Изготовление дверей из дерева своими руками

Как изготовить металлическую дверь

Изготовление металлических дверей

Набор инструментов и материалов

  1. Петли. Должны выдерживать вес будущей дверной конструкции.
  1. Металлический уголок.
  1. Сталь листовая (толщина 1,5 мм или свыше того).
  1. Материал для обшивки.
  1. Фурнитура (ручки, глазок, замки).
  1. Сварочный аппарат.
  1. Монтажная пена.
  1. Электродрель.
  1. Анкерные болты.
  1. Плоское приспособление, подходящее для укладки заготовок (потребуется на этапе сборки, можно использовать сварочный стол).
  1. Шлифовальная машинка (угловая).

Это не полный и не окончательный перечень, ведь многое будет зависеть от конкретного варианта дверной конструкции, что выбрал хозяин. Например, если будет устанавливаться входная дверь, потребуется материал большей толщины. А дверь типа «сэндвич» обладает своими особенностями: при сборе конструкции потребуется подготовить два стальных листа.

Как готовится каркас

Каркас полотна металлической двери

Этап первый. Замеряется дверной проём. По общим правилам, высота проёма — 2 м, ширина — в пределах от 0,6 м до 1 м. А чтобы не допустить погрешностей, когда будут сниматься размеры, желательно изначально убрать покрытие на стенках проёма.

Этап второй. Изготавливается дверная коробка. Данный элемент конструкции должен иметь такие габариты, чтобы при установке коробки оставался зазор 2 см между стенками проёма и самой коробкой. Этот зазор даст возможность откорректировать положение дверного полотна, когда будет осуществляться монтаж. Когда дверь окажется выравненной окончательно, щели можно будет заделать монтажной пеной.

Этап третий. С учетом размера коробки нарезают металлический уголок (размеры те же). Желательно использовать уголки, полки которых 5х2,5 см.

Распил уголков

Заготовки раскладывают на ровной плоскости в виде прямоугольника. Размер прямоугольника должен соответствовать параметрам дверной коробки. Дальше замеряют прямоугольник по диагоналям. Допустим, диагонали одинаковы по длине. Тогда фигура прямоугольная, так и должно быть.

Если же удастся выявить отклонения, их следует сразу исправить. Добившись правильных результатов, металлические уголки объединяют в общую конструкцию с помощью сварочного аппарата.

Как сделать полотно

Изготовление полотна металлической двери

  1. Определяется, какие габариты рамы могут считаться оптимальными. Подбирается элемент таких размеров, чтобы между коробкой и ним образовывался зазор 1,5 см по ширине, а по высоте — 2 см.
  1. Определяется нужная длина уголка, деталь отрезается. Уголок выкладывают на ровную плоскость, создавая прямоугольник. Раму сваривают.
  1. Используя «болгарку», в металлическом профиле вырезают разъём. Это место потребуется для врезки замка (возможно, нескольких) в дверь.
  1. Петлевой профиль приваривают:
  • к навесным петлям;
  • к коробке.

Промеряется промежуток, образовавшийся между петлями на коробке двери и на раме

Замеры должны совпадать, это очень важно. В противном случае, когда придет время навешивать полотно, проявятся проблемы. Придется значительную часть работы переделывать

Придется значительную часть работы переделывать.

  1. Рама укладывается в коробку.
  1. Листовая сталь режится таким способом, чтобы полотно двери смогло перекрыть проём, предназначенный для него:
  • в месте установки замка — на полтора сантиметра;
  • с трех других сторон — на один сантиметр.
  1. Вырезанный лист укладывается так, чтобы края коробки (верхний, нижний) выступали на 1 см. С той стороны, где монтируются навесы, лист выступает на 1,5 см. Со стороны, где врезаются замки, — на 0,5 см.
  1. Коробка переворачивается. Тогда уложенный лист окажется внизу.

Внутри коробки станет располагаться рама. Зазоры между рамой и коробкой должны оставаться таких размеров:

  • со стороны замка — 0,8 см;
  • со стороны навесов — 0,7 см;
  • вверху — 1 см;
  • со стороны порога (низ двери) — 1 см.
  1. Производится сваривание листа и рамы. Швы должны быть короткими — максимум 4 см. Расстояние между началами сварочных швов должно быть 20 см. Варить следует так: от центра и идти к краям.

Изготовление петель

Изготовление петель

Во-первых, изделие, уложенное на стол (на иное основание), приподнимают. С этой целью под дверную коробку укладывают трубы, обрезки профиля.

Во-вторых, изготавливаются сами петли. Для этого берется металлический прут, диаметр которого 2 см. Но лучше приобрести готовые петли в магазине. Их приваривают к дверной коробке и к полотну. Верхнюю секцию этого элемента фиксируют к листу, нижнюю — крепят к коробке.

В-третьих, когда петли закреплены, убирают прихватки. До этого момента они служили для крепления к дверной коробке листа.

В-четвертых, сварочные швы зачищаются.

Утепление металлической входной двери

Как самостоятельно сварить дверь?

Процесс изготовления стальных дверей гораздо более трудоемкий и сложный, нежели процесс изготовления изделий из дерева.

Во-первых, для этого понадобятся иные инструменты, найти которые не всегда так просто, а, во-вторых, работать с древесиной гораздо легче, чем с металлом.

Из инструментов для изготовления стальной двери понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • сварочный стол;
  • шлифовальная машинка, обязательно угловая и с насадкой для работы с металлом;
  • отвертки;
  • шуруповерт и электрическая дрель с различными насадками;
  • рожковые ключи.

Из материалов потребуются:

  • уголки из металлического профиля для дверной коробки или труба с квадратным сечением;
  • металлическое полотно для фасада двери толщиной от 2 мм;
  • петли;
  • фурнитура, в том числе и крепежные элементы;
  • при необходимости – отделочный материал в виде МДФ панелей, шпона и другое.

После того, как все необходимое будет готово, нужно произвести замеры дверного проема, важно отсчитывать габариты именно по прочной основе, например, кирпичной стене, но никак не от отделки штукатуркой, которая в любой момент при проведении монтажа может осыпаться. После того, как все измерения совершены, нужно вычесть по 2 см с каждой стороны для того, чтобы при установке иметь возможность скорректировать положение короба и самой дверной конструкции

После того, как все измерения совершены, нужно вычесть по 2 см с каждой стороны для того, чтобы при установке иметь возможность скорректировать положение короба и самой дверной конструкции.

Переходим теперь к самому ответственному этапу – изготовлению короба и дверной конструкции. В первую очередь начинают работу над коробом для дверного проема, для этого на сварочном столе выкладывают профиль и обрезают его по ранее произведенным замерам. Затем полученные детали короба еще раз прикладывают друг к другу на сварочном столе и сверяют измерения, а также градус образовавшихся углов, все они должны быть прямыми.

На данном же этапе можно вырезать отверстия под затворный механизм с помощью болгарки.

Следующий шаг – дверное полотно. Произвести его замеры достаточно просто – нужно вычесть по 0,5 см с каждой величины дверной коробки, данный зазор позволит двери свободно открываться и закрываться. После можно приступать к сварке каркаса из металлических уголков, не забывая про дополнительные ребра жесткости, сделав решетчатую сварку металлических труб.

Один из завершающих этапов – установка дверного полотна. Здесь все достаточно просто и идентично предыдущим этапам. Производятся замеры с допустимым увеличением габаритов на 1 см со всех сторон, кроме той, где располагаются дверные петли, там допустимое значение – 0,5 см. Затем лист необходимо надежно и ровно приварить к дверному каркасу и отшлифовать при помощи болгарки.

Последние штрихи – работа над прорезями для замка, глазка и ручек, а также установка фурнитуры и облицовки. И, конечно же, приваривание дверных петель.

Выбор материала

Установленная межкомнатная дверь в разрезе

В первую очередь вам нужно будет выбрать материал, из которого будет изготовлена коробка.

В большей степени это зависит от места, где изделие планируется установить. Для входных дверей больше подходят металлические изделия, так как полотно сюда устанавливается прочное и тяжелое, а сталь – это материал, способный выдерживать огромные нагрузки. Такую коробку можно считать вечной.

Также рамы для входных дверей часто делаются из дерева

Здесь важно правильно подобрать породу. Коробку, предназначенную для установки на входе в жилище необходимо делать из твердых пород, например, из дуба

Если взять мягкий материал (обычно используют сосну), то в очень скором времени изделие возможно придется менять, так как оно не выдержит тяжелое полотно входной двери и может деформироваться под его давлением.

Сосновые рамы отлично себя зарекомендовали при использовании их для межкомнатных дверей. Вес дверного полотна здесь намного ниже, поэтому материал достаточно крепкий для таких нагрузок. Еще подкупает то, что дерево в процессе подготовки можно поддавать многим видам обработки и создать любой дизайн, какой только можно представить.

Так как дерево является самым распространенным материалом, разберем процесс изготовления рамы своими руками на его примере.

При выборе деревянных заготовок уделите особое внимание их качеству. Осмотрите их на предмет отсутствия неровностей, трещин, сучков

Доски должны быть высушенными, идеально ровными и отстроганными. Если на заготовке видны темные пятна, можно сделать вывод, что сушка была выполнена неправильно, а доска в результате получилась некачественной.

Как ни крути, этот этап является одним из самых важных, так как правильно выбранный материал является залогом долговечной и корректной работы дверной конструкции.

Материалы для изготовления

Чтобы понять, как самому сделать дверь из досок, нужно определиться, где будет установлена конструкция. Двери бывают:

  • из массива дерева;
  • филенчатые;
  • щитовые;
  • каркасные.

Породу дерева, сорт и количество подбирают в зависимости от предназначения двери и бюджета. Дополнительно понадобятся столярный клей и саморезы, шканты или конфирматы. Желательно выбирать дерево, просушенное в специальных камерах. Это предотвращает деформацию дощатой двери во время эксплуатации.

Необходимо выбирать ровные доски, поскольку строгание делает материал тонким. В зависимости от предназначения двери ее толщина досок может быть 25-50 мм. Перед изготовлением конструкции все доски необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости или шлифовальным станком.

Филенчатая

Филенчатые двери делают из досок или цельного бруса, однако более популярным является клееный вариант. Чтобы материал имел красивый внешний вид, его обклеивают шпоном из дерева. Если дверь изготовлена качественно, ее сложно отличить от конструкции из цельного массива.

Простое филенчатое изделие представляет собой каркас из 2 вертикальных и 3 горизонтальных поперечин. Между собой они соединяются с помощью шипов или нагелей. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, все детали склеивают. Также на жесткость изделия влияет количество поперечин. Чем их больше, тем более прочной будет дверь.

В проемы, которые образуются между элементами рамы, вставляют панели из тонких досок. Также используют фанеру, можно устанавливать МДФ, ДСП или стекла. Филенки могут иметь покрытие из шпона или пластика, который имитирует текстуру дерева. Толщина филенок не превышает 1/3 толщины бруса для рамы. Фиксируются вставки посредством штапиков или выемок в каркасе. Поскольку филенки тонкие, то двери используют только в качестве межкомнатных перегородок.

Данные конструкции не уступают аналогам из цельного массива древесины по прочности и долговечности. Иногда полотно может стоить гораздо дороже массива. Все зависит от того, из какого дерева и брусьев сделан каркас, а также из какой породы изготовлен шпон.

Из массива

Массивные двери собираются из толстых досок, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Дерево может быть шпунтованным или строганым. Для жесткости обязательно устанавливают горизонтальные перемычки.

В зависимости от функционального предназначения используют разные породы дерева для дверей. Для входных конструкций выбирают просушенный плотный материал, например:

  1. дуб;
  2. лиственница;
  3. кедр;
  4. ольха и др.

При правильной обработке материала и ухода за ним изделие может прослужить несколько десятков лет. Внешний вид двери может быть как простой, так и содержащий резьбу или другое рельефное оформление. Необходимо отметить тот факт, что конструкции из массива дерева имеют большой вес. Поэтому чаще их используют в качестве входных дверей, но встречаются и самодельные межкомнатные. Поскольку последние не подвержены атмосферному воздействию, выбирается порода древесины с меньшей плотностью, щит тоже берется тоньше.

Делаем обналичку

Главным элементом в отделке дверей считаются откосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но еще и хорошо утепляют конструкцию. Откосы устанавливают несколькими способами, но независимо от выбранной методики важным считается их надежное крепление. Отделочный материал устанавливают как с помощью дрели, так и фиксируют штукатуркой.

Часто дверные откосы облицовуют пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом или гипсокартоном. Все вышеперечисленные материалы хорошо подходят для входных и межкомнатных конструкций. Чтобы дверь была теплой, надежной, при установке откосов нельзя допускать наличие пустот. Поэтому изначально накладывают слой шпаклевки и уже потом на данную поверхность монтируют деревянные детали.

Срок эксплуатации дверей, их практичность и устойчивость к механическим повреждениям напрямую зависит от вида отделки. На сегодняшний день для облицовки полотна применяют следующие материалы:

  • Гипсокартон. Позволяет скрыть все видимые изъяны дерева, намного дешевле шпаклевки, поэтому считается экономным вариантом для декорации каркасного основания.
  • Штукатурка. Ее используют для отделки дверных откосов. Строительный раствор наносят на рабочую поверхность, а затем украшают ее основным материалом.
  • Панели из пластика. Такой вид оформления красиво смотрится в домах из сруба. Кроме этого, пластик оригинально выделяется на фоне деревянных изделий, является прочным и надежным.

Инструкция по установке межкомнатных дверей

Ни в коем случае нельзя совершать характерных для многих новичков ошибок, таких как попытка подгонки коробки и дверного полотна под проём в стене. Ничего хорошего из этого не выйдет. Для достижения желаемого результата следует, напротив, постараться выровнять проём. После того как в этом направлении сделано всё возможное, установка межкомнатной двери своими руками производится в следующей последовательности:

Выбираем способ монтажа профильного бруса к стене. Лучше всего закрепить его с помощью анкеров. Такая методика особенно эффективна, если материал стены рыхлый и непрочный. В качестве альтернативы анкерам допускается использовать дюбели и подобранные к ним по размеру шурупы. Установка коробок межкомнатных дверей только на одни саморезы имеет смысл лишь в том случае, если стена выполнена из дерева.
Определяемся с конструкцией дверной коробки. Она может быть четырехсторонней (с порожком) или трёхсторонней. Первый вариант прочнее, однако, в современных домах и квартирах порожки устанавливаются довольно редко. Они затрудняют укладку напольных покрытий и мешают передвижению жильцов.
Выбираем способ соединения бруса. Проще всего его стыковать под углом 90 градусов. Но если вы умеете работать с деревом, да ещё эстет, можете выполнить обрезку под углом 45 градусов. Для этого потребуется торцевая пила.
Производим предварительную сборку, выкладывая все комплектующие на полу. Целесообразно подстелить на поверхность какую-нибудь мягкую ткань или картон

В противном случае материал, которым облицованы межкомнатные двери – экошпон, натуральный шпон, эмаль или ПВХ могут оказаться повреждены. 
Принимаем во внимание то что, согласно требованиям пожарной безопасности, дверь должна открываться наружу. Для нормального открывания и закрывания зазоры между торцами полотна и профильным брусом должны находиться в пределах 4 – 6 мм.
Отрезаем куски бруса требуемой длины и соединяем их с помощью саморезов

Чтобы материал не растрескался, предварительно сверлим в нём отверстия несколько меньшего, чем диаметр метизов, размера. На каждый край вполне достаточно по два самореза.
Врезаем петли (если этого ещё не сделано производителем), которых должно быть только две! Каким бы вы ни были мастером, вам никогда не удастся выставить по одной оси три петли и, в итоге, нагрузку будут воспринимать только две, а третья станет выполнять чисто декоративную функцию.
Устанавливаем в проём дверную коробку и выравниваем по уровню. При необходимости распираем её брусками и клиньями. После этого навешиваем полотно на петли и убеждаемся в том, что оно нормально открывается и закрывается.
Снимаем с бруса декоративную планку, выбираем точки крепления (рекомендуется три сверху и по четыре с боковых сторон), и сверлим сквозные отверстия. Если в качестве деталей крепежа используются дюбели или анкеры, через проделанные отверстия ставим метки на проёме. После этого временно убираем коробку, а в размеченных точках сверлим отверстия необходимого размера. Тут и пригодится перфоратор. Затем устанавливаем элементы крепления.
Снова устанавливаем коробку на место и фиксируем её с помощью распоров. Приворачиваем профильный брус к стене и монтируем на место декоративную планку.
Навешиваем на место полотно и, в очередной раз, убеждаемся, что оно встало без перекосов и перемещается свободно.
Только после этого заполняем монтажной пеной пространство между стеной и коробом. Тут главное – знать меру. Если переусердствовать и залить пены слишком много, расширяющийся при высыхании полимерный состав повредить элементы конструкции.

Все это подробно рассказано в видео:

После этого можно считать, что установка коробки межкомнатной двери и собственно полотна завершены. Производить монтаж облицовки и врезку замков рекомендуется не ранее, чем через сутки. К этому времени пена окончательно полимеризуется, а все элементы конструкции усядутся на свои места.

Изготовление полотна деревянной двери

Перед тем как сделать своими руками полотно для входной деревянной двери, нужно изготовить коробку, которая будет вставлена в проем. Размеры полотна измеряют по внутренним параметрам этой детали. Чтобы деревянная входная дверь свободно закрывалась, от полученных мерок нужно отнять по 5 мм.

Собрать полотно можно разными способами:

  1. для щитового со шпонками потребуются доски и бруски толщиной около 5 см;
  2. филенчатое собирают из досок толщиной не менее 4 см;
  3. для каркасного нужна влагостойкая фанера, деревянные бруски и внутренний утеплитель (ЭППС, минвата и пр.).

Чтобы полотно щитовой двери не продувалось ветром, лучше выбрать шпунтованные доски. Их нужно гладко обстругать рубанком, нарезать по высоте проема коробки, уложить рядом, выравнивая верхнюю и нижнюю кромки. Деревянные шпонки делают так:

  • Брусок толщиной 5 см и длиной, равной ширине будущего полотна, надо обрезать по боковым сторонам так, чтобы они были скошены под углом около 60°. Профиль бруска будет напоминать трапецию с нижним основанием 5 см, а верхним — 30 см на одном конце и 35 — на другом. Сделать 2 одинаковые детали.
  • Соответственно профилю шпонок размечают пазы в плоскости полотна, углубляя их на ½ толщины доски.
  • Делают пропилы по намеченным линиям.
  • Стамеской выбирают древесину из паза, выравнивая его дно.
  • Шпонку нужно вдвинуть в паз. Этого крепления уже достаточно, но можно нанести столярный клей на внутренние поверхности паза или использовать деревянные штифты и саморезы для крепления досок к шпонке.
  • Чтобы изделие не повело в процессе эксплуатации, между шпонками можно установить укосину. Для этого торец бруска отпилить согласно профилю части шпонки, которая выступает над полотном и под углом к ней. Примерить деталь и откорректировать спил, чтобы не было зазора. Другой торец разметить по профилю другой шпонки в месте пересечения ее и укосины. Деревянную деталь прикрепить гвоздями или саморезами.

Среди вариантов крепления шпонки есть и более простой: брусок можно не углублять в полотно. Детали нужно спилить с торцов под углом не менее 45°. Их укладывают на подготовленное полотнище сверху и прикрепляют саморезами к каждой доске. Такое изделие отличается меньшей прочностью, поэтому укосину ставить необходимо.

Каркасную дверь сделать проще:

  1. Вырезать 2 детали из влагостойкой фанеры (толщина — 1.5-2 см) по меркам высоты и ширины полотна.
  2. Напилить бруски для каркаса: 2 длинных (по высоте двери), 2 коротких (по ширине) и 1-2 для ребер жесткости (расстояние между вертикалями).
  3. Закрепить каркас на 1 лист фанеры по периметру, установить ребра жесткости внутри него.
  4. Заполнить пустоты утеплителем для входной деревянной двери.
  5. Прикрепить 2 лист фанеры, закрывая каркас и начинку двери.

После этого останется только обработать край фанеры наждачной бумагой.

Филенчатая деревянная дверь состоит из обвязки и вставок. Доски обвязки для входной двери должны быть 4-5 см толщиной, чтобы она лучше сохраняла тепло. Филенки можно сделать из толстой фанеры или доски, вставить стеклянные или зеркальные элементы.

Детали обвязки вырезают с элементами для соединения шип-паз. По внутренней стороне частей обвязки нужно выбрать пазы для филенок. Сами деревянные вставки оформляют так, чтобы их края имели выступы, входящие в пазы. Стекло или фанеру нарезают по нужным размерам вставок, учитывая припуск для углубления их в пазы (по 1,5-2 см на каждую сторону).

Необходимый материал

Чтобы сделать щитовые двери можно из самых различных материалов: древесины, фанеры, ДВП, пластиковых панелей, гипсокартона. При этом они могут быть как каркасными, так и бескаркасными.

В качестве каркаса может использоваться брусок не самого высокого качества, единственное требование – чтобы он был сухой и не имел видимых искривлений по длине и скручивания вдоль оси. В качестве наполнителя между облицовочными слоями может использоваться минеральный утеплитель или пенополистерол, по требованиям СанПиНа подходящий для использования в жилых помещениях.

Если вы хотите сделать щитовую бескаркасную межкомнатную дверь, то вам потребуется рассчитать необходимое количество пиломатериала по площади дверного полотна и перевести полученное значение в метры кубические, так как в большинстве магазинов пиломатериал отпускается именно в кубометрах. Сделать это не сложно самому.

При стандартном размере межкомнатной двери 800х2000 мм её площадь составляет 1600000 мм². Стандартная толщина по ГОСТ – 40 мм. Умножаем 16000000 х 40 = 640 000 000 мм³. А так как в 1 м³ содержится 1 млрд. миллиметров, то делим полученное значение 640 000 00 : 1 000 000 000 = 0,064 м³.

Аналогичным образом можно сделать расчет потребности наполнителя.

Изготовление шкафа из массива сосны в домашних условиях: пошаговая инструкция

Эта порода имеет мягкую структуру, поэтому легко поддается любой обработке. Не гниет. Натуральное массивное сырье хорошо влияет микроклимат в помещении.

Сосновый шкаф отлично впишется в такие стили интерьера, как:

  • модерн;
  • кантри;
  • классика;
  • хай-тек.

Но прежде чем приступить к работе, стоит подготовить наглядный чертеж будущей конструкции, где будут расписаны размеры всех деталей, изображен каркас с расположением внутренних полок.

Размерная схема каркаса шкафа

С помощью такой схемы выполняется расчет количества материалов, подбивается общая смета затрат.

  • однородность рельефа древесины;
  • отсутствие прослоек, сучков;
  • плотное расположение годичных колец.

В противном случае сосна будет недостаточно прочной, что в разы снизит срок службы изделия.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Нужно заранее подготовить:

  • ручную или электропилу;
  • рулетку;
  • шлифовальную машину;
  • молоток;
  • столярную плиту;
  • металлические уголки;
  • дюбели, саморезы, гвозди;
  • мастику;
  • лобзик;
  • электродрель со сверлом по дереву;
  • стамеску;
  • шуруповерт;
  • уровень и угол для измерения наклона;
  • лак;
  • строительный степлер;
  • брус сосны 40*40 мм;
  • цельные доски;
  • листы ДСП, фанеры;
  • рейки.

Выбираем необходимую фурнитуру

Следует продумать, как в шкафу будут открываться двери: раздвижным способом, распашным или использоваться телескопические направляющие.

Кроме того надо иметь:

  • ручки для дверей, ящиков гардероба;
  • ножки;
  • трубу-держатель;
  • зеркало (по желанию).

Для экономии денег допускается использование фурнитуры от старой мебели.

Подготовка деталей изделия

Части каркаса можно вырезать вручную. Другой вариант – составить индивидуальный заказ, и мастера вырежут вам детали согласно предоставленному чертежу.

Конечно, самостоятельная резка со шлифовкой – процесс трудоемкий, но экономит семейный бюджет.

Рассмотрим изготовление шкафа размерами 1,8 м*1,5 м*0,5 м (высота*ширина*глубина) с распашными дверями.

Для верхней и нижней рамы в общей сложности потребуется по 4 м соснового бруса, вертикальных стоек – 7,2 м.

На заднюю стенку, верх, пол отмеряем лист ДСП или плотной фанеры.

Сборка

Руководство по сборке выглядит так:

  1. Из бруса собирается задняя, передняя рама. Части соединяются между собой саморезами. Для придания жесткости по углам монтируют уголки.
  2. Устанавливаются поперечные брусья.
  3. Из листов ДСП вырезается пол, верх шкафа и задняя стенка. Их крепят к брусьям степлером.
  4. Сразу устанавливается полка из доски, которая будет делить шкаф на две части, фиксируется саморезами.
  5. На следующем этапе монтируются направляющие под полки из реек на саморезы, устанавливаются заранее нарезанные и отшлифованные из досок полки. Их длина не должна быть больше глубины шкафа. Чтобы они не выскакивали из пазов, лучше их также посадить на саморезы.
  6. Далее формируется рама для дверей из бруса. Части соединяются гвоздями и уголками. Для усиления рекомендуется поставить перемычку по диагонали.
  7. Выполняется обшивка рамы доской, фанерой либо вагонкой.
  8. Крепятся ручки, наличники, петли.
  9. Монтируются завесы. Навешиваются двери.
  10. Во второй части шкафа на крепления ставится труба-держатель под плечики.
  11. Устанавливаются ножки.

По завершении проверяется работа дверок, отсутствие зазоров между деталями.

Шкафчик меньших размеров можно сделать настенным, а для экономии места встроить на балконе или застекленной лоджии.

Покрытие изделия лаком

Подчеркнуть красоту натурального дерева можно, покрыв его лаком.

Описание этой обработки лучше рассмотреть поэтапно:

  1. Поверхность аккуратно шлифуют машинкой.
  2. Заметные щели, проблемные места шпаклюют в тон древесины.
  3. Как только шпаклевка застынет, ее нужно также отшлифовать.
  4. После этого следует приступать к лакированию. Жидкость наносят на дерево небольшой кисточкой или губкой. Делать это лучше в два слоя.
  5. Дождавшись, когда лак высохнет, поверхность полируют.

Фото: процесс лакировки древесины

Данные статьи будут полезны:

  • Обработка дерева под старину своими руками
  • Комод из массива дерева

На даче такой мебелью обставляют террасы, веранды. Она хорошо впишется в стиль прованса, кантри, если при этом правильно подобрать ткань для штор и другие детали.

Как выбрать доски?

Как правило, для производства всех столярных изделий применяют доски, которые представляют собой пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной до 200 мм. На сегодняшний день различают следующие виды досок:

  • Обрезная. Имеет кромки, перпендикулярно опиленные плоскостям.
  • Необрезная. Ее кромки опилены частично или же вообще неопилены.
  • Односторонняя обрезная. Доска, в которой опилена лишь одна кромка.

На внешнюю часть дверей подбирают доски без пятен, сучков и прочих видимых дефектов. Их поверхность должна быть гладкой и ровной. На бока конструкции смогут подойти доски и похуже, но без сучков. Задняя стенка, полки и дно дверей делают из дерева худшего качества. При покупке материала рекомендуется делать прорези сердцевины, если в ней наблюдаются трещины, доски не пригодны к столярным работам.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий