Как самостоятельно сделать электропроводку в бане

Монтаж электропроводки в бане: базовые рекомендации

Распайка коробки

Первое, что Вам нужно в данном вопросе – это точное представление электрической схемы всей будущей бани. Нарисуйте на бумаге план Вашей бани с учётом дверей и окон. Размеры тоже примерно соблюдайте, это пригодится при подсчёте длины провода. На этом плане нарисуйте все розетки, светильники, выключатели, а также вводной щиток, в котором будет стоять учёт (счётчик, если надо) и защита.

Прикиньте все тонкости: куда будут открываться двери, чтобы не мешали выключателям и розеткам. Из расположения мебели в комнате отдыха, набросайте местонахождения розеток

Это важно, чтобы потом не кидать переноски и удлинители. Учтите, что в парной и мойке допускаются только светильники, розетки и выключатели должны быть за их пределом

После того, как электрическая схема примерно нарисована, можно приступать к подсчёту проводов. Для освещения используйте провода сечением 1,5 кв. мм. Этого вполне достаточно для ламп. На розетки тяните провод сечением не менее 2,5 кв. мм. Алюминий я не рассматриваю, только медь.

При подсчёте сечения учитывайте суммарную нагрузку, которую будете использовать у себе в бане. Для этого приведу простой запоминающийся пример: 1 кв. мм. медного провода держит нагрузку в 10 ампер. Это обычный электрический чайник на 2 кВт. (1 кВт равен 4,5 А). Вполне возможно у Вас в зимнее время будут применяться тепловые пушки или калориферы. Учтите эту нагрузку и сделайте монтаж электропроводки с запасом (по сечению).

Будет отличным вариантом, если у Вас в бане будет применяться вся фурнитура (светильники, выключатели и т.д.) с IP-54 и выше. Что такое IP и «с чем его едят» можете прочитать здесь. Провода лучше всего прокладывать в пластиковой гофре. Сегодня такая гофрированная труба для электропроводки применяется довольно часто. Она не дорого стоит и весьма практична.

Гофротруба

Все провода соединяются в распределительных коробках. Они сводятся туда, зачищаются от изоляции и распаиваются. То есть скручиваются между собой в нужной последовательности при помощи пассатижей. Скрутка должна быть плотной, ровной, красивой. Её длина примерно 3-4 см. Затем каждая скрутка изолируется изолентой и разводится в разные стороны коробки. Можно применить специальные изолирующие колпачки, но они менее эффективны.

По правилам ПУЭ сегодня нельзя применять простые скрутки. Все соединения должны свариваться или должны применяться специальные зажимы. Сварить медные провода не составляет большого труда. Для этого используют простой сварочный инвертор, а вместо электрода можно применить графитовую щётку от большого двигателя. Но скажу из практики: хорошо сделанная скрутка медного провода простоит не один десяток лет и Вы не, будете знать никаких проблем. Единственное условие – не включайте нагрузки, превышающие пропускной способности провода.

Для лучшей и надёжной эксплуатации электропроводки рекомендуется сделать отдельные группы на освещение, розетки, электрокаменку (если есть). На каждую группу устанавливается свой автомат для защиты от короткого замыкания и от перегрузки по току. Чтобы исключить поражение электрическим током целесообразно ставить УЗО (устройство защитно отключающее) примерно на 30 мА. (ток утечки). Ставить УЗО с меньшим током утечки смысла нет – оно постоянно будет отключаться из-за повышенной влажности.

Соединение проводов

Принцип работы УЗО такой: какой ток пришёл, такой же должен уйти. Если «эта штука» определит разницу токов (найдёт токи утечки), то она просто отключится. Такое возможно при плохой старой изоляции, при пробое или повреждении изоляции, при случайном попадании фазного провода на металлические части электроприбора, при случайном прикосновении к фазному проводу.

Используя такие средства защиты и соблюдая элементарные правила электробезопасности, я не вижу смысла применения в бане безопасного напряжения 12, 24 или 36 вольт. Хотя многие люди применяют в бане именно 12 вольт.

Вводной щиток ставится возле входа, чтобы обеспечить удобный подход и обслуживание. Если он металлический, то в обязательном порядке делается его заземление. Для пластикового бокса оно не нужно, но контур заземления обязательно делается и соединяется с земляной шиной в щитке. Это делать обязательно, без заземления никак нельзя.

Какие лампы подойдут в парилку

В первую очередь нужно помнить простое правило: светильники в парилке нельзя ставить на потолке. Они всегда закрепляются на стене с отступом как минимум в 30 см от потолка. Причем располагать их надо в третьей зоне, во второй можно поставить только подсветку, сориентироваться проще всего по схеме.

В первой зоне ставить светильники и прокладывать кабель запрещено.

Нужно помнить несколько простых рекомендаций:

  1. Подсветку второй зоны можно делать с использованием светильников с термостойкостью от 50 градусов. Но лучше и туда ставить варианты, выдерживающие высокие температуры, чтобы исключить любые проблемы.
  2. В третьей зоне ставится основное освещение, выбирать следует только светильники с уровнем влагозащищенности не ниже IP54. При этом плафон и корпус должны нормально выдерживать нагревание до 125 градусов.
  3. При выборе лучше всего отдавать предпочтение моделям с керамическим основанием, они намного лучше переносят нагревание. Пластиковые основы – не лучшее решение для парилки с перепадами температуры и влажности.

  4. Плафон может быть из матового стекла или термостойкого полимерного материала. Обычно для герметичности между плафоном и корпусом ставится силиконовая прокладка.

Что касается источников света, вариантов может быть несколько. Все они хорошо показали себя в работе, поэтому выбирать надо исходя из особенностей парилки и бюджета:

Лампы накаливания – традиционный вариант, используемый до сих пор. Они потребляют много электричества, служат не очень долго, зато дешевые. Обычно в плафоны нельзя ставить лампочки мощностью больше 60 Вт, поэтому свет получается не очень ярким, оттенок желтый, близкий к естественному.

Галогенные варианты хорошо работают в парилке, так как сами нагреваются до высоких температур, поэтому горячий воздух им не вредит

Они отличаются качеством света и могут работать как от стандартного, так и от низковольтного напряжения, что очень важно. Срок службы не очень большой, для максимальной эффективности следует приобретать светильники в термостойком исполнении.

Люминесцентные лампы позволяют оборудовать комфортное освещение в сауне или парилке, так как имеют разные варианты яркости и светятся с минимальным показателем мерцания

Они бывают разных форм и размеров, главное – купить модель с высокой степенью защиты от влаги и нагрева.

Светодиодные светильники раньше не использовались в парилках, так как плохо переносили экстремальные условия. Но сейчас появились модели, которые специально разработаны для высоких температур, надо выбирать только варианты для саун, стандартное оборудование использовать нельзя. Диоды потребляют мало электричества, дают мягкий рассеянный свет и работают от низких напряжений.
Оптоволоконные осветительные системы считаются одними из лучших для парилок. Они состоят из проектора и длинных светопропускающих элементов, которые ставятся в нужных местах и дают комфортный свет. Вариант сложнее в монтаже и стоит намного дороже других решений, зато выдерживает нагрев до 200 градусов и обеспечивает максимальный уровень безопасности.


С помощью оптоволоконной системы в парилке можно сделать эффект звездного неба.

Обзор цен на популярные светильники для бани.

Особенности монтажа внутренней проводки в бане и сауне своими руками + схема

С работами по монтажу разводки внутри помещения бани или сауны могут справиться многие. Главное — учесть все до мелочей и соблюсти требования, прописанные в ПУЭ.

Основные этапы монтажа проводки в бане:

  • Установка щитка;
  • Разводка от щитка;
  • Подключение светильников;
  • Подключение розеток.

Ключевые требования к монтажу электрощитка:

  1. Размещать щиток максимально близко к выходу, в месте с хорошей вентиляцией, со свободным доступом и ярким освещением.
  2. Выбирайте устройство с корпусом из надёжного материала и высоким уровнем защиты от попадания влаги.
  3. Минимальное расстояние от поверхности пола до верхней части устройства — 1,4 м-1,8 м.

Щиток должен быть защищен от влаги и находиться в легкодоступном месте

В состав электрощитка входят:

  • УЗО;
  • вводной автомат;
  • отходящие автоматы.

Для однофазного подключения в основном кабеле находится минимум 3 жилы. В соответствии с требованиями ГОСТ, фазная жила имеет серый цвет (также может быть коричневой или белой) и помещается на верхнюю клемму основного автоматического выключателя. С нижней клеммы она перемычками перемещается к верхним клеммам отходящих выключателей. Её можно переместить туда же распределяющими шинками. Нулевая жила синего или голубого цвета помещается на нулевую колодку. Третья жила жёлто-зелёного цвета, защитная, направляется на защитную колодку. У проводов, идущих к потребителям, фазные жилы подсоединяются к нижним контактам отходящих автоматических выключателей. Вводной кабель и идущие от щитка провода выводятся наружу сквозь гофротрубу.

Делая разводку электрокабеля от щитка, придерживайтесь следующих правил:

  • Старайтесь делать разводку исходящего провода одним куском.
  • Если стены деревянные, лучше смонтировать проводку открытого типа.
  • Нельзя использовать в качестве оболочки проводов ПВХ-трубы, металлические трубы.
  • Провода монтируются только вертикально и горизонтально. Недопустимы перекручивания и перегибы.
  • Электровыключатели и розетки должны размещаться в предбаннике, тамбуре или комнате для отдыха. В парилке и моечном отделении их монтаж недопустим.
  • Жилы кабелей соединяются сварным методом или пайкой.
  • Нельзя прокладывать провода над печкой.

В деревянной бане можно сделать открытую проводку

Чаще всего используется однофазное подключение.

Что касается подключения светильников, то размещать их предпочтительно на стенах, на 20 см ниже потолка, но не на самом потолке (где максимальная температура).

Скрытый и открытый способ

Чаще бани строят из натуральных материалов, например, бруса или сруба, которые наиболее подвержены возгоранию. Одной из причин возникновения опасности являются неполадки в проводке. Поэтому при отсутствии навыков в ее проведении лучше не рисковать и нанять электриков.

Со скрытыми проводами помещение выглядит более гармонично и уютно, но главное в этом деле — безопасность посетителей. Поэтому в бане, построенной из древесины, устанавливается открытая проводка. При такое схеме электрические коммуникации проще обслуживать и ремонтировать. При любой возникшей неисправности, ее легко обнаружить и исправить.

При монтаже электропроводки банного помещения используются специальные кабели-каналы, позволяющие снизить риск возгорания конструкции из дерева. Риск возникновения пожара сводится до нуля. Кабели-каналы изготавливаются из огнеупорного материала.

Изделия различаются по цветовому окрасу. Они бывают светло-коричневого, белого, коричневого оттенка. Каналы заполняются на 60 %, что защищает их от перегрева. В такой конструкции сохраняется способность отведения переизбытка тепла, что предотвращает замыкание, вызывающее пожар.

Закрытая электропроводка под вагонкой допустима только при защите кабеля специальной трубой-гофрой.

Какое напряжение сети выбрать?

В связи с различной потребностью в обеспечении нужного уровня мощности, проводка в бане может питать как осветительные приборы, и то в небольших по площади помещениях, так и мощное оборудование. Из-за этого отличается тип и уровень используемого напряжения:

  • Однофазное сетевое – применяется при среднем уровне нагрузки на проводку в бане от 1 до 14кВт. При этом вся баня запитывается от однофазных сетей напряжением 220 В.
  • Трехфазное сетевое – используется для нагрузки проводки в бане от 20 до 40 кВт, когда в бане подключается электрическая печь, теплый пол и другие мощные электрические приборы (водонагревательные котлы, насосы и т.д.).
  • Однофазное пониженное – позволяет запитать баню безопасным напряжением в 12 В или 36 В, которое можно применять для освещения парилки в бане без угрозы человеку. Актуально для небольших бань с низкими потолками, в которых единственным потребителем для поводки выступает система освещения.

После выбора уровня напряжения, составляется схема проводки с учетом мест расположения всех потребителей.

Основные этапы монтажа электропроводки в бане

Монтаж электропроводки в бане включает в себя несколько основных этапов:

  • установку электрического щитка;
  • разводку от электрощитка;
  • подключение светильников;
  • подключение розеток;
  • подключение электрической печки, если она есть.

До того как правильно провести электропроводку в баню, ознакомьтесь с правилами монтажа электрического распределительного щитка

Крайне важно выбрать правильное место для его установки, ведь от щитка будет питаться вся банная энергосистема

Следует помнить, что:

  • доступ к электрощитку должен быть свободным;
  • место, где располагается щиток, надо хорошо проветривать;
  • его нельзя обустраивать в парной и иных пожароопасных помещениях;
  • в комнате, где установлен электрический щиток, необходимо хорошее освещение.

Если в деревянной бане проложена однофазная электропроводка, питающий кабель обязан содержать как минимум 3 жилы. По новому ГОСТу цвет фазной жилы должен быть серым. Если же провода произведены ранее, то она может быть белой или коричневой. Жилу крепят к верхней клемме вводного автомата, при помощи перемычек фазную жилу с нижней клеммы частично перемещают на верхние клеммы отходящих автоматов или разводят на автоматы посредством распределительных шин.

Нулевую жилу синей или голубой окраски выводят на нулевую колодку, а желто-зеленую защитную жилу — на защитную колодку или на вваренный в щиток болт. Фазные жилы кабелей, которые отходят к нагрузке, подключают к нижним контактам автоматов

Входной и отходящий кабели очень осторожно укладывают в щиток, после чего выводят из него через гофротрубу. УЗО и автоматы монтируют, учитывая уровень нагрузки на кабель. Чтобы грамотно подобрать сечение кабеля, необходимо знать нагрузку

Чтобы грамотно подобрать сечение кабеля, необходимо знать нагрузку

Существуют специальные таблицы, по которым можно выбрать подходящие провода в зависимости от мощности приборов, на которых она, как правило, непременно указывается, поэтому на данный аспект следует обратить особое внимание

1. Если в бане будут работать лишь осветительные приборы, их суммарная мощность составит приблизительно 1—2 кВт.

2. Если в бане нет электрической печки, то общая мощность будет колебаться в пределах 5—6 кВт.

Требуется предусмотреть запас мощности порядка 20 %. К примеру, суммарная мощность в бане составляет 5 кВт, следовательно, проводка должна быть рассчитана на 6 кВт. Для такой мощности подходит кабель ВВГнг-LS, обладающий сечением 3×4 — 4 мм2. Кабели, отводимые на освещение, имеют сечение 1,5 мм2 (3×1,5), а на розетки — 2,5 мм2 (3 × 2,5).

Чтобы выбрать входной автомат, надо знать суммарную мощность, рассчитать ток, поделив значение общей нагрузки на напряжение (например, 6000:220 = 27 А).

В помещениях с повышенными температурой и влажностью запрещено монтировать розетки, выключатели и монтажные коробки, так как со временем в них неминуемо скопится влага, что приведет к короткому замыканию.

Но и автомат желательно выбирать с запасом. В данном случае он должен быть рассчитан на 32 A.

В самом щитке нужно подписать каждый автомат, указав, за какие именно электрические приборы он отвечает.

Рядом с электрическим щитком желательно повесить схему электропроводки строения. Не рекомендуется забывать о подключении УЗО: они отключают источники питания, если те по какой-то причине контактировали с водой. Это позволит спасти жизни посещающих баню людей. От возгорания обезопасит устройство защитного отключения с током отсечки. Все жилы в клеммниках должны быть прочно зафиксированы, чтобы избежать нагревания участка из-за неплотного зажима.

Нюансы установки распределительного щитка и способы расчета нагрузок

Распределительный щиток с автоматами и УЗО ставят в помещении с учетом обеспечения:

  • беспрепятственного доступа к оборудованию;
  • вентиляции и охлаждения компонентов внутри щита.

Для расчета номинала входного автомата и дополнительных предохранителей используют формулу вида I=P/U, где:

  • I — ток в цепи;
  • P — мощность нагрузки;
  • U — напряжение.

Устройство защитного отключения

Для защиты человека от поражения током применяют УЗО с порогом срабатывания 10-30 мА, которые устанавливают на каждый автомат (для снижения влияния токов утечки).

После вводного общего автомата монтируют противопожарное УЗО с номиналом 100 мА, которое размыкает цепь в случае повреждения изоляции или возгорания проводки.

Заземление

Рядом с баней в земле устанавливают заземляющий контур, от которого в щиток идет металлическая полоса или отдельный медный кабель сечением 10-12 мм².

Для заземления применяют стальные уголки или трубы, забитые в грунт по углам равностороннего треугольника с длиной грани 2,5 м (стержни соединены полосой сечением не менее 48 мм²). Потребители подсоединяют к шине заземления (в проводке предусматривают отдельную жилу).

Общие требования к электропроводке

Проводка в деревянной бане, как и в любом строении из дерева, разрешена только открытая, в жестких трубах или кабель-канале (в помещениях общего назначения). Применение скрытой проводки запрещено.

Обязательно использование заземления. Если качественного заземления нет, то необходимо предусмотреть монтаж нового контура заземления.

Правильное расположение электрощита — в самом сухом месте бани или сауны. Обычно это входной коридор. В электрической схеме необходимо предусмотреть автоматы, рассчитанные на разный ток для печи, стиральной машины, сушилки и освещения.

Обязательно для бани использование дифференциальных автоматов или УЗО. Этот прибор защищает от поражения электрическим током и отключает электроэнергию при нарушении изоляции и появлении тока утечки, через заземление или человека.

Ниже можно увидеть пример принципиальной схемы злектрощита в бане.

Пример принципиальной схемы злектрощита в банеВажно! Установка заземления и УЗО являются обязательными!

Система уравнения потенциалов (СУП)

Баня — это помещение с повышенной влажностью и опасностью поражения электрическим током. Для уменьшения этой опасности применяется система уравнения потенциалов (СУП). Это соединение ВСЕХ металлических частей с заземлением. Это касается также водопроводных и канализационных труб.

Без системы уравнивания потенциалов использовать в бане освещение 220В запрещено!

Образец системы уравнения потенциалов (СУП):

Система уравнивания потенциалов

Основные ошибки при составлении электротехнического проекта сауны:

  • Установка электрощита на стене, смежной с парной или душевой, особенно если провод от щитка идёт прямо через стену. Влага может дойти до автоматов.
  • Использование в качестве заземления водопроводных труб. Такое заземление не утвердит контролирующая организация, но при самостоятельном проектировании в частном доме некоторые «электромонтёры» делают именно так.
  • Неправильный расчёт сечения кабеля. Желательно предусмотреть запас по сечению для возможности подключения дополнительных электроприборов.
  • Электрическая схема без дифференциального автомата.
  • Отсутствие системы уравнивания потенциалов.

Выбор количества фаз

При проектировании электроснабжения бани возникает вопрос, какую схему подключения использовать – одно- или трёхфазную. Если проект составляется для предприятия, на котором уже есть три фазы, то используют их. Это позволит использовать вводной кабель меньшего сечения.

В домашних условиях, скорее всего, придётся использовать 220В. Проведение в дом трёхфазного напряжения обойдётся слишком дорого. Но парилка и печь небольшие, обычно рассчитаны на одну семью, а электрооборудование, которому требуется 380В, отсутствует.

Подготовительный этап

При обустройстве электрики в бане своими руками схемы и чертежи лучше всего доверить опытному специалисту.

Объясняется это тем, что все нюансы столь специфического помещения сможет учесть лишь знающий электрик с довольно большим опытом работы.

На схеме доступно описано размещение выключателей, розеток, осветительных приборов, а также их точное количество.

Помимо этого, с помощью схемы электропроводки можно заранее рассчитать нужную длину кабеля, а также его мощность.

Схематический чертеж электропроводки в бане мало чем отличается от схемы жилого строения.

Внимание! Необходимо отметить, что электрощит для банного сооружения должен быть отдельным, поскольку только в этом случае при возникновении опасности можно максимально быстро обесточить строение

Правила монтажа электропроводки

Ещё в школе на уроках физики нас учили, что электричество и влага не совместимые вещи. Вода хорошо проводит ток и может вызвать короткое замыкание. Последствия могут быть весьма плачевные. Пожар никому радость не приносит. Поэтому советую придерживаться определённых правил, которые помогут избежать многих ошибок. Баня – это влажная и агрессивная среда для электричества.

Во-первых, надо грамотно выбрать провод: марку и сечение. Во-вторых, использовать соответствующую фурнитуру: светильники, розетки, выключатели, распредкоробки. И третье – правильно расключить провода в распределительных коробках и собрать вводной щиток.

Выполнив эти пункты, Вы с уверенностью можете сказать, что электропроводка в бане, выполненная своими руками, будет надёжной и безопасной. Хотя, каждому делу учиться надо. И нет лучшего учителя, чем практика. Ну ладно, речь не об этом.

Ключевые требования безопасности к проводке

К электрификации таких помещений, как сауны или традиционно любимые в нашей стране бани, предъявляются повышенные требования безопасности. Это объясняется большей влажностью воздуха (и, как следствие,образованием конденсата), высокой температурой в парилке и моечном отделении

Принять во внимание нужно и материал стен. Чаще всего это дерево, материал с повышенной пожароопасностью

Ключевые требования к устройству проводки:

  1. Вводной щиток необходимо расположить в наиболее защищённом от температурных перепадов месте (предбанник, тамбур, помещение для отдыха), иметь отдельное УЗО или дифавтомат (срабатывание при токе утечки < 0,05 Ам), соответствовать требованиям IP 44.
  2. Для сауны или бани необходимо качественное отдельное заземление (РЕ-проводник), ёмкости которого будет достаточно для всех потребителей тока. Если есть электрокотёл, то он должен быть заземлён отдельно.
  3. Неразъемные линии от точки подключения до щитка. Желательно исключить любые распределительные коробки.
  4. Лучше всего, если оборудование имеет степень защиты от IP55 и выше, кабели имеют 3 жилы с обязательным заземлением и изоляцию, выдерживающую температуры от -40 до +130 °С.
  5. Кабель прокладывается с использованием металлорукавов или огнеупорной гофры. Для изоляции используются только негорючие или самозатухающие материалы.
  6. Для крепления элементов проводки запрещено пользоваться металлическими шурупами, саморезами и т. д. Разрешено только использование диэлектриков.

Подробно правила освещения баньпарилоксаун изложены в ПУЭ (правила устройства электроустановок). Это базовый регулирующий документ, где прописаны требования к разнообразному электрооборудованию.

Не поленитесь тщательно изучить требования положений ПУЭ перед началом работ.

Конструкция и планировка

Бани бывают различного типа по конструкции и планировке, но предназначение у них одно, и предъявляемые требования едины для всех типов, каковыми являются:

  • Русская баня – по свое сути является «парной сауной» с предбанником и прочими помещениями, в зависимости от желания и возможностей застройщика. Баня топится «по черному» или «по белому». Материал стен, как правило, дерево (бревно, брус, каркасная конструкция);
  • Финская сауна – сухая баня, с помещением парной и вспомогательными помещениями (бассейн, душ, комнаты отдыха и переодевания). Строятся с различными источниками тепла (газ, электричество, инфракрасные обогреватели и т.д.) Конструкция стен может быть различной, но внутренняя отделка выполняется из дерева;
  • Хаммам – паровая или турецкая баня. Достаточно сложное сооружение, в индивидуальном строительстве встречается крайне редко;
  • Японская баня – экзотический вариант бани. Конструктивно могут быть различные варианты устройства и комплектации.

Все типы бань объединяет присутствие воды в жидком и парообразном состоянии и источника тепла. Сооружения подобного предназначения обладают повышенной влажностью и высокой температурой воздуха, в связи с чем, к электропроводке в бане предъявляются дополнительные требования, нежели к иным зданиям и сооружениям бытового назначения. Причиной тому является воздействие паров воды и температуры на изоляцию проводов и аппаратов.

Нормы и требования к проводке в бане

Схема проводки в бане

Правилами противопожарной безопасности регламентированы особые нормы устройства электрики в помещениях с высоким уровнем влажности и температур. Опираться нужно на такие требования:

Обязательно при выполнении монтажных работ устанавливают автоматические блокираторы для защиты электролиний

Важно предусмотреть систему уравнивания потенциалов (СУП). Вся проводка укладывается с заземлением TN-C-S

Если соблюсти эти условия невозможно по техническим причинам, подачу электроэнергии выполняют при помощи трансформатора понижения давления. Все провода укладывают только вертикально или горизонтально

Недопустимы диагональные каналы или штробы. Повороты делают только на 90 градусов. Распределительный щиток монтируют максимально близко к точке входа подводящего провода для сауны. Кабель тянут целыми отрезами. Исключены варианты монтажа линии отдельными кусками с лишними соединениями. Стыки допустимы лишь в специальных соединительных коробках. Горизонтальные штробы или каналы укладывают в 10-20 см от потолка и пола. От окон, дверей кабель удаляют на 10-15 см. Переключатели монтируют в 30 см от розеток и в 1 метре от пола. От любых металлических приспособлений (батареи, электрические радиаторы) провода удаляют минимум на 50 см. Точки питания нужно расположить в 60 см от душевой кабины. Все светильники должны быть герметичными. Оптимальная мощность лампочек — 60 Вт. Запрещено монтировать открытые точки питания (розетки, выключатели) непосредственно в парной, душевой или в комнате с бассейном.

  • Если вы только начинаете проводить кабели и электричество в бане, заблаговременно запаситесь комплектом каналов с необходимым аксессуарами. К ним могут относиться заглушки, разводные детали, угловые элементы, изделия для розеток и многое другое.
  • Когда нужен дополнительный выключатель либо розетка, рекомендуем купить накладной кабель-канал и мини-канал.
  • Когда в бане присутствует среднее количество проводов, перед монтажом и покупкой кабель-канала позаботьтесь о составлении схемы и подсчете необходимого количества материала. Рекомендуется покупать аксессуары к кабельным каналам аналогичной марки основному изделию.

Предлагаем ознакомиться: Гималайская розовая соль для саун и бань

Для бани желательно подбирать жаростойкие модификации изделия, ведь они обеспечат безопасность для всех посетителей

Важно: в помещении сауны или бани (конкретно в парилках) нельзя располагать розетки, а из-за увеличенной влажности в помещении, придется обеспечить заземление. Жаростойкий кабельный канал нужен в бане или сауне по тому поводу, что температура в таких помещениях может достигать 170 градусов, и обычная модель изделия вряд ли выдержит такие показатели

Способы подведения

Перед тем, как планировать процесс монтажа электропроводки в бане, необходимо провести к ней силовой кабель. Для этого существует всего два способа:

  • Воздушный;
  • Подземный.

К преимуществам воздушного способа можно отнести его низкую стоимость, а также скорость монтажа. В этом случае используется кабель марки СИП 4.

Важно! Строго запрещено использовать кабель марки СИП для проведения по чердачным помещениям, поэтому для введения в помещение бани используются кабеля ВВГ или НГ.

Для того, чтобы закрепить кабель во внешней стене бани, его необходимо поместить в гофротрубу или короб из пластика. На месте ввода кабеля СИП устанавливается бокс с автоматическим выключателем.

Проводить под землей довольно затруднительно и накладно, поэтому в этом случае пользуются моделью кабеля марки ВБ6Шв. Преимуществом данного способа является защита кабеля от повреждений.

Монтировать электропроводку внутри помещения бани лучше открытым способом, поскольку он более безопасен и удобен. В этом случае линии проводки довольно просто просматриваются, а также не возникают сложности в процессе замены или ремонта.

Рассмотрим более подробно воздушный и подземный способ подведения кабеля к бане.

Воздушный способ подведения

Прокладывать кабель по воздуху более опасно, нежели под землей, поскольку в этом случае он будет постоянно подвержен испытаниям: перемены погоды, атмосферные осадки, ультрафиолет, ветер – все это неблагоприятно влияет на структуру кабеля.

В связи с этим, он должен быть достаточно прочен и обладать хорошей защитой от всех погодных капризов.

Для того, чтобы провести провод от дома до банного строения, обычно используются:

  • Кабель без изоляционного слоя;
  • Кабель СИП с изолирующим слоем.

Лучше всего остановить свой выбор на втором варианте, поскольку СИП покрыт плотным полиэтиленовым слоем, что защищает его от любых воздействий, а жила его изготовлена из алюминия. Также он довольно жесткий, благодаря чему не требует установки дополнительного каркаса.

Итак, если вы решили провести кабель к бане воздушным способом, вы должны знать несколько правил и требований к данному процессу:

  1. Расстояние от кабеля до проезжей части должно быть минимум 6 м;
  2. Расстояние от кабеля до пешеходной части должно быть не менее 3,5 м;
  3. В случае, когда кабель опускается с опоры, превышающей 25 метров, необходимо установить дополнительную опору;
  4. Минимальная высота входа провода в банной строение – 2-3 м.

В качестве проводящего кабеля при воздушном способе подведения обычно используется СИП4, название которого расшифровывается, как самонесущий изолирующий провод. СИП4 не имеет несущего троса.

Сечение алюминиевых жил кабеля СИП4 должно приравниваться 16 кв.мм. Если планируется осуществлять двухфазный ввод, то кабель должен быть двухжильным. Если же трехфазный – четырехжильным.

Чтобы провести кабель при помощи стальной трубы, необходимо следовать таким правилам:

  1. Для того, чтобы предотвратить попадание влаги в трубу, необходимо изогнуть ее верхний конец полукольцом;
  2. Нижний конец стальной трубы в обязательном порядке закрепляется под углом в 5-15 градусов, наклоненным в сторону улицы;
  3. Необходимо качественно окрасить трубу, а также проделать отверстие в самом ее низу, дабы конденсат беспрепятственно вытекал наружу;
  4. К стене труба крепится при помощи хомутов, а к крыше – при помощи стальной растяжки и болтов.

Подземный способ подведения

Наиболее надежный, но не всегда уместный способ. Как уже говорилось ранее, подземный способ подведения кабеля к бане требует довольно больших материальных затрат.

Однако именно при таком способе подведения кабель максимально защищен от повреждений и долгое время не требует замены и ремонта.

В качестве кабеля для проведения подземным способом используется ВБбШв – бронированный кабель, имеющий четыре медные жилы.

Сечение всех медных жил приравнивается 10 мм.кв. Между внутренней и наружной оболочкой находится металлическая оплетка, из-за чего ВБбШв  прочнее кабеля СИП.

В процессе проведения кабеля под землей первым делом выкапывается траншея, глубина которой варьирует от 0,7 до 1,2 м. Затем необходимо высыпать 10 см песка на дно траншеи и уже на него выкладывать кабель, который сверху также засыпается песком.

Информация. Для того, чтобы обеспечить кабелю максимальную защиту от механических воздействий, рекомендуется выложить поверх песка ряд кирпичей.

Для вертикальной укладки кабеля можно использовать трубы и уголки из металла, однако это строго запрещено при горизонтальной укладке кабеля, поскольку может привести к образованию конденсата.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий