Подготовка инструментов
Несмотря на то, что монтаж металлического сайдинга производится вручную и не требует специального оборудования, необходимыми инструментами все же следует запастись:
- Ножницами по металлу (либо пилой по металлу) для резки панелей;
- перфоратором для проделывания крепежных отверстий (либо пуансоном);
- шуруповертом для ввинчивания саморезов;
- молотком (в случае использования гвоздей для крепления);
- насадкой на дрель для ввинчивания саморезов, имеющих уплотнитель;
- рулеткой (желательно тканевой, чтобы рулетка металлическая не повредила покрытие панели);
- уровнем (целесообразно лазерным или иным длинным);
- отвесом для отслеживания вертикальности стен и обрешетки;
- угольником (по возможности деревянным или пластмассовым).
Также следует запастись средствами защиты: очками, перчатками. Необходимо закупить саморезы и небольшую банку краски, аналогичной по цвету панелей для закрашивания случайно поврежденных частей материала.
ОСТОРОЖНО!
Не следует использовать болгарку для резки металлических панелей сайдинга: инструмент может повредить защитный полимерный слой, что приведет к коррозии материала.
Кроме того, не рекомендуется использовать скобы при креплении элементов (углов, планок).
Инструменты
Технические характеристики
Отечественные и зарубежные производители выпускают несколько разновидностей металлического сайдинга. На сегодняшний день производство этих облицовочных материалов базируется не только на использовании высококачественного и безопасного сырья, но и на применении высокотехнологичного оборудования.
Технические характеристики металлического сайдинга во многом зависят от сырья, из которого он изготовлен.
- Минимальная длина панели металлического листа для отделки фасада здания не должна быть меньше 50 см.
- Максимальная же длина этого отделочного материала может достигать отметки в 6 м.
- Ширина панели или листа зависит от производителя, выпустившего материал. Как правило, заводской показатель ширины составляет около 22,5 см. Монтажная же ширина не превышает 22,8 см.
- Чаще всего высота металлического профиля составляет порядка 1,4 см. Встречаются листы с высотой от 4 до 26 мм.
- Толщина таких фасадных панелей бывает различной. Чаще всего в производстве используется металл с толщиной не более 0,5 мм. Слишком толстое сырье делает этот материал более тяжелым, но никак не сказывается на его качественных характеристиках.
- Вес металлического сайдинга напрямую зависит от его габаритов. Средние размеры материала предполагают вес одной панели около 5 кг.
Виды сайдинговых панелей
Рынок строительного материала четко выделяет четыре разновидности материала: дерево, винил, металл, цемент (иначе называется фиброцемент). Но древесина – это тот тип сырья, который чаще всего подвергается атаке насекомых-вредителей, а также гораздо меньше служит по сравнению с иными видами
В первую очередь, важно учитывать особенности местности, где будет стоять забор. Далее принимаются во внимания пожелания владельца участка и опытного мастера
Металлический материал
Металлические изделия являются очень прочными, не требующими тщательного ухода (достаточно помыть теплой водой, чтобы было чисто), а также не выгорает под солнечными лучами. За счет отдельных сборных частей повышается степень защиты покрытия: если целостность поверхности не нарушена, то ржавчина или гниль ни за что не появятся.
Метал – это нетоксичный тип сырья, который не оказывает губительного воздействия на окружающую среду. Забор из металлосайдинга устойчив к воспламенению, что позволяет использовать сырье на местах повышенной пожароопасности.
Итоговый вид получается аккуратным, красивым, а устанавливать планки можно вертикально или горизонтально.
Металлосайдинг
Но следует помнить, что забор из металлического декоративного сайдинга выйдет дороже других разновидностей, но все равно дешевле многих типов обшивки.
Виниловая обшивка
Покрытие из винила имеет в составе поливинилхлорид в размере около 80%, что предполагает появление второго наименования – ПВХ.
Панели производятся методом экструзии, что предполагает выдавливание сырья под большим давлением.
Итоговая форма является постоянной. Готовые виниловые ленты нарезают, придают требуемую профильную форму, которая после остывания станет неизменной.
Ассортимент оттенков, узоров также велик, есть даже изделия с имитацией дерева. Среди разнообразия цветов каждый сможет найти то, что больше по душе. Значительным спросом пользуются спокойные, однотонные планки, но для любителей более интересных решений выпущены красный, красно-коричневый и дубовый окрасы.
Виниловые панели
Поверхность устойчива к воздействию ультрафиолета, не подвергается воздействию вредителей, в отличие от древесины. Малый вес способствует легкой сборке ограждения, которое прослужит очень долго.
Цементно-волокнистые изделия
Планки подобного типа создаются путем формовки, в процессе которой волокнистая целлюлоза склеивается при помощи вяжущего цемента. Сырье располагает высокими огнеупорными характеристиками, поэтому его часто применяют на территориях повышенной пожарной опасности.
Сами изделия выглядят как полосы с выдавленным узором из волокон на лицевой стороне. По завершении установки материала, его окрашивают в желаемый оттенок краской на вододисперсионной основе с добавлением требуемого колера.
В зависимости от формы элемента может получиться разный результат: выпускают полосы плоского типа, накладка которого дает имитацию расположения веток елки, округленные варианты создают видимость бревенчатой кладки и так далее. Ограда из сайдинга, сделанного под дерево, это лучшее решение, нежели само дерево.
Модели из волокон с цементом
Выполнять монтаж допускается как горизонтально, так и вертикально. Между каждой следующей единицей выдерживается расстояние около 40 см, а расположенные участки, пропускающие воздух, придают ограде большую устойчивость к сильному ветру.
Высокопрочный материал стойко переносит внешнее воздействие температур, осадков, не требует дополнительного ухода, а также не горит
Но важно учесть сложность монтажа и вес готовой обшивки: может потребоваться усиленный каркас
Подробнее типы сайдинговых панелей рассматриваются в следующем видео:
Виды сайдинга
Сегодня изготавливается несколько типов сайдинговых панелей.
Деревянные
Древесное волокно, пропитанное различными смолами, прессуется под большим давлением. Поверхность покрывается защитным слоем. В результате панели приобретают несколько положительных характеристик:
- долговечность;
- огнестойкость;
- влагоустойчивость.
На поверхности панелей не образуются грибки, не бывает плесени. Внешний вид их весьма оригинален.
Виниловые
Такой сайдинг очень долго сохраняет свой первоначальный вид. Его изготавливают из поливинилхлорида. Панели имеют низкую стоимость, за ними легко ухаживать.
К положительным характеристикам можно отнести:
- огнестойкость;
- прочность;
- долговечность.
Так выглядит панели винилового сайдинга
Металлические
Для изготовления применяется алюминий или оцинкованная сталь. В основном используются для строительства заборов. Панели обладают низкой механической стойкостью. Очень сложно выправить вмятины. Такой сайдинг отличается высокой стоимостью.
Цементный
В состав панелей входят волокна целлюлозы и раствора цемента. Материал полностью пожаробезопасен. Отделка такими панелями применяется очень редко. Дело в том, что цементные планки при обработке образуют большое количество пыли.
Самым популярным у строителей стал металлический сайдинг «под бревно». Материал покрывается виниловым слоем, имитирующим древесину. Своей формой он напоминает оцилиндрованное бревно.
Обрешетка под профнастил
В данном случае материал подбирается в зависимости от назначения постройки. Если это забор или калитка, то подойдет металлическая труба, если кровля – деревянный брус.
Обязательно устанавливается качественная гидроизоляция. Если профнастил используется для кровли, то необходимо обеспечить вентиляцию воздуха. Поэтому вдоль стропил крепятся бруски (50х50 мм), которые создают вентилируемый зазор. Таким образом, создается контробрешетка.
На нее затем крепится обрешетка. Для этого доски или брусья набиваются по карнизу горизонтально. Чтобы облегчить процесс работы, по периметру можно натянуть нить, которая будет ориентиром.
Для крепления обрешетки используются строительные скобы или гвозди – для дерева, и саморезы – для металла. Для бетонного покрытия потребуются дюбеля.
Снизу крыши, на скате, крепится основная доска каркаса. Ее толщина должна быть больше, чем у остальных. Размеры остальных элементов зависят от высоты профильного листа и длины крепежа, который крепится со внешней стороны кровли.
На торцах ската устанавливаются ветровые доски, которые должны быть выше, чем остальные элементы каркаса. Дальнейший монтаж осуществляется снизу вверх. Бруски крепятся к стропилу с помощью гвоздей.
Установка подсистемы
В связи с тем, что монтаж металлосайдинга производится по обрешётке, этот вид отделки относится к категории вентилируемых фасадов. Персональных отличий в технологии, по сравнению с другими видами сайдинговых панелей, в этом случае нет.
Но, учитывая долговечность металлической облицовки, желательно, чтобы и её подконструкция была сооружена из таких же долговечных материалов. Поэтому, речь в данной статье пойдёт об установке своими руками металлического каркаса под сайдинг.
Металлосайдинг: монтаж на алюминиевый каркас
Конструкция обрешётки
Если сайдинг используется для отделки всего дома, то инструкция предписывает сначала отделать цоколь сайдингом и установить цокольный слив, и потом только приступать к облицовке стен. Тут многое зависит и от дизайна фасада, и от варианта используемых панелей.
Итак:
Чаще всего, фундамент обшивают цокольным сайдингом, который стилизуется не под доску, а под кирпич или камень. Этот вид сайдинга имеет другую форму, его усреднённый размер в пределах 550*1150 мм. Обрешётка под такие панели имеет несколько другую конструкцию, и зависит от высоты фундаментных стен.
Сайдинг металлический: монтаж двух видов панелей
- Когда их вертикальная поверхность находится в одной плоскости со стенами дома, облицовка может производиться длинномерными панелями от самой отмостки. Либо наоборот, можно до самого верха монтировать цокольный сайдинг. Нередко, в целях создания интересного дизайна, в облицовке сочетают два вида панелей.
- На фото сверху представлен пример, где использовано даже три варианта сайдинга: горизонтальный, вертикальный и цокольный. Фасады со сложными архитектурными формами, благодаря таким комбинациям, смотрятся просто замечательно. Естественно, что конструкция обрешётки под разные панели имеет определённые различия.
Металлический сайдинг: монтаж каркаса под горизонтальные панели
- Вертикальный и горизонтальный сайдинг являются длинномерами. Обрешётка под них устанавливается по предварительной разметке, в одном направлении. Пояса каркаса должны находиться в положении, поперечном к элементам облицовки. Стандартный шаг между ними составляет 40 см. Отличие каркаса под модульные панели заключается в том, что его пояса монтируются в двух направлениях.
- Элементы обрешётки образуют ячейки, ширина которых обычно соответствует ширине панели, а по длине она должна крепиться, как минимум, в трёх местах. Независимо от конструкции каркаса, для его установки понадобится два вида П-образного профиля: направляющий (ППН) и стоечный (ПС). Они монтируются в паре, и поэтому их размер подбирается так, чтобы стойка могла встать в полость направляющего профиля.
- Можно использовать стандартное сочетание: ППН28*27 и ПС60*27, либо взять вариант на размер больше. При облицовке цоколя, ППН крепится спинкой прямо к отмостке, а при обшивке стен – за полку, вдоль цокольного слива. При вертикальном монтаже, направляющий профиль монтируется не по нижней и верхней линии облицовки, а вдоль углов здания.
Установка стоек на подвесы
- Если стены относительно ровные, и утеплять фасад не планируется, элементы обрешётки можно монтировать прямо к стене. Необходимый вентиляционный зазор будет обеспечен за счёт высоты полки профиля. Но, к сожалению, ровная стена – это большая редкость, и чтобы легче было нивелировать плоскость облицовки, элементы каркаса монтируют на подвесы или металлические кронштейны.
- Порядок действий, в этом случае, такой. Сначала выполняется гидроизоляция стен: пропитка или рулонная мембрана — это зависит от конструктивного материала стен. Для блоков и кирпича больше подходит пропитка, для дерева – плёнка. Далее устанавливается ППН; затем, с шагом 80-100 см по линии обрешётки, подвесы; потом теплоизоляционные плиты (если это утепляемый вентфасад); и в последнюю очередь, стойки.
- Около дверных и оконных проёмов устанавливают дополнительные пояса. Если каркас сооружается под модульные панели, монтируют ещё и поперечные профили. Их присоединяют к основным поясам обрешётки способом просечки и отгиба, используя в качестве крепежа короткие саморезы с пресс шайбой, так называемые, «клопы».
Чтобы увидеть всё наглядно, достаточно набрать в поисковой строке запрос: «монтаж сайдинга металлического видео». Тем, кто решил заняться обшивкой впервые, просмотр ролика даст больше информации, чем любая письменная инструкция.
Особенности и размеры листов
Материал, имитирующий дерево, чаще всего имеет в основе оцинкованную сталь, сверху которой производитель наносит многослойную защиту в виде:
- наружного покрытия из полимеров (пластизол, полиуретан, полиэстер или другие);
- антикоррозийного покрытия;
- грунтовочного слоя (снаружи);
- конверсионного слоя;
- покрытия цинка (с обеих сторон листа);
- слоя краски (с внешней стороны).
Средние размеры листов следующие:
- длина – от 0,5 до 6 м;
- ширина – 0,2–0,25 м;
- толщина металла – от 0,48 до 0,61 мм;
- вес – от 2,4 до 3,5 кг за 1 кв. м.
При таком диапазоне габаритов подобрать нужное количество материала гораздо проще, да и лишних остатков будет меньше.
Монтаж выбранной обрешетки
Порядок монтажных работ имеет зависимость от наличия (или, точнее, намерения установки) утеплителя.
Дело в том, что при обычном способе утепления создается два слоя обрешетки:
- Основная обрешетка. Устанавливается в одном направлении с панелями сайдинга, служит поддержкой для утеплителя.
- Контробрешетка. Устанавливается перпендикулярно расположению панелей. Обеспечивает вентиляционный зазор и служит несущей системой для обшивки.
Если утепления стен не предвидится, то производится сразу монтаж контробрешетки, перпендикулярной панелям. То есть, для горизонтальных панелей необходимы вертикальные планки.
Пошаговая инструкция монтажа:
- Очистка поверхности стены от старой краски, наслоений штукатурки, отслоившихся или осыпающихся участков.
- Заделка трещин, вмятин шпаклевкой. Покрытие грунтовкой для связки осыпающихся участков. При необходимости — полное выравнивающее оштукатуривание плоскости стены.
- Разметка плоскости стены — определяются оси планок. Стандартное расстояние между ними — 60 см. По осям производится установка прямых подвесов для гипсокартона.
- Установка крайних планок (для двухслойной обрешетки — верхней и нижней, для контробрешетки — вертикальных правой и левой). Планки тщательно выравниваются по уровню, выводится вертикаль или горизонталь.
- Между планками по двум (как минимум) линиям натягиваются шнуры.
- Производится установка промежуточных планок обрешетки. Настраивается плоскость по шнурам.
- Поперек первого слоя планок монтируется контробрешетка.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Существует вариант однослойной обрешетки, когда первого слоя планок не имеется, после установки прямых подвесов сразу производится утепление стены. Лепестки подвесов пропускаются по линиям стыков утеплителя, и на них монтируется контробрешетка
Такой способ более экономичный, но применять его можно только при ровной плоскости стены, иначе длины лепестков подвесов не хватит для настройки положения планок.
Плитка для облицовки стен гаража снаружи. Керамический фасад.
Облицовка каркасных гаражей фасадной плиткой.
Для наружной отделки стен каркасных гаражей выбор фасадных систем имеет некоторые ограничения из-за конструктивных особенностей каркасных сооружений. Чаще всего для каркасных гаражей выбирают сайдинг, блокхаус, имитацию бруса или другие штучные материалы. Но иногда архитектурная задумка требует иных, более солидных материалов. Например, необходимо создать визуальный образ кирпичного гаража или гаража, выполненного из блоков, камня. В этом случае одним из оптимальных вариантов станет вентилируемый фасад из плитки, имитирующей кирпичи и блоки. Пример такой облицовки гаража вы можете видеть на фото.
Фасадная плитка крепится механическим способом, при отсутствии мокрых процессов, поэтому монтаж может осуществляться в любой сезон. Монтаж начинается с устройства ветровлагозащитного слоя, защищающего наружную обшивку каркаса от негативных погодных факторов. Ветровлагозащитная мембрана крепится с помощью степлера, с перехлестом полос 20 см. Затем вертикально устанавливается обрешетка из доски 100х25 по уровню и параллельно друг другу, с шагом для плитки под кирпич 350 мм. Для крепления обрешетки применяются саморезы от 75 до 110 мм. Обрешетку предварительно нужно обработать огнебиозащитным составом. Далее делается горизонтальная разметка на уровне цоколя гаража и по ней к обрешетке монтируются отливы.При помощи гидроуровня по кругу фасада делается горизонтальная отметка, по которой будет крепиться плитка к обрешетке саморезами 4,2х19. Монтаж плитки ведется снизу вверх и от угла. Первая плитка в ряду крепится на 4 самореза в оцинкованные пластины, а каждая последующая вставляется в замок и крепится на два самореза. Каждый последующий ряд переворачивается на 180 градусов для сохранения рисунка кирпичной кладки и проверяется по уровню. Плитка пилится, шлифуется при помощи шлифовальной машины (болгарки). В ситуациях, когда крепежные пластины приходится отпиливать, плитка засверливается в шов и также крепится на саморез, а шляпка затирается. При необходимости, фасадную плитку можно приклеить, в этом случае крепежные пластины загибаются и погружаются внутрь.
st-ga.ru
Материал
Наиболее распространенными материалами для изготовления дачных калиток являются дерево, металл, профнастил.
Если вы решили изготовить калитку из дерева, то имеете возможность значительно сэкономить на материалах, не прибегая при этом к помощи специалистов. Натуральность и экологичность дерева позволяет ему прекрасно вписаться в любой стиль. Еще один плюс – не нужно использовать дорогостоящую технику для монтажа, а само изготовление не займет много времени.
Основой железной калитки является металлопрофиль. Рама изготавливается из стальной профтрубы, которую сваривают под нужный размер калитки. Вес такой дверцы будет приличный – около 20 кг, если считать только раму. Заполнять ее можно любым материалом – от обрезков пластиковой вагонки до роллетов.
Очень красиво выглядят кованые калитки. Их изящество и воздушность достигаются при помощи ажурного плетения, металлических завитков, цветов, фигурок, выполненных руками опытного мастера. Как правило, кованые изделия окрашены в черный цвет, который сочетается со всеми оттенками. Верхнюю часть делают фигурной: полукруг, пики, декоративные вставки. Над проемом иногда устанавливают дополнительно кованый козырек.
Само собой, что ручная ковка стоит совсем недешево. Однако многие кузнецы изготавливают отдельные элементы декора. Вот их под силу приобрести каждому хозяину и украсить дверь из сплошного листа художественной филигранью.
Сейчас очень популярны дачные калитки из профнастила. Они не настолько изящны, как кованые, но при этом смотрятся значительно привлекательнее многих деревянных конструкций. Такой материал более долговечный и дольше сохраняет первоначальный внешний вид.
Ценовая категория этих изделий располагается между деревянными и коваными, что также влияет на выбор именно таких калиток. Вес конструкции меньше, чем у металлической, поэтому это еще одно преимущество для монтажа и эксплуатации таких моделей.
Металлический штакетник также весьма популярный материал для изготовления калиток. Для оригинальности конструкции используют разноуровневые заготовки, нестандартную фурнитуру, декоративные элементы.
Говоря о нержавеющей стали, отметим, что такие конструкции зачастую ориентированы на общий стиль и могут быть изготовлены из сварной сетки, профтруб или профилированного листа. Поскольку вес такой калитки значителен, опорные столбы обязательно производятся из того же металла, чтобы равномерно распределить давление по периметру.
Не столь красивы, зато дешевы и элементарны в монтаже калитки из сетки (рабицы). Минимальные затраты на их изготовление, высокая ремонтопригодность и возможность сразу охватить взглядом пространство крайне удобны для хозяйственных нужд. Именно поэтому такие ограждения ставят на хоздворы, птичники и так далее.
Красивые примеры
Внешний вид частных домов, обшитых металлическим сайдингом, является весьма привлекательным. Например, постройки, облицованные панелями под бревно, можно сделать более гармоничными, если установить на них темно-коричневую кровлю, и вставить оконные проемы с обрамлением такого же цвета. Подобные дома смотрятся неброско, но органично. Перед ними можно поставить забор коричневого, бордового или красного цвета.
Очень красиво выглядят дома, обшитые белоснежным или кремовым металлосайдингом, дополненным кирпичной кладкой в нижней части, темно-бордовой черепицей, а также окнами и входной дверью аналогичного цвета. Игра контрастов в данном случае выглядит органично и свежо.
Синий и темно-синий металлосайдинг смотрится эффектно в комбинации с темно-серой кровлей и белыми окнами/дверьми/воротами. Чтобы дизайн дома был более интересным, металлическую облицовку можно дополнить кирпичной кладкой в нижней части.
О плюсах и минусах металлического сайдинга смотрите в следующем видео.
Установка облицовки
Монтаж облицовки
Это мероприятие начинается с момента размещения стартовой планки, которая является началом и точкой отсчета последующей установки сайдинговых панелей
При ее фиксации важно пользоваться строительным уровнем и тщательно вымерять каждый миллиметр, поскольку малейшее отхождение от вертикали может в дальнейшем привести к искривлению всей облицовочной поверхности
Металлосайдинг под дерево
Листы крепим посредством металлических скоб, шурупов и саморезов в зависимости от имеющихся расходных материалов. При размещении панелей не следует их плотно устанавливать относительно друг друга, а необходимо оставлять зазор в 2–3 мм, что обеспечит последующий подгон установленных поверхностей.
Как правило, монтаж сайдинга типа «блок хаус» начинают осуществлять от центра, постепенно передвигаясь к углам сооружения. В местах соприкосновения устанавливают промежуточные планки, а также внешние и внутренние уголки. В завершение фиксируется финишная планка, и общий фасад дома становится похожим на «натуральный сруб».
Как можно увидеть, монтаж сайдинга из металла под бревно – результативный и относительно доступный способ выполнить неповторимый утепленный и эстетичный фасад. В случае правильного осуществления всех операции, этот материал будет функционировать на протяжении существенного периода времени и предохранять ваш дом от пагубных воздействий внешней среды.
Теплоизоляция
Технология монтажа металлосайдинга предусматривает дополнительный теплоизолирующий слой. При укладке утеплителя обязательно проследите за плотностью прилегания материала, но не забывайте, что при сильном нажатии легко повредить плиты. Металлический профиль может спасти в этой ситуации, при этом последовательность монтажа остается.
При укладывании теплоизоляции в несколько слоев необходимо позаботиться о перекрытии стыков. Для крепления материала можно использовать пластиковые дюбеля, которые должны быть на 50 мм длиннее толщины утеплителя.
Специалисты рекомендуют сначала закреплять материал временными крепежами, а после того, как все будет проверено, их можно заменить постоянными. Все работы по укладке утеплителя следует проводить в соответствии с техникой безопасности, иначе монтаж металлосайдинга будет неправильным и недолговечным.
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Вид изнутри на готовый забор
Подготовка металла
Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.
Трубы нужно очистить от ржавчины
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Бур для лунок под столбы
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом
Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
Так зафиксировали рубероид
После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.
Опалубка для цоколя
Установка перемычек
Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.
Варим перемычки
После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.
Монтаж профлиста
Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.
Ровно установленный крепеж — тоже красиво
После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.
Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно
Как вы поняли, особо сложного ничего нет
Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску
Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.
О свойствах отделочного материала
Виды сайдинга из металла Металлический сайдинг – распространенный отделочный материал, применяется для отделки фасадов зданий, сооружений, жилых домов.
Популярность металлосайдинга объясняется тем, что он обладает следующими качествами:
- энергоэкономичностью,
- отличной прочностью,
- повышенной антикоррозийностью,
- огнеупорностью и термостойкостью,
- устойчивостью к агрессивной среде (кислоты, щелочи),
- устойчивостью к атмосферным осадкам,
- отличной прочностью цвета,
- высокой устойчивостью к перепадам температур,
- устойчивостью к воздействию к ультрафиолетовым лучам,
- экологически чистый,
- легкий по весу.
Сайдинг из металла не притягивает пыль, благодаря гадкой поверхности любое загрязнение смывается водой. Для лучшего очищения поверхности можно использовать любые моющие средства.
Монтажные работы по обшивке металлосайдингом можно проводить в любое время года. Стены фасада, обшитые этим сайдингом, вентилируются, т.е. «дышат».
На строительном рынке, не так давно, появился новый вид металлического сайдинга, имитирующий бревно. Текстура его очень похожа на дерево, имеет несколько оттенков. По технической характеристике ничем не отличается от других видов металлосайдинговых материалов.
Отличие его только в крепежном соединении и форме. Крепежная система состоит из двух частей – замка и захвата. Для завершенного вида необходимы дополнительные элементы – углы, карнизы, подоконники, отливы.
На сегодняшний день металлический сайдинг очень популярный среди отделочных материалов, его можно купить в любом приличном строительном супермаркете. Продавцы-консультанты подскажут вам, сколько панелей и доборных материалов понадобится купить для обшивки дома. Но лучше просчитайте сами, какое количество материала необходимо приобрести.
Экономный вариант обшивки
Расчет материала
Для того чтобы провести расчет количества панелей металлосайдинга и дополнительных элементов, необходимо выполнить эскиз дома и сделать замеры. Затем поверхность всех стен разбить на простые геометрические фигуры.
- Вычислить площадь геометрических фигур, площадь оконных и дверных проемов.
- Из общего значения вычесть площадь проемов окон и дверей.
- Вычислить периметр всего дома.
- Замерять длину карнизов и фронтонов
- Суммировать длину внешних углов
- Определить общую длину внутренних углов
- Суммировать периметр окон и дверей.
При покупке панелей и дополнительных аксессуаров возьмите больше материала, чтобы в процессе монтажных работ не использовать короткие обрезки.
Облицовка металлическим сайдингом
Подготовка фасада к монтажу обрешетки
Обязательно перед началом работ нужно подготовить основания. Оттого как качественно пройдет этап будет зависеть и прочность облицовочной конструкции, и микроклимат в помещениях.
Убираются навесные конструкции.
Удаляется старое декоративное покрытие. Если ранее на стене была штукатурка, ее можно оставить, но нужно демонтировать участки, которые осыпаются и заделать новым раствором.
Заделываются трещины и отверстия под крепежи.
Очищаются пятна жира и следы поражения грибком, плесенью, насекомыми.
Обрабатывается поверхность антисептическими пропитками
Особенно важно для деревянных конструкций.
После того как высох слой грунта можно приступать к установке обрешетки.
