Как установить двойную внутреннюю розетку с заземлением

Особенности монтажа и эксплуатации

Многие ошибочно считают, что двойные моноблоки обладают теми же свойствами, что и сдвоенные модели, расположенные в непосредственной близости между собой. Как правило для этого используются два отдельных устройства, соединенных с помощью одного шлейфа. Современные одинарные розетки считаются более совершенными по сравнению со старыми конструкциями, способными выдерживать не более 10 А. Новые конструкции рассчитаны уже на 16 А.

Тем не менее, две отдельные розетки не имеют ничего общего с моноблоком, оборудованным общим зажимом и несколькими распределительными планками. Это обеспечивает одинаковую подачу электротока к каждой точке, однако в процессе эксплуатации его уровень разделяется неравномерно, в соответствии с мощностью каждого подключенного прибора. Принимая решение о замене старой розетки новым моноблоком необходимо учитывать его параметры, технические характеристики, особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Наиболее современные розетки этого типа обладают возможностью программирования. На них устанавливается таймер, обеспечивающий самостоятельное включение и отключение устройства в заранее установленные промежутки времени. Для изготовления корпусов применяется небьющаяся термостойкая пластмасса, а внешний вид и декор обеспечивают всевозможные цветные вставки.

Если планируется самостоятельная установка, то рекомендуется пользоваться наиболее простыми вариантами, без технических излишеств. В крайнем случае можно использовать приборы с пружинными выбрасывателями вилок при извлечении их из гнезд. Лучше всего устанавливать продукцию Schneider электрик, Legrand, АВВ и других известных производителей.

Под двойную розетку предусматривается общий подрозетник, оборудованный двумя клеммниками и монтажной частью для проводки. Использование перемычек возможно, если не планируется подключение слишком мощных приборов. Оборудование повышенной мощности рекомендуется включать в две розетки, подключенные параллельно с отводом на каждую точку.

Провод, используемый для подключения, по своим параметрам должен совпадать с магистральным кабелем. Если кабель алюминиевый, то и перемычки делаются из того же материала.

Как демонтировать старую розетку

Перед проведением данных работ следует обесточить квартиру или конкретную точку путем выключения автоматических тумблеров предохранителей. Только после этого можно приступать непосредственно к демонтажу.

Данная процедура выполняется довольно легко:

  • вначале с помощью отвертки нужно снять внешнюю декоративную накладку;
  • отсоединить провода;
  • выкрутить фиксирующие лапки и удалить розетку;
  • извлечь старую монтажную коробку.

После выполнения данных действий освободившееся отверстие следует очистить от остатков штукатурки. Сделав это, можно приступать к установке нового моноблока.

Основные правила разводки розеток

Правила установки розеток и инструменты, которые могут понадобиться в процессе, регламентируются по СНиП (строительные нормы и правила) и ГОСТ.

При монтаже электропроводки и работе с розетками необходимо ознакомиться с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ):

  • элементы проводки (коробка распределения, счетчик, розетки, выключатели) должны быть легкодоступны;
  • розетки устанавливают на расстоянии 50-80 сантиметров от пола. Правило предпринимается в целях безопасности при затоплении помещения;
  • при наличии в помещении газовых, электрических плит, а также радиаторов отопления и труб, розетки устанавливают на удалении в 50 и более сантиметров от заземленного оборудования;
  • провода к устройствам прокладывают снизу вверх;
  • розетки в помещении устанавливаются в числе не более 1 штуки на 6 квадратных метров. Подключить большее количество розеток можно только в кухне;
  • нельзя устанавливать оборудование в туалете;
  • проводку прокладывают на расстоянии в 10-15 сантиметров от труб, балок перекрытия и потолка. Высота проводки от пола должны составлять 15-20 см;
  • разводка и соединение проводов осуществляются внутри распределительного короба;
  • «Земля» и «Ноль» соединяются с устройствами болтовым соединением.

