Насколько важно знать давление фреона в кондиционере

Заправить кондиционер авто самостоятельно

Нормы заправки фреоном устанавливаются автопроизводителем для конкретной модели, но всегда заправка подразумевает полную эвакуацию фреона, вакуумирование контура и последующую заправку строго по весу. Заправить автокондиционер ориентируясь по давлению, конечно можно, но для этого потребуется какое-никакое более серьезное оборудование, например цифровая манометрическая станция с термощупом, ну и разбирающийся в теме специалист. Но и в таком случае предварительная откачка всех газов из контура вакуумным насосом обязательна. Для этого требуется и больше времени и более дорогое оборудование, нежели дешевый манометр со шлангами за 30$.

Но зачем это нужно, когда можно прикрутить шланг к баллону, накинуть адаптер на заправочный порт и заливать фреон, пока не подует холодом. Для особо продвинутых автовладельцев, особенно любящих заливать различные “ремонтные” нано-составы и тех. жидкости, в продаже существуют небольшие баллончики с маленьким манометром и адаптером для самостоятельной заправки автокондиционера.

В результате такой “заливки фреона” напрямую с баллона, в контур зачастую запускают воздух. Небольшое количество воздуха в контуре не приведет к мгновенным последствиям, но вероятно станет причиной более серьезных проблем в скором будущем — окисление масла и выход из строя компрессора. К тому же остается неизвестным состав и количество газа в контуре кондиционера.

Коварство еще заключается в том, что сразу после такой заправки кондиционер начинает неплохо охлаждать воздух, особенно если процесс заправки выполняют жидкой фракцией хладагента. Процедура заняла пару минут, в салоне веет прохладой – клиент доволен. И тут как повезет — но чудес не бывает. Зачастую в будущем приходится обращаться в специализированный сервис, где возможно будет ждать более дорогой ремонт, в следствии того что натворили дилетанты.

Каким фреоном заправлять кондиционер

Часто возникает вопрос: «Как узнать, каким газом заправлена моя машина?»

Случилось все в 1992-ом году, когда весь мир насторожила весть о том, что фреон R-12 наносит вред озоновому слою земли. Производство его стало сокращаться с невероятной скоростью, и с той же скоростью он был заменен озонобезопасным R-134а. По техническим требованиям система, работающая на 134-ом должна иметь несколько другие параметры, и одним из самых важных её факторов является наличие синтетического масла.

В свою очередь, система, работающая на 12-ом газе, спокойно справляется с тяжелыми условиями на минеральном масле. Что же будет, если в 12-ю систему заправить 134-ый фреон? В общем, ничего криминального, если не считать того, что в газе не будет растворяться масло, и рано или поздно компрессор, недополучивший смазки, просто заклинит.

Для избежания досадных ситуаций, фирмы-производители автокондиционеров поступили просто. Чтобы не было путаницы куда чего заливать и в какую систему какой газ заправлять, решено было сделать заправочные штуцеры под 134 фреон принципиально иными и отличными от 12-ых.

Заправочные штуцеры под 12 газ сильно напоминают обыкновенные колесные ниппеля с закручивающимся сверху колпачком, в точности так как на автомобильном колесе. Размер самого штуцера соизмерим с тем же колесным ниппелем, да и сам ниппель, стоящий внутри штуцера может быть легко заменен колесным.

Штуцер, который применяется для 134 фреона гораздо больше в диаметре и значительно выше. Визуально он похож на быстроразъемные соединения для пневмоинструмента. Кран, который одевается сверху для заправки — быстроразъемная внутренняя муфта, которая не наворачивается по резьбе сверху, как на 12-ом штуцере, а фиксируется несколькими упорами за специальную канавку на штуцере.

Пластиковые колпачки, которыми предохраняются заправочные штуцера на этих системах, тоже разные и по размеру, и по внешнему виду. Колпачок от системы, работающей на 12-ом фреоне можно легко перепутать с колесным. А колпачки от системы, работающей на 134 фреоне, напоминают скорее крупные крышечки от тюбиков зубной пасты, только окрашены в яркие цвета: красный, черный, синий. Таким образом, получается, что даже если сильно захотеть, то оборудованием под 134 фреон невозможно заправить систему, работающую на 12 фреоне и наоборот.

К тому же, все автомобили, выпущенные до 1992 года, работают на 12 фреоне, а более поздние — на R-134а. Путаница возникает только на автомобилях 1992-93 гг. Эти годы можно считать переходными от 12 фреона к 134, и мы надеемся, что определить какой газ в Вашей машине поможет эта статья.

Как часто нужно заправлять систему хладагентом

Профилактическая дозаправка фреона выполняется 1—2 раза в год, поскольку абсолютной герметичности не бывает. В соответствии с нормативными документами допускаются потери хладагента в размере 5—8% в течение года.

Вторая причина – снижение эффективности работы, когда давление фреона в кондиционере падает из-за утечки через неплотности вальцевых и других соединений. При неисправности слышно непрерывное гудение компрессора. В таком случае проводится полный цикл мероприятий по устранению утечки и заполнением хладагентом.

Перед заправкой кондиционера в домашних условиях, следует убедиться, что у вас есть все необходимые приспособления, приведенные в перечне:

  • баллон с хладагентом именно той марки, которая требуется вашему охладителю;
  • баллон с осушенным азотом;
  • комплект шлангов с резьбовыми соединениями;
  • манометрический коллектор;
  • электронные весы;
  • вакуумный насос для кондиционера.

Как часто заправлять домашний охладитель

Закачка фреона в сплит-систему производится в трех случаях:

  • в процессе монтажа или переустановки на новое место;
  • после ремонта, подразумевающего отключение фреоновых магистралей;
  • в результате утечки хладона из контура.


Охладители — моноблоки значительно реже теряют газообразный фреон, нежели сплиты с внешними коммуникациями Вообще-то, после установки нового кондиционера заливать фреон нет нужды – производитель закачивает газ в наружный блок. Аналогично поступают грамотные мастера – при ремонте либо демонтаже сплита хладон перекачивается в теплообменник внешнего модуля. Первые два случая подразумевают потерю вещества из-за неудачных действий.

На недостаточное количество фреона в системе климатического агрегата указывают следующие признаки:

  • снижается эффективность охлаждения – вентилятор внутреннего блока гонит теплый воздух;
  • компрессор безостановочно работает в режиме полной нагрузки;
  • инверторный кондиционер уходит в ошибку и часто отключается (дисплей показывает код неисправности);
  • расположенный на внешнем блоке сервисный порт, куда приходит жидкостная магистраль, покрывается льдом;
  • под воздействием давления фреона на прохудившемся соединении появилось масло;
  • обмерзание испарителя внутреннего модуля.


Полный набор последствий — газовый сервисный порт в масле, жидкостный покрылся инеем, на фото справа – обмерзший испаритель внутреннего блока

На видео и сайтах компаний, занимающихся инсталляцией холодильных машин, встречается рекомендация: бытовые кондиционеры необходимо заправлять чуть ли не ежегодно. В действительности правильно установленный сплит спокойно служит без дозаправки по 3—5 лет, поскольку через надежные соединения большой объем хладона вытечь не может.

Если вышеперечисленные признаки наблюдаются часто, нужно разбирать стыки и проверять качество вальцовки. Заводской брак внутри агрегатов – редкость даже для «китайцев».

Основные неполадки

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся поломки прибора и их причины возникновения, связанные с давлением.

  • Низкий уровень. Он может свидетельствовать об утечке хладагента и его недостатке. Также он может появиться при плохой работе испарителя. При некачественной работе вентиля регулирования температуры также может возникнуть неисправность.
  • Высокий уровень. Если на манометре указано значение высокого давления, это может означать, что при проведении процедуры заправки вы превысили уровень фреона. Также способствует его повышению плохо работающий конденсатор. Еще одной причиной может послужить наличие и скопление в приборе газов, не поддающихся изменению своего состояния.

Как освободить контур системы от хладагента

Чтобы освободить контур системы от хладагента, нужно действовать соответствующим образом:

  1. Пропустить рабочий режим на воздух с улицы;
  2. Выбрать с помощью ПУ нижний показатель температуры, к примеру, 18С. Это поможет системе начать быстрее перекачивать фреон в другое отделение. Следует дождаться, пока не будет дуть холодным воздухом;
  3. Открутить бронзового цвета заглушки, которые прикрывают трассовые трубочные вентили;
  4. Закрыть вентиль у блока с улицы и трубы с тонким слоем. У сплитов, которые выпущены были давно, задвижки прокручиваются с помощью шестигранных ключей;
  5. Подсоединить к отводу манометр той стороной, которая имеет большую задвижку;
  6. Подождать пару минут для выхода фреона в контур с улицы. Процесс фреонного выхода удобно смотреть стрелкой, дошедшей до нуля на манометре;
  7. Дождаться, пока не будет теплый поток, и закрыть винтик на широкой трубе. Отключить систему кондиционера из электросети. О его включении говорят горизонтально расположенные с вертикальными закрывающимися жалюзи;
  8. Привинтить назад вентильные заглушки. Так можно гарантировать безопасность внешнего блока от проникновения частиц, которые будут мешать его работе. При отсутствии отдельны заглушек, нужно замотать данные отверстия при помощи изоленты.
  9. Прогнать систему в вентиляционном режиме, не используя компрессор. Поток кислорода уберет накопившуюся влагу. Потом нужно обесточить систему.

Процедура отключения электрических цепей

Снять электрику с трубопроводом можно, используя данную процедуру:

  • корпус внутреннего блока отсоединить и вынуть электрические провода;
  • отключить и снять шланг дренажа, открутить и снять фреонопроводные части;
  • потом отодвинуть и убрать внутренний блок.

Вам будет интересно: Устройство и принцип работы кондиционера

Разбор внешнего блока происходит еще проще, но также:

  1. Отключить электрические кабели. Перемаркировать это можно, повторно устанавливая быстро сплит систему, за пару минут подключив их к клеммам.
  2. Отвинтить трубку с меньшим диаметром от штуцера. Аналогично снять с другого штуцера с большим диаметром.
  3. Отключить дренаж и слить воду, которая была не удалена при кондиционерной работе в продувании.

Особенности двигателей постоянного тока (компрессоры и вентиляторы)

Нельзя соединять или разъединять питающие провода:

  • при включенном питании сети;
  • до истечения 3-х минут после выключения питания (время разряда конденсатора);
  • при вращении крыльчатки вентилятора.

При вращении ротора (крыльчатки) двигатель постоянного тока работает как генератор и создает ЭДС (напряжение)

Компрессор работает короткими циклами:

  • Срабатывает защита
  • Высокое давление нагнетания (забивка контура)
  • Низкое давление всасывания (недозаправка, недозагрузка испарителя, забивка контура)
  • Высокое давление всасывания (перезаправка, компрессор)
  • Малый дифференциал реле защиты низкого или высокого давления
  • Нет достаточного расхода воды во вторичном контуре (чиллер)
  • Снижение емкости пускового или рабочего конденсатора
  • Пусковое реле
  • Недостаточно масла в системе
  • Высокая температура компрессора

Шум компрессора:

  • Недостаточно или много масла в компрессоре (1 л масла на каждые 7 кг добавляемого хладагента)
  • Вибрации трубопровода
  • Ослаблены крепления
  • Износ деталей компрессора
  • В компрессор поступает жидкий хладагент

Обмерзает испаритель:

  • Низкое давление всасывания
  • Недозаправка
  • Низкая температура рециркуляционного воздуха
  • Не работает вентилятор испарителя
  • Проскальзывает ремень вентилятора испарителя
  • Загрязнен воздушный фильтр
  • Забит или неисправен ТРВ
  • Загрязнен испаритель
  • Местное сопротивление во фреоновом контуре

Всасывающая магистраль запотевает или обледенена. Инеем покрыт корпус ТРВ:

  • Не отрегулирован или заклинил ТРВ
  • Не работает вентилятор испарителя
  • ТРВ забит маслом или влагой (льдом)
  • Недостаточный перегрев (влажный ход)

Нет уровня масла в смотровом стекле компрессора

  • Унос масла в систему – (ошибки монтажа)
  • Забит масленый насос – (ошибки монтажа)
  • Закупорен фильтр на входе в масляный насос

Пузырьки газовой фракции в смотровом стекле конденсатора

Слабый поток воздуха

Обычно достаточно заменить или хотя-бы прочистить салонный фильтр. В случае его отсутствия возможно забитие гребенки радиаторов пухом и прочей грязью — в таком случае зачастую без серьезной разборки не обойтись.

В современных автомобилях с электронным управлениям воздушными заслонками неисправность или отсутствие адаптации сервоприводов могут стать причиной недостаточного потока воздуха. Адаптация климатической системы выполняется с помощью диагностического сканнера. В случае выяления неисправности для её устранения возможно потребуется глубокая разборка всей климат-системы.

Неисправность вентилятора или регулятора оборотов вентилятора тоже может быть причиной недостаточного потока воздуха, но такая неисправность обычно выявляется на слух: при изменении режима звук работающего вентилятора никак не меняется.

Параметры давления фреона R410a на стороне всасывания

Мойка наружного блока кондиционера при помощи минимойки KARCHER

Заправка кондиционера, дозаправка кондиционера, проверка давления.

Для работы кондиционеру необходим хладагент – газ фреон. В бытовых системах, как правило, используются два типа хладона: фреон R22или фреон R410a. Буква R обозначает Refrigerant – охладитель, хладагент. Самостоятельно купить фреон, и осуществить заправку кондиционера возможно, но лучше пригласить специалиста!

Проверить давление фреона в кондиционере можно при помощи манометрической станции.

Манометрическая станция под R22Манометрическая станция под R410a

При работе кондиционера в режиме охлаждения, манометр синего цвета (низкого давления) измеряет давление на входе контура магистрали в наружный блок — сторона всасывания хладагента (перед компрессорно-конденсаторным блоком), манометр красного цвета (высокого давления) измеряет давление на выходе контура магистрали из наружного блока — сторона нагнетания (после компрессорно-конденсаторного блока).

Максимальные показатели низкого и высокого давления для каждого кондиционера, при любом типе фреона, как правило, указаны на корпусе внешнего блока на заводской маркировке:

Discharge side — сторона нагнетания, то есть высокого давления, хладагент (фреон) находится в жидкостном состоянии, после процесса сжатия компрессором в наружном блоке;

Suction side — сторона всасывания, то есть низкого давления, хладагент (фреон) находится в газообразном состоянии, после процесса испарения во внутреннем блоке кондиционера.

В бытовых сплит-системах, при работе в режиме охлаждения в теплое время года, как правило, измеряют низкое давление на стороне всасывания хладагента, то есть по синему манометру. Для измерения манометр при помощи специального шланга подключается (накручивается) к сервисному вентилю, который находится в месте присоединения более толстой трубки к наружному блоку. Далее даем поработать кондиционеру (при работающем компрессоре) в режиме охлаждения минут 10 — 15, и смотрим на манометр

Важно помнить, что компрессор периодически отключается, измерения проводятся только при его работе

Ниже приводятся таблицы с параметрами давления для различных типов фреонов и популярных мощностей кондиционеров. Для процесса измерения давления, желательно знать (измерить) температуру воздуха внутри и снаружи помещения

Также важно понимать, что приведенные ниже (в таблицах) параметры могут незначительно отличаться от измеряемых в данных конкретных условиях

Параметры давления фреона R410a на стороне всасывания

Источник

Негативные нюансы пульсации

  • давления. Из-за непрерывного изменения холодопроизводительности, изменяется и количество хладагента, поступающего в конденсатор;
  • температуры воздушной струи – по причине быстро меняющейся холодопроизводительности;
  • силы тока, поскольку высокое и низкое давление постоянно меняются.

При дальнейшем открытии ТРВ, пульсации прекратятся, низкое давление стабилизируется, а температуры 1 и 2 приобретут одинаковое значение. Компрессор станет работать в условиях, когда на его входе имеются неиспарившиеся частицы. Правда, данный режим может привести к негативным последствиям.

Настройка терморегулирующего вентиля

Давайте рассмотрим наиболее простой и верный способ. К используемым манометрам подключаем электронный термометр, датчик которого крепим на термобаллоне ТРВ (рис.8.4). Для того, чтобы обеспечить стабильность настроек необходимо все действия производить при температуре близкой к отключению компрессора. Категорически не рекомендуется их выполнять при высокой температуре ТРВ в охлаждаемом объеме.

Предлагаемая технология настройки основана на том, что вначале необходимо ТРВ вывести на предельный режим, во время которого начнутся пульсации. Для этого ТРВ медленно открывается до появления пульсации (показания манометра НД и термометра остаются неизменными). При возникновении пульсаций перегрева необходимо прикрывать ТРВ до тех пор, пока они не прекратятся.

Не следует вращать регулировочный винт больше, чем на один оборот, поскольку предельный режим пульсации может наступить через ¼, а иногда и через 1/8 оборота. После всех совершенных изменений необходимо выждать порядка 15 минут. В конечном результате это поможет сократить общее время настройки.

Если в период работы установки в пульсирующем режиме слегка закрыть ТРВ (пол-оборота), то это будет значить, что терморегулирующий вентиль настроен на минимально возможный перегрев. В этом случае заполнение испарителя жидким хладагентом станет оптимальным, и пульсации прекратятся.

Стоит учитывать, что давление конденсации должно оставаться практически стабильным, но максимально приближенным к номинальным условиям работы, поскольку от нее зависит производительность ТРВ.

Возможные осложнения при настройке:

  • не возникают пульсации. Если не удается добиться пульсаций, то это означает, что даже при полностью открытом ТРВ его производительность ниже, чем производительность испарителя. Причины могут быть следующими: слишком узкое проходное сечение ТРВ, недостаточное количество хладагента или на вход в терморегулирующий вентиль поступает недостаточное количество жидкости;
  • пульсации не прекращаются. Если не удается исключить пульсации, то это означает, что терморегулирующий вентиль даже в закрытом состоянии имеет производительность выше, чем у испарителя. Это может быть вызвано тем, что проходное сечение ТРВ слишком велико или испарителю не хватает производительности.

Запах сырости при работе кондиционера

При испарении фреона происходит охлаждения испарителя (радиатора кондиционера) установленного в салоне автомобиля. На холодном металле образуется конденсат (роса) — так происходит постепенное “осушение” воздуха  при работающем кондиционере. При нормальной работе кондиционера происходит отбор только излишней влаги из воздуха, благодаря чему микроклимат внутри такого автомобиля гораздо лучше чем с открытыми окнами. К тому же это препятствует запотеванию стёкол.

В любом кондиционере существуют специальные дренажные каналы для отвода и слива конденсата на улицу. Поэтому под стоящим со включенным кондиционером автомобилем образуется лужица воды. Но со временем дренажи забиваются грязью, пухом, частичками листвы и вода начинает скапливаться внутри короба с испарителем. Начинает запотевать лобовое стекло при работе кондиционера. На некоторых автомобилях эта вода выливается на ноги при резких поворотах.

Из-за повышенной влажности в этом грязевом субстрате, забившем дренажные отверстия, начинают размножаться бактерии и грибки. Это усиливает неприятный запах, а так же становится причиной заболеваний. В подавляющем большинстве случаев того, что человек простывает от кондиционера виновато не переохлаждение, а именно отсутствие своевременной санации.

Иногда производят обработку сухим туманом или специальными шашками, спреями-пенами и так далее. В таком формате существуют специальные антисептические составы для санации климат-системы, но в большинстве случаев такими действиями просто пытаются скрыть неприятный запах. Без чистки сливных отверстий такая обработка по-просту не имеет никакго смысла.

Как проверить фреон в кондиционере

Вначале рассмотрим способ измерения давления в системе кондиционирования. Для этой цели используется некий прибор, имеющийся у каждого мастера-холодильщика, называемый манометрическим коллектором.

Он представляет собой 2 манометра с отдельными трубками разных цветов (как правило), закрепленных на общем коллекторе с вентилями.

Для проведения измерений необходимо трубку от каждого манометра подсоединить к сервисным штуцерам, расположенным на боковой панели наружного блока кондиционера. Найти их нетрудно: штуцеры – это вентили, к которым подключены и магистральные трубки с фреоном. После этого нужно запустить сплит-систему в режиме охлаждения и открыть вентили. Один датчик, присоединенный к трубке низкого давления, покажет его значение перед входом в компрессор. Второй – на выходе из конденсатора, причем эти цифры могут отличаться.

Более того, данный параметр колеблется в зависимости от температуры окружающей среды и воздуха внутри помещения. В интернете вы можете найти советы, что надо ориентироваться на данные, нанесенные на металлическую табличку, как на фото:

На табличках кондиционеров указано не рабочее, а максимальное (discharge) и минимальное (suction) давление, поэтому при выполнении измерений опираться на него нельзя. Показания ваших манометров все равно не совпадут с этими данными.

Теперь немного теории о работе системы кондиционирования. Фреон R410 либо R22, которыми заправляют современные сплит-системы, находится в замкнутом объеме. Если температура окружающей среды возрастает, то хладагента испаряется больше, соответственно, начинает расти давление в магистрали кондиционера. И наоборот, при ее понижении больше фреона находится в жидком агрегатном состоянии и давление падает. Какой из вышесказанного можно сделать вывод?

Зависимость от внешней температуры и свойств самого хладагента не позволяет установить фиксированные значения давления, указывающие на его достаточное количество в системе.

Практические наблюдения некоторых специалистов по обслуживанию сплит-систем гласят о следующих приблизительных цифрах. Манометр, подключенный к магистрали кондиционера с хладоном R410 при температуре на улице от 25 до 30 °С покажет около 6.5 Бар, а при +15 – 5 Бар. Если агрегат заправлен фреоном R22, то при тех же значениях температуры окружающего воздуха датчик покажет 4.5 и 3.5 Бар соответственно.

Повторяем, эти показатели давления весьма приблизительны и не могут служить основанием определять, достаточно ли в кондиционере фреона. А что же может? С точки зрения рядового пользователя – только наблюдение за некоторыми признаками. О недостаточном количестве хладагента свидетельствует:

  • непрерывно работающий компрессор – один из верных признаков недостачи;
  • ухудшение эффективности охлаждения или полный отказ этого режима;
  • появление инея на внешнем теплообменнике;
  • обледенение вентилей на внешнем блоке, куда присоединены магистральные трубки.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий