провода в стене, предварительно отключив их от щитка, обрезав на максимально возможную длину и заизолировав концы изолентой. По возможности лучше полностью демонтировать проводку, оставлять ее в панелях нужно в самых крайних случаях.
4. Выбор нового способа прокладки электропроводки (об этом мы писали выше). Если будет принято решение прокладывать кабель в новых штробах, нужно предварительно составить схему электропроводки и на ее основании сделать новые штробы. Если вы просто решили заменить электропроводку в панельном доме, не меняя схемы, достаточно уложить кабель в старые каналы, предварительно подготовив их. Также можно сделать открытую проводку в плинтусах, но это не самый подходящий и рациональный вариант.
5. Монтаж новой проводки — установка распределительных коробок, прокладка отдельных линий к мощным потребителям, монтаж розеток и выключателей, сборка щитка. Обо всем этом мы подробно рассказывали, когда описывали технологию монтажа электропроводки в квартире. Не будем повторяться, просто изучите следующий материал: https://samelectrik.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire.html.
6. Проверка смонтированной электропроводки. С помощью специальных приборов (мегаомметра и мультиметра) нужно проверить новую проводку на отсутствие короткого замыкания, а также произвести измерение сопротивления изоляции кабеля. Если все в порядке, можно переходить к заделке штроб и отделочным работам. Для проверочных работ лучше вызвать специалиста, заплатить небольшую сумму, зато быть уверенным, что произведенный электромонтаж является безопасным.

Вот и вся технология, по которой осуществляется замена электропроводки в панельном доме.

Этапы смены проводки в многоквартирном доме

Как и любой другой процесс, замена электропроводки осуществляется в несколько этапов. Основные этапы представлены ниже:

• Предварительно необходимо проинформировать жителей дома о том, что в определенную дату будет проводиться ремонт, а также об отсутствии в это время электроэнергии;
• Потом необходимо обесточить дом;
• Затем нужно отдать ключи от подвала работникам, которые будут заниматься ремонтом электропроводки;
• Эти работники должны провести опрос жителей дома на их предпочтения в установке розеток, выключателей, либо их переносе в другое место;
• Далее следует самый важный этап — создание планов квартир подъезда, планов расположения электроприборов;
• Когда все данные собраны, электрики проводят демонтажные, а затем электромонтажные работы.

Обычно монтирование кабелей начинается с нижних этажей подъезда дома. Первым делом процесс начинается с установки света в подъезде, на лестничных клетках и на улице, после чего начинается разводка проводки по квартирам. Удобнее работать с электрическими щитками, которые установлены отдельно для каждой квартиры, более того располагаются не в подъезде, а не внутри квартиры.