Как подключить водяной насос к водопроводу

Как выбрать насос для скважины 20 метров

Итак, вам пробурили 20 метровую артезианскую скважину (или песчаную) и нужно купить погружной насос под нее, что делать. Первый и самый важный ваш шаг: посмотреть в паспорт на скважину, там уже даны рекомендации по выбору скважинного насоса. Выберите его, следуя этим указаниям и больше делать вам ничего не нужно.

Нет паспорта на скважину?
Тогда пошли по пунктам, вначале выясним, какой диаметр насоса вам подойдет, для этого нужно знать, какой у вас диаметр обсадной трубы.

Мы сделали небольшую табличку для вас, это поможет определиться с диаметром насоса:

Обсадная труба	Диаметр насоса
Стальная 133 мм (без пластика)	4 дюйма
Стальная 133 мм + 110 мм пластик	3 дюйма
Стальная 133 мм + 117 мм пластик	3 дюйма или 3.5 дюйма
Оцинкованная 152 мм + 125 мм пластик	4 дюйма
Стальная 159 мм + 125 мм пластик	4 дюйма

Все глубинные насосы имеют свою маркировку (пример Grundfos 2-70), в которой первое число (2 м3/час) указывает на производительность, а второе (70 метров) на напор. Проще говоря, этот насос может качать 2 м3/час с глубины 70 метров. Чтобы выбрать глубинный насос правильно, вам нужно знать эти параметры.
Помните, производительность скважинного насоса не должна превышать 90-95% от дебита скважины.
Напор легко рассчитать самостоятельно, сейчас мы это сделаем.

Насос для 20 метровой скважины на полив

Если вы планируете летнее обустройство и хотите поливать клубнику возле бани, тогда будет достаточно обычных и дешевых моделей.
Давайте подберем насос для полива из скважины 20 метров.
Нам нужно поднять воду с глубины примерно 15 метров, это значит, что требуемый напор должен быть 15 метров. Плюс нам нужно давление хотя бы 2 атмосферы (1 атм. = 10 метров напора).
Итого, необходимый напор 35 метров. Подбираем…

Дебит скважины 1.5 м3/час.Для скважины на песок с низким дебитом подойдут такие насосы:

• Водолей 0.32-32У
• Джилекс Водомет 40/50
• SPERONI STS 0513 или SPS 0518
• UNIPUMP MINI ECO 1 (3 дюйма)
• Grundfos SQ 1-50 (3 дюйма)

Дебит скважины 2 м3/час.Песчаная скважина чуть большего дебита будет нормально сочетаться с такими насосами:

• Водолей 0.32-40У
• SPERONI SPS 1009
• Джилекс Водомет 55/50 или Водомет 60/52
• UNIPUMP MINI ECO 1 (3 дюйма)
• SPERONI SQS 1-45 (3 дюйма)

Дебит скважины 2.5 м3/час.Для такого дебита вам нужен один из таких насосов:

• 0.5-40У
• Джилекс Водомет 60/72
• SPERONI SPS 1013
• SPERONI SQS 2-45 (3 дюйма)

Дебит скважины 3 м3/час.Для мелкой артезианской скважины на полив хорошо подойдут следующие насосы:

• SPERONI SQS 2-60 (3-дюймовый)
•  55/90 или Водолей 60/92
• SPERONI STS 1010
• UNIPUMP MINI ECO 2 (3 дюйма)
• Grundfos SQ 2-55 (3 дюйма)

Дебит скважины 3.5 м3/час.

• SPERONI SPS 1812 или STS 1308
• UNIPUMP MINI ECO 3 (3 дюйма)

Дебит скважины 4 м3/час.

• Водолей 1.2-32У
• SPERONI SPS 1815
• Grundfos SQ 3-40 (3 дюйма)

Такие мелкие скважины с большой долей вероятности пробурены на песок, а значит их срок службы 5-7 лет. Поэтому, не нужно, выбирая насос, подолгу изучать его с точки зрения надежности. Такой срок проработает любой из обозначенных выше насосов. Не говоря о Грундфосе или Сперони.

Насос для водоснабжения дома

Рассмотрим водоснабжение одноэтажного и 2-х этажного дома с 20 метровой скважины. Для этого надо посчитать напор.

Итак, пусть насосу нужно поднять воду с 15 метров, значит нам нужно 15 метров напора, чтобы поднять воду до уровня земли. Самая высокая точка водоразбора находится на 2-м этаже, это еще 5 метров в высоту. Итого, чтобы поднять воду из скважины до крана на 2-м этаже нужно 20 метров напора. В кране должно быть давление 3 атмосферы (1 атм = 10 метров напора), а значит, прибавляем еще 30 метров напора. Уже 50 метров, и добавим 20 метров на потери и на запас, чтобы насос работал не на пределе и смог быстро создать нужное давление.

Итого, для 2-х этажного дома и скважины 20 метров нужен насос с напором 70 метров.Для 1-этажного дома просто уберем 3 метра, ведь теперь не нужно поднимать воду на 2-й этаж. Значит, требуемый напор будет равен 67 метров.
Опыт показал, что насосы нижеприведенных производителей наиболее качественные в своем ценовом сегменте:

Включение в систему водоснабжения

Как говорилось выше, более других удобны в установке и эксплуатации готовые насосные станции, технические характеристики которых пригодны для водообеспечения небольшого дома на семью из 2~3 человек или дачи.

Подключение их сводится к нескольким простым шагам:

• Выбор места размещения.
• Подготовка надежного основания.
• Подведение необходимых трубопроводов.
• Всасывающую трубу, опускаемую в колодец, необходимо оборудовать сетчатым фильтром и обратным клапаном. Опустить ее следует на глубину не выше 1 м от поверхности воды.
• Подключение электрической сети и защитного заземления.

Внимание! Все водяные электронасосные агрегаты должны иметь защитное заземление или зануление, без которых их эксплуатация недопустима. Подключение их к силовому электрощиту необходимо производить через УЗО и автомат максимального тока.

Методы управления

В непрерывной работе насосов нет нужды, так как система способна какое-то время удерживать давление воды. Обычно, критерием становится остывание воды в системе до 50°, после чего нужен запуск циркуляции. Существует два стандартных метода управления работой устройства:

По таймеру

Для труб с нормальной теплоизоляцией требуется около 15-20 минут, чтобы температура потока снизилась до критического значения.

Поэтому часто используется обычное реле времени, которое устанавливают на определенное значение. Его корректируют в рабочем порядке, определяя наиболее удобный перерыв в работе насоса.

По датчику

Основан на определении температуры воды. Для этого используется датчик температуры (терморезистор), дающий команду на автоматический запуск насоса при понижении температуры потока до заданного значения.

Этот способ управления считается более надежным, так как он основан на определении состояния воды, а не на среднем временном значении.

Виды применяемых насосов

Насосные станции водоснабжения для частного дома с комплектацией производителя имеют поверхностный гидронасос, у которого чаще всего есть внутренний или наружный эжектор. Гидроаккумуляторы применяются с погружаемым насосом.

Когда действие сочетается с гидростанцией, величина мембранного бака бывает меньше, чем у гидробаков для подстанций с погружаемыми насосами. Такое случается из-за того, что погружаемые водяные конструкции обладают меньшей величиной возможных за 60 минут включений/выключений, нежели у водонасоса на поверхности.

Модели с внутренним эжектором

Внутренний эжектор может проводить подъем жидкости с маленькой глубины — не более восьми метров. Но даже при такой работе обеспечивается мощный напор — он больше 45 метров. Можно не страшиться проникновения воздуха, заполнять конструкцию водицей перед действием не нужно.

Вначале конструкция прокачивает воздух, вследствие чего начинается подачка воды. Эти приборы производительны и надежны, но имеют небольшой минус — это громкий шум. Монтировку гидронасоса рекомендуется осуществлять в звукоизолированной комнате.

Модели с внешним эжектором

Когда у скважины имеется глубина от 24 до 55 метров, стоит обустроить насосную станцию с наружным эжектором. Когда идет качка жидкостей из глубокой скважины эжектор погружается внутрь, словно элемент отборного узла.

К узлу подсоединяются установочные трубки — напорная и втягивающая. По напорной трубке проходит водичка в эжектор, устраивается место разрежения в камере всасывания, другая трубка помогает водичке со дна подняться вверх. Преимущество водонасоса с наружным эжектором — в малом потреблении электроэнергии, а коэффициент полезного действия набирает только 35-50%.

Погружной тип насосов

Погружной водяной насос для частного дома хорош тем, что почти не издает шума, забор жидкости осуществляется с разной глубины и при нормальном отдалении жилой постройки от скважины. С погружаемым насосом мелкие подтеки трубопровода и воздушный подсос могут быть не страшны.

Стоимость такого приспособления довольно высока. Погружной тип нуждается в чистой воде, поэтому стоит установить прочную фильтрованную систему, помня о регулярной ее очистке. Недостаток погружной конструкции водоснабжения для дома — монтаж насосной станции затруднен обязательным подъемом приспособления наружу.

Чем руководствоваться при выборе водяной насосной станции

Первое на что необходимо обращать внимание при покупке станции – это мощность насоса. От этого показателя зависит напор воды в системе и ее расход

Параметр подачи воды должен быть приближен к максимальному объему потребления всеми точками водоразбора. Как правило, этот показатель усреднен довольно грубо и все модели адаптированы к номинальному расходу 1,5-9 м3/ч.

Водяная насосная станция

Показатель напора также выносится в таблицу характеристик станции отдельно. В паспорте он указан как расстояние, на которое насос подает воду. Но по факту этот параметр означает давление, которое способна создать станция. Так, указанный напор в 40 м, показывает, что насос создаст давление в 4 атмосферы в идеальных условиях. Поскольку при работе возникают некоторые потери давления на разводку трубопровода, а также подъем воды на определенную высоту, этот показатель будет значительно ниже.

Важно! Не всегда мощное устройство оправдывает вложенные в него средства. Как правило, производительность такой системы будет превышать наполнение скважины

Для того чтобы избежать этого, необходимо учитывать и параметры колодца. Чем меньше расстояние до источника забора воды и выше уровень залегания водного ресурса, тем меньше должна быть мощность у приобретенного аппарата.

Также при выборе водяной насосной станции необходимо учесть автономность работы агрегата. Это понадобится пользователям, обитающим в местности с проблемами в подаче электроэнергии. Для обеспечения бесперебойной работы насоса можно дополнительно установить на участке генератор, либо солнечный аккумулятор.

Сечение скважины и напор

При создании скважины используют трубы определенного сечения. С учетом их диаметра необходимо подбирать насосное оборудование. Если для подачи воды владелец будет погружать установку, то в этом случае его размер должен быть чуть меньше, чем сечение скважин. В настоящее время наиболее распространенным сечением обсадных труб является показатель 4 дюйма, что в пересчете в более привычной нам системе измерений равно 100 мм. Поэтому при выборе насоса необходимо ориентироваться именно на этот размер.

Нелишним будет перед приобретением устройства проконсультироваться со специалистами, которые будет выполнять бурение скважин. Они могут дать вам рекомендации, какой скважинный насос лучше всего подойдет для неглубокой скважины. Также следует знать, какие модели лучше всего подходят для скважины с песком. Если не учитывать этот момент при приобретении насосного оборудования, то в процессе эксплуатации оно может быстро выйти из строя по причине сильного воздействия на его работу песчаных фракций.

Например, если владелец решил использовать самую популярную модель насоса «Ручеек», то он сможет обеспечить эффективность подачи воды в скважине глубиной до 15 метров. С его помощью с небольшими затратами можно организовать стабильное водоснабжение на своем участке.

При выборе насоса внимание следует обращать на максимальное давление, которое он поддерживает. Для этого необходимо обратиться к технической документации

Величина этого параметра в паспорте к насосу указывается в барах. Наиболее важным является параметр глубины всасывания. Для определения максимального давления необходимо воспользоваться характеристикой глубины всасывания. К этой величине необходимо добавить 30, а для большей надежности еще дополнительно приплюсовать 10%. Если у скважины общая глубина составляет 15 метров, то для обеспечения забора воды при помощи насоса необходим аппарат, обеспечивающий напор в 50 бар.

Подключение поверхностного насоса

Поверхностные насосы в последнее время устанавливаются на загородных участках чаще, чем погружные. Это связано с простотой установки и длительным сроком службы. Система состоит из следующих элементов:

1. Системы управления. В продаже можно встретить модели насосов, которые имеют блок управления электрического типа. Однако для того, чтобы сделать систему автоматизированной устанавливают отдельный системный блок управления.
2. Два сетевых шнура. Один из низ предназначен для подключения устройства, другой для подвода электричества.
3. Автоматический элемент. При работе насоса есть вероятность возникновения перегрузки или короткого замыкания, в результате чего насос выйдет из строя, а ремонт повлечет существенные финансовые затраты. Автоматический выключатель защищает насос от износа.
4. Сетчатый фильтр, который проводит отделение различной примеси.
5. Непосредственно сам насос поверхностного типа.
6. Ниппель и тройник для дальнейшей разводки.

Отдельное внимание всегда уделяется выбору насоса, так как он является основным элементом конструкции. При проведении выбора опираются на следующие рекомендации:

1. Показатель производительности.
2. Требуемая высота подъема воды.
3. Тип шланга, который подключается на всасывание.

Также уделяется внимание тому, при каких условиях будет эксплуатироваться система. К примеру, холодная среда становится причиной, по которой происходит разрыв трубы. Именно поэтому нужно обеспечить защиту конструкции от воздействия холода

Именно поэтому нужно обеспечить защиту конструкции от воздействия холода.

Бытовые насосы повышения давления воды

Если для стабилизации напора применяется только насос, то он, как правило, устанавливается в паре с датчиком протока.

Когда кто-либо из жильцов открывает кран, этот датчик регистрирует движение среды в трубе и сразу подает питание на двигатель насоса.

Как только расход снова окажется нулевым, насос будет выключен.

Такое решение требует минимума затрат, но у него есть существенный недостаток – насос включается достаточно часто. А ведь именно в момент пуска двигатель работает в самом неблагоприятном режиме. Производители даже устанавливают для каждой модели предельно допустимое число включений в течение часа. Оно не столь уж велико: самые дорогие и качественные агрегаты рассчитываются на 15 включений в час, а которые попроще – на 10 и даже меньше.

Если водопровод используется, к примеру, для приема душа, то схема «насос + датчик протока» вполне приемлема. А вот для водоснабжения кухни, где кран с водой приходится открывать и закрывать очень часто, такой вариант окажется невыгодным: насос быстро выйдет из строя. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что любой насос, даже самый «навороченный», при работе шумит, что может вызывать неудобство.

Если вы все же решили остановиться на данной схеме, выбирайте современную модель насоса с функцией плавного запуска двигателя и автоматическим регулированием мощности в зависимости от давления в водопроводе. Такие агрегаты при частых включениях страдают гораздо меньше.

Если водопровод используется исключительно в длительном режиме, например, для полива или наполнения бассейна, можно обойтись и без датчика протока. Денег в этом случае понадобится меньше – только для покупки насоса, правда, включать его придется вручную.

Схема подключения насосной станции

Чтобы правильно установить насосную станцию своими руками, нужно придерживаться следующего порядка выполнения этой работы:

1. Монтаж начинается с рытья траншеи, в которую будут уложены трубы, подводимые к скважине. При этом нужно позаботиться о том, чтобы станция имела наклонное положение относительно точки забора воды.
2. Далее устраивается проход, через который труба будет подведена в стену здания.
3. На следующем этапе приступают к прокладке труб в траншею.
4. Зачем начинают подключать трубы к насосу.

Обязательным условием, предусмотренным технологией монтажа насоса, является его размещение на специальном основании. Ножки необходимо зафиксировать к основанию, используя анкеры. В результате можно будет обеспечить повышенную устойчивость конструкции. Чтобы свести к минимуму вибрации, насос нужно установить на резиновый коврик.

Подключение насосной станции своими руками в частном доме с выносным эжектором выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Первым этапом является установка эжектора. Последний имеет исполнение в виде литого чугунного узла, предусматривающего отверстия для соединения. Обычно у него имеется три подобных выхода.
2. Далее в нижней части этого узла подключают фильтр грубой очистки, имеющий вид сетки.
3. На следующем этапе потребуется сгон подходящей длины, который соединяют с раструбом из пластика в верхней части узла.
4. Сгон состоит из двух частей, у которых, в свою очередь, имеются отдельные переходники. Поэтому выбирать необходимо такой вариант его исполнения, чтобы он соответствовал необходимому диаметру.
5. После этого к выходу сгона крепят бронзовую муфту, при помощи которой будет создан переход к полиэтиленовой трубе.
6. Чтобы все соединения были герметичными, рекомендуется использовать лен или ленту- уплотнитель.
7. После этого начинают укладывать трубы в выкопанную траншею. Причем их глубина размещения должна быть меньше уровня промерзания грунта.
8. Когда траншея будет готова, в нее укладывают трубы таким образом, чтобы остался запас. В качестве обсадной трубы рекомендуется применять оголовок или колено с плавным углом.
9. Для крепления трубы и эжектора используется муфта.
10. Нужно взять нижний конец трубки и соединить его с коленом перпендикулярно, после чего опустить. Для обеспечения герметичности свободное пространство заполняется монтажной пеной. Далее труба монтируется к переходнику 900 и к трубопроводу.
11. После того как монтаж эжектора будет завершён, его погружают на требуемую глубину в месте, где будет производиться забор воды. Этот параметр определяется еще до проведения работ по установке. Как правило, его выбирают на уровне, соответствующем верхней линии обсадной трубы.
12. В завершение к обсадной трубе крепят оголовок, для чего применяется сантехнический армированный скотч.

Ошибки при монтаже

В процессе установки насосной станции существует риск совершения ошибок:

• Чтобы избежать проблем, трубы для монтажа должны иметь большую по сравнению с расчетной величину. Подобный запас позволит компенсировать изгибы, повороты и толщину фундамента в том случае, если местом монтажа станции является помещением в доме.
• Для закручивания деталей рекомендуется использовать только ключ. Если пытаться выполнять эту операцию вручную, то есть риск появления впоследствии течи.
• Особенно нужно быть внимательным к гидроаккумулятору. В нем давление должно находиться как минимум на уровне 1,2-1,5 атмосфер. В случае падения давления ниже указанной отметки необходимо использовать соответствующие устройств — компрессор или автомобильный насос, которые помогут восстановить требуемое давление.

Когда стоит выбрать погружной насос

Если вы всё ещё не можете решить, какой водяной насос для домашнего водопровода выбрать, то можете обратить внимание на погружные модели, которые бывают глубинными и ординарными. Некоторые варианты поднимают воду даже из 30-метровых шахт

У таких агрегатов есть сильные стороны, которые выражены в высокой производительности, способности обслуживать глубоководные источники, отсутствии проблем с охлаждением и т. п. Кроме того, погружной насос не замерзает даже в самые сильные холода. Но у такого оборудования есть и минусы, которые заключаются в сложности с ремонтом. Ведь устройство придётся поднимать на поверхность, а для этого вся система демонтируется. Погружные варианты оборудования довольно часто подвергаются коррозии, кроме того, они могут утонуть после обрыва монтажного троса.

Что необходимо сделать, прежде чем выбрать насос для повышения давления воды в частном доме

Давление может быть указано в разных единицах измерения. То есть, например, в технической документации насоса давление может быть обозначено в МПа, в статьях – в кПА, а на панелях приборов – в мм вод. ст.

Вам вряд ли понадобится знать точное значение давления в водопроводе, поэтому можете воспользоваться следующим соотношением, при помощи которого вам будет легче оценить работу водопровода в вашем частном доме:

1 бар ≈ 1 ат ≈ 10 м вод. ст. ≈ 100 кПа ≈ 0,1 МПа.

Нормами установлено требование к давлению водопроводной воды у жителей частного дома или квартиры – 4 бар. При таком значении все бытовые приборы в частном или многоквартирном доме смогут хорошо работать.

К сожалению, мало у кого из жителей частных домов давление в кране находится именно на этом уровне. Чаще всего отклонения существенные. Для системы водоснабжения вредны любые отклонения от нормы. Так, давление более 6-7 бар может привести к разгерметизации в местах соединениях труб. Скачок до 10 бар чреват возникновением аварийной ситуации.

Решением проблемы недостаточного или повышенного давления воды в частном доме является установка редуктора, выравнивающего напор во внутренней разводке водопровода, что исключает вероятность возникновения гидроударов. Если не допустить ошибок на этапе выбора и монтажа редуктора, то давление в системе всегда будет оптимальным.

Более сложная ситуация – это систематический недостаток давления в водопроводе частного дома. Необходимо выявить причину данной проблемы. Проводят несложное исследование для того, чтобы узнать, какое давление в водопроводе вашего частного дома является нормальным и как оно меняется в течение суток. После исследования ситуация станет более понятной.

Измерять давление можно манометром. Он стоит недорого, поэтому рекомендуем вам его приобрести и установить на вводной магистрали вашего частного дома. Будет еще лучше, если вы купите сетчатый промывной фильтр грубой очистки воды со встроенным манометром. Достаточно 3-4 раза в сутки в определенные часы (включая часы пик) записывать показания прибора. Затем можно будет проанализировать показатели давления воды в вашем частном доме и сделать предварительные выводы.

Можно попросить у кого-либо из знакомых или приобрести свой собственный переносной манометр. Подключить его не составит труда: можно сделать это при помощи гибкой подводки к водяным розеткам смесителей или к изливам, если резьбовое соединение будет подходящим. На самом деле вы можете даже собственноручно собрать простой, но при этом достаточно точный манометр.

Для того чтобы собрать манометр, вам понадобится пластиковая трубка длиной примерно 2000 мм. Диаметр трубки должен быть таким, чтобы получилось герметичное соединение с накручивающимся на излив крана штуцером, заменяющим насадку-рассекатель.

Точно определить давление воды в частном доме можно следующим несложным способом:

В первую очередь необходимо присоединить трубку (вертикально) к крану (или к другой водяной розетке). Затем включают воду и выравнивают уровень жидкости: должна быть одна горизонтальная линия с точкой подсоединения (без воздушной прослойки у крана – см. левый рисунок). Теперь можно замерить высоту воздушного участка трубки (h_o).

Следующий этап – закрыть пробкой верхнее отверстие трубки (чтобы воздух не выходил) и открыть кран полностью. Вода поднимется. После стабилизации положения нужно измерить экспериментальное значение воздушного столба (h_э).

Теперь можно вычислить давление:

Р_в = Р_о × (h_o/h_э)

Где Р_в– давление в водопроводе в данной точке; Р_о – исходное давление в трубке. Допустимо принять его за атмосферное, то есть – 1.0332 ат; h_oи h_э – экспериментально полученное значение высоты воздушного столба.

Может быть такое, что давление в нескольких разных точках трубопровода частного дома различается. Это является свидетельством образования на трубах ржавчины или известкового налета. В таком случае необходимо заменить трубную разводку.

Возможно, что и фильтры, используемые в водопроводе вашего частного дома, сильно загрязнены или слишком старые. Для устранения неполадок необходимо выполнить соответствующую профилактику.

Читайте материал по теме:  Коммуникации в частном доме

Основные правила эксплуатации

После запуска станции в эксплуатацию, необходимо регулярно производить её профилактические осмотры. При необходимости промывать фильтры, подтягивать резьбовые стыки. В случае забивки фильтров вода начинает подаваться в сеть пульсирующими рывками, а порой и вовсе перестаёт течь. Частота промывки фильтров зависит от качества воды в скважине.

Примерно раз в месяц следует осматривать и гидроаккумулятор. Если показания давления в его воздушной камере ниже необходимого уровня, то его следует поднять при помощи автомобильного насоса через нипель. Для правильной эксплуатации и техобслуживания устройства, нужно внимательно ознакомиться со схемой насосной станции и рекомендациями изготовителя, обычно указываемыми в технической инструкции.

Какие показатели характеризуют скважину

Для правильного выбора оборудования следует оценить некоторые данные, характеризующие глубинный колодец. Интересуют такие скважинные параметры:

• динамический водный уровень;
• дебет колодца;
• внутренний диаметр обсадной трубы.

Кроме того, при выборе насоса понадобятся данные об уровне нахождения самой высокой точки водопотребления в доме и расстоянии основного строения от скважины.

Первых два показателя найдутся в паспорте подземного сооружения. Динамический уровень указывает высоту стояния водного зеркала в обсадной трубе во время длительного водозабора. Насос устанавливается ниже динамического уровня хотя бы на метр. Из этого нужно исходить, вычисляя высоту подъема воды до уровня устья колодца. Дебет указывает на скорость восполнения жидкости в просвете колодца. Эти данные нужны при выборе производительности насосного оборудования. Знание диаметра обсадной трубы поможет не ошибиться с выбором соответствующего показателя насоса.

Глубинный погружной

Глубинная погружная модель

При большой глубине колодца или скважины, с которыми не справляются поверхностные модели, используют погружные устройства, установленные непосредственно в самом источнике. Такое устройство изготовлено из антикоррозийного материала, например, из нержавеющей стали. Мотор устройства охлаждается за счет прогоняемой жидкости.

Один из зарекомендовавших себя погружных моделей — дренажный насос Makita PF1110

!Несмотря на свой небольшой вес (5,9 кг) и габариты, имеет высокую производительность — 15000 л/ч. Оптимален для откачивания воды из колодцев, бассейнов, ям и затопленных помещений.
Makita PF1110 можно погружать до 5 м. Он умеет удобную ручку для переноса. Купить данную модель и посмотреть другие погружные насосы вы можете в .

Секреты шумоизоляции стен в квартире: используем современные материалы и технологии (25+ Фото & Видео) +Отзывы

Классификация насосов для воды высокого давления

По типу управления

Многие люди не знают, как увеличить давление воды в квартире и правильно выбрать повысительное оборудование для этих целей. Прежде всего, следует знать, что устройства для обеспечения необходимого напора различаются по типу управления.

Они могут работать в автоматическом и ручном режиме. В первом случае в насосе установлен датчик давления водного потока, который регулирует его работу. Как только открывается кран, включается насосная установка. Следует знать, что такое оборудование значительно надёжнее ручных аналогов, поскольку в нём имеется защита от включения в сухом режиме (при отсутствии напора воды).

Насосная установка с автоматическим управлением

Что касается ручных установок, они работают в непрерывном режиме. Это обязывает периодически следить за оборудованием, а при необходимости отключать его, чтобы избежать перегрева. К существенному минусу таких станций следует отнести высокое потребление электроэнергии и непродолжительный ресурс механизмов.

Ручные насосы обычно врезаются в трубопровод и подключаются к бытовой электросети. Если открыть вентиль, сработают контакты реле, которые включают питание на насосное устройство. В свою очередь, это приводит к увеличению напора в магистрали. Также есть проточные установки, которые монтируют непосредственно к месту забора воды или перед различными видами техники для усиления их работы.

Установка для повышения напора воды

По допустимой температуре воды в трубах

Практически каждая насосная станция повышения давления в магистрали рассчитана на определённую рабочую температуру воды. Она не может превышать отметку в 60°С. Насос подключается к квартирной разводке, усиливает давление в системе, после чего вода подогревается при необходимости с помощью бойлеров, колонок, котлов и других установок. Среди моделей насосов существует оборудование, работающее от холодной либо горячей магистрали водоснабжения. Также есть универсальные конструкции станций, которые функционируют, независимо от типа подключения и температуры жидкости.

По виду охлаждения двигателя

Поскольку для изменения силы давления воды в магистралях применяются электродвигатели, это требует задействования охлаждающих систем. Насосные аппараты бывают с «мокрым», а также «сухим» якорем. В первом случае оборудование имеет небольшие габариты и устанавливается непосредственно на трубу магистрали.

«Мокрые» насосы в отличие от «сухих» аналогов работают практически бесшумно, поскольку в ходе перекачки воды выполняется смазка вращающихся частей механизма. Если в нагнетающем компрессоре имеется «сухой» якорь, его вал оснащён крыльчаткой, благодаря которой корпус охлаждается воздушным способом. Такие насосы отличаются повышенной производительностью, и их используют, если требуется обеспечить нормальное давление одновременно для нескольких водозаборных точек (потребителей)

Важно знать, что конструкция «сухих» насосов принципиально отличается от других видов. Ротор устройства вынесен за пределы конструкции агрегата, к тому же у него имеется отдельная воздушная охлаждающая система

При этом полностью исключается взаимодействие якоря электромотора с водной средой.

Насос с «сухой» охлаждающей системой