Как сделать вентиляцию подпольного пространства в частном доме

Значение вентиляции подполья

Вентиляцию под черновым полом разрабатывается на этапе проектирования

Вентиляция подпола в деревянном доме препятствует разрушению несущих конструкций. При ее отсутствии на деревянных элементах дома накапливается влага. Дерево плесневеет, его поражает грибок. Конструктивные элементы теряют прочность. Обработка специальными растворами и пропитками, окрашивание – только временная защитная мера. Поэтому формирование воздушных отверстий в той части дома, которая возвышается над фундаментом (в цоколе), обязательно. Они отвечают за вентилирование пространства между черновым полом и землей.

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт.  Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Опалубку сняли

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Как устанавливать воздуховод?

Наиболее часто для организации приточно-вытяжной вентсистемы используются 2 воздуховода. Чтобы циркуляция воздушных масс была более равномерной, берут трубы одинакового диаметра. Для ускорения вывода воздуха можно поставить вытяжную трубу незначительно большего сечения.

Монтируют воздуховоды на как можно большем расстоянии друг от друга на противоположных стенах. По пути следования труб необходимо максимально уменьшить количество изгибов.

Вытяжная труба монтируется в одном из углов и ее нижний конец должен находиться около самого потолка, чтобы выводился через нее весь теплый воздух, идущий наверх. Воздуховод можно объединить с кухонной вытяжной вентсистемой и вывести на крышу на полтора метра над коньком.

Уличный воздуховод должен быть утеплен, об этом мы писали выше. Самый эстетичный вариант – надеть на трубу еще одну трубу, но большего размера и уложить в образовавшееся пространство любой утеплитель. На оголовок трубы лучше установить специальный вентиляционный дефлектор, который способствует увеличению тяги.

Воздуховод приточного значения монтируется в противоположном углу подпола, а его открытый торец должен находиться как можно ближе к грунту. Приточное отверстие должно быть ниже вытяжного. Точно также трубу можно пустить через дом.

Если через крышу выводится приточный воздуховод, его заборное отверстие должно находиться ниже вытяжной трубы. Внешний край притяжной трубы поднимают на крышей до 20-25см.

Также приточную трубу можно вывести около стены дома снаружи. В этом случае отверстие должно быть поднято над землей на 80см в идеале. Внутри в каждый воздуховод ставятся заслонки, регулирующие интенсивность движения воздуха.

С правилами устройства системы вентилирования на чердаке частного дома ознакомит следующая статья, детально освещающая принципы устройства и нюансы сооружения.

Организация воздухообмена в строящемся здании

Вентиляция пола в частном доме с ленточным основанием формируется во время заливки фундамента. Это можно сделать, заложив в цоколь асбоцементные трубы.

• Болгаркой с кругом по камню труба режется на небольшие, длиной, равной толщине цоколя, цилиндрические фрагменты.
• Металлические детали закладываются в грунт в глубину на 0,15м (не менее) и, возвышаясь над ним, на 0,5м. Такая глубина необходима, чтобы снежный наст не доставал до вентотверстий, талая вода не заливала их. При этом центральная точка воздуховода должна быть на высоте, примерно, 0,3 м от земли.
• Вентканалы монтируются напротив друг друга на разных стенах с подветренной стороны и с противоположной ей.
• Сечение установленных обечаек может быть прямоугольным или круглым (0,15м).

Если, к примеру, нужно обустроить вентиляцию в доме площадью 6х6 м.кв., то понадобится не менее 8 отверстий, расположенных с шагом 2м. Начало установки – угол дома. Чтобы все зоны хорошо продувались, от угла до ближайшего отверстия выдерживается расстояние не более 0,9м. При больших площадях закрытых декоративными решетками воздушных отверстий должно быть не мене 3 штук с каждой стороны.

Делаем вентиляцию пола

Зачастую хозяева жилья с проблемными полами недооценивают важность срочного решения проблемы. Подпорченные деревянные полы ремонтируют, герметизируют, устраняют малейшие щели, через которые может просачиваться воздух из-подпола

В общем, делают все с точностью до наоборот. Специалисты при возникновении проблем с развитием патогенных форм грибка рекомендуют:

1. Вскрывать полы и подвергать подпол тщательной санитарной обработке;
2. Все элементы пола – лаги и половицы отправляют в костер, кирпичные стойки обрабатывают антисептиками;
3. По завершении обеззараживания обустраивают под полом нормальную естественную вентиляцию.

В редких случаях ситуация требует установки вентиляционной системы принудительного типа. Например, если источник воды под досками пола достоверно установить не удается, а производительности естественной вентиляции явно недостаточно.

Постройка вентиляции пола в частном доме

При строительстве нового дома отверстия для вентиляции полов закладывают в конструкцию фундамента. Даже если здание возводится на плитном фундаменте, в бетонную массу обязательно заделывают приточные вентиляционные трубы

При этом важно правильно выбрать место обустройства заборных окошек. Поток воздуха через окно вентиляции подпола направляется по кратчайшему расстоянию к вертикальной вытяжной трубе вентиляционного колодца

Чем дальше расположены приточные окна от вытяжки, тем больше должен быть диаметр входного отверстия.

На практике обычно выполняют общий расчет размера окна, сечения и высоты вытяжной трубы. На протяжении первых месяцев эксплуатации некоторые окна приходится частично перекрывать или, наоборот, расширять, чтобы сделать вентиляцию пространства под полом наиболее эффективной. В этом случае в дополнение к существующим отверстиям пробивают дополнительные приточные окна.

Если подвал дома регулярно подвергается подтоплению или обводнению, для того, чтобы сохранить доски пола от влаги, обратную сторону половиц зашивают рейкой, поверх которой натягивают толстую полиэтиленовую пленку. В этом случае часть продухов соединяют воздуховодами с вентиляционным зазором под полом. Вторую половину продухов оставляют открытыми, но при этом в вытяжную трубу устанавливают мощный вентилятор принудительной вентиляции. Пленка хорошо гасит звуковое давление и шум от работающего электродвигателя.

Как сделать вентиляцию полов в квартире

Принцип вентиляции квартирных полов ничем не отличается от схемы, используемой для частного дома. При обустройстве пола шпунтованные доски набиваются встык на поперечных балках – лагах. Расстояние от пола до бетонной плиты перекрытия может составлять от 15 до 40 см. Объем пространства под полом достаточно большой, поэтому приходится рассчитывать не только месторасположение вентиляционных окон, но и сечение вытяжной трубы, чтобы обеспечить достаточную производительность естественной вентиляции.

Для кирпичных домов достаточной будет кратность вентиляции в 6-7 единиц, для панелек вытяжка должна обеспечивать на 20% более высокую производительность, для квартир первого этажа кратность вентиляции должна достигать 10 единиц.

Приточные отверстия чаще всего располагаются на плинтусах, в небольшом удалении от окон или других источников свежего холодного воздуха. Более тяжелый холодный воздушный поток проникает через решетку вентиляции в пространство под полом, нагревается и, обтекая обратную сторону половиц, сдувает излишки влаги. Из-под пола поток направляется в вытяжную систему вентиляции.

Как ни странно, наличие щелей в полах способствует улучшению газообмена, но здоровья хозяевам такая ситуация не добавляет, так как воздух из-под пола несет большое количество пыли. Зачастую при первом же ремонте пола хозяева тщательно заделывают все щели, заодно с приточными окнами в плинтусах. В результате скапливается влага, и пол начинает интенсивно гнить. Ситуация становится еще хуже, если на пол настилается напольное покрытие из полимера. Поэтому любой ремонт пола перед заделкой щелей потребует очистки заборных окон и выходных каналов вентиляции.

Системы вентиляции подвала

Самый распространенный вариант устройства подвального помещения подразумевает расположение погреба под основными комнатами частного дома. В этом случае применяется два варианта устройства вытяжки:

1. двухканальный;
2. одноканальный.

Первый используется чаще всего. Он имеет ряд преимуществ в части обслуживания большего по площади помещения погреба.

Устройство двухканальной вентиляции

Технология проветривания при двух точках притока и оттока не имеет сложностей в монтаже воздуховодов.

Вентиляцию подвала при идеальном развитии строительного процесса дома следует рассчитывать на этапе начала стройки. Так вы обойдётесь меньшими финансовыми и трудозатратами.

Приточная труба воздуховода.

Устройство притока обеспечивает поступление воздушных масс из окружающей среды, посредством забора воздуха через приёмное отверстие (продух). Продух располагают чаще всего у боковой стены основного здания – возвышение над уровнем домовой отмостки должно составлять 20-30 см.

Само отверстие в трубе закрывают вентиляционной решёткой. При необходимости решётку можно снабдить осевым вентилятором. Воздуховод прокладывают через основание дома, подвальное перекрытие и вводят в подвал. Выходное отверстие вентиляции протягивают почти до пола погреба, отступая 15-20 см. Благодаря такому расположению вентиляционного канала прохладный воздух с улицы попадает в воздуховод, проходит по нему и попадает в подвал у самого пола. После этого происходит его постепенное нагревание и вытеснение верхних слоёв теплого и увлажненного воздуха из подвального помещения через вытяжной трубопровод.

Система оттока загрязнённых масс.

Ее располагают в противоположном углу помещения погреба, по диагонали относительно приточной трубы. Главным принципом является необходимость захвата подогретого воздуха. Это достигается за счёт размещения входа трубы под самым потолком подвала (10-15 см от него). Далее канал вытяжки проходит через потолок основного здания, через чердак на крышу.

В зависимости от формы крыши и от преобладающей розы ветров необходимо добиться условий, при которых ветер будет направлен на установленный предварительно дефлектор над вытяжной трубой. Дефлектор нужен в любом случае, так как он защищает трубу от попадания в неё атмосферных осадков. Также он дополнительно создаёт отрицательное давление под крышкой, благодаря которому поток воздуха в трубе усиливается.

Вытяжной канал следует оборудовать в несколько слоёв для создания необходимого утепления. Для этого на стадии планирования помещений и инженерных сетей дома:

• монтируют кирпичный или деревянный колодец для трубы вентиляции погреба;
• выбирают место для прокладки утеплителя между колодцем и трубой;
• обертывают саму трубу специальным утеплителем, который не будет впитывать влагу.

