Как правильно залить фундамент под дом своими руками

Заливка основания под дом зимой

Выполнять любые строительные работы зимой сложно. Касается работников, которым минусовая температура некомфортна. Основной компонент рабочего раствора — вода. В морозы быстро поддается кристаллизации. Препятствует образованию надежных соединительных связей между молекулами бетона. Снижается прочность полученного изделия. Появляются поры под поверхностью ледяного покрова.

Технология работ:

Первоначально выполняется котлован. Обеспечивается контроль грунтового уровня влажности, накапливающейся на поверхности дна. Жидкость по достижении минусового температурного режима превращается в лед. Его удаляют. Класть бетонное покрытие на промерзшую поверхность нельзя.

Котлован под основание дома

Выполняется замес бетонного раствора с модификаторами. Пропорции по инструкции. Состав прогревается до нужной температуры. Поддерживается, пока весь объем смеси не используется.

Замес раствора

Производится монтаж опалубки, каркаса на основе арматуры. Опалубку заполняют подогретым бетоном. Заданный температурный режим поддерживается, пока бетон не схватится. Используются обогреватели — тепловые пушки.

Монтаж опалубки

Сразу после заливки основание покрывается теплоизоляционным материалом — рубероидом, полиэтиленовой пленкой высокой плотности. Покрывается шаром опилок, высотой 0,-0,3 м.

Заливка бетона

Варианты зимнего бетонирования:

• заливка бетона методом термоса. Тепловых потерь, охлаждения бетонного массива избегают благодаря изоляционной обшивке по периметру опалубки. Конструктивно — металлический корпус с электро-, паро- или водяным контуром. Производится постоянный обогрев твердеющего состава;
• выполнение основания с паропрогревом. Прогревают высокомощным оборудованием с большим объемом воды. Выполняется расчет нужного количества трубопроводов, монтируемых в опалубку. Останутся в теле конструкции навсегда. Стоимость создания паропрогрева высокая. Конструкция, выполнение сложное. Метод используется редко;
• монтаж тепляка по периметру залитого бетона. Стоимость высокая. Придется возвести большую брезентовую, полиэтиленовую палатку. Внутри поддерживают оптимальный температурный режим, нужный уровень влажности. Создаются условия, исключающие пересушивание бетонной смеси. Прогрев тепляка выполняется обогревательным оборудованием. Часто тепловыми пучками. Необходим отдельный проект. Демонтаж выполняется после удаления опалубки;
• заливка основания с электрическим прогревом раствора. Обеспечивается пуском электрического тока по проводам в бетонном растворе. Проводом обволакивают опалубку, арматурный каркас. Вариант подогрева бетона во время зимнего бетонирования фундамента простой, легкий. На обустройство системы подогрева потребуются небольшие вложения, если сравнивать с другими вариантами;
• инфракрасный, индукционный тип электрического обогрева. Обеспечивается электрическими ТЭНами, стержневыми излучателями, обычным кабелем. Создают электромагнитное поле в металлической арматуре, стальной опалубке.

Свойства заливки бетона: влияние сезонных условий на процесс

Основным поприщем использования бетона является заливка фундамента строительных объектов. На завершающем этапе монтажа – схватывание и твердение раствора, показания термометра играют огромную роль. От них зависит временной диапазон окончательного результата и срок эксплуатации полученного залива.

Благоприятной положительной температурой для заливки служит диапазон 3-25 градусов. В связи с этим, строительство объектов популярно весной или летом.

При низкой или отрицательной температуре, т.е. в осенний и зимний период, бетонирование осуществляется также, но во время действий используются специальные технологии, которые поддерживают нужный уровень тепла.

Варианты увеличения температуры бетонной смеси в зимний период:

• Подогрев воды;
• Внедрение морозостойких примесей;
• С помощью электрического подогрева;
• Использование тепловых пушек с ограждением бетонной смеси;
• Методика пропаривания бетонных конструкций при помощи специальных автоклав по достижению прочности 80-85%;
• Подогрев арматуры, если она присутствует в бетонной примеси, путём электроподогрева.

Влияние морозоустойчивых примесей на заливку бетона зимой

Быстрота застывания раствора, зависит от марки цемента и добавки к ней.

Рассмотрим самые распространённые морозоустойчивые модификаторы и возьмём среднестатистический показатель выдержки бетона для любой марки цемента при минусовой температуре:

1. Хлористые соли: при -5 градусах – около 4-х суток, при -10 – до 7 суток, при -15 – до 2-х недель.
2. Нитрит натрия: при -5 градусах – до 6 суток, при -10 – около 9 дней, при -15 – до 10 календарных дней.
3. Поташ: при -5 градусах – 2-е суток, при -10 – около 5 дней, при -15 – 8 календарных дней, при -20 – 9 суток, при -25 – до 12 дней.

Задача химических примесей – снизить температуру замерзания жидкости в бетонной смеси.

На примере поташи рассмотрим, как рассчитывается введения химиката в жидкий бетон при минусовых температурах.

Если температура бетона 10-15 градусов со знаком «минус», то необходимое количество пошата – 10 процентов от массы, при показаниях (минусовых) 21-25 градусов берут 15 процентов.

Вопрос о том, при какой температуре можно заливать бетон, неактуален в холодные времена, так как в течение суток она может варьироваться в пределах 5-15 градусов ниже нуля, а постоянное замерзание/размораживание для бетонирования опасно.

Если же бетон замерзает, то консистенция перестаёт твердеть, так как вода превращается в лёд. Такое литьё придётся переделывать, в связи с тем, что даже если удастся отогреть основание, замёрзшая вода увеличивается в объёме и разрывает связи в бетоне, что приводит к неоднородности залитой поверхности.

Поэтому, прежде чем начинать работу, необходимо изучить все тонкости процесса заливки в мороз. Сюда относят: выбор высококачественного цемента и морозостойких добавок к нему, а также надлежащий уход за бетонной поверхностью.

Температурный режим бетонной смеси: влияние погодных условий

Рассмотрению предлагается список оптимальных температур бетона, при которых получаются наиболее качественные конструкции:

• Благоприятные (со знаком «+») в диапазоне 5-15 градусов;
• Граничные показатели: минус 20 и +45 градусов;
• Не ниже +5 градусов – при показаниях наружного воздуха от +5 до -3 для марок цемента М200+, а при меньшей маркировке – смесь должна быть от +10 градусов.

Температура заливки бетона в летний период при +30 градусах понижает прочность поверхности. В связи с этим залитый участок обрабатывают водой (процесс увлажнения).

Учитывая этот факт, летом бетон разводят до более жидкой консистенции. При числовых показаниях 5-15 градусов со знаком «+» бетон, за счёт отдачи тепла окружающей среде, остужается самостоятельно.

В сезон дождей, сырая погода в сочетание с прохладой, является наиболее оптимальной: бетон равномерно схватывается и есть возможность повышения устойчивости его к воде специальным цементом. Раствор от размытия спасёт накрывание рабочей площадки полиэтиленом.

При какой температуре можно цементировать на улице в зимний сезон или осенний, когда показатели термометра уходят в минус?

Как оговаривалось выше, в любой мороз можно бетонировать, но для этого использовать один из методов подогрева. Наиболее популярным и бюджетным считается заблаговременное нагревание необходимых материалов для раствора, который при заливке должен быть 35-40 градусов.

Суть процесса:

• Нагревается песок и щебень до 60 градусов;
• Вода до 90 градусов;
• Цемент помещают на время в тёплое помещения. Он должен стать комнатной температуры;
• Все компоненты смешивают.

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

Что нужно для самостоятельной работы?

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Виды фундаментов

Для строительства любых сооружений используется три основных вида фундамента: монолитный, ленточный и столбчатый. Процесс заливки всех трех видов очень схож, разница лишь в объемах работ и количестве материалов.

1) Монолитный (плитный) фундамент

Такой вид фундамента применяется для тяжелых многоэтажных конструкций, сделанных из камня, кирпича или бетонных блоков.

Плитный фундамент отличается своей непрерывностью и заливается по всей площади будущего дома.

2) Ленточный фундамент

Ленточный фундамент заливается лишь по периметру будущей постройки. Он достаточно прочный, чтобы выдержать тяжесть одноэтажного дома из кирпича или бетонных блоков, но для многоэтажных конструкций лучше применять более надежный монолитный фундамент.

3) Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент заливается отдельными блоками по углам и периметру постройки. Расстояние между этими блоками варьируется от 20 до 100 см. Такой фундамент подходит для облегченных построек, выполненных преимущественно из дерева.
Постройки на столбчатом фундаменте иногда делают немногим выше уровня земли, что обеспечивает им дополнительную защиту от подтопления.

Советы

Если вы планируете произвести ремонт старого фундамент под стоящим домом, необходимо определить причину разрушения фундамента. Зачастую неполадки с фундаментом возникают из-за того, что владельцы выбирают метод строительства подешевле. Запомните, зданию необходима надежная опора, чтобы все составляющие конструкции прослужили длительный срок.

Последовательная технология проведения работ:

• По центру каждой трещинки посредством перфоратора пробиваются отверстия (глубина 40 см), в которые устанавливают металлические штыри. Диаметр штырей должен быть таким, чтобы они плотно входили в микроотверстия.
• Посредством молотка штыри загоняются в фундамент, чтобы конец инструмента на 2-3 см оставался снаружи.
• Выполняют опалубку, заливают бетонной смесью высокого качества и оставляют для полного затвердения.
• Выполняют закапывание траншей, максимально утрамбовывая почву возле фундамента.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.
Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.
Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3

Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины

Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Достоинства фундамента без опалубки

Но есть и некоторые плюсы:

1. Цена на обустройство фундамента будет значительно ниже.
2. Трудозатраты меньше.
3. Время строительство сокращено.
4. Можно демонтировать конструкцию так, что это не отразится на основании. Вы можете задействовать фундамент для других целей. Это хорошее решение, если конструкцию использовать некоторое время.

Отказаться от опалубки можно и даже нужно, если строительство будет произведено на суглинистой почве. Для того, чтобы исключить негативные явления и холодовое выталкивание , вам поможет частичная или полная промерзания грунта.

На территории Росси сделать фундамент в земле без опалубки своими руками можно так:

• Выкопайте траншею для фундамента по планируемому размеру строения.
• Прикройте внешние стороны пленкой.
• Сделайте на дне траншеи песчаную подушку, ее слой должен быть от 50 до 100 мм.
• Конструкцию нужно усилить при использовании арматуры в два слоя (сверху и снизу). Это называется армирование.
• Осталось только залить раствор бетона в готовую траншею.

Особенности укладки частями

В неподвижном состоянии, бетон начинает схватываться уже через 45 минут. Процесс напоминает рост кристаллов в перенасыщенном растворе. Сначала возникают отдельные точки кристаллизации. Постепенно разрастаясь, они сливаются в сложные каркасы пронизывающие всю толщу камня. И если мы прервем работу по укладке, то через 3-5, а в жаркое время через 1-1,5 часов бетон схватится, то есть этот каркас пронижет весь его объем.

Если после такого перерыва мы продолжим укладку, в месте соприкосновения уже уложенного и свежего бетона образуется так называемый «холодный шов». И мы фактически получим две отдельные конструкции, поскольку сцепление старого и нового бетона на холодном шве.

Компоненты раствора

Любой раствор затворяется на основании стандартных компонентов:

Цемент в качестве связующего. От марки связующего в основном зависят эксплуатационные и потребительские свойства замешиваемого раствора.
Заполнители мелкой, средней и крупной фракции. В классическую рецептуру бетона входят песок и щебень, при этом возможны варианты. Щебень может быть заменен на гравий. Шероховатая поверхность крупного заполнителя улучшает сцепление.
Вода является неотъемлемой частью состава. Её количество определяет текучесть

Очень важно, чтобы вода не включала в себя каких-либо химических добавок, если противоположное не прописано рецептурой.

Состав и технические характеристики бетона

Требования

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

• рулетки,
• лазерные нивелиры,
• нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

Основные функции подушки

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

• общая масса постройки;
• наличие и тип армирующих элементов;
• особенности местного климата;
• плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Опалубка и армирование

ОпалубкаЕе основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Расчет количества бетона для заливки фундамента

Простым методом для того, чтобы узнать количество бетона, которые потребуется дя заливки фундамента, является определение объема пространства, которое подлежит заполнению.

К примеру, для ленточного фундамента преумножают его высоту, ширину и длину, а полученный результат переводят в метры. Полученное число указывает на расход бетонной смеси, рассчитываемый в кубических метрах. Для подготовленных под свайные столбы скважин рассчитывается объем каждой и умножается на их общее количество. Из этого числа можно вычитать объем арматуры, который подсчитывается следующим путем: толщину прутьев умножают на количество. Это делает расчет объема используемого бетона более точным, а, следовательно, дает возможность сэкономить на нем.

Чем опасна заливка бетона зимой

Зимнее бетонирование — рискованное мероприятие. Для получения прочного бетона нужно исключить замерзание воды затворения. Как только она превращается в лед, процесс набора прочности прекращается, и в результате искусственный камень оказывается гораздо менее устойчивым к механическим нагрузкам, истиранию, воздействию химических веществ.
Образование льда опасно не только прекращением химических реакций. Крошечные кристаллики способны нарушить структуру бетонных конструкций. Кажущийся прочным монолит быстро начнет крошиться и образовывать трещины. При возведении тяжелых многоэтажных зданий ситуация может стать критической, поскольку несущие элементы могут не справиться с расчетной нагрузкой.
В результате исследований был установлен оптимальный интервал температур, обеспечивающий идеальные условия для схватываания и затвердевания раствора: от + 5 до + 15 градусов. Для бетонов марки М200 и выше допускается бетонирование при минус трех — плюс пяти градусах, однако температура самой смеси не должна быть ниже верхнего показателя. Чем меньше цемента входит в состав смеси, тем выше должна быть ее температура.

Климат Сибири достаточно суров, так что морозы ниже — 20 градусов — не редкость. Стоит ли рисковать прочностью бетона и пытаться выполнить заливку раствора зимой? Оказывается, существует несколько способов, которые способны продлить строительный сезон и обеспечить проведение работ даже при 15 градусах мороза.

На помощь приходит химия

Для того, чтобы создать условия для нормального твердения бетона в зимний период, применяют противоморозные добавки. Эта группа веществ понижает температуру замерзания воды. В нее входят электролиты, карбомиды, хлорид и нитрат кальция, нитрит натрия, аммиачная вода.

Действие противоморозных добавок зависит от их типа. Одни работают как классические антифризы, другие ускоряют процесс твердения бетона. Применение модификаторов дает возможность проводить бетонирование при минусовых температурах (до 10-20 градусов мороза). Контрольные измерения показывают, что в течение 28 суток бетон набирает более 30% расчетной прочности. Тем не менее, нужно учитывать, что добавки способны повлиять на отдельные характеристики бетона, поэтому рекомендуется использовать комплексные средства, чтобы компенсировать побочные эффекты.

Физические методы

Использования противоморозных добавок может оказаться недостаточно. Если ожидается похолодание, придется позаботиться о подогреве бетонной смеси. В прошлом использовалось только два метода. В первом случае воду затворения заранее подогревали, чтобы поднять начальную температуру раствора, а во втором — накрывали площадку утеплителями (камышовыми матами, минеральной ватой). Оба способа имеют один существенный недостаток: эффект длится недолго, так что искусственный камень может не успеть набрать прочность.

Для применения современных технологий подогрева бетона потребуется электричество. Электрообогрев позволяет создать плюсовую температуру даже в сильный мороз, так что зимнее бетонирование можно проводить при минус двадцати градусах.

• Существует несколько способов согревания залитой площадки:
• греющая опалубка (подходит для небольших по размеру конструкций, например, ленточного фундамента);
• прогревание с помощью электродов;
• нагревательные провода (ПНСВ);
• тепловые пушки;
• инфракрасные излучатели.

Способ обогрева бетонного раствора с применением электродов считается простым и недорогим. Стержни или пластины присоединяют к трансформатору и пропускают через свежеуложенный раствор ток. В процессе выделяется тепло, не позволяющее воде замерзнуть

Провода ПНСВ имеют важное преимущество перед электродами: они позволяют плавно регулировать температуру, постепенно повышая ее. Это положительно влияет на процесс затвердевания

Проводить расчеты, чтобы определить, на каком расстоянии укладывать провод, не всегда удобно. Гораздо выгоднее использовать тепловое оборудование, которое достаточно правильно расположить по периметру стройплощадки и подключить. При использовании тепловых пушек над площадкой стоит установить купол, чтобы избежать потерь тепла при обогреве бетона. А инфракрасные обогреватели достаточно расставить так, чтобы излучение накрывало всю площадку.

Современные технологии позволят не откладывать заливку фундамента до лета. Выберите подходящий метод, и можете спокойно продолжать строиться!