Возможные неисправности гидроаккумулятора
Одни неприятности можно относительно легко устранить самостоятельно, для исправления других проблем нужно привлекать специалистов. Все зависит лишь от масштабов возникшей «аварийной ситуации».
Виновники падения давления воды
Это первая распространенная проблема, а источников, провоцирующих постоянное падение напора, есть три. Это ниппель, внезапно вышедший из строя, некорректно работающий фланец или недостаточное (отсутствующее) давление воздуха в баке-аккумуляторе.
В первом случае заменяют отказавший ниппель, во втором поднимают давление до необходимого уровня. Если жидкость течет из-под фланца, то сначала можно попробовать поджать крепления, сделать резиновую прокладку. Однако, во избежание неприятностей в будущем, лучшим выходом будет покупка и установка нового элемента.
Чтобы проверить давление внутри гидробака можно использовать манометр автомобиля. Нормой считается значения 1,5-2 атмосферы, однако точные данные — рабочее и максимальное давление — указаны в документации прибора, либо на наклейке на корпусе. Пример — 1,5 и 10 атмосфер соответственно.
Если необходимое давление отсутствует, то его накачивают автомобильным насосом, а через 5-10 минут проверяют параметры. После этой процедуры давление сохраняется. Когда этого не происходит, источник проблемы ищут дальше. Он может крыться в негерметичности металлического корпуса или резиновой груши.
Утечка воздуха через корпус
Чтобы убедиться в том, что подозрения совсем не беспочвенны, используют то же средство, что и для проверки герметичности соединений газопровода. Это мыльный раствор. Можно размешать в воде небольшое количество средства для мытья посуды или шампуня. Готовый «препарат» — жидкость для надувания мыльных пузырей.
Источник
А как быть с напором?
Очень весомый и своевременный вопрос! Довольно распространенное явление, когда на ближней точке потребления все в норме, но на периферийной – вода еле течет из крана. Значит, налицо слишком большое падение напора.
Вызывается оно и перепадом высоты от стартовой точки (насос, коллектор, гидроаккумулятор и т.п.) до конечной, удаленностью (немалые потери напора происходят и на горизонтальных участках трубопровода), «нафаршированностью» трассы сантехнической арматурой. И в итоге вместо ожидаемой, скажем, одной технической атмосферы (≈1 бар ≈ 10 метров водяного столба), достаточной для подавляющего большинства приборов потребления, на выходе «жалкие крохи». А это – чревато отказом водогрейных колонок, бытовой техники, да и мыться под вялыми струйками из душа – удовольствие невеликое.
Хорошо, что каждый такой проблемный участок вполне можно заранее просчитать. В этом поможет следующий калькулятор.
Калькулятор расчета падения напора воды в водопроводе
Тоже надеемся, что проблем при внесении данных быть не должно.
Каждый участок водопровода лучше просчитать от стартовой до самой удалённой точки индивидуально – получится наглядная картина.
Пластиковые и стальные трубы различаются гидравлическим сопротивлением, поэтому такое указание – важно!
Трубы более 1 дюйма не создают того гидравлического сопротивления, что могло бы повлиять на напор в сети в масштабах частного дома. По большому счету – они практически и не применяются в таких условиях, но если они есть — их можно не учитывать.
В любом случае, если данные не требуют внесения (нет превышения, нет участка труб указанного диаметра, нет элемента арматуры) – оставляется по умолчанию, то есть равное нулю.. Результат поможет оценить «ветку» и сделать выводы
Если давления недостаточно, то можно подумать над упрощением трассы или увеличением диаметра трубы. Или же – о поднятии стартового давления, если это допустимо (хотя такое обычно не практикуется). Еще один вариант – установка на отдельных важных участках насосов, повышающих давление воды
Результат поможет оценить «ветку» и сделать выводы. Если давления недостаточно, то можно подумать над упрощением трассы или увеличением диаметра трубы. Или же – о поднятии стартового давления, если это допустимо (хотя такое обычно не практикуется). Еще один вариант – установка на отдельных важных участках насосов, повышающих давление воды.
Необходимый минимум сведений
Чтобы понять исправен биполярный транзистор или нет, нам необходимо знать хотя бы в самых общих чертах, как он устроен и работает. Это активный электронный компонент, который является полупроводниковым прибором. Есть два основных вида — NPN и PNP. Каждый из них имеет три электрода: база, эмиттер и коллектор.
Виды транзисторов и принцип работы
Ещё важно знать, это то, что в обратном направлении ток течь не может. И неважно, есть потенциал на базе или нет
Он всегда течёт в направлении, на схеме указанном стрелкой. Собственно, это вся информация, которая нам нужна, чтобы знать как работает транзистор.
Как сделать помещение привлекательным, используя коричневую кухню
Несмотря на появление новых стилей и направлений в оформлении кухни, коричневый цвет все равно считается одним из наиболее востребованных. Классическим материалом для коричневых фасадов считается натуральная древесина. Если требуется сэкономить на ремонте, то для этой цели вполне подойдут фасады из МДФ или ДСП, которые красиво имитируют природную фактуру.
Коричневый цвет наиболее универсальный, так как подходит для классических и современных интерьеров
Коричневый цвет относится к универсальным, его можно сочетать со многими оттенками и применять при оформлении различных интерьеров. Подобные фасады могут быть глянцевыми или матовыми, однотонными или комбинирующимися с другими оттенками. Красиво смотрятся искусственно состаренные коричневые фасады с филенчатым узором или резьбой.
Коричневые кухни смотрятся нейтрально, поэтому не привлекают к себе излишнего внимания и не надоедают
- Универсальность. Коричневый цвет подходит людям любого возраста и будет хорошо смотреться как в классической кухне, так и в помещении современного стиля.
- Практичность. Коричневый кухонный гарнитур считается немарким и ухаживать за ним просто.
- Разнообразие оттенков. Бежево-коричневый, карамельный, ореховый, кофейный, каштановый или кухня цвета венге – все эти оттенки считаются вариациями коричневого цвета.
- Сочетание. Коричневый – нейтральный цвет, не привлекающий к себе излишнего внимания, поэтому с его помощью в кухне можно создать гармоничный ансамбль.
- Позитивность. Цвет действует расслабляюще на нервную систему, успокаивает. В такой кухне приятно отдохнуть и отрешиться от повседневной суеты.
А как быть с напором?
Очень весомый и своевременный вопрос! Довольно распространенное явление, когда на ближней точке потребления все в норме, но на периферийной – вода еле течет из крана. Значит, налицо слишком большое падение напора.
Вызывается оно и перепадом высоты от стартовой точки (насос, коллектор, гидроаккумулятор и т.п.) до конечной, удаленностью (немалые потери напора происходят и на горизонтальных участках трубопровода), «нафаршированностью» трассы сантехнической арматурой. И в итоге вместо ожидаемой, скажем, одной технической атмосферы (≈1 бар ≈ 10 метров водяного столба), достаточной для подавляющего большинства приборов потребления, на выходе «жалкие крохи». А это – чревато отказом водогрейных колонок, бытовой техники, да и мыться под вялыми струйками из душа – удовольствие невеликое.
Хорошо, что каждый такой проблемный участок вполне можно заранее просчитать. В этом поможет следующий калькулятор.
Калькулятор расчета падения напора воды в водопроводе
Тоже надеемся, что проблем при внесении данных быть не должно.
Каждый участок водопровода лучше просчитать от стартовой до самой удалённой точки индивидуально – получится наглядная картина
Пластиковые и стальные трубы различаются гидравлическим сопротивлением, поэтому такое указание – важно! Трубы более 1 дюйма не создают того гидравлического сопротивления, что могло бы повлиять на напор в сети в масштабах частного дома. По большому счету – они практически и не применяются в таких условиях, но если они есть — их можно не учитывать
В любом случае, если данные не требуют внесения (нет превышения, нет участка труб указанного диаметра, нет элемента арматуры) – оставляется по умолчанию, то есть равное нулю.
Результат поможет оценить «ветку» и сделать выводы. Если давления недостаточно, то можно подумать над упрощением трассы или увеличением диаметра трубы. Или же – о поднятии стартового давления, если это допустимо (хотя такое обычно не практикуется). Еще один вариант – установка на отдельных важных участках насосов, повышающих давление воды .
Источник
Сравнительная таблица характеристик
Опираясь на составленный выше рейтинг, мы организовали таблицу основных технических параметров. Она позволяет вам сравнить несколько понравившихся моделей по главным характеристикам и с помощью анализа выбрать лучшую из них.
| Наименование модели | Загрузка белья (кг) | Количество программ стирки | Уровень шума (дБ) | Габариты (см) | Вес (кг) |
| SIEMENS WK 14D541 | 7 | 12 | 57 | 60x58x82 | 83 |
| BOSCH WKD 28541 | 7 | 8 | 57 | 60х59х82 | 64 |
| INDESIT XWDA 751680X W | 7 | 12 | 54 | 60х54х85 | 66.5 |
| ELECTROLUX EW7WR447W | 7 | 14 | 51 | 60х57х85 | 60 |
| AEG L 8WBC61 S | 10 | 11 | 77 | 60х63х90 | 62 |
| SAMSUNG WD80K5410OW | 8 | 14 | 54 | 60х60х85 | 72 |
| HOTPOINT-ARISTON RDPD 117607 JD | 11 | 16 | 54 | 60х60х85 | 76 |
Ремонт гидроаккумулятора
Отремонтировать гидроаккумулятор своими руками не сложно
Как мы уже определились, наиболее частые поломки — это потеря герметичности мембраны или корпуса. Устраняются они просто.
Пропускает мембрана
Мембраны для гидроаккумуляторов
Ищем нужный нам мешок (грушу). Они фактически являются расходным материалом и взаимозаменяемы даже для изделий различных фирм.
Просто нужно обратить внимание на следующие вещи:
- чтобы соответствовал объем мешка объему гидроаккумулятора;
- нужно подобрать по диаметру патрубка для подключения водопровода;
- фланцы по размеру и расположению отверстий для крепежных болтов тоже должны соответствовать.
Сам процесс замены легко произвести своими руками:
- Отсоединяем гидроаккумулятор от системы водоснабжения, отвернув соответствующую муфту или фланец.
- Сбрасываем давление в корпусе, вывернув золотник.
- Отворачиваем гайки, соединяющие фланец с выводом для подключения аккумулятора к водопроводу, и одновременно крепящий грушу (мембрану).
- Извлекаем старую мембрану. Можно воочию поискать ее дефекты.
- Зачищаем фланцы и отливы новой «груши», которыми она будет крепиться и обезжириваем их.
- Для большей надежности промазываем места контакта фланцев герметиком.
- Собираем гидроаккумулятор и подсоединяем его к водопроводу.
- Накачиваем в него воздух до необходимого давления
- Регулируем систему управления насосом на нужные давления. Обычно выбирают включение при 1,5 атмосферы, выключение при 2-3. О том, как настроить гидроаккумулятор в системе водоснабжения, мы рассказали выше.
- Промываем систему, сливая воду в течение не менее часа.
Пропускает корпус
Нежелательно использовать клей (холодную сварку) для ремонта корпуса
Найдя место утечки, можно его попытаться заварить. Клей (в том числе эпоксидный — «холодная сварка») поможет вряд ли. Если это невозможно, порядок действий тот же. что и при замене мембраны.
Правда, лучше менять гидроаккумулятор в сборе, так как корпус стоит на порядок дороже «груши», а старую устанавливать не стоит из-за ее копеечной цены.
Как предотвратить появление проблем?
Чтобы избежать возможных проблем необходимо грамотно подойти к подбору реле давления. Характеристики автоматики должны быть оптимальными для работы с конкретным оборудованием. Лучше в этом вопросе обратиться к помощи специалиста.
Профилактическими мерами для предотвращения проблем являются:
- Применение магнитного пускателя для снятия нагрузки от больших токов с контактов реле.
- Периодический внешний осмотр реле и проверка наиболее критических точек — соединительный патрубок и контакты.
- Не реже 1 раза в 2 месяца проверка, и при необходимости, настройка регулировок.
Важно! Порог давления включения реле на запуск насоса должно быть на 0,2 атм. ниже, чем давление в гидроаккумуляторе
Альтернативная проверка на прочность
Если пресса нет на строительной площадке, то изготовленные образцы передают в лабораторию. В этом случае можно получить абсолютно все данные о характеристиках материала. Когда такую цель не ставят, используют альтернативный вариант: это специальный прибор — молоток Шмидта, второе его название — склерометр.
Способ исследования основан на определении прочности материала с помощью метода упругого отскока. Металлический боек ручного инструмента ударяет по образцу с заданной силой, затем отскакивает вверх. Расстояние это фиксирует склерометр. Как правило, проводят несколько проверок, результат — их среднеарифметический показатель.
Этот метод не может поспорить в полном изучении характеристик с лабораторными работами. Точность здесь зависит от качества поверхности, плотности массы, от толщины образца. Однако прибор позволяет определить данные на месте производства. Если аппарат исправен, то погрешность измерений не выходит за пределы 5%.
В частном строительстве важен не только класс или марка бетона. В этом случае главное — строгое соблюдение технологии приготовления смеси, корректно сооруженная опалубка, правильная укладка в нее раствора. Однако экономия на строительных материалах далеко не лучшая идея: всегда рекомендуют выбирать ту марку, которая гарантирует незыблемость конструкции.
Вначале теория
Автономная система водоснабжения с гидроаккумулятором
Если в водонапорной башне давление воды создается за счет силы тяжести — и чем выше расположена емкость, тем оно больше, то в гидроаккумуляторе для этого используется внешнее давление на жидкость. Поэтому для этих устройств не важна высота, да и место тоже.
Классификация гидроаккумуляторов
Они делятся на две группы:
В небольших системах автономного водоснабжения используется именно последняя разновидность, так как она проще по конструкции и дешевле в обслуживании. В дальнейшем и пойдет разговор именно о них.
Гидроаккумуляторы это компактная замена водонапорных башен
Водоснабжение с гидроаккумулятором вполне может обеспечивать небольшой поселок, в котором проживают до 1-2 тысяч жителей. Автор этих строк, работая в коммунальной сфере, переделал более 10 сельских водопроводов подобным образом.
Причем, стоимость покупки и монтажа гидроаккумулятора на порядок меньше, чем замена полностью изношенной (в основном из-за коррозии) башни Рожновского на новую.
Устройство гидроаккумулятора
Гидроаккумулятор в разрезе
Как мы уже говорили, речь будет идти о пневматических гидроаккумуляторах (еще одно название — гидропневмоаккумулятор). Конструкция их крайне простая, фактически он состоит из нескольких деталей.
Для чего предназначены гидроаккумуляторы
Олин из вариантов установки гидроаккумуляторов в системах водоснабжения
Гидроудар и его последствия
Последствия «сухого хода» насоса
Гидроаккумуляторы большой емкости могут долго подавать воду при отключенном насосе
О работе гидроаккумулятора в системах водопровода можете также посмотреть видео в этой статье:
А как быть с напором?
Очень весомый и своевременный вопрос! Довольно распространенное явление, когда на ближней точке потребления все в норме, но на периферийной – вода еле течет из крана. Значит, налицо слишком большое падение напора.
Вызывается оно и перепадом высоты от стартовой точки (насос, коллектор, гидроаккумулятор и т.п.) до конечной, удаленностью (немалые потери напора происходят и на горизонтальных участках трубопровода), «нафаршированностью» трассы сантехнической арматурой. И в итоге вместо ожидаемой, скажем, одной технической атмосферы (≈1 бар ≈ 10 метров водяного столба), достаточной для подавляющего большинства приборов потребления, на выходе «жалкие крохи». А это – чревато отказом водогрейных колонок, бытовой техники, да и мыться под вялыми струйками из душа – удовольствие невеликое.
Хорошо, что каждый такой проблемный участок вполне можно заранее просчитать. В этом поможет следующий калькулятор.
Калькулятор расчета падения напора воды в водопроводе
Тоже надеемся, что проблем при внесении данных быть не должно.
Каждый участок водопровода лучше просчитать от стартовой до самой удалённой точки индивидуально – получится наглядная картина
Пластиковые и стальные трубы различаются гидравлическим сопротивлением, поэтому такое указание – важно! Трубы более 1 дюйма не создают того гидравлического сопротивления, что могло бы повлиять на напор в сети в масштабах частного дома. По большому счету – они практически и не применяются в таких условиях, но если они есть — их можно не учитывать
В любом случае, если данные не требуют внесения (нет превышения, нет участка труб указанного диаметра, нет элемента арматуры) – оставляется по умолчанию, то есть равное нулю.
Результат поможет оценить «ветку» и сделать выводы. Если давления недостаточно, то можно подумать над упрощением трассы или увеличением диаметра трубы. Или же – о поднятии стартового давления, если это допустимо (хотя такое обычно не практикуется). Еще один вариант – установка на отдельных важных участках насосов, повышающих давление воды .
Источник
Как правильно разобрать
Отключив от электричества, приступаем к раскрутке и отсоединению всех шлангов подачи и нагнетания жидкости. Разборка устройства осуществляется поэтапно:
Первый этап. Разделяем качающий узел от электродвигателя.
- Крепится мотор на четыре болта, фиксирующих юбку фланца агрегата.
- Открутив болты, легким постукиванием по фланцу снимаем двигатель.
- Отделив соединение, станет видно вращательную втулку.
- Получается две части станции: на одной рабочее колесо с распределительным узлом, на другой – мотор.
- Резиновую прокладку аккуратно вынимаем и протираем влажной тряпкой.
- Вал в двигателе нужно провернуть, чтобы посмотреть, все ли подшипники вращаются.
Второй этап. Снимаем крышку реле старта.
- Обычно крепеж состоит из одного-двух винтов, закручиваемых крестовой отверткой. Под крышкой скрывается вся подноготная.
- Два штурвала с пружинами для регулировки давления.
- Реле управления подачи энергии на блок.
- Снимаем защитный кожух вентилятора охлаждения двигателя. Часто экран ничем не фиксируется, а просто насаживается на заднюю стенку мотора.
- Иногда есть пара мелких шурупов, которые без труда можно выкрутить.
Третий этап. Откручиваем прижимную гайку рабочего колеса и снимаем диск с оси.
- Вынимая вал, придется тихонько по нему постучать молотком со стороны крыльчатки.
- Ось выйдет вместе с вентилятором охлаждения и подшипниками.
Четвертый этап. Разбор распределительной камеры насоса.
Корпус изготовлен из чугуна или стальной, очень редко встречается нержавеющий металл.
- Разделив станцию на две части, уже станет видно всю внутреннюю часть камеры смешивания.
- Откручиваем все сопутствующие патрубки для прочистки резьбовых соединений.
В результате проделанной работы мы получим полностью разобранное устройство. Теперь можно приступать к диагностике каждого узла по отдельности и устранению неполадок.
Неисправности ГБО 4 поколения
Газобаллонное оборудование вполне может выйти из строя. Не стоит пугаться, если эта неприятность произошла: при своевременной диагностике ремонт не отнимет много времени и средств. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности ГБО 4 поколения и выясним причины их появления.
Выяснение причин выхода ГБО из строя мастер производит изучая характерные симптомы, поэтому важно знать, какие именно факторы приводят к неполадкам газобаллонного оборудования
Причины неисправности ГБО 4 поколения.
К сожалению, главными виновниками поломок газобаллонного оборудования являются сами водители, не старающиеся понять механизм работы ГБО и своевременно проводить техническое обслуживание системы.
Комплектующие ГБО выходят из строя и под воздействием таких негативных факторов, как применение загрязненного газа или попадание в устройство мусора. Несоблюдение рекомендаций по эксплуатации, ошибки при монтаже также могут стать причиной неисправностей ГБО 4 поколения.
Самые распространенные проблемы с ГБО.
Многие водители при возникновении проблем с ДВС сразу же грешат на ГБО. Это неправильный подход: перебои в работе двигателя автомобиля могут быть связаны не только с ненадлежащей работой газобаллонного оборудования. Проверять нужно все детали мотора, попеременно запуская его то на бензиновом, то на газовом ходу.
Скачкообразная работа двигателя, плавающие обороты могут быть вызваны следующими негативными факторами:
- Плохая работа зажигания, связанная с исчерпанием ресурса свечей.
- Низкая компрессия в моторном отсеке.
- Ненадлежащим образом отрегулированы клапаны.
- Лямбда-зонд вышел из строя или находится на грани отключения.
- Отсутствие форсунок, неверная регулировка форсунок, в результате чего газа впрыскивается или слишком мало, или слишком много.
- Износ двигательной ГРМ-системы.
Если мощностные характеристики мотора неожиданно снижаются, причины нужно искать в следующем:
- Неотрегулированные газовые форсунки, сбои в их работе.
- Редуктор газа вследствие недостаточного обогрева начинает сбоить, выдавая давление, недостаточное для нормальной работы двигателя.
- Износ лямбда-зонда.
- Попадание мусора в газовый фильтр или в фильтр тонкой очистки.
- Плохой ход газа по системным трубам из-за их засорения.
Не работает автоматическое переключения бензин/газ: причины.
- Выход из строя термометров, определяющих температуру газа в редукторе и двигателе.
- Поломка датчика газового давления.
- Отсутствие нужного вольтажа в аккумуляторе.
- Выпадение сигналов тахометра.
- Попадание в обогреватель редуктора кислорода, из-за чего редуктор остается холодным.
Ненормированный расход топлива.
- Износ или выход из строя редуктора, падение давление в системе.
- Мусор в воздушных фильтрах.
- Недостаточный прогрев редуктора, его разрегулирование.
- Поломка впрыскивающих форсунок.
- Аномальная компрессия в моторе.
- Износ лямбда-зонда.
Почему происходят провалы при перегазовке.
- Неверная калибровка форсунок газа.
- Замусоривание газового фильтра.
- Падение давления в редукторе.
- Засорение газовых трубок.
Про неисправности ГБО 4 поколения можно говорить в том случае, если мотор начал работать с перебоями. При появлении этой проблемы нужно сменить топливо на бензин и ездить на нем до установления всех негативных факторов.
Обратите внимание – отремонтировать газобаллонное оборудование самостоятельно без соответствующих знаний и навыков невозможно. Более того, такой ремонт может привести к более серьезным последствиям
Ремонт должны производить профессионалы, досконально разбирающиеся в особенностях ГБО.
Установка насоса
- Насос устанавливают на обратной магистрали перед котлом. В этой точке теплоноситель имеет наименьшую температуру.
Для небольших контуров отопительных систем (в домах или квартирах площадью до 200 кв. м), подающая и обратная магистрали которых отличаются по температуре не более, чем на один градус, это требование не актуально и насос можно устанавливать в любом месте.
Ось рабочего колеса насоса после установки должна находиться в строго горизонтальном положении.
Если это правило не будет соблюдено, насос либо не будет работать вообще, либо будет издавать громкий шум при работе.
Место установки рассчитывайте таким образом, чтобы перед насосом можно было установить фильтр грубой очистки (так называемый, «грязевик»).
Он удержит ржавчину или крупные посторонние частицы от попадания в корпус насоса, где они могут вывести из строя рабочее колесо.
Рациональнее всего установку насоса выполнять на этапе монтажа всей отопительной системы. Если же она уже смонтирована и заполнена теплоносителем, его необходимо слить перед установкой насоса.
Чтобы этого не делать, при монтаже системы перед предполагаемым местом установки насоса и после него устанавливают запорную арматуру. В случае установки насоса ее достаточно будет перекрыть, тогда слив теплоносителя не понадобится.
В отопительных системах с принудительной циркуляцией теплоноситель должен находиться под давлением. Поэтому если его пришлось слить, то для заполнения систему необходимо подключать либо к напорной системе водоснабжения, либо к нагнетательному насосу.
При установке важно не перепутать входной и выходной патрубки насоса. В целях недопущения путаницы на корпусе насоса изображают стрелки, которые показывают направление движения перекачиваемой жидкости.
Все резьбовые соединения следует герметизировать паклей или специальной лентой. Между сопрягающимися деталями устанавливают прокладки.
По завершении установки насоса и заполнения системы нужно открутить винт, расположенный на верхней крышке. Таким образом из системы будет удален воздух.
Только теперь насос можно запускать. Все модели работают от обычной электрической сети напряжением 220 В.
В системе «теплый пол» насос устанавливают на подающей ветке, это препятствует образованию в системе воздушных пробок.
Коричнево-белая кухня: как грамотно сочетать цвета
Даже если кухня небольшая, а бюджет на создание интерьера ограничен, то применение сочетания белого и коричневого поможет наполнить помещение уютом, сделает его изысканным и стильным. Если комната большая, можно отдать предпочтение оттенкам коричневого, вплоть до самого темного. Белый цвет лучше использовать в качестве дополнительного тона.
Сочетание белого с коричневым подходит как для маленьких, так и для больших помещений
При оформлении бело-коричневой кухни вполне допустимо использовать недорогие материалы для изготовления фасадов, главное, чтобы они грамотно имитировали деревянную фактуру. Правильно организованная кухня в бело-коричневых тонах выглядит таким образом:
- пол и рабочую поверхность выполняют с применением коричневого цвета;
- мебель и предметы бытовой техники – белых оттенков;
- текстиль и аксессуары – светло- и темно-коричневого цвета;
- потолок и стены – белые.
Если коричневый используется в качестве основного цвета, то понадобится обильное освещение. При этом лучше выбирать теплый свет, особенно если это кухня в бежевых цветах, которая при ярком освещении выглядит грязной. Чтобы оживить и сделать интерьер интереснее, на кухне советуют разместить зеленые растения.
Диаметральные размеры труб водоснабжения частного дома
Как длина водопровода влияет на диаметр труб
В большинстве случаев оправдывают себя стандартные рекомендации:
- короткий трубопровод меньше 10 м — 20 мм;
- меньше 30 м — минимум 25 мм;
- если трубопровод длинный — больше 30 м — оптимальным решением будет 32 мм.
Какой длины нужны сами отрезки труб для монтирования? Обычно она составляет от 4 до 15 м, смотря какая у вас схема прокладки.
Почему диаметр труб определяет пропускную способность водопровода
Здесь все просто: чем более узка труба, тем меньше жидкости в ней прогоняется за некий временной промежуток.
- 25-миллиметровые прогоняют через себя до 30 л/мин;
- 32-миллиметровые — до 50 л/мин.
Учтите также пропускную способность кранов: стандартный в ванной комнате или кухонный способен прогнать не более 5 л/мин. Следовательно, величина диаметра прямо зависит от расхода воды.
Правила разводки системы водоснабжения в доме
Вначале выполняется подключение потребителя к водопроводной трубе для чего используется переходник с резьбовым соединением, на который устанавливается кран и дальше с помощью шланга подсоединяется точка водозабора.
Запорная арматура в первую очередь нужна для перекрытия подачи воды на случай поломки потребителя без необходимости остановки работы всей системы водоснабжения. После этого труба прокладывается по направлению к коллектору.
При этом выполняя все работы своими руками целесообразно придерживаться следующих правил:
Целесообразно не прокладывать трубопровод сквозь строительные конструкции
Но так как это практически невозможно, то отрезок, проходящий сквозь стены, помещается в металлический стакан.
Для облегчения ремонтных работ желательно трубы прокладывать на расстоянии 25–30 мм от поверхности стен.
При установке кранов для слива воды важно обеспечить небольшой уклон в сторону запорной арматуры.
При обходах внутренних углов помещений трубу прокладывают на расстоянии 15 мм, а по внутреннему углу отступают до 5 см.
Крепление трубопровода к стенам выполняется посредством специальных клипс, которые обязательно устанавливаются в углах. На прямых отрезках труб крепёж выполняется с шагом до 2-м.
Чем меньше водопроводная магистраль содержит поворотов и переходников, тем стабильней давление воды по всей её длине.
При подсоединении труб к коллектору обязательно устанавливают краны, благодаря которым обеспечивается возможность отключения конкретно взятого потребителя с целью проведения профилактики или ремонта.
https://youtube.com/watch?v=EXYScMYTJNo
Подсоединение насосной станции к внутридомовому водоснабжению
Очень часто подача воды в частных домостроениях обеспечивается за счёт скважины или колодца посредством насосной станции, создающей давление в трубопроводе. Насосное оборудование целесообразно размещать в подвальных помещениях, что обеспечивает его защиту от пагубного влияния внешних факторов особенно зимой.
От источников водозабора к станции обеспечения подачи воды подходит трубопровод сечением 32 мм, на конце которого, монтируется латунный фитинг. К фитингу подсоединяется тройник со сливной запорной арматурой для отключения водоснабжения в случае поломки водопроводной магистрали.
На следующем этапе подсоединяется обратный клапан для предотвращения обратного возврата воды. Для удобства сборки отдельных узлов целесообразно использовать соединительные элементы – «американки».
- устанавливается кран для подачи и отключения водоснабженья;
- монтируется фильтр сетчатой конструкции;
- если насос размещён в водозаборе, а остальные части системы в домостроении, то в трубе монтируется датчик контроля давления и гидроаккумулятор;
- устанавливается защита работы насоса на сухую;
- выполняется установка фильтрующего устройства тонкой очистки;
- подсоединяется переходник на трубопровод сечением 2,5 см.
В завершение выполняется проверка работы насосного оборудования путём запуска системы. Если всё в порядке, то проверяется качество соединений на возможность протечки и водопровод запускается в работу.
Обозначение напора в трубопроводе
Традиционно давление измеряют в Паскалях (Па), однако в сфере водоснабжения приняты и другие условные обозначения, — при этом в разных странах они отличаются:
- В России давление принято измерять в кгс/см². 100 кгс/см² тождествено 980,67 Па.
- В европейских странах применяют другую условную единицу – бар, который равен 10⁵ Па.
- В Англии и США используют обозначение psi, что соответствует 6,87 кПа.
Также давление измеряют в технических атмосферах и миллиметрах ртутного столба.
К сведению. Напор воды в 1 бар соответствует 1,02 атмосфер и равнозначно 10-ти метрам водного столба.
Соотношение величин разных обозначений приведено в следующей таблице:
