Особенности
Силовой разъем, который может выдерживать серьезный нагрузки, обычно применяется для эксплуатации какой-то мощной бытовой техники, например, электроплиты. От простой розетки 220 подобное решение отличается тем, что может осуществлять пропуск существенно больших значений тока номинального типа, нежели обычные бытовые розетки.
Обычно, чтобы подключить такой элемент к однофазной сети, применяется специальный 3-жильный провод, который в себе содержит кабели нуля, заземления и фазы с соответствующим сечением. Простые розетки рассчитаны на ток в районе 10–16 ампер, а нужные в рассматриваемом варианте – на 25, 32 и 40 А. То есть такой ток даже не нагревает их контакты, что со временем не приведет к износу.
Решение, что имеет повышенную мощность, как и обычная розетка, имеет следующие составные элементы:
- рабочая часть;
- шурупы;
- декоративная накладка, что выполняет эстетическую и защитную функции.
Следует сказать, что розетки силового типа бывают разными. Они классифицируются обычно по нескольким критериям.
Предназначение
Существует несколько виды розеток, что отличаются по предназначению.
- Разъем, не имеющий заземления. Подобное решение будет наиболее простым в техническом плане типом силовых розеток для подсоединения электроплит. Он применяется обычно в паре с вилкой, что не имеет заземления защиты.
- Встроенная силовая розетка, что комплектуется заземлением. Кроме отверстий для штырьков, подобное решение имеет еще и специальный штекер-штырь категории F. Есть и похожие решения, но с контактами по бокам. Данный вариант осуществляет соединение с контактами заземления еще до момента, когда вилочные штекеры соприкоснутся с контактами силового типа.
- Разъемы, имеющие защитные шторки. В таких вариантах дырки под контакты силового типа просто перекрываются пластиковыми пластинами. Шторки могут открываться в варианте, когда вилочные штырьки прикасаются к обоим контактам сразу.
- Розетка с выталкивателем. Она имеет в корпусе спецприспособление для выталкивания вилки, что срабатывает при нажатии на соответствующую клавишу.
- Разъем с таймером. Тут просто можно программировать розетку на время подключения и выключения.
- Решения с УЗО. Такие варианты будут отличным решением в местах, где есть серьезные риски, что связаны с безопасностью.
Время эксплуатации
Длительность работы и надежность контактов будет зависеть от заданного производителем значения в вопросе максимального числа включений и отключений устройства. Если розетка качественная, то она может выдержать около сотни тысяч циклов включения и выключения.
Методика монтажа
По этому критерию силовые розетки подразделяются на закрытые и открытые. Второй вариант применяется в соответствующей проводке и монтируется прямо в стене как накладка. Обычно проводку такого типа применяются в лоджиях, домах из дерева, на улице и так далее.
Если монтаж закрытого типа, силовой разъем врезается в подрозетник. Тогда проводка также будет находиться внутри стены. Именно второй способ считается наиболее распространенным и делается в большинстве категорий жилых помещений.
Устойчивость к внешнему воздействию
Обычно данный момент узнается по маркировке, которая указывается на каждом изделии. Она, как правило, состоит из специального буквенного кода, а именно букв IP, а также различных цифр. Буквы означают наличие защиты от проникновения, а цифры от 0 до 8 – степень этой защиты.
При выборе следует обращать внимание на следующие факторы:
- наличие пружинного контактного механизма – лучше, если у устройства есть пара контактных лапок;
- категория зажима – как правило, это можно быть либо двойная, либо быстрозажимная конструкция;
- диаметр вилочного отверстия – по европейскому стандарту его размер должен иметь 4,8 миллиметра, в постсоветских странах такой показатель составляет 4 миллиметра.
Подводка электропитания
Поскольку устанавливаемое устройство относится к энергоемким изделиям, для подводки к нему электропитания потребуются отдельный кабель с тремя жилами и достаточно «мощная» розетка.
Важно обратить внимание на то, чтобы одна из этих жил была в желто-зеленой изоляции, что свидетельствует о наличии в кабеле защитного заземляющего провода PEN (PE). Толщина жил подводящего питание кабеля должна соответствовать номинальной мощности духовки, составляющей обычно 3-3,5 кВт. С учётом указанной величины потребления их сечение выбирается порядка 2,5 мм²; при этом максимальный ток в линии может достигать 16-ти Ампер
С учётом указанной величины потребления их сечение выбирается порядка 2,5 мм²; при этом максимальный ток в линии может достигать 16-ти Ампер
При большей мощности сечение проводов нужно будет увеличить до значения 4,0 мм², поскольку ток в питающей цепи возрастает в этом случае до 32-х (40) Ампер
С учётом указанной величины потребления их сечение выбирается порядка 2,5 мм²; при этом максимальный ток в линии может достигать 16-ти Ампер. При большей мощности сечение проводов нужно будет увеличить до значения 4,0 мм², поскольку ток в питающей цепи возрастает в этом случае до 32-х (40) Ампер
Толщина жил подводящего питание кабеля должна соответствовать номинальной мощности духовки, составляющей обычно 3-3,5 кВт. С учётом указанной величины потребления их сечение выбирается порядка 2,5 мм²; при этом максимальный ток в линии может достигать 16-ти Ампер. При большей мощности сечение проводов нужно будет увеличить до значения 4,0 мм², поскольку ток в питающей цепи возрастает в этом случае до 32-х (40) Ампер.
Соответственно двум этим цифрам выбираются защитные автоматы, включаемые в отдельную питающую линию (на 25 и 40 Ампер, соответственно). Устанавливаемая для шкафа розетка стандарта «Евро» рассчитывается при этом на ток не менее 16 Ампер.
При мощности устройства свыше 3,5 кВт предпочтение следует отдать розетке, оснащённой автоматическим выключателем и рассчитанной на токи не менее 32-х Ампер.
Как своими силами подключить питающий кабель
Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.
Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут
При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль. В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора)
Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля
В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.
Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.
Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля — желтый (желто-зеленый — это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил
Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила. Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам
Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.
Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:
В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).
Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:
Или так:
Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм2). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.
Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.
При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения — возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.
При выполнении работ с электрооборудованием строго выполняйте меры безопасности от поражения электрическим током.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА КЛЕММНИК К ПИТАЮЩЕМУ КАБЕЛЮ
Подключить электроплиту без розетки, сразу на клеммник проще всего, довольно часто монтажники поступают именно так. В принципе, если соблюдать простые правила, данный вид соединения будет достаточно надежным. В этом нет ничего сложного, сейчас я подробно опишу все этапы подключения, и вы сможете сделать это самостоятельно.
В качестве примера монтажа, мы подключим к сети электроплиту GEFEST (Гефест), которая уже была установлена, но не подключена в новой квартире, в новостройке.
Плита оснащена шнуром питания с силовой вилкой, кроме того розетка, под эту вилку, так же идет в комплекте поставки.
На стене кухни, для подключения электроплиты, у нас размещена распределительная коробка, в которой и располагается силовой кабель. На данный момент, использование распределительной коробки, является наиболее рациональным оформлением электрического вывода. Таким образом достаточно удобно подключать и отдельную электроплиту, как у нас в примере, так и комплект из варочной панели и духового шкафа.
Кстати, если вы сами делаете электропроводку, то обязательно прочитайте ЭТУ статью, где мы подробно рассказываем о выборе кабеля и сечения его жил для варочной поверхности или электроплиты.
Если у вас нет расределительной коробки, а просто из стены выодит питающий кабель, подключения плиты выполняется точно так же.
В данном случае, заказчик вскоре планировал менять кухонный гарнитур, поэтому был выбран вариант подключения электроплиты к кабелю в распределительной коробке. Чтобы в будущем, при замене техники, можно было подключить туда сразу варочную панель, и духовку.
Итак, приступаем к монтажу. В первую очередь снимаем силовую вилку плиты. В одной из недавних статей мы подробно писали об установке такой силовой вилки, дак вот, по аналогии делается и её демонтаж.
В итоге должны остаться провода, как на изображении ниже, уже готовые для нового подключения. Если три жилы, значит подключение однофазное, а если больше, значит возможно подключение сразу к нескольким фазам.
Прежде чем заняться питающим кабелем, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на нем. Отключите защитный автомат в электрощите, на электроплиту обычно стоит самый мощный.
Снимаем крышку с распределительной коробки. Для этого откручиваем крепежный болт в центре распредкоробки.
Внутри неё расположена клеммная колодка, с подключенными к ней проводами электрического кабеля.
Схема подключения у них следующая:
Черный провод (клемма с маркировкой 1) – Фаза
Синий провод (клемма с маркировкой N) – Ноль
Желто-зеленый провод (клемма с маркировкой заземления) – Заземление
Если же кроме этих проводников, дополнительные провода подходят и к клеммам 2 и 3, это значит, что проводка под плиту рассчитана на трехфазное подключение. Подробнее о видах маркировки в электрике, вы можете узнать ЗДЕСЬ.
В случае, когда нет распределительной коробки и электрический кабель плиты просто выходит из стены, цветовая маркировка остается прежней, как и порядок подключения.
Если же вы не доверяете маркировке и хотите наверняка выяснить какой провод фазный, какой нулевой, а какой заземление, вам поможет ЭТА инструкция.
Подключаем провод от электроплиты к соответствующим клеммам распределительной коробки, как показано на изображении ниже.
Соединение проводов выполняется по цветам:
Кориченвый с коричневым (так же может быть белый или черный, в зависимости от производителя кабеля) – это Фазы
Синий с синим – это Нули
Желто-зеленый c желто-зеленым – это заземления
После чего закрываем распределительную коробку, и затягиваем крепежный болт в центре, должно получится примерно так:
На этом подключение завершено, можно включать подачу электроэнергии и проверять работу электроплиты, включив конфорки и духовку. О том, что плита правильно подключена свидетельствует лампочка-индикатор на панели плиты.
В случае, когда ваше плита не имеет провода для подключения или он лежит отдельно и вы не знаете куда и как правильно его подключить, читайте нашу следующую статью, где мы одробно расскажем об этом.
Как видите, нет ничего особенно сложного в подключении электроплиты и вы, обладая минимальными навыками, сможете это сделать самостоятельно. Если же у вас не плита, а варочная панель, порядок её подключния описывается ЗДЕСЬ.
Длина зачистки изоляции
При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.
Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.
Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.
С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.
А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.
Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.
Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.
Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.
Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.
Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:
удобства монтажа
глубины подрозетника
Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Как удлинить провода?
Существует несколько вариантов, посредством которых можно выполнить удлинение проводов:
Использование клеммных колодок и пружинных клемм.
Клеммы имеют механизм с рычажным типом.
Удлинение имеющегося провода рекомендуется выполнять при помощи пружинных клемм или клеммных колодок
Клеммы могут быть использованы для проводов с любой жилой. Есть варианты одноразовые, которые потом невозможно восстановить. Может быть приобретена пружинная вага многоразового использования. Она позволит без проблем много раз разъединить контакт. В отношении клеммной колодки все несколько сложнее. Требуется подбор диаметра соответственно сечению провода.
Соединение проводов при помощи клеммной колодки также надежно и безопасно
Если кабель алюминиевый, то применение клеммных колодок не допускается.
Пластиковый колпачок.
Окончания проводов закрепляются изолирующим зажимом. Они могут иметь разный цвет, что является очень удобным, если есть необходимость маркировки отдельных элементов.
С помощью пайки можно надежно соединить провода между собой. Соединенные концы проводов помещаются в паяльную ванну.
Подготовка щитовой
Силовые розетки и вилки для электроплит обязательно должны быть заземленными, т. к. эти силовые коммуникации являются областью повышенной опасности. В большинстве квартир и домов до 50-х годов постройки заземление не устанавливалось, поэтому стоит пригласить профессионального электрика для консультации. Также проследите за тем, чтобы штепсельная розетка была оснащена специальной клеммой заземления.
Важные требования к электрической сети и проводке:
- Для подключения розетки нужно обязательно использовать отдельный защитный автомат – он устанавливается перед счетчиком и необходим для дополнительного контроля работы этого электрического прибора. Оптимальным вариантом будет, если силовая розетка будет подключена через дополнительный щиток – это оградит проводку от перегрузок;
- Провод, подведенный к розетке, должен иметь сечение больше, чем 6 мм 2 ;
- Согласно требованиям ПУЭ проводка в помещении должна быть медной, старая советская алюминиевая не подойдет. При необходимости потребуется полностью её менять;
- Если проводка однофазная, то провод должен иметь три жилы, если трехфазная – то пять;
- Электрическая розетка и кабель подбираются исходя из характеристики сети и параметров конкретной электроплиты;
- Стационарная плита не нуждается в дополнительной защите при помощи УЗО тем более, что это устройство может успешно заменить автоматический защитный выключатель.
Монтаж розетки для электроплиты Electrolux и других марок может осуществляться на любой поверхности, устойчивой к нагреванию и не распространяющей горение (покрытие под ГВЛ, бетон, кирпич). Древесина и сайдинг-панели не подходят.
Как перенести розетку в другое место
Перенос силовой розетки путем штробления стены
В соответствии со СНиП для подключения мощной техники запрещается применять бытовые удлинители. Это может привести к перегреванию, воспламенению и короткому замыканию.
Перенести точку можно путем ее установки в новом подрозетнике с использованием старого канала и новых штроб для проводов.
Подвод напряжения производится следующими способами:
- специальным удлинителем;
- прокладкой новой линии;
- наращиванием кабеля, когда соединение проводов осуществляется пайкой, сваркой, опрессовкой или клеммами.
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Решение принимается в каждом случае применительно к обстоятельствам.
Удлинитель для электроплиты
Самый простой способ перенести электроплиту или варочную панель, на некоторое удаление от силовой розетки на кухне – это воспользоваться удлинителем.
Тут всё просто, вилку удлинителя включаем в существующую розетку, сам же разъем подводим к новому месту установки плиты, на этом, собственно, перенос завершен.
Главными достоинствами такого способа переноса являются:
– Простота. Используя удлинитель, любой человек, не обладающий никакими особенными знаниями и навыками в электрике и электромонтаже сможет с легкостью перенести розетку для плиты в нужное для него место.
– Низкая стоимость. Такое решение, скорее всего, будет и самое экономически выгодное, ведь вам нужно будет лишь купить удлинитель для электроплиты.
К сожалению, у такого способа есть и серьезные недостатки, которые делают такой способ переноса нежелательным:
– Отсутствие в продаже удлинителей для электроплит. Довольно сложно найти в продаже удлинитель для электроплиты, особенно если используется трехфазное подключение. Так как электроплита самое энергоёмкое устройство в квартире, в удлинителе для неё применяется кабель большого сечения, а также особая силовая розетка, рассчитанная на высокий ток. Кроме того, большое разнообразия силовых разъемов различных типов, усложняет задачу по подбору.
Скорее всего вам придётся самостоятельно собрать такой удлинитель, купив соответствующий кабель вилку и розетку.
– Ненадежное соединение. При использовании удлинителя, в цепи питания электроплиты появляется несколько лишних соединений, часть из них разъемные, что резко снижает надежность всей системы. Велика вероятность ослабления контактов и их нагрев, что зачастую приводит к возгоранию.
– Вероятность механического повреждения питающего кабеля. Электрический кабель, при переносе электроплиты, чаще всего прокладывается открыто, просто кладётся на пол или проходит в мебели, например, по кухонному гарнитуру. В таких условиях велика вероятность механического повреждения кабеля при различных обстоятельствах – это могут быть и грызуны, и перетирание кабеля, и домашние животные или дети, и просто обрыв в результате неосторожных работ вблизи.
– Портится внешний вид помещения. В повседневной жизни нас окружает множество электроприборов, все они включаются в розетку. Кухня, наверное, одно из самых загруженных различным оборудованием помещение, если правильно не организовать места подключения, в проводах можно просто “утонуть”, они будут мешать не только уборке в помещении и перемещению по нему, но и просто раздражать своим видом. Поэтому, лежащий на полу удлинитель для электроплиты, не добавит вашей кухне привлекательности и практичности.
– Вероятность поражения электрическим током человека. Доступные для людей элементы электропроводки, к которым относится и удлинитель, опасны сами по себе возможностью, в определенных условиях, например, при повреждении изоляции, причинить вред здоровью человеку электрическим током. Кроме того, из-за наличия на кухне воды, эти риски значительно возрастают, ведь может произойти прорыв труб или обвязки сантехприборов, а также, что бывает еще чаще, вас могут затопить соседи сверху. В таких условиях использование удлинителя становится особенно опасным.
Как видите, минусов у такого способа больше, чем возможной выгоды, удлинитель следует применять лишь как временное решение, до реализация более надежного, полноценного, всесторонне безопасного, таких что представлены в следующих пунктах нашей статьи.
