Как сделать самую эффективную печь длительного горения своими руками

Инструкции

В определенный момент строительства возникает вопрос, как правильно сконструировать буржуйку самостоятельно. Бочка на 200 л как раз становится одним из самых подходящих каркасов. Печь может отличать по формам и размерам, бывает круглой, квадратной, располагается горизонтально или вертикально. Всё зависит от фантазии и от помещения.

Вертикальная модель

Вертикальные печки изготавливаются в такой последовательности:

1. Подготовка проёма сбоку бочки с целью обеспечения возможности загружать топливо.
2. Дверцу можно приобрести заранее или же попытаться приспособить вместо нее вырезанную часть от стенки емкости – приварив к ней ручку, петли для удобства открывания и закрывания топки.
3. Чуть ниже дверцы вырезать дополнительное отверстие для установки поддувальной дверцы. Для создания поддувала применяется толстостенная труба, которая могла бы двигаться по рейкам из металла, но полностью не вытаскиваться.
4. В 20 см выше дна бочки монтируются колосники – это металлическая пластина с дырками, ее можно заменить на ячеистую деталь из арматуры. Фиксация производится посредством стального уголка.
5. Внизу бочки привариваются металлические ножки или же конструкция просто устанавливается на кирпичи.
6. Роль панели для варки выполняет стальная проволока, ее приваривают к верхней крышке печи.
7. Чтобы защитить стенки от прогорания внутри топку можно отделать огнеупорным кирпичом, придавая ему форму полукруга болгаркой. Кладка делается со специальным печным раствором, в который входить часть жирной глины и две части песка. Такая смесь разводится минимально возможным объемом воды, должна получиться очень густой.
8. Затем формируется дымоход. Отверстие под трубу не менее 15 см в диаметре, обычно проделывается сбоку или сверху бочки. Высота трубы – больше 4 м. для уменьшения нагрузки на корпус следует дополнительно закрепить дымоход и у стены.
9. На дымоходе можно сделать поворотную или двигающуюся задвижку. Она поможет быстро отрегулировать отведение прогретого дыма, полностью перекрывая дымоход, когда печка не работает.

Вертикальная печь

Горизонтальная модель

Из бочки с объемом 200 мл также можно сделать устройство для обогрева помещения, которое бы имело горизонтальное расположение

Сначала важно подготовить конструкцию для опоры каркаса. Высота просчитывается с обязательным учетом особенностей эксплуатации

При выборе данного показателя сначала следует обратить внимание на площадь помещения, где планируется монтировать самодельную буржуйку

В чертеже всегда учитываются особенности размещения печи. Сборка горизонтального агрегата реализуется практически идентично вертикальному. Более подробно процесс включает такие шаги:

В дне подготовленной бочки требуется сформировать отверстие, которое и будет применяться с целью удаления золы

Важно понимать, что его размеры не должны быть чересчур большими. Теперь нужно соорудить зольник

Его габариты не должны оказаться больше трети высоты канистры

Высота бочки на 200 л составляет 85 см – по этому параметру и проводится расчет. В качестве материала нужно подобрать обычный лист металла, который бы подошел по толщине. Его стыкуют с нижней частью отопительного прибора. Для этого применяется сварочное оборудование. Для обустройства зольника требуется предусмотреть еще одно смотровое окошко, через него должно проводиться очищение отсека. Затем реализуется установка дымоходной конструкции. Два самых популярных расположения трубы – это на задней стенке или сверху.

Горизонтальная печь

Буржуйка долгого горения, которую располагают горизонтально, может применяться не только для отопления гаражей, подвалов, различных построек, но также для приготовления, разогрева еды. С этой целью ее дополняют арочной панелью. Устройство получается мобильным, поэтому его даже берут с собой на природу.

Разновидности печей длительного горения

Если вы запланировали соорудить печь долгого горения своими руками, у вас есть все инструменты и вы не боитесь сложностей, тогда вам непременно пригодится информация из следующего раздела нашего обзора – в нем мы будем рассказывать о разновидностях данных печей.

Печка-буржуйка

Самая простая из всех печей – это буржуйка. Она представляет собой железную печь, собранную на основе старого газового баллона или из листового металла. Для того чтобы обеспечить длительное горение, ее внутренний объем делается очень большим – проще всего это реализуется в моделях из листовой стали, достаточно лишь выбрать подходящий по размерам чертеж.

Такая печь может работать на дровах, на угле, а также на прессованном твердом топливе. Она проста в эксплуатации, легко растапливается и дает большое количество тепла. Также она характеризуется неприхотливостью. Если вам нужна простая печка для дачи, смело выбирайте буржуйку – она станет самым простым и доступным вариантом.

Дровяная печь камин из кирпича или камня

Этот вариант хорош тем, что мы можем реализовать в нем длительное горение и поработать над дизайном. В сети присутствуют чертежи подобных печек с большими камерами сгорания и с камерами дожигания – это так называемые пиролизные агрегаты. Они сжигают не только топливо, но и образующиеся в процессе пиролиза газы. Агрегат из кирпича получится громоздким, но весьма эффективным. Вот его плюсы:

• Длительное сохранение тепла за счет применения кирпича или камня;
• Отличный внешний вид – достаточно найти подходящий проект и сделать аккуратную кладку;
• Возможность работы в жилых помещениях, в отличие от все той же «бубафони».

Недостатком является то, что для сборки такой печи длительного горения потребуется опыт в кладке кирпича.

Печь «бубафоня»

Представленная печь длительного горения обладает внушительными размерами, работает на дровах и отличается на редкость простой конструкцией – в зависимости от объема, она сможет гореть до 20-24 часов, не требуя частых подходов для закладки дров. Для ее изготовления потребуются пара металлических емкостей с крышками (подойдут бочки на 100-200 литров), трубы для дымохода и подачи воздуха, а также швеллер для создания утяжеленного поршня.

Печь длительного горения «бубафоня» чаще всего применяется для обогрева нежилых построек – это гаражи, теплицы с растущими в них огородными культурами, помещения технического назначения и подсобные помещения. Некоторые умельцы оснащают ее отопительными контурами, что позволяет отапливать жилые комнаты, не рискуя заполнить их едким дымом.

Делаем буржуйку

Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

• Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
• Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
• Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
• Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Поэтому лучше всего предусмотреть небольшой запас.

Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

При запуске представленной выше печи длительного сгорания дайте ей разгореться, после чего прикройте поддувало, чтобы дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

Изготовление: варианты, схема, инструкция

Печка может иметь цилиндрическую или прямоугольную форму.

Делаем необходимые заготовки: из металлического уголка нарезаем элементы для вертикальных стоек (1 м), а горизонтальные отмеряем по ширине установки. Детали сваривают и получается каркас.

Можно, конечно, купить печь, но интереснее создать её самому

После этого изготавливаем стенки. В передней панели проделываем два отверстия: одно для топки, другое — зольное. Привариваем на них крепёжные элементы для навесных дверей.

К внутренней стороне крепим уголки, по одному на двух противоположных стенках. И на них монтируем колосниковую решётку и поддон с перфорацией, разделяющий топку и отсек дожига.

Дальнейший комплекс работ:

1. В одну из боковых стенок на уровне верха топочной камеры нужно врезать поддувало с заслонкой. Оно изготавливается из короткого отрезка трубы диаметром 50–60 мм. Просверлив в поддувале отверстия диаметром 8,5 мм, в него нужно вставить ось заслонки, выполненную из арматуры диаметром 8 мм. С одной стороны ось должна выступать на достаточную длину — после сгибания её хвостовик будет выполнять функцию ручки. Остаётся приварить к оси стальной диск, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру поддувала. Чтобы заслонка не двигалась самопроизвольно, её рукоятку оснащают пружинным или резьбовым фиксатором.

2. Сварку деталей начинаем с днища. Затем укладываем колосниковую решётку с перегородкой и привариваем к ней крышку. Перегородка, отделяющая камеру дожига, должна иметь отверстия (общей площадью 7% от всей площади детали). Между её краем и передней стенкой печи оставляем просвет в четверть длины топки.

3. Для подключения печи к дымоходу в отверстие крышки ввариваем отвод диаметром 110–120 мм с углом поворота 90 градусов. К нему присоединяется горизонтальный участок длиной 0,8–1 м (так называемый боров). Он задерживает выход газов из камеры дожигания, позволяя им сгореть в полном объёме.

4. В конце горизонтального участка устанавливаем заслонку (шибер), выполненную по тому же принципу, что и заслонка поддувала. Только у шибера диаметр должен быть меньше внутреннего диаметра трубы — примерно 90–95 мм. В шибере вырезается сектор с центральным углом в 90 о, то есть ¼ диска.

Эту конструкцию можно усложнить и превратить в конвектор: внутри топки устанавливают вертикальные трубы диаметром 60–100 мм, 2/3 части диаметра при этом выходят внутрь топки. Лучше использовать изогнутые элементы.

Что сложного в печном отоплении

Печи должны совмещать противоположные свойства. Идеальная конструкция быстро прогревает окружающий объем и долго не остывает, постепенно отдавая тепло помещению. Беда в том, что это невозможно:

• кирпичная печка греется долго и долго отдает тепло. Получается так называемая теплоемкая конструкция;
• металлическая печь быстро нагревается — сказывается большая теплопроводность железа и его сплавов. Но накапливает она мало. И постепенно, медленно отдавать не может. Поэтому она перестает работать вскоре после того, как прогорит топливо, заложенное в ее топливник.

Суточный градиент температур (перепад) в помещении, которое греет чугунная или стальная печка, получается очень большим. Человек испытывает серьезный дискомфорт в таких условиях. Поэтому почти все улучшения этой схемы сводились к тому, чтобы продлить время активности. Проще говоря, чтобы в топке дольше происходило горение.

И снова шероховатость — получается слишком неэкономично. Решили замедлить процессы горения.

Замедлить сгорание в любой печке очень просто. Достаточно ограничить в зону горения поступление кислорода. Сделать его минимальным. Это в теории. На практике снова ничего хорошего.

Несоблюдение простых законов эксплуатации и попытки удлинить горение только за счет ограничения подачи кислорода приводят к серьезным последствиям. Тем же чревата неправильная регулировка печи.

Топка — это реактор печи. Если кислорода недостаточно — не развивается нужная температура. Как следствие — не все сгорает, что может гореть. Эти несгоревшие остатки просто выбрасываются в трубу и оседают на стенах печи.

Происходит следующее: температуры и кислорода недостаточно для полноценной реакции горения, но вполне хватает для сухой возгонки. Это приводит к распаду сложных углеродов и их преобразованию на более простые и летучие фракции. Тоже топливо, но только немного иное по составу и фактуре. И оно тратится бесполезно.

Еще нюанс. В некоторых кирпичных печах для отбора тепла у топочных газов, их пускают по долгому и извилистому пути — дымооборотам. В теории, можно сделать точно так и в металлической конструкции — но снова выйдет так себе.

Топочные газы, хоть они и очень сложны по составу, ведут себя как атмосферные. То есть, проходя по кирпичному каналу, по-своему утепленному (за счет медленной теплопередачи в кирпичном массиве), газы нормально себя чувствуют до конца пути. Даже, если в начале было холодновато. Они нагреют стенки канала и дальше пойдут по теплому.

У металлической конструкции с отличной теплопередачей такого не выйдет. Только канал прогрелся — все тепло передалось внешнему окружению, и требуется греть заново. Эффект сродни тому, что можно наблюдать на одинарном оконном стекле в холодную погоду — конденсация. Только конденсируется не вода, а сажа и смолы.

Достаточно быстро долгий металлический канал без утепления зарастет изнутри. А если его утеплить, то пропуск газов вообще теряет всякий смысл. Тепло останется внутри и ничего не согреет. Выйдет работа ради работы.

Конечно, газы в металлической печи тоже заставляют плутать. Хотя бы для того, чтобы замедлить их движение и не направлять напрямую в трубу. Но эти ходы имеют малую протяженность и устроены максимально просто.

Можно заставить тело печи (топку) отдавать тепло максимально интенсивно, применив оребрение и резко увеличив площадь теплообмена. Но это не решает проблемы малого срока действия.

Пришлось задействовать пиролиз. До этого он применялся массово только на мощных промышленных котлах. В результате, соединив каминопечь двух Бенджаминов и пиролизный принцип перегонки и последующего дожигания, получили вполне пригодную для бытового применения печку на дровах. Она лишена большинства недостатков металлической.

Принцип примерно следующий: в топке при недостатке кислорода идет горение, обеспечивающее пиролиз. Продукты пиролиза переходят в следующее отделение печи, отделенное перегородкой. Туда же отдельно подается кислород — теперь уже с избытком.

Там получается интенсивное дожигание несгоревшего топлива, отчего КПД существенно повышается. В какой-то мере решена и проблема быстрого горения — процесс пиролиза не быстрый.

На рисунке ниже представлена печь длительного горения, работающая на пиролизных газах.

1 — зона горения,

2 — зольник и подача первичного воздуха для горения,

3 — зона дожигания пиролизных газов,

4 — перегородка, удлиняющая ход газов внутри печи и отделяющая зону первичного горения от зоны дожига,

5 — дымовой патрубок,

6 — дверца со стеклом.

Буквами показаны:

а — первичный воздух,

б — вторичный воздух,

в — система чистого стекла, охлаждающая стекло и препятствующая осаждению на нем продуктов горения

Разновидности ракетных печей

В этом разделе мы рассмотрим самые распространенные виды ракетных печей, использующихся в походных и стационарных условиях.

Простые печи из металла

Самая простая реактивная печка на дровах изготавливается из Г-образного отрезка металлической трубы большого диаметра. Горизонтальная часть короткая, она представляет собой топку. Камера сгорания располагается в вертикальной части трубы, здесь активно горят дрова. В горизонтальный участок нередко вваривается небольшая металлическая пластина, образующая поддувало. После прогрева ракетная печь выходит на рабочий режим, из ее вертикального участка (жаровой трубы) вырывается пламя.

Такие ракетные печи используются для приготовления еды в походных или уличных условиях – за счет маленькой площади они отличаются небольшим тепловыделением, а подавляющая часть тепловой энергии уходит через жаровую трубу. На эту трубу ставятся чайники, сковороды и кастрюли, чтобы бушующее пламя обеспечивало их прогрев. Для поддержания тяги в верхней части трубы располагаются подставки, на которые и ставится посуда – продукты сгорания смогут беспрепятственно выходить наружу.

Для того чтобы металлическая ракетная печь из Г-образного отрезка трубы получилась более эффективной, ее оснащают металлическим кожухом из старой бочки. В нижней части бочки виднеется поддувало, а из верхней выглядывает жаровая труба. При необходимости, внутренний объем засыпается утеплителем, например, золой – она не горит и хорошо удерживает тепло.

Наибольшим удобством отличаются металлические ракетные печи с вертикальными топками, расположенными под углом к жаровой трубе. Нередко топочные отверстия закрываются крышками, забор воздуха в этом случае осуществляется через поддувало. Иногда топка делается по диаметру больше жаровой трубы, чтобы обеспечить длительное горение.

Простые печи из кирпича

Малогабаритная печь ракета из кирпича – это еще один самый простой вариант постройки ракетной печи своими руками. Для ее сборки не требуется цементный раствор, достаточно уложить кирпичи друг на друга, чтобы получить в свое распоряжение удобный кирпичный уличный агрегат для приготовления пищи. В разделе по самостоятельной сборке ракетных печей мы предложим вам ознакомиться с самой простой порядовкой для самостоятельной сборки.

Печь ракета, сделанная своими руками из кирпича, может быть использована для обогрева домовладений. В этом случае простой порядовкой не обойтись – придется сооружать стационарный вариант с применением специального цементного раствора. Порядовок для этого много, вам останется лишь выбрать подходящий вариант. Кстати, отдельные варианты таких печей предусматривают наличие водяного контура.

Преимущество кирпичных ракетных печей:

• Простая конструкция;
• Длительное сохранение тепла;
• Возможность создания удобной теплой лежанки.

Отдельные модели делаются комбинированными, в них используются как сталь, так и кирпичи.

Сложные ракетные печи

Реактивная печь для отопления домовладений или для бани отличается повышенной сложностью. Главным звеном здесь по-прежнему является райзер (жаровая труба), заключенный в металлический корпус. Верхняя его часть может использоваться для приготовления еды, образуя своеобразную варочную поверхность. Топка делается большой, чтобы вместить увеличенное количество твердого топлива. В качестве исходных материалов выступают металл, кирпичи и глина.

На основе глиняной обмазки изготавливаются обтекаемые ракетные печи неправильной формы, что хорошо воспринимается человеческим зрением.

Существуют проекты дровяных ракетных печей, предусматривающие наличие дополнительных модулей. Схемы их постройки включаются в себя небольшие бойлеры для подготовки горячей воды, варочные поверхности, водяные рубашки и даже небольшие духовые шкафы. Такие печки помогут обогреть домовладения и создадут комфортные условия для проживания человека.

Ракетный котел с водяной рубашкой, созданный на основе дровяной печи, поможет прогреть многокомнатную постройку. Он оснащается водяным контуром для подогрева теплоносителя. Дополнительное удобство создают образцы с лежанками – эти лежанки создаются на основе тепловых каналов между жаровой и дымоходной трубами.

Порядовка кирпичной печи для гаража

Кирпичные печи дают более мягкое тепло, но пока они сами не нагреются, греть гараж не будут. Если вы собираетесь топить ежедневно, такой вариант хорош. Если гараж будет топиться периодически, лучше сделать металлическую печь — разгонять промерзшую кирпичную печь долго и муторно, а греть она начнет часа через два.

Для тех, кто решился класть кирпичную печь в гараже выложим порядовку небольшой (относительно) печи с обогревательным щитком и варочной панелью (на всякий случай).

Изображение печи и необходимые материалы

Печь из полнотелого керамического кирпича (не пережженного). Без учета боя требуется 290 штук. Кладку вести на глиняный раствор, толщина швов — порядка 0,5-1,8 см.

Под эту печь нужен отдельный фундамент — масса будет под 500 кг. Его размеры больше размеров печи на 15-20 см.

Порядовка кирпичной печи для гаража

Желательна футеровка топки (укладка шамотного кирпича на шамотный раствор). Под печное литье кирпичи подтачиваются. Размеры ложа под колосники, плиту и дверки должны быть больше размеров литья. Зазор необходим для компенсации теплового расширения и также для укладки теплоизоляционной прослойки вокруг дверок. Это уменьшит образование трещин рядом с ними (из-за разного теплового расширения).

В качестве теплоизоляционного материала традиционно использовали асбестовый шнур. Если вы не хотите иметь дело с асбестом, можно нарезать на полосы картон из минеральной ваты. Только он должен выдерживать очень высокие температуры — до 1200°C (минимум 850°C).

Устанавливаемся в 6 ряду задвижка позволяет переключать печь в зимний и летний режимы. Это удобно в межсезонье, когда полная мощность не требуется, но уже сыро.

Продолжение кладки

Высоту печи можно увеличить повторив 14 и 15 ряды.

Продолжение формирования отопительного щитка

Процесс предварительной кладки печи без раствора (рекомендуется для того, чтобы подобрать кирпичи и понять что к чему) смотрите в видео.

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы конструкций

Перед тем, как начать изготовление котла, необходимо определиться с его конструкцией. Ее выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для отопления небольшого хозяйственного помещения, гаража или дачного домика, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно от поверхности котла, путем конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом при помощи вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, необходимо предусмотреть устройство в котле контура в виде змеевика из трубы или другой аналогичной конструкции.

Котел твердотопливный: фото, особенности, устройство, схема обвязки: (прочитать подробнее)
Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления.

Выбор варианта зависит и от типа твердого топлива, которое нужно будет использовать. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для применения мелких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо подается в котел автоматически. Для изготовления котла твердотопливного длительного горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для любого вида используемого твердого топлива.Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления

 
Чертеж твердотопливного котла длительного горения мощностью 25/30/40 кВт.

Расскажем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на твердом топливе длительного горения по предложенной схеме:

• подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и огнеупорным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная либо стальная плита. Стены нужно обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
• собираем весь необходимый материал и инструменты: из которых нам понадобиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм стальная труба со стенками 3 мм, а также другие трубы 60 и 100 мм диаметром;

Строение и принцип работы твердотопливного котла.

• для того, чтобы изготовить котел на твердом топливе длительного горения, нужно из большой 300 – мм трубы вырезать кусок длиной 1 м. Можно и немного меньше, если в этом есть необходимость;
• из стального листа вырезаем дно по диаметру трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
• распределитель воздуха выполняем в виде круга из листа стали с диаметром на 20 мм меньшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
• сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхней части трубы врезается заслонка, которая позволит осуществлять регулировку подачи воздуха;

   
Схематическое изображение устройства котла, работающего на твердом топливе.

• в самой нижней части котла изготавливаем небольшую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведущую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымохода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Вначале она идет под небольшим углом вбок и вверх на 40 см, а потом строго вертикально вверх. Проход дымохода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
• заканчиваем сооружение котла отопления на твердом топливе длительного горения изготовлением верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла своими руками.
На заметку! Чтобы разжечь, изготовленный своими руками, котел твердотопливный длительного горения, чертеж которого был представлен выше, необходимо: снять крышку и поднять регулятор, заполнить котел топливом доверху и облить его горючей жидкостью, все поставить на место и бросить горящую лучину в трубу регулятора. Когда топливо разгорится, снизить поток воздуха до минимума, чтобы оно начало только тлеть. После этого произойдет возгорание пиролизного газа и котел запустится.

Котел длительного горения — вид в разрезе.

Принцип функционирования

Печь Слобожанка имеет следующий принцип работы. Топливо сгорает постепенно, начиная с верхнего слоя и заканчивая самым нижним, то есть сверху вниз, а не с низу вверх, как в классических печках.

Воздух нагревается и передает тепловую энергию стенкам корпуса, поднимается вверх, прогревая дымоход.

Степень интенсивности подачи кислорода, а значит и температура, интенсивность горения (тления) регулируются заслонками, их может быть несколько, все зависит от конструкционных особенностей определенной модели.

Камера сгорания имеет «рубашку», через которую всасывается холодный воздух снизу, при прохождении нагревается и при выходе из печки нагревает помещение, обеспечивая непрерывную циркуляцию воздушных масс. Объем нагретого воздуха в большинстве случаев регулируется при помощи крышки-отражателя, что также позволяет регулировать температурный режим в помещении.

От теории к практике

Итак, переходим от теории к практике. Возьмем модель с центральной подачей воздуха в топочную камеру.

Нам необходимо сделать канал подачи и распределения воздуха. Изготавливается он из толстостенной трубы. Просто возьмите фрагмент трубы по длине, не превышающей высоту топочной камеры. Внизу необходимо приварить болт. Затем вырежьте из листовой стали пятак по диаметру равный диаметру трубы, высверлите отверстие и при помощи гайки закрепите на болте. Получается, что труба в нижней части закрывается сдвигающимся по оси пятаком, и от того насколько закрыто сечение зависит интенсивность подачи кислорода в топку, а значит характер горения топлива и температура в помещении. В трубе при помощи угловой шлифовальной машинки прорежьте пазы для подачи воздуха в топку шириной не менее 10,00 мм. Также необходимо приварить круг. Для этого вырежьте из стали «блин» – круг с диаметром меньшим, чем диаметр камеры сгорания, по центру вырежьте отверстие соответствующее диаметру трубы. Осталось лишь одеть круг на трубу, сантиметров на 20-30 и приварить.
Теперь переходим к корпусу. Можете использовать газовый баллон, бочку или сварить цилиндр из листовой стали. В баллоне или бочке необходимо срезать верхнюю часть, а в цилиндре приварить днище;
В верхней боковой части корпуса прорезается отверстие для дымохода, с диаметром не менее 100 мм для отвода продуктов горения и привариваем трубу соответствующего диаметра;
В днище по центру прорезается отверстие для установки изготовленной нами трубы для подачи кислорода. Диаметр отверстия равен внешнему диаметру трубы, которая устанавливается в качестве воздуховода;
Переходим к изготовлению теплорассеивающего диска. Используйте листовую сталь толщиной 10 мм. Вырежьте круг по диаметру чуть меньше диаметра корпуса, можете приварить ручку из стальной проволоки или арматуры для удобства;
Далее нам необходимо сделать конвекционную рубашку (кожух печки). Для этого возьмите листовую сталь и сварите цилиндр с диаметром, превышающим диаметр основного корпуса печки на несколько сантиметров. Печь Слобожанка без конвекционной рубашки представить сложно;
Соединяем основной корпус и конвекционную рубашку. Для этого можно использовать цилиндры сплошного или трубчатого типа с головками. Отверстия сделаете при помощи дрели. Затем закрепите головки на заклепки при помощи заклепочника;
Изготавливаем крышку для основного корпуса

Можно взять отрезанную верхнюю часть цилиндра или крышку бочки и приварить ручки из арматуры или стальной проволоки большого диаметра;
Важное условие. Печка должна находиться над уровнем пола на расстоянии не менее 25 сантиметров. Это необходимо для обеспечения циркуляции воздуха в конвекционной рубашке

Поэтому не забудьте приварить ножки, например, из уголка соответствующей длины к корпусу.

Это необходимо для обеспечения циркуляции воздуха в конвекционной рубашке. Поэтому не забудьте приварить ножки, например, из уголка соответствующей длины к корпусу.

Как Вы видите, печь Слобожанка самостоятельно собирается не просто, а очень просто. Единственное но, как отмечалось выше, отопительные приборы данного типа могут существенно отличаться по конструкционным особенностям, поэтому придерживайтесь выбранного чертежа и общих рекомендаций, указанных в нашей статье.