Как сделать канализационную яму из покрышек

Как сделать сливную яму из колес?

Выгребная яма представляет собой герметичный резервуар, жидкие стоки из которого необходимо регулярно откачивать.

Прежде всего, необходимо обеспечить полную изоляцию сливной жидкости в яме от окружающего грунта.

Попадая в почву вокруг ямы, болезнетворные бактерии могут просочиться в водозаборные конструкции:

Заразив питьевую воду, вирусы могут вызвать тяжелые болезни и даже эпидемии.

Поэтому так важно защитить жильцов от воздействия бактерий, находящихся в продуктах жизнедеятельности людей и животных. Ведь выгребная яма служит для слива жидких отходов, в том числе из раковин и унитазов

Ведь выгребная яма служит для слива жидких отходов, в том числе из раковин и унитазов.

Выгребная яма с качественной гидроизоляцией позволяет:

• служить хранилищем для жидких стоков до тех пор, пока не понадобиться откачка;
• надежно защищать почву и грунтовую воду от попадания опасных болезнетворных микроорганизмов, находящихся в грязной отработанной воде;
• исключить распространение неприятного запаха;
• сохранить привлекательный ландшафтный дизайн приусадебного участка.

Пошаговый процесс создания сливной ямы:

1. Для обустройства выгребной ямы необходимо проложить наклонную канализационную трубу, аналогично конструкции септика, в траншее к месту выгребной ямы.
2. Выкопать котлован, который будет на 20-30 см шире диаметра используемых покрышек.
3. Дно котлована засыпать слоем песка толщиной 20 см, сверху засыпать гранитный щебень мелкой фракции.
4. Установить щитовую или деревянную опалубку и залить жидким бетоном. Толщина слоя бетона – 20 см.
5. Когда бетон застынет, уложить на дно друг на друга использованные покрышки в количестве 10 штук. Колеса следует укладывать по одному. Перед укладкой нижней покрышки нанести на плоскость соприкосновения с бетоном слой битумной мастики или модифицированного битума толщиной 3 см.
6. Такие же слои следует наносить на каждый промежуток между шинами до верха. Это позволит создать качественный герметичный резервуар. После высыхания грунтовки битум разогреть и широкой кистью нанести его на наружные стенки покрышек. Сверху наклеить стеклохолст, который снова покрыть жидким битумом. Такое покрытие создать поверх бетонного пола.
7. После укладки и обработки всех колес пространство между шинами и грунтовыми стенками котлована заполнить глиной. Можно глину развести с водой и залить в свободное пространство. Получится глиняный замок.
8. Перекрыть выгребную яму балками и плитами, оставив отверстия для вытяжки.
9. Установить пластиковый канализационный люк с крышкой.
10. Замаскировать место нахождения ямы дерном с зеленой травой.

Как сделать выгребную яму из покрышек своими руками: пошаговая инструкция

Устройство выгребной ямы из автомобильных покрышек

На самом деле выгребная яма из покрышек — достаточно удобная часть канализационной системы, которую очень легко создать. Итак, как сделать выгребную яму из покрышек своими руками :

для начала необходимо подготовить материал, а именно, автомобильные или тракторные покрышки

Обратите внимание, если у вас нет старых покрышек, которых в среднем понадобится около 10, может чуть больше, не спешите покупать новые. Стоит проехаться по автомастерским, там очень часто имеются старые покрышки, которые обойдутся вам значительно дешевле;

Б/у автомобильные покрышки для выгребной ямы можно поискать в автомастерских

после того, как необходимое количество покрышек будет подготовлено, необходимо приступать к выкапыванию, непосредственно, самой выгребной ямы

Обратите внимание на тот момент, что дно ямы должно иметь небольшой уклон по отношению к будущему люку. Вам стоит быть готовым к тому, что этот процесс может занять достаточно много времени, вплоть до нескольких дней

Если есть возможность, то можно упростить себе задачу и нанять трактор, который справится с этой задачей гораздо быстрее, уже через час яма будет готова;

Готовая яма. Покрышки должны беспрепятственно поместиться внутри

как только яма будет выкопана, в ее центре необходимо сделать дренажную скважину. Сделать это можно с помощью садового бура. Эта скважина необходима для того, чтобы дать возможность сточным водам пройти все слои грунта, не застаиваясь;

Нужно сделать «дырку» в земле, чтобы сточные воды попадали сразу в грунт

в полученное отверстие следует вставить дренажную трубу с таким учетом, чтобы ее верхний конец был выше дна ямы где-то на один метр, так можно будет избежать засорения трубы. По боковым частям трубы делаются небольшие отверстия, через которые, собственно, и будет уходить вода. Заметьте, что эти отверстия на трубе, так же, как и ее верхняя часть, должны быть дополнительно защищены полипропиленовой сеткой;

Далее нужно вставить дренажную трубу в скважину

после этого этапа дно ямы засыпаем 10 сантиметровым слоем крупного щебня. Теперь пришло время выкладывания покрышек. Но предварительно необходимо с каждой покрышки срезать внутренний обод, это позволит воде хорошо стекать и предотвратить ее скапливание внутри автомобильных покрышек. Срезать внутренний обод с них можно посредством электролобзика;

Выгребная яма из покрышек

теперь пришло время установки вводной трубы, для этого с помощью электролобзика с боку шины нужно вырезать соответствующего диаметра отверстие;

Нужно сделать отверстие в покрышке для трубы

укладывать автомобильные покрышки в выгребную яму необходимо так, чтобы самая верхняя шина была на небольшом возвышении от уровня почвы. Образовавшиеся пустоты между покрышками следует засыпать землей. Что касается внутренних стыков между покрышками, то их необходимо изолировать герметиком;

Выгребная яма фото

яма готова, осталось ее прикрыть и сделать это можно при помощи полимерной крышки. Кроме того, системе необходимо обеспечить хорошую изоляцию, для этого потребуется сделать вентиляционную трубу. Труба должна находиться на небольшом возвышении – 60 см от уровня земли.

Вентиляционная труба для выгребной ямы из покрышек

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что выгребная яма своими руками для частного дома имеет некоторую особенность!

Особенность эта заключается в том, что яма не имеет дна, что вносит некоторые коррективы в ее месторасположение. То есть, она должна находиться на некотором расстоянии от дома – не менее 5 метров, от проезжей части — на 4 метра, от соседнего участка — на 2 метра, от колодца — на 25 метров.

Что касается откачки сточных вод из выгребной ямы, то это можно сделать посредством ассенизаторской машины.

Очистка ямы

Канализация постепенно загрязняется постоянными примесями в бытовых отходах и стоках туалета. Вы можете выполнять ее очистку своими руками насосов либо же лопатой и ведром. Стоит отметить, что при таких работах возникает проблема слива этих отходов.

Самым легким способом есть вызов ассенизаторов, которые специальной машиной уберут весь сток и засорения системы. Но, нужно иметь подъезд для техники и деньги на оплату услуг. Для уменьшения засорений можно применять химические или биологические препараты, которые не наносят вред окружающей среде.

Таким образом, устройство из покрышек является оптимальным вариантом для непостоянного проживания в доме. Также, если бытовые отходы жидкости и стоки туалета меньше 1 куба. В других случаях выполнять подобную установку будет не рационально.

https://youtube.com/watch?v=bN5WMY2g194

Монтаж канализационной емкости

Чтобы установить емкость под канализацию самостоятельно необходимо:

• вычислить подходящий объем оборудования и определиться с его материалом;
• подобрать оптимальное место для установки;
• смонтировать и проверить работоспособность системы.

Вычисление объема канализационного бака

Перед установкой всей наружной канализационной системы необходимо определиться с объемом канализационной емкости.

Объем необходимого оборудования зависит:

от количества проживающих в доме человек (особенно важно, если расчет емкости ведется для загородного коттеджа, в котором люди постоянно живут);
от количества сточных вод (в среднем один человек потребляет в сутки около 200 литров жидкости);
от предполагаемого периода проведения очистительных работ.

Специалистами разработана универсальная формула для вычисления объема канализационной емкости:

V=n*x*Vсут, где

• n – период между очистительными работами, измеряется в сутках;
• x –  количество постоянно проживающих в доме людей;
• Vсут – предполагаемый объем сточных вод на одного человека в сутки.

Например, в доме постоянно проживают 3 человека. Предполагается, что очищаться емкость под канализацию будет каждые 30 дней.

V=30 дней*3 человека*200 литров в сутки=18000 литров, то есть бак должен быть объемом не менее 18 м³.

Расчет объема канализационного бака достаточно прост. Но пренебрежение этой процедурой приведет к негативным последствиям.

Выбор места для установки канализационной емкости

На следующем этапе оборудования канализационной системы надо определить место, в котором будут располагаться емкость для канализационных стоков. При выборе места размещения следует руководствоваться следующими правилами:

• чтобы жидкость могла самотеком поступать в бак, последний располагают в самой низшей точке приусадебного участка;
• для удобства очистки сооружения необходимы дороги, по которым сможет подъехать специализированная техника;
• желательно, чтобы трубопровод, подводящий стоки к емкости, был прямым. Это избавит от установки дополнительного оборудования, например, поворотных колодцев;
• устанавливать емкость для канализации вблизи дома не рекомендуется, так как могут возникнуть неприятные запахи. Слишком большое расстояние между домом и канализационным баком приведет к необходимости прокладки длинного трубопровода.

Самым оптимальным расстоянием от дома до агрегата считается 6 метров.

Монтаж канализационной емкости

Чтобы самостоятельно установить канализационную емкость необходимо:

• Выкопать яму для оборудования. Размеры ямы должны приблизительно на 50 см с каждой стороны быть больше габаритов емкости.
• На дно выложить слой песка, создающего основу для емкости. Если в местности, где планируется устанавливать емкость для канализации, преимущественно присутствуют глинистые почвы и подземные воды находятся близко к поверхности целесообразнее под баком сделать прочный бетонный фундамент. Это позволит избежать наклона оборудования, при образовании которого аппарат быстро выйдет из строя.

Подготовка котлована

• Установить бак. Пластиковые емкости для канализации должны быть установлены строго горизонтально. Если самостоятельно поставить агрегат не получается, то необходимо прибегнуть к помощи подъемной техники.
• Подключить канализационный трубопровод.

Установка и подключение канализационной емкости

• Проверить все стыки на герметичность. Для этого надо пустить в систему большое количество воды под напором.
• Засыпать емкость со всех сторон песком.
• Закрыть предусмотренной конструкцией бака крышкой.
• Закопать, оставив на поверхности отверстие для очистки бака.

Правильно установленная канализационная емкость

Правильно подобранная и установленная емкость для канализации прослужит длительное время.

Накопительная емкость для канализации является простым решением для бытовых систем. Установить бак самостоятельно не сложно и не требует специальных навыков.

Этап 3: Обустройство котлована и скважины

Теперь приступаем непосредственно к сооружению ямы. Начинаем с обустройства котлована:

На выбранной площадке очертите контур отстойника: диаметр котлована должен быть на 15-20 см больше диаметра рабочих покрышек.

Обустройство котлована

• Подготовьте две лопаты: совковую и штыковую с удлиненным черенком.
• Выкопайте котлован необходимых габаритов: с помощью штыковой лопаты разрыхляйте почву, а с помощью совковой – вынимайте ее из ямы. Стандартная глубина локального отстойника – до 7 покрышек. Следите, чтобы при копке котлована сохранялись его первоначальные размеры.

Далее займитесь дренажной скважиной – она поможет увеличить площадь всасывания жидких стоков в почву:

• Используя садовый бур, по центру котлована сделайте скважину максимальной глубины.
• Установите в полученную скважину дренажную трубу со специальными отверстиями для воды – она должна быть на 1 м выше дна котлована.
• Закройте верхнюю часть трубы полимерной сеткой.
• Уложите на дно отстойника слой щебня в 10 см.

Этапы строительства ямы из колес

Прежде всего, нужно определиться с размерами конструкции. Для этого берется одна из старых покрышек, приготовленная для монтажа, и по ней намечается диаметр будущего сооружения. Дальнейшие работы делятся на несколько этапов:

• Выкапывается яма нужного объема. Дно обязательно должно иметь небольшой уклон, направленный в сторону будущего люка. Часть земли, вынутой из ямы, оставляют для засыпания конструкции, остальную лучше всего вывезти с участка.
• В дне подготовленного сооружения при помощи садового бура выполняется скважина для дренажа, которая прокалывает водоупорные слои и помогает ускорить естественный дренаж.
• В скважину устанавливается труба подходящего диаметра. Она должна возвышаться над уровнем дна примерно на один метр, что необходимо для предотвращения засорения   крупными отходами. В стенках трубы устраиваются отверстия, которые обязательно закрывают сеткой. Через них вода будет поступать в дренажную систему. Верхний срез трубы тоже закрывается сеткой.
• На дно выгребной ямы слоем в 10 см укладывается крупный щебень. После этого устанавливаются покрышки. Для того чтобы жидкость беспрепятственно стекала вниз, в каждой покрышке перед укладкой срезается часть внутреннего обода. Все стыки изнутри тщательно заливаются герметиком.

Верхняя покрышка должна немного подниматься над уровнем почвы. Образовавшийся промежуток между стенками ямы и автомобильными покрышками засыпается землей. Для ввода канализационной трубы вырезается отверстие подходящего диаметра.

Отверстие для канализационной трубы проще всего выпилить при помощи электролобзика

Сверху на яму укладывается крышка, выполненная из любого не поддающегося гниению материала. Сверху конструкция засыпается грунтом, при этом люк остается чистым. В обязательном порядке обустраивается вентиляционная труба, которая должна возвышаться землей не менее чем на 60 см.

Современный человек привык к комфорту и не хочет обходиться без благ цивилизации. Очень легко самостоятельно обустроить на даче выгребную яму с использованием автомобильных покрышек. Это сооружение отличается простотой и не потребует серьезных финансовых затрат и строительных навыков. Зато его использование позволит сделать загородную жизнь более удобной и комфортной.

Целесообразность сливного сборника из автопокрышек

Планируя сооружение выгребной ямы из автопокрышек, необходимо сопоставить особенности обустройства, эффективность работы сливного сборника с предполагаемыми условиями эксплуатации и «нагрузками» на канализационную систему.

Главные аргументы в пользу колодца из резинотехнических изделий:

1. Низкая стоимость. Использованные покрышки можно достать бесплатно – на автосервисе или автотранспортном предприятии остается много старых шин под утилизацию. В крайнем случае, изношенную автомобильную резину получится приобрести практически за копейки на барахолке. Основная статья расходов – обустройство подводящего трубопровода.
2. Простота монтажа. Подготовка материала, установка и подключение сливного резервуара – посильная задача для одного человека. Работа не предусматривает использование дорогостоящих инструментов и оборудования.

Резина не поддается коррозии, поэтому яма прослужит дольше, чем сооружение из металлических бочек. Средний срок эксплуатации – 10-12 лет.

«Кустарное» очистное сооружение для канализации имеет ряд негативных факторов, ограничивающих его применение:

1. Низкая производительность. Даже покрышки очень большого размера не способны обеспечить достаточный объем для накопления и отвода сточных вод. Поглощающая яма из шин подойдет для семьи из двух-трех человек.
2. Промерзание системы. Несмотря на использование теплоизоляционных материалов при сильных морозах резина околевает, что чревато замораживанием стоков и остановкой работы канализации.
3. Неприятный запах. Время от времени со стороны выгребной ямы могут доноситься «ароматы» нечистот. Для устранения проблемы монтируют фановую вентиляционную трубу и накрывают люк плотной крышкой.
4. Ограниченность использования. Степень очистки стоков поглощающей ямой достигает 40% – этого недостаточно для безопасного отвода в грунт. Чтобы не нарушить экологическое равновесие в сливную яму из покрышек нельзя сбрасывать сильно загрязненную жидкость и фекальные массы.
5. Недостаточная герметичность. Обеспечить полную непроницаемость стыков между покрышками достаточно сложно. При подвижках грунта и после чистки высока вероятность разгерметизации конструкции – нечистоты начинают просачиваться в грунт.

Утрата герметичности – самая частая причина сбоя в работе канализационной системы.

Возможные решения проблемы: капремонт конструкции после чистки или полный демонтаж резинового колодца с последующим возведением траншеи из новых покрышек.

Поглощающий колодец из покрышек целесообразно возводить при выполнении следующих условий:

• объем сточной жидкости не превышает 1 м.куб/сутки;
• уровень грунтовых вод на участке находится на глубине от 2-х м;
• выгребную яму без дна предпочтительно обустраиваться на легких, хорошо дренируемых грунтах (песок, супесок), на тяжелых субстратах (глина) вода склона застаиваться.

Строительство ямы целесообразно для дачного участка, сауны или бани сезонного использования.

Варианты отстойника из покрышек

Выбор сооружения осуществляется в зависимости от того, как много сточных вод будет выходить из жилой постройки. Если на участке проживает немного людей, им будет достаточно самого простого варианта.

Смотреть видео

Семье, в которую входит более четырех человек, такой вариант не подойдет, поскольку он быстро станет непригоден из-за чрезмерной нагрузки. Поэтому специалисты рекомендуют рассмотреть вариант с двумя колодцами.

Отстойник с фильтрующей системой

Это недорогой вариант канализации. Чтобы соорудить его, потребуется вырыть яму под котлован, обустроить дно и положить вниз шины. Следует учитывать, что такой септик нежелательно строить рядом со зданиями или погребами. Лучше отдавать предпочтение колесам от крупного транспорта с широким диаметром, поскольку они вмещают больше отходов и увеличивают рабочие возможности канализации. Принцип работы такого септика несложен:

1. отходы перетекают по канализационной трубе в колодец через сток;
2. та часть стоков, которая не растворяется, не попадает в грунт и остается на слое из щебня;
3. очищенная жидкость впитывается в землю через водосток.

Тем не менее, если сделать дно герметичным, а не дренажным, и обеспечить непроницаемость соединения в стенках, то такой вариант будет выполнять функции накопителя всех сточных вод, которые в будущем придется часто откачивать.

Главный плюс канализации – ее несложно построить, а в процессе эксплуатации не возникнет проблем. В качестве верхнего слоя подойдет керамзит, песок и даже простоя земля.  Еще одним недостатком является то, что на дне резервуара быстро появляется иловый остаток, вследствие чего в течение времени труба засоряется, осложняя отток вод. В таком случае владельцам дома или дачи придется часто прибегать к помощи насоса для откачки воды и производить зачистку дна, а затем заменять гравий.

Септик с двумя колодцами для отстаивания и фильтрации воды

Данная конструкция сложнее, но зато прослужит долгое время. Сооружение представлено двумя резервуарами. Один выполняет функции колодца, в котором отстаивается жидкость, а второй – отфильтровывает ее перед тем, как она попадет в землю.

В отличие от прошлого типа септика у данного варианта имеется отстойник с непроницаемым дном, в котором отстаиваются поступившие сточные воды. Нерастворимые отходы остаются на дне, а оставшаяся жидкость переходит в поглотительный колодец, чтобы в последующем пройти доочистку методом фильтрации.

Суть работы септика заключается в следующем:

1. отходы переходят первый колодец;
2. нерастворимая часть остается на дне;
3. легкая жидкость по соседней трубе переходит в очистительную камеру;
4. жидкость отфильтровывается через специальную систему, а затем впитываются в землю.

Преимуществом данной конструкции выступает и то, что она не требует больших расходов на постройку, а также не вредит окружающей среде, что делает ее привлекательной в сравнении с другими вариантами.

Откачка септика осуществляется около 4-5 раз за год. Кроме того, при постоянном использовании канализации отпадает необходимость в создании дополнительного утепления.

Отстойник с дренажной трубой

Подобная конструкция считается не самым подходящим вариантом для частного дома. Дренажная труба не выполняет особых функций в работе канализации.

Далее в трубе следует сделать несколько отверстий с помощью дрели со сверлом, которое бы подходило материалу трубы. Чтобы предотвратить нагревание и деформацию сверла, необходимо регулярно охлаждать его.

Принцип работы септика заключается в следующем:

1. отходы вытекают в специальный резервуар;
2. на дно оседают нерастворимые  фракции;
3. водосток и щебень выводят в землю отфильтрованную жидкость.

Основная суть конструкции – вода проходит по трубопроводу, минуя загрязненное илом дно. Однако труба быстро засоряется этим же илом и поэтому она недолговечна.

Достоинства и недостатки пластиковых резервуаров

Выгребная яма являет собой накопительный резервуар для сбора и последующей откачки стоков, поступающих из дома по канализационным трубам. Применение полимерных материалов для изготовления таких канализационных накопителей обусловлено экономической целесообразностью.

Себестоимость емкостей и полипропилена в 3-5 раз ниже аналогов, выполненных из тех же бетонных колец или монолитного бетона.

В сравнении с резервуарами из армированного бетона или кирпича полимерные конструкции выигрывают по эксплуатационным характеристикам

Отличные эксплуатационные характеристики полимерные контейнеры обрели благодаря свойствам материала, применяемого для их изготовления. Полипропилен представляет собой термопластичный полимер плотностью 0,9 г/куб.см.

Он размягчается лишь при температуре +140°С, благодаря чему способен спокойно, не деформируясь, переносить колебания температуры окружающей среды.

Полимерные соединения являются химически стойким материалами.

Стенки бака не разрушаются под влиянием агрессивного воздействия канализационных стоков, в составе которых часто присутствуют щелочи, кислоты и растворы солей

Среди неоспоримых достоинств пластиковых накопительных резервуаров стоит выделить следующие качества:

• высокая прочность;
• низкая газо- и паропроницаемость;
• устойчивость к многократным изгибам и несильным ударам;
• способность самопроизвольно восстанавливать форму после деформационных воздействий;
• отличная износостойкость, повышающаяся с ростом молекулярной массы;

Правильно установленные пластиковые выгребные ямы славятся высоким сроком эксплуатации. При соблюдении технологии монтажа и надлежащем обслуживании сооружения оно способно прослужить более полувека.

Но все решающим аргументом при возведении выгребных ям с задействованием пластиковых сточных резервуаров является их герметичность. Все неприятные запахи и испарения остаются внутри конструкции, не портя окружающую среду.

Вес крупногабаритных пластиковых сточных емкостей на 5500 л не превышает 200 – 210 кг. Так что монтаж небольшой конструкции можно выполнить самостоятельно, воспользовавшись помощью двух-трех человек

Благодаря высокой герметичности резервуара и отсутствию у него поверхностных швов поступающие в емкость нечистоты остаются внутри, не проникая в грунт и не загрязняя подземные воды.

Но малый вес конструкции может послужить не только достоинством, но и недостатком. Со временем под действием давления окружающих ее грунтов легковесная емкость может просто вытолкнуться на поверхность.

Чтобы предупредить возникновение этой ситуации, емкость устанавливают на прочную подложку, выполненную из железобетонной плиты, и закрепляют на ней.

Пластик, хоть и довольно прочный материал, но отличается хрупкостью и уязвимостью к повреждению находящимися в земле камнями и острыми предметами

Некоторые пользователи, установившие у себя на участках пластиковые сточные резервуары, отмечают, что такие конструкции в процессе монтажа требуют бережного отношения. Поскольку любой скол или трещина, образовавшиеся при нарушении технологии монтажа, делают эксплуатацию сооружения недопустимой.

Постройка септика из покрышек

Приступать к постройке канализации из покрышек стоит тогда, когда будут приобретены все материалы и устроена сливная система из загородного дома.

Лучше всего набросать эскиз септика, чтобы точно рассчитать, сколько понадобится материала, как глубоко нужно закладывать дно конструкции и где и на какой глубине будут пролегать трубы.

Смотреть видео

Монтаж покрышек не доставит сложностей хозяину участка. Но вот подготовка котлована окажется достаточно трудоемким процессом. Данную работу сложно выполнить самостоятельно, на нее можно потратить не менее недели. При ручной разработке ямы, наиболее сложным процессом оказывается извлечение грунта, особенно если глубина превышает 1,5 метра.

Для этой цели идеально подойдет что-то вроде ведра, закрепленного веревкой, с помощью которой будет производиться подъем отвала, а также тележка, чтобы убрать лишний грунт. Можно например воспользоваться услугами специальной техники – экскаватором, тем самым облегчив и ускорив процесс.

Подготовка котлована

С помощью топора необходимо избавиться от корней растений, растущих в яме, поскольку многие из них в будущем могут прорасти и деформировать целостность септика. Затем следует выровнять место для строительства дна. Это обеспечит надежную фиксацию и герметизацию резины с нижней поверхностью покрышки, поэтому нужно постараться сделать дно как можно более ровным.

Смотреть видео

Место, где будет находиться дно очистительной камеры, необходимо дополнительно увеличить в низ на  30 – 60 см. Не обязательно выравнивать слой, поскольку сверху будет лежать гравий.

Укладка шин для септика

1. Перед тем как укладывать резину, нужно тщательно подготовить основание для нее.
2. Затем кладется первая покрышка.
3. Жидкий битум наносится на места соединения шины и резины.
4. Кладется вторая покрышка.
5. На места соединения двух шин наносится жидкий битум.
6. С помощью проволоки соединяются первые два колеса.
7. То же самое повторяется с третьей покрышкой.
8. На последней шине  просверливается отверстие, для проведения сливной трубы из здания, откуда будем отводить канализационную воду.
9. Сверху укладывается покрышка по крупнее.
10. Стыки между двумя последними шинами смазываются жидким битумом или герметиком. После того как будут обустроены все элементы внешней и внутренней канализации, стоит приступать к установке труб из септика.

Сооружение конструкции для очистительной системы

В основном инструкция похожа на ту, что была описана выше, кроме нескольких моментов. Во-первых, дно должно быть песчаным, на него кладется первая покрышка, которая засыпается щебнем или гравием. Затем кладется следующее колесо. Во-вторых, пригодится четыре шины, в последней из которых делаются отверстия для сливной трубы. Последние два этапа аналогичны прошлой инструкции.

Закончив с установкой емкостей для отстаивания и фильтрации, следует начинать прокладывать трубы между колодцами. Диаметр трубы составляет 110 мм, поскольку во время эксплуатации на ее стенках образуется жирный налет. В течение времени просвет трубы будет уменьшаться.

Рекомендуется  обрезать края шины изнутри, за счет этого произойдет значительное увеличение объема колодца.

Соединение септика из покрышек и емкости для очищения сточных вод

Дополнительная герметизация требуется для мест соприкосновения трубы и покрышек. Это осуществляется с применением небольших заплаток, вырезанных из рубероида, а в качестве клея применяется жидкий битум. Благодаря этому устраняется риск загрязнения труб. Только после этого следует приступать к завершающему этапу.

Устанавливаем вентиляцию

Обязательно нужно оборудовать внешнюю ветку канализации вентиляционной трубой. Желательно сделать ее в крышке очистительного резервуара. Наиболее предпочтительным вариантом является установка вентиляции в двух местах: на выходе из дома и над очистительным колодцем.

Между стенками колодцев и котлована может образоваться проем, следует засыпать его песком. Время от времени потребуется утрамбовывать землю.

Смотреть видео

Септик из покрышек в частном доме прослужит около 15 лет. Откачка потребуется только для отстойника, когда он будет доверху наполнен тяжелыми составляющими нечистот.

Нюансы устройства ямы без дна

Выгребная яма с фильтрующим дном – разновидность обычного выгреба. Однако применяется она исключительно для сбора и переработки серых стоков – воды, загрязненной во время уборки, гигиенических процедур, приготовления пищи.  Ее нельзя считать накопительной, потому что часть канализационных стоков уходит в грунт.

В качестве фильтра используют гравийно-песчаную подушку. Мощность фильтра в яме с фильтрующим дном должна быть не менее 1 м. Засыпку производят так, чтобы в основании был песчаный слой толщиной 30 – 40 см, чего вполне достаточно для очистки серых стоков от мелкой взвеси.

Выше располагают слои гравия или щебня: сначала мелкой фракции, затем крупной. Они удерживают крупные загрязнения и осветляют воду. Таким образом производится многоступенчатая очистка сточной воды, утилизируемой в грунт, где она дополнительно перерабатывается в естественных условиях.

Чтобы канализационная жидкость не смешалась с грунтовыми водами, яму без дна устраивают только там, где их уровень достаточно низкий.

Более эффективная схема устройства выгребной ямы – септик из двух емкостей. В первой происходит механическое разделение стоков, во второй – анаэробная очистка и частичная фильтрация

Для устройства выгреба без дна в супесчаных грунтах, отличающихся крайне низкими фильтрационными свойствами, нижнюю часть стенок пластиковых бочек перфорируют. Так увеличивают площадь поглощения, чтобы ускорить процесс утилизации. Правда твердый осадок постепенно будет забивать отверстия, поэтому чистить бочки с отверстиями придется не реже, чем простые накопители.

Самодельный пункт сбора и частичной очистки стоков нуждается в регулярном обслуживании с применением биологически активных средств, о которых рассказано в рекомендуемой нами статье.

Классификация сточных резервуаров

Классификация выгребных ям осуществляется по двум основным критериям: конструктивному исполнению и типу используемого материала для сооружения стенок.

Варианты конструктивного исполнения

Выгребная яма может быть обустроена в виде поглощающего колодца или герметичного накопителя. В первом случае днище резервуара просто засыпают слоем мелкого гравия или щебня, который будет отвечать за фильтрацию стоков.

Поглотительные колодцы устраивают в основном для сбора и очистки “серых” канализационных стоков от стиральных, посудомоечных машин, душевых и т.д. На скальных, полускальных породах и глинистых грунтах (глинах, суглинках, супесях) обустраивать выгребные ямы без дна нельзя.

Для организации фильтрующего колодца необходимы грунты с фильтрационными возможностями.

Частично герметичные конструкции удобны тем, что не требуют регулярной откачки. На первом этапе эксплуатации вода просачивается в землю довольно быстро.

Однако со временем, при устройстве на грунте с прослойками суглинка, на дне емкости может накапливаться ил, затрудняющий фильтрацию. Это приводит к потребности в более частой чистке колодца.

Проходя через дренажное дно, стоки будут последовательно очищаться и проникать в подстилающие слои. Между кровлей водонасыщенного пласта и условным днищем фильтрующего колодца должно быть по минимуму 1 м

Отдавая предпочтение частично герметичным конструкциям, опытные хозяева рекомендуют разделять стоки, обустраивая отдельные выгребные ямы:

• первая – для отработанной воды;
• вторая – для туалета.

В этом случае туалетная яма будет наполняться медленнее, а потому реже нуждаться в откачке спецтехникой. А стоки из кухни и ванной, в составе которых присутствует мизерное количество нерастворимых включений, будут почти полностью просачиваться через фильтр в грунт.

Негерметичные конструкции допускается обустраивать лишь при условии, что слив не превышает 1 куб. м/сутки. В конструкциях этого типа для ускорения разложения примесей и улучшения качества очистки рекомендуется использовать специализированные средства для выгребных ям.

Если сравнивать эти два типа конструкций, то закрытые герметичные резервуары предпочтительнее в том плане, что они более безопасны для окружающей среды (+)

При устройстве герметичной выгребной ямы закрытого типа дно резервуара полностью бетонируют. Для обустройства дна в резервуарах используют специальные плиты, цементную заливку или кирпичную кладку.

Стены накопителей также выполняют из строительных материалов: монолитного бетона, ж/б колец, обожженного кирпича, пеноблоков. Стенки и дно канализационной конструкции полностью покрывают гидроизоляцией.

Типы применяемых материалов

В зависимости габаритов конструкции, а также накапливающего или фильтрующего принципа действия, сооружение для сбора сточных вод может представлять собой:

• яму из покрышек;
• пластиковый контейнер;
• резервуар из бетонных колец;
• сооружение с кирпичными стенками.

Выбор подходящего варианта зависит от условий местности и возможностей хозяина участка. Главное требование к материалу, используемому для устройства накопительной емкости, заключается в предотвращении просачивания стоков в контактирующие с ней грунты.

Материал должен отлично сопротивляться давлению грунта, а также быть устойчив к воздействию агрессивных сред, к числу которых и относят канализационные стоки. По этой причине использование металла или дерева, быстро разрушающихся под действием влаги, является неоправданным.