Это вся информация, которая может потребоваться при самостоятельном подключении двойной розетки. Усвоив необходимые правила, подключить новый прибор своими руками может любой желающий

Новичкам специалисты рекомендуют уделить особое внимание соблюдению правил безопасности, так как работать предстоит с контактами, проводящими ток

Еще раз ознакомиться с особенностями процесса установки двойной розетки можно, посмотрев видеоролик:

Создание блока из двух одинарных розеток

В некоторых случаях применение сдвоенных розеток в моноблоке не всегда подходит для удобного пользования вилками, изготовленными по евростандарту. Для нормального включения их требуется обязательно переворачивать, что не всегда удобно и эстетично. В связи с этим, количество точек подключения может быть увеличено путем установки блока, включающего две одинарные розетки, которые нужно сдвоить.

Комплект установки состоит из двух одинаковых розеток и таких же подрозетников, подходящих по размеру. Может использоваться один двойной подрозетник. Кроме того потребуется общая накладная рамка. По этому методу возможно установить не только две, но и три розетки.

Вначале с помощью коронки в стене сверлятся отверстия, предназначенные для установки подрозетников. При отсутствии коронки используется сверло из твердых сплавов, с помощью которого по кругу сверлятся отверстия, а излишки потом удаляются зубилом и молотком.

После того как подрозетники установлены и зафиксированы, необходимо выполнить разделку кабеля. Обычно используется марка ВВГнг сечением 2,5 кв. мм. Перед подключением необходимо обесточить питающий кабель.

В отличие от моноблока, две отдельные розетки Легранд подключаются по-другому. Поскольку ПУЭ запрещает подключение шлейфом заземляющего провода, этот метод будет использован только в отношении фазного и нулевого проводников. Заземление будет подключаться с помощью отдельной линии. С этой целью в распределительной коробке делается нужное количество ответвлений. Места соединений изолируются гильзами, термоусадочными трубками или изолентой.

Далее можно подключать саму двойную розетку. К первому устройству к одной из клемм подключаются два провода фазы. Один идет от питающего кабеля, второй уходит ко второй розетке. Нулевой провод подключается таким же образом, только к другой клемме. В конце отдельными линиями к каждой розетке подключается свой провод заземления, всего два. Затем розетки закрепляются в монтажных коробках, а сверху на них надевается общая накладная рамка.

Тройная розетка в один подрозетник

Установка подрозетников

Схема подключения двойного выключателя

Установка розетки в бетонную стену своими руками – пошаговая инструкция

Подрозетники для плинтуса

Подключение двойного выключателя с подсветкой

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Проводить или нет розетку от розетки?

Вариант с установкой дополнительной розетки поможет избавиться от ссор между членами семьи, которым требуются электроточки для включения различных бытовых приборов.

Особенно остро такая проблема встает на кухне с покупкой новой техники – блендера, мини-комбайна, йогуртницы, хлебопечки, мультиварки и прочих приборов.

Выходит, что существующие розетки уже не справляются со своими обязанностями – их количества физически не хватает для удовлетворения потребностей всех домочадцев.

Поэтому целесообразным будет решение о проведении дополнительной розетки от уже существующей.

Технически оснащенная кухня нуждается в достаточном количестве точек подключения к электросети. Об этом следует помнить еще на этапе составления дизайн-проекта интерьера будущего помещения

Но тут можно столкнутся с реальной проблемой – не всегда такую задачу возможно выполнить. Существует ряд ограничений, когда категорически нельзя проводить такую модернизацию существующей электросети:

  • если нужна розетка для электроплиты;
  • когда решили со стиральной машиной подключить бойлер;
  • если суммарная мощность приборов более 2,2 кВт.

В домах или квартирах, где владельцы приобрели новую электроплиту взамен старой газовой, потребуется новая розетка для ее подключения. В такой ситуации нельзя от обычной розетки проводить еще одну для включения этого мощного прибора.

Здесь потребуется монтаж отдельной ветки от распределительной коробки, а еще лучше – от щитка. Да и устройство защитного отключения для мощной техники нужно установить.

Еще один неудачный пример, когда в ванной предусмотрена розетка только для стиральной машины. Но со временем приобрели бойлер.

В одну двойную розетку эти приборы одновременно включать нельзя – проводка может сгореть. Проблематично будет всегда контролировать очередность включения бойлера со стиральной машиной.

Результат перенапряжения сети может быть плачевным – хорошо, когда проблему вовремя обнаружили или сработал автомат и пожара удалось избежать

Также нужно еще до начала работ по установке еще одной розетки просчитать предполагаемую мощность приборов, которые будут одновременно включаться в новый блок розеток.

Часто модернизировать планируют точку подключения к электросети, которую питает провод сечением 1,5-2,5 мм2. Поэтому суммарная мощность приборов может быть чуть более 2 кВт.

Нельзя в такие розетки-соседки, запитанные от одной жилы, включать одновременно посудомоечную машину, духовой шкаф и обогреватель, или бойлер и стиральную машинку

Подготовка перед монтажом новой розетки

Пробейте штробу (канал) для прокладки провода к розетке. Для этого используется перфоратор или штроборез. Заложите провод в штробу. Желательно использовать гофрированную трубу, это позволит при необходимости произвести замену провода без удаления штукатурки.

  • Назначение и принцип работы дифференциального автомата: правила выбора, конструкция и особенности установки устройства

  • Разновидности и схемы подключения ТВ-розетки: выбор, монтаж, подключение и размещение ТВ-розеток

  • Для чего нужна термоусадочная трубка: виды, описание, применение, маркировка и принцип действия

После укладки провода заделайте штробу раствором. Подключать провод к распределительной коробке следует только после монтажа розетки. Далее необходимо подготовить посадочное место для розетки.

Двойная розетка может иметь 1 или 2 внутренних стакана. Соответственно потребуется подготовка необходимого количества отверстий. Для создания посадочных мест обычно используют специальную насадку для перфоратора – коронку.

Измерьте размер внутренней части розетки и сделайте отверстие подходящего диаметра, выбрав соответствующую коронку. При этом отверстие должно быть на 2-3 мм больше диаметра подрозетника. Глубина выемки должна позволять полностью спрятать внутреннюю часть розетки в стене.

Техника безопасности при выполнении монтажных работ

Как и любые другие электромонтажные работы, установка розеток требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности:

  • Перед началом работ необходимо обесточить домашнюю сеть, полностью отключить электричество и лично убедиться в этом. При необходимости отсутствие тока можно проверить индикаторной отверткой.
  • Необходимо заранее приготовить инструмент, убедиться, что рукоятки защищены изоляцией, которая должна быть целой и не нарушенной.
  • При работе со слишком длинными проводами, кабель нужно постепенно помещать в стену, а для удобства монтажа его рекомендуется отрезать на нужную длину.
  • В случае наращивания проводов все соединения осуществляются методом пайки. Скручивание в таких случаях не допускается.
  • Устанавливаемая розетка должна плотно заходить на свое посадочное место.
  • Устанавливаемые компоненты электропроводки должны обладать всеми необходимыми параметрами и техническими характеристиками, соответствовать силе тока и номинальной мощности данной сети.

Соблюдение этих Правил обеспечивает максимальную безопасность и высокое качество работ, исключает случаи травматизма и других негативных явлений.

Двойная розетка в один подрозетник

Установка розетки в бетонную стену своими руками – пошаговая инструкция

Установка подрозетников

Подрозетники по бетону

Тройной выключатель: схема подключения

Диаметр подрозетников

Как своими руками правильно подключить?

  • одинарные;
  • двойные;
  • тройные.

подключения

Как установить двойную?

Видов двойных розеток есть несколько:

  1. с одним или двумя подрозетниками;
  2. общей или раздельной фазой и т. п.

Совет
Для скрепления между собой блока розеток потребуется шлейф с последовательным расположением проводов. Все последующие гнёзда будут зависеть от функционирования предыдущих.

Как подсоединить тройную?

тройных розеток

  1. В отверстия клемм заправляются зачищенные концы проводов. Если для нулевого и фазного проводов нет принципиального значения в порядке фиксации, то заземляющий провод помещают только в клемму с таким обозначением.
  2. Сначала заправляются все питающие провода в короб, а затем к нему крепится корпус розетки на саморезы.
  3. Если используются более старые модели, то для фиксации в них есть регулируемые болтами лапки.
  4. Повторно затянуть шурупы на клеммах, затем устанавливать декоративную накладку.
  5. Протестировать работу розетки и заземления мультиметром или отвёрткой-индикатором.

На нашем портале найдутся советы и для тех, кто хочет расположить розетку на кухне, перенести ее или заменить, добавить дополнительную и установить устройство в гипсокартоне.

Что лучше выбрать

Как итог – использование двойных и тройных розеток это прекрасная альтернатива необходимости подключать в ординарные переноски, тройники и прочие устройства, позволяющие работать от одной точки сразу нескольким приборам.

Единственное правило, которое надо запомнить, не утруждая себя подсчетами киловаттов – не включать в одну розетку или их группу несколько мощных устройств, например обогревателей. В бытовых условиях очень сложно представить себе ситуацию, когда это может понадобиться, но если такая необходимость возникла, то лучше выбирать розетки на разных, а лучше противоположных, стенах.

Устройство: преимущества и недостатки

До недавнего времени присоединение различных элементов — розетки и выключателя — производили в отдельной распределительной коробке, а потом их разносили в те места, которые были определены проектом. Сейчас на первое место выходит экономия: как времени, так и усилий. Спаренные конструкции дают возможность провести операцию гораздо быстрее.

Плюсы

Среди достоинств совмещенных блоков:

  1. Более простая схема, благодаря которой нет необходимости в прокладывании проводов к каждому элементу.
  2. Достаточно легкая разметка из-за большего размера блока.
  3. Максимально быстрый монтаж на стены.
  4. Минимальное количество отверстий.

Нельзя сказать, что у этого решения нет недостатков.

Минусы

К ним относится:

  1. Высокая цена. Совмещенные блоки, что естественно, стоят дороже, чем отдельные элементы.
  2. Непрактичность. Если из строя выходит одна составляющая устройства, то чаще приходится менять весь блок.
  3. Возросшая нагрузка на провода. В этом случае необходим расчет их сечения, иначе риск перегрева будет высок. Для подключения блочного устройства рекомендуют учитывать максимальную нагрузку.
  4. Ограничения в расположении. Совмещенный элемент уже не поместить в верхней части стены, так как в этом случае вид комнаты будет портить вилка и кабель электроприбора, необходимого постоянно. «Включать свет» станет не очень удобно, особенно в темноте.

Самый большой минус — необходимость замены всего блока, если один из элементов неожиданно откажется работать. Со всеми остальными недостатками можно смириться. Но оправдана ли покупка такого изобретения?

Установка подрозетника

Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:

  • на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей;
  • в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны;
  • при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.

После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.

Разметка поверхности стены

От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.

Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.

Просверливание отверстий в стене

Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.

Сверление осуществляется поэтапно:

  1. Дрелью или перфоратором с насадкой проделывается круглое отверстие. Коронка должна полностью погрузиться в стену.
  2. Штробу ведут строго по вертикали или горизонтали.
  3. Ширину и глубину каналов проделывают под сечения кабеля или размеры гофротрубы.
  4. Остатки бетона удаляются зубилом.
  5. Для ГКЛ или других мягких материалов применяется специальная насадка или острый строительный нож.
  6. На задней части корпуса подрозетника проделываются три отверстия под провода.
  7. Между ними высверливаются 2 отверстия для вспомогательных проводов.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.

Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.

Монтаж розетки с заземлением

Монтаж нужно проводить в обесточенном помещении в защитных перчатках и очках.

Для работы потребуется:

Как узнать, есть ли заземление в розетке

Установка гнезда с тремя контактами имеет смысл только в том случае, если оно подключено к заземляющему контуру. Определить это можно несколькими способами, которые доступны даже начинающему.

  1. Визуально проверить подключение третьего желто-зеленого провода.
  2. Замерить сопротивление между фазой и землей. Если оно есть, подключение в наличии.
  3. Подсоединить провода от лампы в патроне. Ее горение является свидетельством целостности линии и исправности контура.

Подключение тройных розеток

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

  1. Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
  2. Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
  3. Выключают питание от щитка.
  4. Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
  5. Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
  6. Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
  7. Соединения фиксируют при помощи винтов.
  8. Жилы скручивают внутрь короба.
  9. Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

  1. Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
  2. Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
  3. Из ниши удалятся мусор.
  4. С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
  5. Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
  6. Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
  7. Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

Подготовительные работы

Объем подготовительных работ будет зависеть от того, ставится ли розетка на новом месте, либо ею просто хотят заменить старую обычную розетку. Рассмотрим оба варианта.

Подготовка перед заменой розетки

Если на месте установки уже имеется розетка, ее нужно демонтировать. Делать это можно только после отключения розетки от электропитания. Выключив автомат, нужно при помощи индикатора фазы проверить, действительно ли электроточка отключена.

Демонтаж розетки

Демонтаж розетки выполняют в следующей последовательности:

  1. Сначала снимают лицевую панель, откручивая удерживающий ее винт. Иногда для доступа к крепежу нужно поддеть плоской отверткой или ножом пластиковую декоративную панель, которая держится на защелке.
  2. Получив доступ к внутренней части, откручивают винты, удерживающие жилы провода в клеммах.

Далее остается открутить крепление, удерживающее основание розетки в подрозетнике.

Подготовка перед установкой новой розетки

В рамках подготовительных работ к месту монтажа новой электроточки от распределительной коробки нужно проложить провод. Для этого в стене перфоратором пробивается канал — штроба.

Когда штроба будет готова, в нее закладывают провод. Правильнее всего поместить его в гофрированную трубку. В этом случае провод, если он перегорит, легко можно будет извлечь и заменить на новый, не разбивая штукатурку.

Штроба розетки

После укладки гофротрубки с проводом штробу нужно замазать цементно-песчаным раствором.

Подключение провода к клеммам распределительной коробки выполняют после установки розетки.

Теперь в стене необходимо выполнить углубление, в котором будет помещаться новая двойная розетка.

Конструкция тройных розеток

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

  • С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
  • С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Вывод нового ответвления

Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.

Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.

С помощью нового ответвления вы сможете перенести точку подключения не только на противоположную стену, но и даже в соседнюю комнату

Штробление стены и монтаж «стакана»

Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.

По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.

Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.


Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем гипсового раствора, этим же составом обрабатывают наружные грани подрозетника

Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.

Укладка кабеля и подключение клемм

В созданное углубление укладывают кабель, фиксируя его через каждые 5-7 см пластиковыми хомутами или алебастром.

Вскрыв распределительную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После этого демонтируют старую линию вместе с розеткой. Если старую штробу удалось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.


Для запитки новой линии конец выводящего кабеля соединяют с новым проводом с помощью пружинных клемм или изолирующих зажимов

Подключенный блок заглубляют в монтажную коробку и фиксируют болтами

При установке розетки важно не допустить и малейшего люфта. Иначе со временем она будет выпадать из «гнезда» вместе с вилкой

Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков.

При прокладке нового проводника нужно следить за тем, чтобы с обоих его концов остался небольшой запас. Он потребуется для того, чтобы создать качественное электрическое соединение.

Свободные зачищенные концы жил подсоединяют к розеточному блоку новой «точки» через винтовые или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый провод устанавливают на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оснащенной «усиками», которая расположена на корпусе устройства.

Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют с помощью распорных лапок и зажимных винтов. Сверху монтируют декоративную панель.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий