Выход канализации из частного дома

Виды канализации для частного дома

Любая система отвода стоков состоит из двух частей: внутренней и наружной. Первая предназначена для сбора воды от различных сантехнических приборов. Вторая чаще всего тоже состоит из двух частей: хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Первая отводит избыток воды с крыш жилого дома и других строений, площадок и дорожек. Вторая собирает сточные воды из жилого дома. Она состоит из:

  • трубопровода;
  • насосов;
  • фильтров;
  • колодцев и сливной ямы;
  • фильтрующих колодцев или септика.

Ливневая и хозяйственно-бытовая система иногда объединяются в одну и называются общесплавной канализацией. Но чаще всего ливневая и талая вода отводится отдельно от хозяйственно-бытовых стоков. Такая наружная канализация называется раздельной.

Расчет глубины укладки канализационной трубы

Глубина заложения канализационных линий в земле зависит от особенностей грунта, климатических условий, а так же самого материала, который планируется использовать для монтажа канализации.

Чтобы решить вопрос, на какую глубину закапывать канализацию, а также, чтобы прокладка канализационных труб в земле не закончилась катастрофой, необходимо ответить на следующие вопросы:

  • какова глубина промерзания грунта на данной местности;
  • на какой глубине будет находиться точка входа в септик или коллектор;
  • какие материалы вы будете использовать для монтажа канализационной системы ( материал, прочность, диаметр);
  • какая технология нагрузки предусматривается на участках грунта, где будет произведена укладка трубопровода. Участки, по которым будет проезжать автотранспорт, считаются участками с высоким уровнем нагрузки. Вся остальная придомовая территория – с низким.

Если технология обустройства водопровода предусматривает укладку на глубину, превышающую уровень промерзания грунта, то глубина залегания канализационных труб пройдет на гораздо меньшем уровне. Основными причинами таких особенностей является разности уклонов, температур проходимой жидкости и внутреннего давления. Рассмотрим подробнее:

  1. Канализационный коллектор монтируется под уклоном к месту выгребной ямы так, чтобы жидкость шла самотеком.
  2. По канализационным линиям жидкость проходит транзитом, тогда как в водопроводных стоит постоянно, чтобы создавать давление.
  3. В стоковую систему сливается теплая жидкость, которая, даже в случае намерзания на канализационных трубопроводах, может растопить лед. Вода в водопроводе приобретает температуру окружающей среды.

Глубина закладки трубы зависит от степени промерзания грунта

Поэтому укладка канализационной системы под землей рассчитывается следующим образом:

  • если трубопровод имеет диаметр до 0,5 метра – глубина закладки рассчитывается по схеме: уровень промерзания минус 0,3 метра;
  • технология укладки трубопровода диаметром более 50 см рекомендует вычитать 50 см из глубины промерзания грунта.

Поскольку глубина закладки коллектора прописана в СНиП, ее изменять не желательно.

Что касается вопроса какой ширины нужно рыть траншею – каждый решает сам. Но не забывайте, что работы по монтажу трубопровода, придется проводить непосредственно по канаве.

Трубы для канализации

Прежде чем приступать к обустройству канализации, помимо подготовки чертежей, необходимо определиться с материалом, который будет использоваться для канализации. От этого так же на прямую будет зависеть глубина прокладки канализационных систем.

Для монтажа канализации ранее использовались различные материалы: металлические, асбестоцементные, керамические, чугунные. Однако все это ушло далеко в прошлое по причине большого веса и сложности монтажных работ.

При прокладке безнапорной канализации обязательно соблюдается угол наклона трубопровода

На сегодняшний день для обустройства канализации принято использовать пластиковые поливинилхлоридные и полипропиленовые изделия благодаря следующим достоинствам:

  • приемлемая стоимость;
  • легкость транспортировки;
  • небольшой вес;
  • простота монтажа своими руками;
  • отсутствие необходимости привлечения специалиста (к примеру сварщика, как в случае с металлическими трубопроводами);
  • долговечность;
  • стойкость к коррозии;
  • предотвращение скопления грибков и микроорганизмов;
  • устойчивость к воздействию внешних факторов, а так же к агрессивным средствам очистки канализации.

Строительный рынок предлагает два вида пластиковых труб, в зависимости от их применения. Для монтажа канализации внутри и снаружи дома нужно использовать разные изделия.

Однако производители всегда пишут на изделиях где и как их правильно использовать.

Устройство

Для установки септика на участке потребуется подготовка котлована. Его размеры будут определяться габаритами выбранной модели септика и особенностями грунта. Если почва очень подвижна, то размеры котлована следует увеличить на 25-40 см по каждому измерению.

Этот запас позволит залить бетонный короб для механической защиты септика. По глубине котлован следует рассчитывать так, чтобы горловина установленного септика оказалась вровень с уровнем земли.

Глубина траншеи под канализационную магистраль должна быть менее 70-80 см. Это позволит уберечь ее от промерзания. При этом следует учитывать рельеф местности. Если дом расположен много выше септика, то траншея возле фундамента должна быть более глубокой. Минимальное расстояние до фундамента здания – 5 м.

Магистральную трубу следует укладывать под небольшим углом в сторону септика. Для этого оптимальное увеличение глубины траншеи должно составлять порядка 3 мм на 1 м. Такой наклон обеспечит беспрепятственное прохождение стоков. При меньшем уклоне есть появления заторов.

Превышение указанного уклона может привести к тому, что вода будет слишком быстро стекать в септик, не успевая унести с собой фекальные массы. Это тоже чревато затором.

Чтобы было легче контролировать глубину траншеи, стоит заранее подготовить деревянный брус с делениями. Наносятся деления для определенных расстояний от фундамента. К примеру, на двух метрах от дома глубина должна быть 800 , на четырех – 806 и т.д.

По мере удаления от дома, глубина должна всегда возрастать. Ее уменьшение на каком-либо участке недопустимо. Даже небольшой «горб» приведет не только к затруднению стока, но и к появлению воздушной пробки, что еще более ухудшит ситуацию.

Затруднить сток могут и повороты магистрали. По мере возможности их следует избегать. Если же обойтись без изгиба не получается, следует организовать поворот максимально возможного радиуса. В точке поворота желательно устроить ревизионный колодец.

Особое внимание глубине канализации следует уделять, если она проходит под автостоянкой или дорогой. В этом случае ее стоит увеличить на несколько десятков сантиметров. Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой

Толщина подушки – 10-15 см

Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой. Толщина подушки – 10-15 см.

Для средних и холодных климатических зон канализационная магистраль должна быть утеплена. В качестве утеплителя могут применяться полотна из пенополиуретана или вспененного полистирола с экранирующим слоем из фольги.

Особо тщательного утепления требуют люки в ревизионных колодцах и коллекторы. При достаточно мягком климате утепление выполнить лишь для верхней части трубы.

Элементы внутренней канализационной сети должны сводиться в общий стояк, выполняющий функции коллектора. Оптимальное место укладки горизонтальных участков труб – в стяжке пола. При этом желательно придать трубе небольшой наклон.

Использовать колена с поворотом 90 градусов в системах канализации не рекомендуется. Повороты трубы лучше организовать с помощью нескольких отводов под 30 или 45 градусов.

Виды очистных сооружений

Один из способов реализации очистного сооружения – это обычная выгребная яма, изготовить её можно:

  • залив раствором бетона;
  • из готовых кольцевых бетонных блоков;
  • обложив кирпичами.

Можно оборудовать яму пластиковой ёмкостью, но в таком случае исключается естественная фильтрация и встает необходимость периодически убирать накопившиеся отходы, что может быть связано с затратой средств.

Оптимальным вариантом будет установка мини-очистной станции заводского изготовления. Хоть она и требует значительных затрат, но в результате можно забыть о её обслуживании, а вода из неё пригодна для полива огорода.

Основные условия функционирования локальной канализационной системы

Проектирование системы канализации должно выполняться в обязательном порядке. При этом возможно использование готовых решений, предлагаемых различными интернет-изданиями

Важно, чтобы при этом учитывались следующие требования

Труба канализации укладывается в грунт под уклоном

  1. Уклон внешней трубы, проложенный от излива канализации до септика (выгребной ямы) не должен быть меньшим 2 см из расчета на 1 погонный метр.
  2. Уклон внутренних труб также должен иметь уклон. В среднем верхняя точка 10-метрового трубопровода должна быть выше уровня вхождения во внешнюю трубу на 20 см.
  3. Присоединяемые к системе сантехнические устройства должны располагаться выше системы отведения сточных вод (чтобы соблюдалось первое условие). В противном случае необходимо применение перекачивающего насоса.
  4. При необходимости организации отведения стоков с разных уровней здания необходима установка вертикальных стояков. Они должны располагаться рядом со стеной, в нижней части которой находится выход канализационной трубы (со стороны септика).
  5. Отведение вод от ванной, раковины, стиральной и посудомоечной машины выполняется с помощью трубы диаметром 50 мм, для унитаза необходима труба 100-100 мм.
  6. Чтобы неприятный запах не проникал в помещения, все сантехнические приборы должны быть оснащены гидрозатворами.
  7. Для очистки трубопровода от засоров предусматриваются ревизионные люки. Они монтируются в стояках, в длинных пролетах и в местах изменения направления трубы.
  8. Все элементы внутренней системы должны быть надежно закреплены хомутами во избежание ее разгерметизации и уменьшения угла уклона. Скрытый монтаж также должен выполняться с фиксацией труб и последующей заделке штроб.
  9. Объем септика (выгребной ямы) выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки на локальную канализацию.
  10. Нужно избегать большого количества поворотов труб. Соединения под прямым углом желательно заменить двумя соединениями по 45 градусов: таким образом можно снизить риск засорения трубопровода.
  11. Глубина прокладки труб внешних коммуникаций должна быть ниже уровня промерзания почвы.

Монтаж накопительной емкости

Организация канализационной системы дома

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида. Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм. Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

  • Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
  • В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
  • Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
  • Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Трубы и фасонные части для канализации

Как правильно сделать выбор очистных сооружений?

Если у владельца дома нет возможности подключиться к централизованной системе отвода сточных вод, то ему придётся выбирать, каким образом будет организована утилизация и очистка сточных вод. Про устройство выгребной ямы не стоит даже говорить – этот вариант давно устарел.

Видео о типах очистки сточных вод:

На сегодняшний день пока ещё используют переливные колодцы-отстойники, но это не слишком удачный способ утилизации стоков. Качество очистки сточных вод невысокое, они могут загрязнять почву.

Более качественным вариантом является монтаж станции глубокой очистки. Для её бесперебойной работы требуется постоянное наличие электроэнергии, однако сточные воды это устройство очищает значительно лучше.

Самым удачным решением очистки сточных вод являются септики. Они могут быть различных конструкций. Наиболее простой вариант можно изготовить самостоятельно, используя стандартные железобетонные кольца.

Более современным вариантом, позволяющим полностью очистить сточные воды, являются многокамерные септики, изготовленные в заводских условиях. Воду, очищенную с их помощью можно использовать для полива растений, или же сливать в близлежащий водоём, что не разрешается делать при использовании простейших очистных сооружений.

Видео об устройстве септика с полями фильтрации:

Владельцев дома, решившихся на самостоятельное устройство системы, всегда интересует вопрос, какую они могут получить экономию, выполняя все работы по монтажу своими руками. Точно подсчитать сумму сложно. на неё влияет множество факторов.

Стоит заметить, что только за прокладку наружной канализации в траншее глубиной 0,7 метра, с использованием утеплителя, специалисты берут около 1,5 тыс. рублей.

Особенности септиков

Септики — это несколько резервуаров-камер, соединенных между собой переливными трубами. В каждой из камер происходит свой этап очистки. Его основа — брожение и разложение анаэробными бактериями (могут жить без кислорода), которые содержаться в отходах. Чем больше камер в септике, тем больше ступеней очистки, тем более чистой получается вода на выходе. Но более чем 50-60% без дополнительных мер по фильтрации удается получить очень редко.

Септики выпускаются из пластика, стекловолокна, бетона, очень редко — из нержавеющей стали. Камеры могут быть реализованы в одном корпусе, а могут быть раздельными. Для экономии средств часто строят септики своими руками. Чаще всего — сделают септик из бетонных колец, но строят и из кирпича или армированного бетона

Обратите внимание, что емкость должна быть абсолютно герметичной

При самостоятельном строительстве это очень важно

Основные свойства

Будем разбираться с особенностями работы септиков. Они такие:

  • На выходе из септика стоки очищены на 50-75%. Без дополнительной очистки сбрасывать их на рельеф, в водоемы или использовать для технических нужд (полива газона, мойки машины и т.п.) нельзя. Потому с выхода септика стоки подаются на поля/канавы фильтрации, в фильтрационные колодцы.
  • Кроме наличия стоков септику для работы ничего не требуется. Он энергонезависимы, их не требуется заселять бактериями. Они в достаточном количестве содержаться в отходах, которые поступают в резервуар. В септике они еще активно размножаются, так как тут создана для них оптимальная среда.
  • Бактерии, живущие в септике не нуждаются в ежедневной подкормке. Это идеальный вариант для временного проживания — для дач или загородных домов с «рваным» режимом активности. Они будут благополучно продолжать жизнедеятельность «без подкормки» в течение длительного времени.
  • При правильном расчете объема, септику не страшен увеличенный залповый сброс стоков. То есть, спуская воду и ванной, вы можете не переживать и спускать унитаз, пользоваться кранами и т.д.
  • Наличие большого количества дезинфицирующих и моющих средств не очень хорошо сказывается на бактериях. Так как объем камер велик, им сложно нанести ощутимый вред. При сбросе подобной активной химии часть бактерий погибнет, но большая часть останется. Так что разовые мощные поступления химии на качестве очистки не скажутся.

Основной недостаток данного способа очистки стоков из частного дома — необходимость доочистки. Необходимы еще средства на устройство дополнительных сооружений, но без них канализация для частного дома правильной не будет. Сбрасывать полуочищенные стоки на грунт нельзя. Они очень быстро попадут в воду и вернуться в ваш и соседские колодцы и скважины. Вам это радости и здоровья не принесет, а еще «благодарность» соседей вынести надо. Так что разбираемся, как доочищать стоки после септика.

Куда девать стоки

Обратите внимание на то, что в паре с септиком вы должны иметь устройство доочистки. В зависимости от грунтов это может быть фильтрационный колодец, фильтрующая канава или поле (подземное или насыпное). Только в этом случае очистка может считаться полной

Какой из типов фильтрующих элементов делать — зависит от типа грунтов и уровня подземных вод

Только в этом случае очистка может считаться полной. Какой из типов фильтрующих элементов делать — зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

Поэтапное устройство канализации загородного дома своими руками

  1. Устройство канализации загородного дома своими руками осуществляется путём монтажа наружной и внутренней канализации. Если работы будут происходить в уже построенном доме, то необходимо приготовиться к тому, что будет нарушен рельеф участка и придётся проводить ремонт в доме после установки канализационной системы. Монтаж наружной части локальной канализации частного дома имеет несколько этапов:
  2. Определение размера и объёма септика. Здесь необходимо учесть, что вода должна отстаиваться в септике не менее трёх суток. Учитывая количество проживающих в доме людей и то, что на одного человека объём стоков принимается за 150 л/сутки, можно вычислить, что для семьи из 4 человек нужен септик объёмом не менее 1,8 м3 (150 л/сутки * 4 человека * 3 суток = 1,8 м3).
  3. Выбор места расположения септика. Устанавливать приёмник сточных вод рекомендуется недалеко от дома, чтобы жидкости не успевали остывать, а зимой не замерзали в трубах. Герметичные септики можно располагать близко к дому и даже в подвале, не герметичные размещать ближе, чем на 5 метров к дому не рекомендуется. Высокая температура способствует ускорению процесса разложения загрязнений в сточных водах.
  4. Выбор материала для септика. Септик должен быть герметичным. Можно приобрести готовую пластмассовую ёмкость с разным количеством камер. Можно сэкономить и изготовить самостоятельно бетонную ёмкость, воспользовавшись бетонными кольцами.
  5. Разметка участка и выкапывание траншей для труб и котлована для септика. Котлован выкапывается, исходя из размеров септика и количества камер. Траншеи подготавливаются с учётом того, что трубы будут располагаться с уклоном к очистному сооружению в 2–4 см на каждый метр трубы. Глубина траншеи – 60–120 см (зависит от типа почвы и глубины промерзания грунта) и 60 см ширина. Трубопровод следует защитить от промерзания.
  6. Установка септика. Монтаж осуществляют с применением уровня, септик просыпают песком и заливают водой до указанных внутри мерок, чтобы уплотнить.
  7. Врезка подводящей и отводящей трубы, тщательная герметизация всех швов.
  8. Засыпка канализации песком и уплотнение грунта.
  9. Обслуживание септика. Этот процесс включает в себя откачку отложений со дна ёмкости. Также можно добавлять биоактиваторы в ёмкость, чтобы ускорить процесс разложения.

Монтаж внутренней части канализационной системы менее трудоёмкий, но не менее важный. Он включает в себя несколько пунктов:

  • Расчёт и приобретение труб для внутренней канализации;
  • Прокладка труб. Прокладываются трубы с уклоном 1–3 см на метр, стыкуются через раструбные соединения;
  • Установка сантехники. Когда монтаж трубопровода завершён, можно присоединять сантехнику: унитаз, раковину, ванную и т.п. При этом необходимо помнить, что присоединение унитаза осуществляется обособленно, в отличие от раковины и ванной. Это обусловлено его специфической функцией.

Монтаж наружной части канализационной системы

Подробная инструкция поможет вам разобраться в том, как правильно проложить канализационные трубы в частном доме. Не забывайте, что всегда нужно следовать установленному порядку действий. А начинается все с укладки труб в траншею, выкопать ее нужно заранее. Оптимальное расстояние между траншеей и трубой должно быть в пределах 200 мм — 20 см, все зависит от диаметра. Далее нужно:

Выкопать яму для септика или очистного колодца, глубина должна быть не менее 80 см, а самое главное, на 20 см ниже уровне промерзания грунта.

Так выглядит яма для септика

С учетом местных условий, а также глубины установки ассенизационной системы, нужно обеспечить оптимальный градус уклона патрубков.

Градус уклона пластиковый трубы

Дно траншеи утрамбовать, заранее освободив его от крупных камней и твердых включений. После этого создается песочная подушка.

Утрамбованная траншея

  • Поняв, как лучше проложить трубопровод через фундамент от места его вывода из дома, трубы укладываются по всей длине.
  • Для соединения элементов конструкции нужно использовать герметик.
  • Для поворотов трубопровода применяется плавный отвод.

Так выглядит плавный отвод трубопровода

Наружная система соединяется с камерой ЛОС посредством уплотнителей из резины.

После выполнения всех этапов можно делать обратную засыпку системы, для этого берется не только грунт, но и песок. Чтобы устройство наружной канализации прошло без проблем, нужно позаботиться о приобретении комплектующих (колена, крестовины, фитинги, тройники, переходы, заглушки).

Элементы для сооружения канализации в доме

Как составить схему внешней канализации

Наружная канализация имеет один важный фактор – необходимость проведения земляных работ. При строительстве и монтаже внешнего варианта канализационной системы необходимо точно знать последовательность процесса и некоторые его технологические стороны. Достаточно большое количество владельцев земельных участков составляют схему и занимаются прокладкой канализации самостоятельно.

На следующие факторы нужно обязательно обратить внимание при строительстве:

Выбор правильного угла наклона, при котором сточные воды будут беспрепятственно и быстро достигать септика, выгребной ямы или локальной очистительной станции. Угол наклона составляет 2-3 см как внешней, так и для внутренней канализационной системы. При нарушении данного фактора, в трубах будет задерживаться большое количество сточных отходов, что приведёт к частым засорениям и нестабильной работе всей системы.
Трубы необходимо укладывать ниже промерзания грунта. Данные о глубине промерзания почвы указываются в большинстве источников в интернете. В некоторых областях, почва промерзает слишком глубоко и провести канализацию глубже этого уровня будет слишком дорого. При этом можно сделать схему немного выше, но тогда следует утеплить систему более дорогостоящими и современными материалами. Если не будут учитываться данные факторы, то в холодные периоды сточные воды замёрзнут, и придётся ждать потепления.
Внешняя канализационная система должна монтироваться без углов или их слишком большого количества. Корректное изменение направления трубопровода подразумевает угол под 45 градусов. Это не будет создавать препятствий сточным водам, так как при угле в 90 градусов возможно частое образование заторов, которые приходится расчищать вручную.
Посередине системы канализации необходима установка бетонного кольца. Данный элемент называется смотровым колодцем и служит для свободного доступа к трубам. Такие же кольца необходимо устанавливать в местах, где система меняет направление.
В современном строительстве, септик устанавливают готовый. Он имеет вид резервуара, выполненного из металла или другого долговечного материала

Поэтому при установке такого септика необходимо смотреть, чтобы его входное отверстие было направлено в сторону дома.
При выборе канализационных труб своё внимание следует остановить на продукции из пластика. Они соответствуют всем современным технологическим требованиям, долговечны и не требуют специализированного оборудования при монтаже.
Следует знать технические характеристики труб

Если септик находится на порядочном расстоянии от дома, то диаметр трубопровода следует увеличить, что скажется на стоимости строительных материалов.

Правила вывода канализации из частного дома

Требуется также учесть другие требования СНИПов и СанПиНов:

  • Расстояние от канализации под перекрытием основания дома до накопительной емкости – 5–10 м.
  • Не допускается обустройство выгребной ямы на дистанции меньше двух метров от соседнего участка и 30 метров от колодца или скважины (для песчаного грунта не меньше 50 метров).
  • Уклон создается так, чтобы понижение на каждый метр трубопровода составляло примерно 3 см.
  • Глубина пролегания канализационной магистрали – ниже точки промерзания земли. Если это не получается сделать, трубные отрезки придется утеплять или оснащать электроподогревом.

В правилах также учтена установка ревизионного колодца с люком, который должен находиться на расстоянии минимум три метра от здания.

Для самотечного движения канализационных стоков накопительную емкость располагают ниже, чем уровень здания, либо устанавливают насосное оборудование.

Монтаж канализационной магистрали под фундаментом дома необходимо выполнять по определенным правилам. Трубы собирают, вставляя их друг в друга. В раструбы устанавливают специальные прокладки из резины, места соединений тщательно очищают от загрязнений и покрывают жидким мылом либо специальными смазывающими составами.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий