Как сделать канализацию в доме: делаем монтаж канализации своими руками

Видео: монтаж наружной канализации ↑

Отчет об установке локальной наружной канализации без помощи профессиональных строителей.

Что дешевле: выполнять монтаж канализации самостоятельно или доверить установку наружной разводки специалисту? Сэкономить не удастся: слишком много нюансов, от которых зависит, будет ли система нормально работать. Малейшие промахи в определении наклона, глубины приведут к тому, что всю канализацию нужно будет переделывать. А ремонт неправильно проложенного трубопровода обойдется дороже, чем профессиональный монтаж – придется разбирать трубопровод, менять траекторию укладки, регулировать наклон. Самостоятельно провести коммуникации без ошибок удастся только на идеально ровном участке при небольшой длине ветки.

Внешняя канализация

Схема системы канализации

К внешним элементам канализации относятся отстойники, колодцы и подводящие трубы. Срок создания и особенности эксплуатации напрямую зависят от типа выбранной вами системы.

На размещение любого из выбранных вариантов влияют следующие факторы:

  • на какой глубине сточные воды
  • рельеф придомовой территории
  • насколько сильно почва зимой промерзает
  • наличие скважин на участке
  • структура грунта
  • прохождение иных коммуникаций по участку

Монтаж сливного колодца

Канализационный колодец

Монтаж сливного колодца

Самый простой вариант для внешней канализации, это сливной колодец. Как же сделать его своими руками?

  1. Определить место, где рыть яму под колодец. Колодец нужно располагать чуть ниже, чем дом
  2. Вырыть подводящий канал от дома до котлована и сам котлован Выбрать материал для облицовки стенок резервуара
  3. Собрать колодец, подвести трубу от дома
  4. Засыпать ров и смонтировать крышку для резервуара

Самые распространенные материалы для стенок резервуара:

  • готовые бетонные кольца или блоки. Для монтажа подобных конструкций требуется подъёмная техника
  • монолитные конструкции. В таком случае подготовленный котлован заливают бетоном с использованием металлической арматуры. Выходят монолитные септические отсеки.

Сливной колодец может быть герметичным и просеивающим. Если вы выберете герметичный, то дно котлована, тоже необходимо будет закладывать. На дно просеивающих колодцев, как правило, засыпают щебень или гальку, чтобы они пропускали часть стоков в почву.

Монтаж септика

Монтаж септика

Монтаж септика

Перед началом сооружения септика нужно подготовить его проект. В проекте обязательно учесть объем будущего сооружения, учесть строительные и санитарные нормы. Кто впервые сталкивается с похожей проблемой, советуют обращаться за помощью в составлении проекта к специалистам. Но можно попробовать сделать проект самостоятельно

Важнейшая часть подготовки это расчет объема отсеков септика. Для того чтобы очистка сточных вод производилась максимально эффективно, стоки должны находится в сливной камере 3-е суток. Вам нужно рассчитать объем сливаемой жидкости по количеству проживающих в доме

Подготовка котлованов, рвов. Роем котлован под камеры и ров от дома для трубы

Определяем материал для септических камер

Сборка камер. Монтируем камеры в котлован

Обратите особое внимание на герметичность отсеков, стыки необходимо уплотнить, хорошо за герметизировать

Подключение. На завершающем этапе мы подключаем трубы к септику и проводим тест
Необходимо учитывать нормы размещения сточных конструкций на приусадебном участке

 Самые распространенные материалы для септических камер:

  • готовые бетонные кольца или блоки. Для монтажа подобных конструкций требуется подъёмная техника
  • монолитные конструкции. В таком случае подготовленный котлован заливают бетоном с использованием металлической арматуры. Выходят монолитные септические отсеки


Фильтр для воды на дачу: проточный, магистральный и другие фильтры (Фото & Видео) +Отзывы

Монтаж выпуска

1. Для него лучше смонтировать специальное отверстие еще при строительстве дома. Если его нет, то в фундаменте делается отверстие на 200-250 мм шире самого диаметра трубы.

2. Отверстие гидроизолируется с помощью битумной мастики.

3. Далее в него вставляется специальная гильза (отрезок диаметром на 20-40 мм больше выводящей трубы). Она служит для предотвращения от разрушения основного трубопровода. Гильза должна выступать из фундамента с обеих сторон на 150 мм.

4. В гильзу укладывается выводящая труба. Пространство между ними тщательно заполняется пеной.

5. С внутридомовой канализационной трубой гильза соединяется косым тройником (тройником 45°) и отводом .

Канализационные крестовины, тройники и отводы

Что делать после закупки материалов

Канализационное устройство – самотек. От максимально дальнего места слива следует проложить магистраль к стояку, а после подключить к ней попутные сливы.

В загородном доме важен подвод до наружной канализации. В многоэтажках нужно подключать собранную конструкцию к главному стояку. Вывод канализации из пластика, которая стоит в коттедже, должен быть защищен оцинкованной гильзой, тем самым оберегая от повреждений извне. Для наружной канализации применяют сечение в 11 см, а гофра должна быть прочной. В земле магистраль должна быть ниже, чем уровень грунтового промерзания, 1.5-2 метра. Ее стоит присыпать подушкой из смеси глины и песка, делая повреждения меньше. Если нет возможности прокладывать ее так глубоко, то стоит утеплить все минеральной ватой.

Монтаж стояка

1. Он собирается только снизу вверх. Для такой трубы в перекрытиях и кровле готовятся соответствующие проемы. Для уменьшения шума прохождения воды от стены или штробы следует отступить 20 мм.

2. Монтируется стояк только строго вертикально. Допускаются незначительные отступления до 2 мм на каждые 2 м.

3. Чтобы стыки не препятствовали прохождению жидкости, раструбы монтируются сверху.

4. При сборе постепенно подключаются боковые отводы и ревизионные люки. Для этого используются косые тройники и крестовины.

5. При подключении отводов трубы, проходящие параллельно полу, укладываются на специальные опоры .

Схема канализационной системы

6. Излишних поворотов труб следует избегать, если без них нельзя обойтись, лучше воспользоваться двумя тройниками в 45°, а еще лучше тремя по 30°; если выбрать один в 90°, то отходы в нем будет застаиваться ; кроме того, при подключении под прямым углом давление в стояке будет предельным, что приведет к излишнему шуму в помещении.

Совет. Так как засоры возникают чаще всего в местах поворотов, рядом с ними обязательно предусмотрите ревизионные или смотровые люки.

7. К стене стояк фиксируется на хомуты, которые должны располагаться под раструбами. Расстояние между хомутами – до 4 м. Чтобы не повредить систему, отверстия под них следует подготовить заранее или при их подготовке на время разобрать стояк.

Схема сборки стояка

Виды канализационных систем в частных домах

Внешнюю уличную часть канализации загородного дома можно устроить в виде:

  • герметичного бака-накопителя;
  • септика (с одной либо несколькими камерами);
  • септика с инфильтратором;
  • биостанции с аэробной очисткой.

Плюс еще есть выгребные ямы, но их использовать стоит только на дачах при малых объемах стоков. Для обустройства канализации в коттедже с постоянным проживанием двух-трех человек следует выбирать только полноценный септик. Причем в одних случаях идеальным выбором будет простой накопитель, а в других – станция очисти с аэробными микроорганизмами.

Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо все тщательно взвесить

Здесь важно и количество проживающих в доме, и величина сточных вод в кубометрах за сутки, и характеристики грунтов на придомовом участке

Накопительный бак, герметическая емкость

Накопительный бак принято выбирать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Этой герметичной емкости не страшны дожди и паводки, нечистоты из нее наружу выйдут только в крайней ситуации. Делать такой накопитель лучше всего из бетонных колец или железной цистерны. Выходит недорого и быстро. Единственный недостаток этого варианта канализации – постоянные траты на вызов ассенизаторской машины раз в две–три недели для откачки стоков.

Монтаж канализационного накопительного бака

Однокамерный септик

Однокамерный септик является немного усовершенствованным классическим выгребом в виде колодца с дренажным дном. Очищение стоков в нем происходит за счет прохождения вод из внутренней канализации частного дома через несколько слоев щебня и песка. Вызывать ассенизаторов здесь не надо, но чистить и промывать щебеночно-песчаный дренаж дважды в год придется. Подобный вариант сделать по деньгам выходит недорого, но он сможет справиться только с небольшим объемом сточных масс (подходит лишь для семей в пару человек).

Чем отличается однокамерный и двухкамерный септик

Двухкамерный септик с переливными колодцами-отстойниками

Септик с двумя или тремя камерами – это конструкция из нескольких переливных колодцев. Первый (и второй для отстоя, если он есть) делается герметичным, а последний наоборот идет с дренажом на дне. Такая канализация способна очистить достаточно большие объемы стоков из частного дома и не требует к себе особого внимания. Однако если грунтовые воды высоко расположены, то от подобного септического сооружения придется отказаться.

Устройство двухкамерного септика

Септик с полем фильтрации

Если УГВ высок, а коттедж крупный, то для очистки стоков канализации можно смонтировать септик-накопитель с фильтрационным полем или инфильтратором. В этом случае дренаж воды в почву происходит также через песчано-гравийный фильтр. Однако здесь он расположен не на дне узкого вертикального колодца, а на располагаемом подальше от фундамента дома “поле” в виде дренажных труб или большой по площади инфильтрационной конструкции.

Варианты устройства фильтрационного поля

Септик с биофильтром

Анаэробный септик с биофильтром по деньгам обойдется дороже перечисленных выше вариантов. Однако он более эффективен и производителен. Плюс воду после очистки в нем можно использовать для полива огорода или мытья машины. Делается такая станция на заводе из пластика либо стеклопластика и внутри разбита на отсеки. Стоки постепенно перетекают в ней через несколько камер, в одной из которых есть специальные поедающие органику бактерии. Результат – очищенная на 90–95% вода на выходе.

Устройство септика с биофильтром

Септик с принудительной подачей воздуха

Аэробный септик (станция активной биоочистки) – это максимум по производительности и эффективности, что есть среди автономных систем канализации для частного дома. Очищение стоков здесь осуществляется микроорганизмами-аэробами, которым нужна постоянная подкачка кислорода. Делается это при помощи электрического насоса, такой септик энергозависим. Но зато скорость “поедания” бактериями органики получается высокой, а степень очистки колеблется в районе 98–99%. Серьезный минус – дороговизна станции.

Устройство и принцип работы септика с принудительной вентиляцией

Последовательность действий при устройстве канализации

В первую очередь прежде, чем укладывать трубы, выкапывают траншею. Проще всего это сделать можно с применением спецтехники, например, экскаватора, или же вручную.

Согласно общепринятой технологии, укладка труб канализации предполагает использование труб диаметром 110 миллиметров. При этом ширина канавы должна составлять минимум 60 сантиметров.

Одновременно с увеличением сечения укладываемой трубы, нужно также расширять траншею. После выбора материала выполняется непосредственно укладка трубы в траншею, которая имеет свои нюансы.

Тем, кто интересуется, как проложить канализационные трубы в земле правильно, следует учитывать, что работу необходимо начинать от фундамента здания. При отсутствии вывода трубопровода для стоков из дома, под основанием строения вырезают отверстие и выполняют подвод сети под него.

Когда имеется вывод, на конец трубы, выходящей из здания, надевают раструб

При этом уделяют повышенное внимание центровке стыкуемых элементов

Именно в местах, где трубопровод меняет свое направление, начинают собираться различные отложения. Со временем они полностью перекрывают путь передвижения стоков.

Специалисты знают, как проложить в частном домовладении канализационный трубопровод, чтобы не допустить подобных неприятностей.

Поэтому не помещают советы от профессионалов, которые заключаются в следующем:

  • Прокладку канализационных труб нужно осуществлять с применением отводов, которые имеют разные углы изгиба – от 15 и до 90 градусов.
    Для обеспечения удобного доступа к местам образования засоров, над каждым коленом устанавливают ревизии.
  • После завершения формирования вывода из дома, трубы помещают в траншею вниз раструбами и затем приступают к стыковке изделий. Процесс соединения выглядит следующим образом: кромки изделий смазывают специальным составом и до упора устанавливают их в раструб.

Для правильной стыковки элементов инженерных коммуникаций в частном домовладении или в квартире пользуются нехитрым приемом. Он заключается в нанесении отметок на трубы перед началом проведения работ – для определения глубины их вхождения в раструб. Ориентируясь на них, окончательно осуществляют соединение.

Самостоятельное изготовление септика (двухкамерной выгребной ямы)

Покупать септик необязательно, его можно изготовить своими силами из армированного бетона. Можно установить бетонные кольца 1-2 м диаметром – размер колец прямо зависит от требуемого объема.

Изготовление септика

По своей конструкции – это двухкамерный коллектор, в нем отдельные камеры соединяются переливной трубой. При монтаже септика сначала делаем котлован 3 м глубиной, длиной и шириной чуть больше габаритов септика. На дне формируют песчаную подушку около 15 см толщиной.

После этого из досок или ДСП изготавливают опалубку, по ее периметру изготавливают арматурный каркас, соединяя арматуру вязальной проволокой. Потом в опалубке закрепляют 2 отрезка труб, они необходимы для прокладки входа канализационной системы и переливной трубы, объединяющей камеры септика. Опалубка с арматурным каркасом бетонируется, для равномерного распределения раствора желательно использовать вибратор. Каркас септика нужно сделать монолитным, по этой причине его заливают в один заход.

Дно 1й камеры формируют из бетонного раствора. Камера должна получиться герметичной, в ней будут оседать крупные, твердые фракции стоков. Верхняя часть отсека будет занята частично очищенной жидкостью, которая будет перетекать по соединительной трубе во второй отсек.

Во втором отсеке септика, дно формировать нет необходимости, эта часть будет содержать частично очищенную жидкость, которая станет впитываться в почву через дно с гравийной подушкой, для этого можно использовать мелкий гравий, щебень средней фракции или гальку.

Между отсеками септика, в его верхней части нужно установить переливную трубу. Чаще всего в частном доме изготавливают конструкцию с 2 секциями, хотя иногда делают септик с 3 и даже с 4 отсеками, это значительно повысит уровень очистки сточных вод.

Перекрывают септик, закрепив опалубку, уложив арматурный каркас и залив бетонным раствором. Вместо этого можно уложить ЖБ плиты, обязательно нужно предусмотреть смотровой люк. По окончании бетонирования котлован заполняют песком или почвой. Отстойник нужно чистить не реже одного раза в 2-3 года.

Как правильно сделать канализацию в частном доме из железобетонных колец

Подойдут ЖБ кольца 1-2 м диаметром – это зависит от требуемого объема септика.

1 этап. Не ближе 5 м от строений имеющих фундамент, роют котлован необходимого размера. На его дне делают основание из армированного бетона, не менее 100 мм толщиной. На нем будут стоять ЖБ кольца, можно приобрести заводское круглое основание. Все стыки между бетонными элементами необходимо замазать цементным раствором. При высоком расположении грунтовых вод, необходимо сделать гидроизоляцию конструкции.

Внимание! Можно расположить ЖБ кольца не рядом, а поодиночке. Чтобы это сделать на грунте располагают кольцо, и изнутри него выбирают почву, кольцо в результате под своей массой будет постепенно опускаться в землю

После того как одно кольцо достигнет уровня почвы, на него ставят еще одно, и продолжают убирать грунт.

2 этап. В 2 верхних кольцах необходимо сделать выпускное и впускное отверстия, в фильтрационном кольце делают только впускное отверстие.

3 этап. Трубу от системы канализации (проводят подключение к входному отверстию), располагают на 150 мм выше трубы во второй отсек.

4 этап. Отсеки септика перекрывают плитами ЖБ со смотровыми люками, и отверстиями для вентиляции.

6 этап. Трубу канализационной системы укладывается в траншею нужной глубины, она должна быть прорыта с уклоном 5 мм на 1 метр в сторону септика. Необходимо засыпать дно траншеи песком 5 см толщиной.7 этап. Уложенные в траншею трубы засыпаются песком, после этого почвой. 8 этап. На ЖБ кольца устанавливают вентиляционные каналы и смотровые люки. 9 этап. Готовый септик засыпают землей.

Как правильно выбрать схему

Прокладка канализации в частном доме своими руками предполагает выполнение еще одного пункта.

Водопроводные и канализационные трубы должны находиться рядом. Обычно укладывают водопровод выше, канализацию – ниже. Так легче их обслуживать и монтировать.

Выходная труба из дома должна находиться с той стороны, которая ближе всего к выгребному колодцу. Яма оборудуется в самом низком месте на участке.

Установка канализации в частном доме своими руками осуществляется двумя способами:

  1. Открытым, когда трубы находятся в пределах видимости – на стенах или на полу.
  2. Закрытым, когда разводка монтируется в стену.

Для эстетики лучше второй способ. Для обслуживания – первый.

Особенности создания канализации в деревянных домах

                Традиционные
методы, как делалась
канализация в старых поселках, современного человека не устроят. Жители деревни или отдаленных поселков не хотят отставать
от времени. Строительство
автономной канализационной системы позволяет получить комфортные условия жизни,
практически ничем не отличающиеся от городских. Подобные конструкции отличаются
от городских централизованных систем только способом утилизации стоков. Весь
процесс происходит здесь же, на участке, с помощью специального резервуара и
некоторых дополнительных элементов.

                В
продаже есть широкий выбор готовых канализационных систем. Они довольно дороги,
но требуют только монтажа
на участке и в доме. Однако, большинство пользователей предпочитают
самостоятельное создание комплектов. Это дает возможность сэкономить немалые
деньги и создать установку нужного объема и производительности. Основная часть
сборки — прокладка
трубопроводов внутри дома и под землей. Эта работа одинакова для готовых и
самодельных систем.

                Канализация в деревне, своими
руками собранная и смонтированная, обойдется значительно дешевле, чем
готовый комплект. Учитывая необходимость выполнения одинакового объема земляных
работ в обоих случаях, преимущество самодельных систем очевидно.

Как сделать монтаж?

При установке канализационных труб своими руками рекомендуется соблюдать такие правила:

  • используйте ножовку по металлу для нарезания заготовок;
  • вставляйте трубы в раструбы без перекосов перпендикулярно их срезам;
  • ведите сборку системы стоков по направлению от тройника к источникам потребления воды;
  • контролируйте уровнем каждый этап сборки;
  • не заливайте магистраль бетоном, лучше закрыть ее пластиком, который легко снять;
  • не забывайте смазывать стыки и оставлять демпферный зазор.

При соблюдении правил проведения расчетов, нанесения разметки и сборки канализационная система прослужит не меньше, чем само строение.

Требования

Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

Схема разводки канализации в доме

Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:

  • соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
  • к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
  • грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
  • предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
  • поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
  • в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
  • произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

Правила расчёта сетей канализации

Для того чтобы система канализации в частном доме работала долго и безаварийно, важно провести правильный расчет всех необходимых параметров, а именно:

Изучить нагрузку на внутренние сети: Средний показатель примерно 200 литров на человека. Так вот для септика эти данные умножаются на три. Такой объем септика, из расчета по 600 литров на каждого члена семьи должен учитываться при выборе оборудования.

  • бака-накопителя – необходимый объём определяется, как и при расчёте внутренних сетей, т.е. среднесуточные значения;
  • септика – среднесуточное значение необходимо умножить на три, что обусловлено трёхдневным отстаиванием стоков в подобной конструкции;
  • станции биологической очистки – производительность конкретной модели отражена в её технических характеристиках.

И последний пункт. Расчёт наружных сетей. Диаметр труб наружной канализации должен иметь пропускную способность, которая может обеспечить прохождение сточных вод. Как правило, для наружных сетей используются трубы диаметром 110–200 мм. Необходимо учесть глубину промерзания грунта в месте монтажа, и если невозможно проложить трубы ниже этой отметки, то следует предусмотреть мероприятия для обогрева таких участков (греющий электрический кабель, утеплители и прочие мероприятия).

Правильный выбор труб для канализации – залог успешной эксплуатации на долгие годы

При выборе материалов, используемых для монтажа канализации в частном доме, необходимо обратить внимание на следующие требования, касающиеся труб, используемых для этих целей:

  • прочность изделий должна обеспечить длительную эксплуатацию без проведения профилактических работ;
  • стойкость к различным видам внешних воздействий (механических, химических и т.д.) должна быть высокой, чтобы обеспечить безопасное использование на весь период эксплуатации;
  • простота и удобство выполнения монтажных работ;
  • гладкая внутренняя поверхность.

Таким требования соответствуют трубы, изготовленные из чугуна и разных видов прочного пластика.

Материалы, из которых изготавливаются трубы канализации

Чугун – это тот материал, который до последнего времени был незаменим при изготовлении канализационных труб. Его основными достоинствами являются прочность и продолжительный срок эксплуатации, а из недостатков можно отметить – значительный вес, неровную внутреннюю поверхность и сложность выполнения монтажных работ, особенно своими силами. Поливинилхлорид (ПВХ) – современный прочный пластик, способный выдержать большую нагрузку, кроме того, этот материал не допускает просачивания сточных масс в грунт.

Среди других преимуществ:

  • прочность и долговечность;
  • стойкость к химически активным веществам (реагентам) и ультрафиолетовым лучам;
  • простота монтажа;
  • доступная стоимость.

Из недостатков следует отметить:

  • при повышении температуры выше 70˚С – плавится;
  • при понижении температуры ниже 0˚С – становится хрупким;
  • при горении выделяет вредный для здоровья человека газ.

Полипропилен (ПП) – это самый лучший материал, который используется для изготовления труб различного назначения. Ему свойственны все достоинства, присущие ПВХ аналогам, и он не имеет недостатков, свойственных им. Кроме этого, при монтаже канализации могут быть использованы трубы, изготовленные из стали и керамики, а также из асбестоцемента. Основной ассортимент труб, необходимых при монтаже автономной канализации загородного дома, изготовленных из разных материалов, приведён в следующей таблице.

МатериалРазмеры, мм (диаметр×толщина стенки×длина)Тип канализацииСтоимость, рублей
ПВХ160×3,6×500Наружная359
160×4,0×30001 000
110×3,2×3000550
ПП160×3,6×500290
160/139×60002 300
ПВХ32×1,8×3000Внутренняя77
50×1,8×3000125
110×2,2×3000385

В таблице приведён не весь ассортимент труб, выпускаемых промышленностью, но порядок цен на данные изделия понятен. Для полной информации следует обратиться в торгующие организации, специализирующиеся на продажах сантехнического оборудования.

Плитный фундамент и прокладка коммуникаций

Этот вид основания требует очень точных расчетов, еще в самом начале создания проекта.

После заливки такого фундамента с ошибками, будет невозможно проложить нужные коммуникации. Поэтому сначала роется траншея. В нее укладываются все коммуникации и канализационные трубы, одетые в специальные защитные гильзы.

В плитном фундаменте гильза играет очень важную роль. Она защищает монолитную плиту от высокого давления, а также облегчает процесс замены поврежденного участка трубы. Если гильза будет отсутствовать, провести замену трубы в таком фундаменте просто невозможно. Повреждение труба может получить и в момент заливки фундамента.

Вывод трубы из дома

Внутренняя разводка должна иметь выход из дома на полуметровой или большей глубине, а место соединения с септиком или другим накопителем углубляют на 1.5 м. Обычно канализационная труба проходит сквозь отверстие в  фундаменте дома. Отводную трубу монтируют в гильзе (обрезок трубы Ø130–160 мм. – шире самой трубы). Она выступает на 15 см. с обеих сторон фундаментной плиты.  Полученное отверстие в нём заделывают, применяя базальтовую или каменную вату.

Жесткий вариант не подходит, так как горячие стоки канализации могут вызвать линейное расширение трубы.

Затем уже трубы, выведенные из дома, стыкуют при помощи фасонных элементов в секции по 3−4 штуки. Затем их опускают в подготовленные траншеи, соединяя между собой, а затем стыки качественно герметизируются уплотняющими шнурами или кольцами.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий