Железная дверь своими руками: изготовление и установка железной двери самостоятельно

Металлическая входная дверь своими руками.

(фотографии, мастер-класс)

Перед тем как начать создавать по-настоящему безопасную входную дверь своими руками, нужно понять, чем же отличается такой вид дверей от, ну например, межкомнатной двери, да и вообще от всех других видов.

Так чем же?

Во-первых, конечно же, прочностью. Входная дверь должна быть очень прочной, ведь именно от этой двери, как я уже сказал выше, зависит защита вашего дома. Следовательно, по этой причине большинство входных дверей создаются из металла – это самый прочный материал. Но в редких исключениях в качестве материала может использоваться и дерево.

Во-вторых, изоляцией. Если какая-нибудь межкомнатная дверь должна лишь немного изолировать вас от посторонних запахов и звуков, исходящих из других комнат, то входная дверь должна обладать повышенным уровнем изоляции и защищать вас от всех внешних факторов, воздействующих на дверь снаружи.

В-третьих, весом. Это, скорее, следствие из первых двух отличий, чем какой-либо самостоятельный факт, разумеется, чем прочнее будет дверь и чем сильнее она защищает вас от факторов окружающей среды, тем больше её плотность, то есть вес.

Подытожим, входная дверь должна быть:

  1. Прочной;
  2. Весомой;
  3. С повышенным уровнем изоляции;
  4. Удобной в использовании;
  5. Устойчива к деформации;

Когда вы будете создавать входную дверь своими руками, вы сами сможете контролировать соблюдение всех этих критериев. Теперь же, когда стало более-менее понятно какой именно должна быть входная дверь, можно приступать к её изготовлению.

Хоть создание входной двери, а тем более из металла – дело не из лёгких, но каждый сможет с ним справиться, для этого я сейчас и пишу данную статью.

Объяснение создания металлической входной двери – это долгий процесс, поэтому он растянется на несколько фрагментов всей статьи, наберитесь терпения.

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Источник фотографий: chas-remonta.com/okna-dveri/kak-sdelat-metallicheskuyu-dver-svoimi-rukami.html

Смотрите видео мастер класс:

“Изготовление входной металлической двери профессионалами”

Обшивка и декор

Перед обшивкой и декоративным оформлением, раму и столбы необходимо ошкурить, обработать антикоррозионной грунтовкой и покрасить двумя слоями краски. Рекомендуется для обработки снимать с петель, проводить работу на ровной горизонтальной поверхности.

Декорирование забора

Вариантов декоративного оформления множество.

Сетка

Это максимально простой способ отделки. Сетку – плетеную или тканевую разрезают по размеру, закрепляют с помощью сварки, красят.

Из сетки

Поликарбонат

Поликарбонат закрепляется саморезами. Он врезается пластами нужной формы, с торцов закрывается торцевым профилем или специальной клейкой лентой для этой цели. Красиво выглядит сочетание поликарбоната с коваными элементами.

Из поликарбоната

Профлист или другой металл

Один из самых популярных способов оформления. Отличаются возможностью выбора цвета, имеется широкая гамма оттенков. Идеально впишутся в общий пейзаж участка.

Из профлиста

Дерево

Облицовка деревянными панелями смотрится солидно, она обеспечивает привлекательный и презентабельный вид. Для защиты реек от неблагоприятного климата и атмосферных осадков обрабатывают различными специальными средствами, наносят антисептики, вещества, отталкивающие воду.

Из деревянных планок

Ковка

Можно красиво декорировать деталями ковки. Но не получится их соорудить самостоятельно, возможно купить только на заказ. Полученный готовый декор легко самостоятельно закрепить методом сварки в задуманных местах.

С кованными элементами

Замки

Обязательно ставится задвижка или замок. Лучше отдавать предпочтение врезной модели. Если сооружение открывается в наружную сторону, то его намного труднее выломать. В месте врезки формируется прорезь – при помощи болгарки и насадки маленького диска. Из листа сваривается кожух, который затем приваривается. Он защитит от непогоды, от взлома.

В прорезь монтируется замок, отмечаются места закрепления саморезов, цилиндрового механизма, ставится и само устройство. Ответная планка фиксируется после окончания монтажа запора. Сначала размечают место под нее, сверлят отверстия, прикручивают планку.

Врезной

Изготовление дверной рамки

На подготовленном листе металла чертятся размеры и расположение будущей дверной рамки. Определяем, где будет низ и верх двери. От габаритов листа производим обратную разметку: от низа (порога) вовнутрь отмеряем расстояние, которое мы дали как напуск и добавляем 4 – 5 миллиметров. Это необходимый зазор для того, чтобы дверь могла легко закрываться, и имелся небольшой запас на случай, если рамку двери немного поведет при сварке.

Подобным образом мы отмечаем по бокам и сверху расстояния, учитывающие напуск и необходимый зазор. Обычно для верха двери и той стороны, где будут привариваться навесы, достаточно 3 миллиметра зазора, а со стороны замка зазор необходимо увеличить на 2 – 3 миллиметра.

Фото 5. Это делается для того, чтобы учесть толщину крепежной пластины замка на двери, и приемной пластины на лутке.

По полученным размерам стоит очертить будущую дверную рамку. По ним будем выставлять, и приваривать профили, из которых будет собираться рамка. Профили будут гнуться на гибочном станке (но вместо профилей можно использовать профильную квадратную или прямоугольную трубу соответствующего размера). Как уже упоминалось ранее, глубина дверной рамки будет составлять 55 миллиметров, полку, которая будет привариваться к дверному полотну, большой делать нет смысла. Это будет минимальный изгиб станка (приблизительно 10 – 15 миллиметров). Противоположная полка должна быть больше.

В зависимости от того, из чего будет изготовлена внутренняя поверхность двери, ее размер может быть от 20 до 50 миллиметров. В нашем примере этот профиль имеет размеры 20х55х40. Длинна профиля, который будет необходим, составляет периметр рамки и внутренние ребра жесткости рамки.

Фото 6. Изготовление входной металлической двери.

Как будут подгоняться эти профили друг к другу (срезом под 45 градусов или перпендикулярно), принципиального значения не имеет. Сложности и нюансы здесь будут такие же, как и при сборе лутки.

После того, как отрезали и подогнали части периметра, мы выкладываем их на листе металла и прихватываем между собой так, чтобы можно было немного менять размеры. Это необходимо, чтобы добиться одинаковых диагоналей. Когда диагонали выставлены, рамку можно прихватить к дверному полотну.

Процесс выставления рамки по диагоналям будет проходить гораздо проще, если мы разметили будущее положение рамки на листе дверного полотна, однако проверить диагонали все равно необходимо на случай, если была температурная деформация при сварке.

После этого можно усилить дверную рамку дополнительными ребрами жесткости. Ребра жесткости можно пускать из углов двери или от навесов, чтобы добиться более равномерного распределения усилий по всей площади и предотвратить деформацию от своего веса или других нагрузок.

Прежде, чем производить подгонку ребер жесткости, следует разметить положение замка и ребра жесткости развести от замка, или вообще пустить их в другую сторону.

Фото 7. Чтобы предотвратить вздутие листового металла или уменьшить его, если оно появилось, можно приварить дополнительные ребра жесткости.

Теперь стоит проверить нашу конструкцию на предмет деформации в плоскости. Традиционный совет: не спешите приваривать профиля между собой и к листу во многих точках. Сначала стоит сделать все на прихватках, и позже, если конструкция держит форму, можно постепенно равномерно обварить ее.

Прихватки делайте в таких местах, в которых их можно было бы без труда отрезать болгаркой в случае необходимости. Если необходимо, рамку стоит подравнять.

Как сделать своими руками

Различные конструкции различаются по сложности изготовления. Наиболее проста — гладкая дверь из массива. Также нетрудно сделать щитовую. Более сложные — филенчатая и шпоночная.

Необходимые инструменты и материалы

Когда произведена подготовка деревянных досок и выполнен чертеж, можно готовить инструменты и материалы.

Их список:

  • рулетка;
  • уровень;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • дрель;
  • фрезер;
  • молоток;
  • киянка;
  • наждачная бумага;
  • сухие шпунтованные доски;
  • саморезы;
  • петли;
  • столярный клей.

Для межкомнатной двери достаточна толщина доски в 25 мм, для входной — 50 мм.

Изготовление из массива

Самая простая в изготовлении — плоская дверь, то есть без филенок и шпонок.

Изготовление дверного полотна из массива состоит из следующих шагов:

  1. Разметить подготовленные доски и распилить их на отрезки нужной длины.
  2. Распиленные доски расположить на столе так, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
  3. Собрать доски в единое полотно, скрепляя их между собой соединением «шип-паз».
  4. С крайней доски полотна срезать шип и обработать торец.
  5. Собранное полотно сжать струбцинами и оставить высыхать.
  6. При необходимости добавить второй или третий слои древесины так, чтобы каждый слой располагался перпендикулярно предыдущему.
  7. Скрепить полотно поперечинами. Отрезки для них должны иметь длину, равную ширине дверного полотна, а форма поперечины должна быть трапециевидной. Глубина паза должна быть в половину или треть ширины доски. Промазать пазы клеем и вставить в них поперечины, используя для этого киянку.

Чтобы конструкция служила дольше, ее нужно обработать антисептиками.

Филенчатые двери

Основой филенчатой двери служит каркас из бруса. В него вставлены горизонтальные поперечины, вертикальные перемычки и средники. В образовавшиеся ячейки вставляются филенки, которые могут быть сделаны как из дерева, так и из ЛДСП.

Как изготовить филенчатые двери своими руками:

  1. Для каркаса отрезать от бруса две стойки, а также верхнюю, нижнюю и замочную поперечины, верхний и нижний средники.
  2. Края бруса обработать фрезером и вырезать пазы для вставки филенки.
  3. На концах поперечин вырезать соединительные шипы, на торцах — пазы для вставки средников и филенок, снизу и сверху вертикальных стоек — пазы для соединения с шипами поперечин.
  4. Детали рамы соединить между собой способом «шип-паз».
  5. Ударами киянки скрепить все стыки до плотного соединения.

Люфт при вставке филенки в ячейку может составлять до 2 мм.

Шпоночная дверь

Входная дверь своими руками из дерева может быть изготовлена из досок со шпонками. Такие двери устанавливаются в жилых домах в сельской местности и в подсобных помещениях. Благодаря им в помещении хорошо сохраняется тепло.

Изготовление полотна со шпонками состоит из следующих шагов:

  1. Нарезать доски по длине дверного полотна.
  2. Уложить их в ряд, сжать в щит и обозначить пазы под шпонки. Пазы надо делать во всю глубину; по ширине: внизу — 50 мм, вверху — 35 мм.
  3. Прорезать для подкоса со шпонками пазы фрезером или рубанком.
  4. Из бруса сечением 40 × 40 мм вырезать подкос и шпонки.
  5. Вставить их в пазы полотна и прикрутить саморезами.
  6. Удалить временные перемычки.

При этом шпонки на внутренних дверях можно закреплять на клей, однако чаще они собираются в качестве входных.

Щитовая дверь

Популярность щитовых дверей обусловлена невысокой ценой их изготовления. Такая дверь состоит каркаса, наполнителя и накладок.

Процесс изготовления щитовой двери:

  1. Вырезать из досок заготовки для рамы и листы ДВП по размеру створки.
  2. Все детали, кроме верхнего щита из ДВП, расположить на столе и соединить между собой столярным клеем и саморезами.
  3. Заполнить внутренности конструкции наполнителем: опилками, минеральной ватой, пенопластом, монтажной пеной.
  4. Смазать клеем верхнюю часть рамы и уложить верхний щит из ДВП.
  5. Всю конструкцию сжать прессом.

Щитовая дверь может быть покрыта шпоном, а также возможно наклеить на нее различные декоративные элементы, в том числе рельефные.

Технология изготовления металлических дверей

При изготовлении дверей из металла основной акцент делается на надёжность. Этот фактор зависит от:

  • конструкции дверного полотна и рамы;
  • используемых материалов;
  • качества установки.

Надёжность также подразумевает прочность и долговечность дверей. Дополнительные устройства — доводчики и электронные глазки — делают эксплуатацию конструкции более комфортной.

Разновидности дверных петель и запирающих устройств позволяют выбрать нужные комплектующие в зависимости от конкретной ситуации

Все эти новшества используются и для самостоятельно изготовленной двери

В первую очередь, при составлении проекта важно детально продумать все элементы, входящие в будущую конструкцию, и подобрать нужные материалы. При этом необходимо учитывать технологическую последовательность, порядок сборки, установки и отделки дверного блока

Чертежи для изготовления металлической двери своими руками

Для создания рабочего чертежа необходимо сделать замеры дверного проёма. Эскиз наносится на бумагу в выбранном масштабе. С помощью рулетки измеряется ширина, высота и глубина проёма.

Параметры дверного проёма: Ш-ширина, В-высота, Т-глубина

Существует определённый стандарт для металлических дверей. Нежелательно делать размеры дверного полотна более 200х90 см. Это связано с тем, что увеличивается вес конструкции и, соответственно, повышаются требования к качеству (или количеству) петель. Если дверной проём больше, целесообразнее установить дополнительный верхний или боковой блок. Верхний блок часто оборудуют стеклянными вставками для дополнительного освещения. Боковой может быть распашным или глухим.

Чертёж должен подробно отражать конструктивные особенности двери

Все эти нюансы отражаются в чертеже. Габариты коробки принято закладывать с учётом монтажного зазора, который позволяет выставить конструкцию в горизонтальной оси. Он впоследствии заполняется пеной. Для регулировки положения двери и устранения перекосов достаточно зазора в 2,5–3 см.

Для равномерного распределения массы дверного полотна на коробку используется от 2 до 4 петель. Навесы могут быть внутренней или наружной конструкции. Чаще пользуются наружными петлями. Расстояние от края полотна до петель сверху и снизу составляет 15–20 см. Если дверь тяжёлая и есть необходимость в дополнительной подвеске, между основными петлями монтируют одну или две вспомогательные. На чертеже отмечают точное расположение навесов с учётом их собственных размеров.

Опорный шар внутри гильзы смягчает рабочий ход петель

Любая дверь оборудуется рёбрами жёсткости. Они представляют собой металлические уголки или трубы четырёхгранного сечения, расположенные вдоль, поперёк или по диагонали полотна. При их размещении учитывается два фактора:

  • место расположения замка и дверной ручки (для удобства монтажа рёбра жёсткости не пересекаются с местом установки замков);
  • способ утепления двери (т. к. теплоизоляционный материал крепится в углублениях между рёбрами).

Утеплитель располагается между рёбрами жёсткости двери

На чертеже нужно отобразить наружную отделку двери и необходимые для этого конструктивные узлы. К примеру, если одну из сторон планируется обшить вагонкой, внутрь полотна закладывают деревянные бруски, к которым впоследствии крепят облицовку

Если створка покрывается краской или ламинированной плёнкой, необходимости в установке брусков нет, но уделяется большее внимание плоскости полотна. Поверхность тщательно шлифуется, устраняются потёки металла, образующиеся во время сварки

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

  • малая – 15 – 20 миллиметров;
  • большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

Вставка металлической двери в проем

Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.

Демонтаж старой двери

Перед установкой железных дверей следует снять с петель старое дверное полотно. Для этого под ее низ следует подложить ломик, приподнять конструкцию и снять ее с петель. Некоторые виды петель приходится откручивать. Делать это необходимо, начиная с нижней.
У старой металлической двери после разборки откосов необходимо найти места ее крепления. Для этого в районе предполагаемых анкеров или арматуры сбивается штукатурка. Все металлические части срезают болгаркой, а затем вытаскивают старую коробку.
Обычную деревянную коробку удалить проще. Достаточно разрезать боковые стойки по центру, а затем, поддев их ломом, вырвать из проема.
Все отвалившиеся куски кирпича и шпаклевки следует сбить. Образовавшиеся пустоты заделывают новыми кирпичами, а затем замазывают цементным раствором

Небольшие выбоины в дальнейшем заполнятся пеной, поэтому их можно пока не трогать.
Значительные выступы сбивают молотком или срезают болгаркой.
Обратите внимание на состояние порожка. В старых домах в этих местах устанавливают деревянный брус

Если он поврежден, брус требуется заменить. Проверить его сохранность можно шилом. Вставьте его в древесину и попробуйте расшатать. Если это можно сделать легко, брус пришел в негодность.

Демонтаж дверной коробки

Вставка двери

1Монтировать ее удобней со снятым с петель дверным полотном.

2Раму устанавливают на подкладки высотой 2 см. С их помощью конструкция будет выравниваться. Если при сварке входной двери не было допущено ошибок, и все измерения были проведены правильно, она должна войти в проем свободно.

3Проверяем пузырьковым или лазерным уровнем расположение конструкции по горизонтали и вертикали. При проверке по вертикали можно воспользоваться отвесом – подвешенным сбоку грузиком.

4После выравнивания расклиниваем дверную коробку с помощью деревянных или специальных пластиковых клиньев. Их располагают ближе к местам крепежа. С боков их должно быть три, по верху – два.

5Вновь выверяем уровнем, не сдвинули ли мы случайно раму в сторону.

6Крепить металлические двери можно двумя способами. В первом случае к раме следует предварительно приварить проушины. Если же стены недостаточно толстые, в коробке делают сквозные отверстия, в которые будут вставляться анкерные крепления или небольшие отрезки арматуры.

Способы крепления двери

7Для монтажа анкеров или арматуры в стене потребуется подготовить отверстия глубиной от 30 см. Размер сверла должен совпадать с диаметром крепежа. На нем можно отметить глубину сверления с помощью малярного скотча.

Монтаж анкеров

8После вставки анкеров или арматуры их дополнительно вбивают молотком. Если требуется чуть сдвинуть крепеж, между ним и стеной вставляют отвертку, постукивая по ней молотком.

9Крепление начинают со стороны петель. Затем по два крепежа вставляют сверху, снизу и один со стороны замка. Слишком затягивать анкера не следует – возможно, дверную коробку придется поправлять.

10Проверяем уровнем, не сместили ли мы ее при забивании крепежей.

Рама должна быть выставлена четко по уровню

11Навешиваем дверное полотно. Проверяем его ход. При наличии перекосов, щелей, заедании замков его придется снимать и вновь выравнивать расположение коробки по горизонтали и вертикали.

12Если дверное полотно установлено правильно, его требуется вновь снять и окончательно затянуть анкера. Вначале закручиваются болты со стороны петель, затем – со стороны замка. Последними – низ и верх.

13После окончательного навешивания полотна повторно проверяется его ход.

14Для создания надежного звуко-, теплоизоляционного барьера все зазоры между дверной коробкой и стеной заполняются пеной. Коэффициент ее расширения должен быть минимальным – работать с таким раствором проще.

15Излишнюю пену следует сразу же убирать влажной тряпкой. Если вы чуть промедлите, уже через 5 минут стереть ее будет проблематично – поверхность двери придется скоблить.

Из-за сильной усадки в деревянных домах двери крепятся не к самой стене, а через окосячку (брус) или обсаду (собранный короб). Но и в этом случае монтировать входную дверь в дом можно только спустя год после возведения сруба.

Для вставки конструкции в стену из пено- или газобетона требуется дополнительный монтаж металлической рамы по размеру дверного проема. Она будет держаться в нем за счет упора. Монтажные отверстия в этом случае будут располагаться в металлических перемычках рамы.


Изготавливаем вертикальные грядки своими руками: лучшие идеи 2018 года. Для овощей, ягод, зелени и цветов (65+ Фото & Видео) +Отзывы

Увеличение жесткости изделия

Теперь лутке необходимо придать дополнительную жесткость усилительными пластинами.

Фото 4. Усилительные пластины для увеличения жесткости лутки.

Если заготовки были изогнуты правильно, то эти пластины должны входить между наличником и ребром монтажного габарита. При этом желательно выдержать прямой угол, чтобы не уменьшить зазор между луткой и стеной. Наличие ребра жесткости, к которому будут привариваться пластины, позволяет немного не угадать размер высоты пластины, но к наличнику пластина должна прилегать плотно, без зазоров. Это уменьшит деформацию при сварке.

Здесь важно учесть два момента:

  1. Обязательно наличие усилительной пластины в месте приваривания навесов (на 2 фотографии видна ошибка, так как верхний навес приварен между усилительными пластинами), и желательно, чтобы на углах усилительные пластины сошлись между собой и были сварены, что придаст дополнительную жесткость на изгиб. Возможно, для этого придется немного подточить ребра жесткости на стояках лутки, чтобы они пустили угловые пластины.
  2. В пороге также желательно приварить несколько усилительных пластин.

После того, как пластины приварены, лутку еще раз можно рихтовать резиновым молотком. Стоит также заранее разметить расположение замка и в этом месте пока не варить пластину. Это можно сделать позже, когда замок будет врезан в дверь и в лутке будет вырезан паз или просверлены отверстия под ригеля и язык защелки. Возможно, придется в этой усилительной пластине делать вырез и зашивать его коробом (если ригеля выдвигаются дальше пластины), чтобы в отверстия не зашла монтажная пена.

Осталось проверить, не повело ли лутку винтом. Для этого ее нужно поставить в вертикальное положение и проверить параллельность стояков. Если в таком ненагруженном состоянии они параллельны, значит лутка готова. Если нет, необходимо обратным гибом вернуть лутке правильную форму. Для этого «западающий» угол фиксируется, под два соседних подкладываются деревянные бруски, а противоположный угол вдавливается. Операцию придется повторять с нарастающим усилием, если лутка не возвращается в необходимое состояние. Теперь можно приступить к изготовлению двери.

4 Установка петель внешних и скрытых

Навесы для железной двери несколько отличаются от предназначенных для конструкций из других материалов, они не взаимозаменяемы. Самый распространенный тип – с подшипником из обыкновенного шарика, установленным между частями петель. Он создает легкий ход, позволяет навешивать полотно любой массы. Простой вариант имеет цилиндрическую форму.

Капельные навесы отличаются только внешне, но более удобны для монтажа. Обычные устанавливаются с помощью небольших пластин, которые обеспечивают зазор между петлями и дверью. Стальные прутки вместо них после приваривания и зачистки болгаркой выглядят более эстетично. Каплевидные в прокладках не нуждаются, сама форма обеспечивает необходимый зазор.

Внешние петли с подшипником монтируются просто, основное требование – соблюдение соосности, иначе дверь будет открываться плохо. Чтобы установить наружные навесы своими руками, придерживаются такой последовательности:

  • размещают дверную коробку горизонтально и вкладывают в нее полотно;
  • тщательно выверяют зазоры между ними;
  • полость навесов хорошо набивают смазкой, чтобы случайно не прихватить половинки сваркой;
  • ставят петлю на место, направив штырь вверх;
  • подсовывают прокладки или проворачивают каплю, обеспечивая зазор, приваривают.

Скрытые навесы отличаются полной защитой от срезания: болгарка не поможет злоумышленникам. Петли надежно спрятаны во внутренних полостях, когда дверь закрыта. Кроме этого, они имеют еще ряд преимуществ:

  • эстетичный внешний вид – не выделяются на полотне;
  • удобство эксплуатации – можно регулировать положение створок;
  • долговечные – спрятаны от атмосферного воздействия, не требуется дополнительный уход или смазка.

Внутренние петли

Рекомендуем

Монтировать скрытые навесы намного сложнее. Сначала готовят специальные прямоугольные отверстия в дверной коробке и каркасе полотна. Приваривают внутри, что уже неудобно. Покупать следует модели с небольшими коробочками, в которых установлены петли. Их вдвигают в подготовленные проемы и обваривают.

Удачные примеры и варианты

Неплохо смотрится использование стальных наличников, окрашенных под цвет основной конструкции. Применив ОСП, нужно будет шпаклевать поверхность, если вы хотите еще наклеить пленку. Шлифование ничего не даст, как бы вы не старались добиться положительного результата!

Красиво смотрятся декоративные пленки, имитирующие филенку. Никогда не применяйте снаружи крашеный МДФ, он отличается слишком малой прочностью. Куда лучше потребительские характеристики у ламинированных панелей, которые могут быть с интересными принтами или узорами. А если есть свободные деньги и хочется получить долговечную облицовку, купите шпон дуба или березы, бука, красного дерева.

О том, как можно сделать металлическую дверь, смотрите в следующем видео.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий