Общие сведения об автоматах
Автоматы для электрощитка
Как правило, автомат содержат три типа расцепителя электрической цепи: тепловой, электромагнитный и механический. Первый предназначен для защиты электрических цепей от перегрузки по току, второй – от короткого замыкания в цепях нагрузки, третий – для оперативных коммутаций электрических цепей.
Существуют электрические автоматы, выполняющие защитные функции от перегрузки и поражения электрическим током (ЭТ). Это выключатели, управляемые дифференциальным током со встроенной защитой от токовых перегрузок – дифавтоматы (ДВ).
Основные технические характеристики автоматических выключателей (АВ)
Номиналы автоматов для различных электросетей
Номинальное напряжение – установленное изготовителем значение, при котором определена работоспособность АВ.
Номинальный ток – установленный изготовителем ток, который АВ способен проводить в продолжительном режиме, при котором главные контакты остаются замкнутыми при указанной контрольной температуре окружающего воздуха (стандартно +30 °С).
Частота выключателя – это промышленная частота, на которую рассчитанно устройство и которой соответствуют значения других характеристик.
Номинальная наибольшая отключающая способность – значение ЭТ, которое может отключить АВ, сохранив при этом свою работоспособность.
Класс токоограничения характеризуется временем отключения между началом размыкания выключателя и концом времени дуги. Существует три класса токоограничения:
- время отключения АВ 3 класса происходит в пределах 2,5 – 6 мс;
- 2 класса – 6–10 мс;
- 1 класса – более 10 мс.
Существует несколько типов защитных (время-токовых) характеристик АВ, наиболее востребованы – B, C и D
| Тип защитной характеристики | Диапазон токов мгновенного расцепления, приведенных к номинальному значению тока АВ | Назначение |
| A | от 1,3Iн | Для защиты цепей, в которых временные перегрузки по току не могут возникать в штатном режиме работы. |
| В | от 3Iн до 5Iн | Для защиты цепей, в которых допускаются незначительные временные токовые перегрузки в штатном режиме работы. |
| С | от 5Iн до 10Iн | Для защиты цепей, в которых допускаются умеренные временные токовые перегрузки в штатном режиме работы. |
| D | от 10Iн до 20Iн | Для защиты цепей со значительными временными токовыми перегрузками в штатном режиме работы. |
| K | от 12 Iн | Для защиты промышленных цепей использующих индуктивную нагрузку. |
| Z | от 4 Iн | Для защиты промышленных цепей использующих в качестве нагрузки промышленную электронную технику. |
Дифференциальные автоматические выключатели
Дифференциальный автоматический выключатель
Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn – значение отключающего дифференциального тока, указанное изготовителем, при котором ДВ должен срабатывать при заданных условиях.
Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔn0 – значение неотключающего дифференциального тока, указанное изготовителем, при котором ДВ не срабатывает при заданных условиях.
Номинальная дифференциальная наибольшая включающая и отключающая способность IΔm0 – действующее значение переменной составляющей ожидаемого дифференциального тока, которое ДВ может включать, проводить и отключать.
ДВ бывают трех типов:
- S – с выдержкой времени срабатывания по дифференциальному току.
- АС – обеспечивается срабатывание при синусоидальном переменном дифференциальном токе, либо прикладываемом скачком, либо медленнорастущем.
- А – обеспечивает срабатывание при дифференциальном синусоидальном переменном токе и дифференциальном пульсирующем постоянном токе, прикладываемом скачком, либо медленнорастущем.
Подбираем провод
Рассчитав мощность будущей проводки, переходим к выбору провода. Для внутренней электропроводки применяются алюминиевые или медные провода в диэлектрической изоляции:
- Алюминиевый провод наиболее распространен для внутренних разводок. Это связано с его дешевизной и малым весом. На этом достоинства заканчиваются. Большое электрическое сопротивление алюминия по правилам электрической эксплуатации требует использовать провода с большим сечением. Толстая проводка создаст сложности при монтаже, портя внешний вид стены. Сопротивление алюминия вызывает нагрев проводки, который сопровождается ослаблением контактов. Увеличивающаяся от перегрева хрупкость алюминия существенно сокращает срок эксплуатации провода;
- Недостаток медного провода только в его дороговизне. Для внутренних помещений медная проводка намного безопаснее, чем алюминиевая. Это связано с меньшим электрическим сопротивлением меди, уменьшающим вероятность нагрева всей разводки. Медный провод устойчив к многочисленным сгибаниям, имеет длительный срок эксплуатации и не уменьшает проводимость тока после окисления.
По приведенной ниже таблице подбираем подходящий для работ кабель:
Виды проводки – обзор плюсов и минусов
Прокладку электропроводки осуществляют двумя способами: открытым и скрытым. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Выбор наиболее подходящего напрямую зависит от материала, из которого возведено помещение, от запланированного дизайна и наличия или отсутствия на стенах и потолке массивных декоративных элементов.
Особенности создания открытой проводки
Открытая электропроводка – наиболее простой и доступный вариант обеспечения помещения необходимой электрической энергией. Работа не требует серьезных усилий и осуществляется довольно быстро.
Кроме того, не требуется портить интерьер, демонтируя отдельные фрагменты или весь внутренний декор для прокладывания проводов. Да и в случае возникновения возгорания или короткого замыкания устранить проблему можно сразу, не тратя времени на поиск неисправности.
Открытая проводка на кухне может выполнять не только свое прямое назначение, то есть обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии к осветительным и бытовым приборам, но и служить броским интерьерным элементом, придающим помещению стильность и оригинальность
Нужный уровень безопасности системы обеспечивается посредством специальных поливинилхлоридных кабель-каналов, состоящих из крепящегося к стене или потолку короба и практичной накладной крышки, оснащенной фиксирующими застежками-желобками.
В них помещают электропровода и протягивают к розетке, бытовой технике или осветительным приборам, требующим подключения.
Параметры прямоугольных кабельных каналов весьма разнообразны и варьируются от 1,2 сантиметров (для тонких проводов) и до 10 сантиметров (для проводов большого калибра). Такое разнообразие позволяет каждому выбрать подходящий элемент, отлично выполняющий свои задачи и гармонично вписывающийся в интерьерное решение любой сложности
Изделия демонстрируют высокие электроизоляционные качества, не горят и обладают пластичностью на изгиб. Выпускаются в самых разных оттенках «под дерево» и легко поддаются тонировке любыми видами современных строительных красок.
Серьезные производители, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке, дают на продукцию гарантию до 25 лет и обещают, что за это время материал не потеряет своих характеристик и обеспечит проводу надежную и качественную защиту от любых внешних проявлений.
Если дизайнерское решение интерьера требует прокладки на кухне внешней проводки, можно использовать комбинированный вариант и в самых «опасных» местах утопить провода в стены, а все остальные проложить по верху как можно дальше от раковины и духового шкафа
Некоторые специалисты считают полностью или частично открытую проводку на кухне опасной. Водяные пары и резкие температурные перепады, вызванные использованием различных бытовых агрегатов, негативно воздействуют на электросеть и приводят к возникновению неполадок.
Провода перегреваются, теряют целостность защитной оболочки и преждевременно выходят из строя, часто становясь причиной короткого замыкания и возникновения пожароопасной ситуации. Однако некоторые хозяева пренебрегают этим советом и в угоду дизайну идут на неоправданный риск.
Варианты обустройства открытой проводки в кухонном помещении:
Рекомендуем также прочесть другую нашу статью, где мы подробно рассказали о монтаже открытой проводки и наиболее частых ошибках. Подробнее – читайте далее.
Нюансы обустройства скрытого способа
Скрытая проводка предусматривает прокладку всех соединительных элементов внутри стен и потолка. Для корректного обустройства в перекрытиях и несущих конструкциях пробивают небольшие бороздки, укладывают туда провода, а потом заполняют выемки алебастром или цементом и наносят финишное декоративное покрытие.
Это обеспечивает высокий уровень безопасности и позволяет сделать на кухне любой, самый сложный интерьер.
Если обустройство электросети происходит на этапе строительства, пробивать бороздки в стенах не обязательно. Достаточно проложить провода в соответствии с проектом, укрепить их гвоздями, вбитыми в связующий раствор между кирпичами, и кое-где промазать алебастром. Первичная отделка поверхности и последующая штукатурка надежно скроют все неэстетичные элементы, и стены будут выглядеть безупречно
Однако и у этого способа есть минусы. Для обнаружения зоны неполадок и осуществления даже самого минимального ремонта придется демонтировать внешнюю отделку и пробивать стену. Никаким иным способом добраться до места неисправности не представляется возможным.
Выбор кабеля
Чтобы обеспечить грамотное обустройство энергообеспечения, следует разобраться в том, какое сечение провода нужно для кухни. Выбор проводов осуществляется в соответствии с общей мощностью бытовых электроприборов на кухне, а также установленного в ней освещения.
Чтобы подключить стандартные торшеры, люстры, настольные лампы и какие-нибудь небольшие прожекторы, используются медные провода, оснащенные ПВХ-защитой марки ПВ или ППВ. Главной особенностью таких проводов является повышенная устойчивость к высоким нагрузкам, срок их службы позволит не беспокоиться о проведении ремонта много лет. В этом случае сечение жилы должно составлять, как минимум, 1.5 мм. Провода, которые будут проводиться к розеткам для обеспечения энергией мощного оборудования, нужно выбирать с сечением 2.5 мм.
Если использовать тонкие провода, в конечном итоге электропроводка не сможет выдержать эксплуатационной нагрузки, что обернется коротким замыканием или возгоранием кабелей.
Если на кухне будет работать оборудование, которое потребляет более 8 кВт в час, нужно использовать отдельную ветку, в которую войдет трехжильный медный кабель, имеющий мощную изоляцию
При этом важно заземлить прибор после его установки третьей жилой. Сечение в данном случае должно составлять как минимум 6 мм
Компания производитель. Купить автоматический выключатель. Цена автомата c63
Наиболее известные зарубежные компании производящие модульные автоматические выключатели ABB, Schneider Electric, Legrand. Из отечественных КЭАЗ, IEK, EKF.
Безусловно, модульный автомат c63 зарубежных брендов бытовой серии удовлетворяет нормам, предъявляемым к автоматам в быту. Но промышленные серии модульных автоматов, несомненно, качественнее, надежнее и удобнее для монтажа, чем бытовые.
Модульные автоматы отечественных компаний, как водится, сделаны в Китае. К слову, это не признак их ненадежности. Грубо говоря, по качеству они не сильно отличаются от бытовых серий зарубежных компаний, а стоить могут дешевле и тоже удовлетворяют нормам для бытовых автоматов. Жаль, но они обычно не имеют серий, похожих на промышленные серии зарубежных брендов.
Особенности комплектации
Стоит отметить, что покупая автомат, надо иметь в виду, что он будет монтироваться вместе с УЗО. По совести, применять УЗО лучше не только одного производителя с автоматом, но и из одной серии с ним. В этом случае, можно быть точно уверенным в наилучшем их взаимодействии друг с другом.
К слову, УЗО отечественных производителей уступают по качеству зарубежным. И вообще, часто они не имеют в серии электромеханических УЗО и имеют намного меньшее разнообразие в характеристиках.
Также, применяя зарубежные автоматические выключатели, можно использовать различные вспомогательные приспособления. Это и разнообразные гребенки, дополнительные контакты и устройства автоматического включения. К сожалению, у отечественного производителя этих приспособлений или нет совсем, или ассортимент сильно ограничен.
Среди зарубежных брендов рекомендовать к применению, безусловно, стоит компанию ABB. Автоматы и сопутствующие им аксессуары этой фирмы, как водится, наиболее удобны для монтажа и отличаются разнообразием. Несомненно, Schneider Electric и Legrand уступают им в этом. Такие же компании как Siemens не представлены на отечественном рынке в своем полном ассортименте. Можно купить какие-то автоматы, но не найти в продаже УЗО, не говоря уже о дополнительных устройствах.
Но, конечно, речь идет о промышленных сериях автоматов с коммутационной способностью от 6000 Ампер. Все бытовые серии разных производителей, примерно, на одно лицо и не представляют собой ничего выдающегося.
Автомат C63 – цена
Цена автомата c63, как правило, складывается их его характеристик, количества полюсов и “раскручености” бренда. Цены на автоматы C63, даже одного производителя, могут значительно различаться.
Рекомендуем прочитать
Коммутационная или отключающая способность автоматического выключателя
Коммутационная или отключающая способность автомата – это возможность автомата отключатся определенное количество раз, при токе короткого замыкания (КЗ) определенной силы. Бытовые автоматы маркируются по стандарту IEC 23-3/EN 60898. Международный стандарт-“Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения”. Натурально, по правилам этого стандарта на автоматическом выключателе указывается номинальная наибольшая отключающая способность Icn Читать далее…
Класс токоограничения автоматического выключателя
Класс токоограничения автоматического выключателя определяется скоростью гашения электрической дуги, возникающей при отключении автомата в случае короткого замыкания.
По определению, во время короткого замыкания автомат разрывает контакты и соответственно, отключается. Факт, сила тока при коротком замыкании может достигать несколько тысяч ампер. Понятное дело, между размыкающимися контактами образуется электрическая дуга. Помимо всего прочего, дуга имеет высокую температуру. Следовательно, из-за данного обстоятельства автомат может выйти из строя. Значит, дуга должна быть как можно быстрее погашена. Гасится дуга с помощью дугогасительной камеры Читать далее…
Характеристики автоматических выключателей – обозначения на корпусе
Характеристики автоматических выключателей важный фактор при выборе защиты электроприборов в каждом конкретном случае.
Автоматический выключатель необходимо выбирать учитывая характеристики автоматических выключателей, обозначения которых нанесены на корпусе автомата Читать далее…
Ваш Удобный дом
Электрический расчет электропроводки на кухни
Электрический расчет розеток кухни основывается на нескольких положениях.
- Нельзя все кухонные бытовые приборы запитывать от одной розетки или что, то же самое, нельзя их запитывать от одной питающей линии.
- Желательно, розетки на кухне делать с заземляющим контактом для защиты человека от поражений электрическим током и обязательно нужно заземлить все бытовые приборы, связанные с проточной водой (стиральная машина, посудомоечная машина, измельчитель отходов).
- Для электрической плиты делается отдельная питающая линия. Линия ведется непосредственно от электрического щита квартиры. Если электроплита собирается из варочной панели и духового шкафа, то к ним подводится отдельное электропитание.
- Все бытовые приборы, связанные с проточной водой и корпусами из металла, к которым можно прикоснуться (стиральная машина, посудомоечная машина) запитываются отдельно с установкой на питающие линии устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата защиты (дифавтомат).
Из этих положений и будем исходить в дальнейших расчетах. Начнем с равномерного распределения мощности бытовых приборов или по-другому, разделение электропроводки кухни на группы.
Разделение электропроводки кухни на группы
Группа электропроводки или групповая цепь это несколько розеток и (или) светильников последовательно соединенных и защищенных одним общим автоматом защиты.
- Прежде всего. Для подключения стиральной машины, посудомоечной машины, духового шкафа делаются отдельные питающие линии, что соответствует отдельным группам электропроводки.
- Для варочной панели также нужна отдельная питающая линия.
- Отдельную питающую линию делаем для остальных розеток соединенных параллельно: розеток среднего уровня, холодильника, микроволновой печи, освещения и измельчителя отходов (диспоузера).
Расчет номиналов автоматов защиты и сечения кабеля для электропроводки кухни
В принципе можно не углубляться в физику процесса и принять для исполнения следующие постулаты.
- Все электрические кабели должны быть с медными жилами. Прекрасно подходят электрические кабели марок ВВГ, NYM (НЮМ).
- Электрический кабель для электропроводки должен быть трехжильным. Каждая жила должна быть однопроволочной.
- Для варочной панели сечения кабеля должно быть 3×4 мм² или 3×6 мм². Что означает три жилы сечением каждой жилы 4 (6) мм².
- Для стиральной машины, посудомоечной машины, измельчителя отходов нужно взять кабель 3 × 2,5мм².
- Таким же кабелем (3 × 2,5 мм²) нужно запитать блоки розеток среднего уровня.
Или воспользоваться таблицей, составленной, поверьте, очень профессиональными людьми. Но, можно самостоятельно посчитать номиналы автоматов защиты и сечения кабеля групп.
Как самостоятельно посчитать номиналы автоматов защиты и сечения кабеля групп
Для примера произведем расчет группы розеток среднего уровня, для холодильника, микроволновой печи, освещения и измельчителя отходов с выключателем. Предположим, во все планируемые розетки этой группы включены бытовые приборы. Сначала посчитаем суммарную мощность всех приборов. Для этого воспользуемся таблицей мощности бытовых приборов. Ее вы можете посмотреть тут или найти на сайтах продавцов бытовой техники.
Считаем:
- Холодильник 200Ватт,
- Измельчитель 400Ватт,
- Микровалновка 2000Вт,
- 6 бытовых приборов в двух блоках дополнительных розеток 6×1000 Вт=6000 Вт.
- Итого: 9000 Вт.
Максимальный рабочий ток в сети
Максимально рабочий ток в сети это ток при включении всех приборов в электрическую сеть. В нашем примере этот ток равен: I раб.= Pмощность⁄U напряжение=9000⁄220=41 Ампер.
Ток автомата защиты должен быть не меньше максимальному рабочему току в цепи группы. То есть: I авт.защ.≥I раб. В тоже время, номинал автомата защиты не может быть больше допустимого тока кабеля. То есть, такого тока при котором электрический кабель цепи не будет греться и гореть. I авт.защ≤I кабеля.
В итоге получаем общее условие для выбора номинала автомата защиты: I раб.≤I авт.защ≤I кабеля.
Переходим к таблице соответствия рабочего тока и нужного электрокабеля для проводки. По таблице видим, что ток 41 Ампер, будет «держать» либо кабель с проводами 4мм2 ( при открытой проводке) или 6 мм² ( при скрытой проводке). Расчет электропроводки на кухни таблица рассчета сечения кабеля. В результате получаем. По прямому предварительному расчету, что 41 Ампер≤I авт.защ.≤42 Ампера. Можно считать, что все рассчитано. Автомат берем с чуть меньшим номиналом, 40 А, а кабель берем с проводами 6 мм².
Правила создания схемы электрической проводки
Это последний этап подготовительных работ. Схема разводки электрики обозначает, в каких местах будут установлены розетки и выключатели, и как к ним будут подводиться провода. Поэтому ещё на стадии создания дизайн-проекта кухни, нужно точно определиться, где будут размещаться бытовые приборы. Отталкиваясь от этого, нужно произвести на схеме расстановку розеток.
Как показывает практика, практически вся техника располагается на участке кухонного гарнитура. Следовательно, розетки будут располагаться в основном на фартуке или в нижней части мебели, а, точнее, или на стене за напольными тумбами, или под столешницей, как выдвижные блоки.
Разводка электропроводки на кухне
Конечно, желательно делать проводку скрытую:
- Во-первых, какая-никакая защита от пожара, потому что скрытую проводку обычно делают в кирпичных или бетонных стенах.
- Во-вторых, она не мешает реализовать фантазии дизайнера.
Правда, скрытая проводка стóит дороже. Если же электропроводка будет открытого типа, то в обязательном порядке в кабель-каналах или гофре (желательно в гофре ПНД).
Стандарты скрытой электропроводки
- высота от потолка по стене 10-15 см,
- основная магистраль строго горизонтально,
- отводы вниз от основной магистрали строго вертикально.
Электропроводка под стяжкой
Если в планах залить пол стяжкой, достаточной для прокладки провода (желательно в гофротрубе), то разводка электропроводки на кухне может быть выполнена по полу.
- в этом случае расстояние от стены так же должно быть 10-15 см строго параллельно стене,
- отводы от магистрали выполнены под прямым углом.
Электропроводка под потолком
Если планируется натяжной потолок, то разводку можно выполнить и на потолке. Здесь строгих норм нет, поскольку потолок легко снимается и устанавливается на место.
Если же потолок подвесной (из гипсокартона), то действуют те же правила:
- 10-15 см от стены,
- параллельно стене,
- отводы под прямым углом.
При этом, желательно предусмотреть лючки для доступа к распределительным коробкам. Так же, согласно ПУЭ 7.1.38 по горючим основаниям проводка выполняется в металлических трубах или металлическом гофрированном рукаве, поскольку они обладают локализующей способностью или в коробах, по негорючим же основаниям в трубах и коробах из негорючих материалов или кабелями, не распространяющими горение.
Соединения в распределительных коробках нужно выполнять (по убыванию надёжности) сваркой, пайкой, опрессовкой, с помощью зажимов СИЗ.
Не желательно использовать:
- Wago (ввиду большой мощности приборов).
- не желательно делать винтовые зажимы
- нельзя делать обычную скрутку на изоленте.
Провода крайне желательно использовать только медные (а по ПУЭ в настоящее время разрешено использовать ТОЛЬКО медные провода). Алюминиевые провода очень не любят перегрузки и, как следствие, частого нагрева-остывания ввиду большого коэффициента линейного расширения, а так же сложности выполнения качественного соединения проводов. А ещё алюминиевый кабель не любит механического воздействия (сгибания и разгибания, а так же сгибания под острым углом). Если есть возможность использовать трёхфазную сеть, то на кухню, по крайней мере, на плиту, лучше проложить трёхфазный пятижильный кабель.
Это требование появилось не просто так. Большинство электроприборов оборудовано фильтрами от высокочастотных помех. Конструктивно эти фильтры выполнены таким образом, что на корпусе есть напряжение 110 вольт (половина сетевого напряжения). Если нет заземления, то приборы могут ощутимо бить током.
Рассчитываем мощность сети
Прежде чем начать замену старой разводки проводов, надо определить тип подведенной в кухню электросети. Обычно в старых квартирах с газовой плитой проложена однофазная сеть. Такой вариант разводки не очень хорош для высокого энергопотребления, так как вся нагрузка ложится на один провод. Более удачную разводку представляет трехфазное подключение, подведенное в кухню с установленной электроплитой. В такой системе нагрузка распределяется по трем проводам, создавая дополнительный запас мощности.
На следующем этапе подсчитываем общую мощность всех электроприборов, планируемых для установки на кухне. Это легко сделать, прочитав в инструкции каждого электроприбора его потребляемую мощность. Стандартное энергопотребление всех приборов на современной кухне составляет от 9 до 15 кВт. Хотя одновременно все электроприборы вряд ли будут работать, проводку лучше сделать с запасом мощности.
В этом примерном перечне приборов суммарная мощность кухонной техники достигает 14 кВТ