Утеплять вытяжной воздуховод нужно для того, чтобы в холодный период времени не получить конденсацию воздуха за счёт резкого охлаждения.

 Одноканальная вентиляция

В редких случаях, когда площадь погреба меньше 5 кв.м., можно объединить каналы притока и оттока кислорода в одной трубе. Это основной принцип работы данной системы и главное отличие от двухканального расположения. Трубу разделяют перегородкой, посредством которой получается два канала циркуляции: один на приток, второй на вытяжку.

Вентиляция подполья в деревянном доме без продух

Вентиляция подполья в деревянном доме, если нет продухов. При покупке дома без продух в фундаменте, невозможности их заложения в дальнейшем из-за низкой высоты или прочности ленты или недостаточной эффективности естественной вентиляции владельцы деревянных домов реализуют другие способы проветривания подполья включая:

Как сделать

При выборе первого способа работам предшествует сушка подполья и настил грунта пароизоляцией с 10-15 нахлестом.

Вентиляционные зазоры у стен имеют ширину около 8-10 мм и закалываются на этапах утепления и настила перекрытия пола, чаще всего – по плавающей технологии.

При этом утепляющая прослойка обязательно закрывается по бокам теми же рулонными материалами, защищающими ее от наружной влаги, но не задерживающей конденсат внутри. После монтажа финишного покрытия зазоры закрываются перфорированным или обычным плинтусом, фиксируемым с небольшим отступом от конструкций.

Для увеличения эффективности воздухообмена по углам или в неприметных участках около стены могут размещаться проемы с решетками или люки для периодического интенсивного проветривания подполья.

При всех преимуществах такого исполнения (простота, экономичность, отсутствие лишних трат и теплопотерь в зимнее время, низкая вероятность заселения подполья грызунами) эффективность циркуляции воздуха под полами деревянного дома при ее выборе оставляет желать лучшего.

При отсутствии возможности застилания грунта пароизоляцией, холодном фундаменте или цоколе, наличии других причин потерь тепла или накопления конденсата подполье без продухов приходится проветривать принудительно.

В деревянных домах рекомендуемый минимум воздухообмена составляет 1 л/с на каждые 10 м2 площади подполья при условии наружного утепления фундамента и принятия мер по отводу воды (закладки теплой отмоски, ливневки, дренажных труб или замены накапливающих влагу грунтов на песко-гравийную смесь, щебень или керамзит.

В подпольях среднего размера вентиляцию экономически выгодней делать комбинированной – с притоком воздуха через каналы, опущенные максимально низко к грунту и выводом отработки через трубу с началом в верней точке подполья и концом выше уровня конька крыши.

Для улучшения тяги в вытяжных каналах таких систем устанавливается дефлектор или вентилятор с таймером для автоматического включения и мощностью около 100 Вт. В домах с большой площадью подача свежего воздуха также может быть принудительной, но такая потребность возникает редко.

Для заложения таких каналов в стенках фундамента или полах также приходится делать продухи, но их высота расположения уже будет неважна. По аналогии с обычными продухами края труб закрывают решетками и защищают от осадков. При выборе материала труб предпочтение отдается пластику и нержавеющим металлам, при ограниченном бюджете допускается использование асбестоцементных труб (но не дешевых каналов из не оцинкованного металла).

Приточные и вытяжные каналы располагают друг против друга (в идеале – в разных углах), при наличии внутренних перегородок фундамента без отверстий и невозможности их бурения такие каналы нужны в каждых отдельных зонах.

Как правильно установить своими руками?

Теперь поговорим о том, как сделать вентиляцию в доме из древесины собственноручно. Покажем это на примере постройки площадью 150 квадратных метров и использованием механизма воздушного распределения с воздуховодами гибкого типа из гофры.

Лучше всего разместить механизмы вентиляции на чердаке таким образом, чтобы, не повредив крышу, сделать ее максимально эффективной. А по стояку и под потолком в перекрытиях сделать скрытые магистрали для подачи и выхода воздуха на нескольких этажах постройки. Можно, конечно, сделать вывод через стену, но в этом случае было решено сделать именно таким образом, чтобы сберечь красоту постройки.

Стартует монтаж механизма с установки распределительных коробок на 10 гнезд. Первая коробка будет отвечать за подачу воздуха, а вторая – за вывод. Кроме этого, они будут играть роль глушителя, так как коробки обернуты двухсантиметровым слоем шумогасительного материала.

Следующий шаг – соединение вентиляционной установки с глушителями шума, утепление магистралей подачи и выведения воздуха и последующий монтаж. Если воздухозабор был бы сделан сбоку дома, то выведение отработанного воздуха следовало делать через крышу. Тогда осуществлялся бы монтаж так называемого проходного элемента. Для этого делается проход через крышу. После установки грибка к нему подключается труба, по которой будет выводиться отработанный воздух. Чуть ниже, уже в домовой стене требуется сделать круглую дыру для забора воздуха, которая должна быть закрыта вентиляционной решеткой.

Следующим шагом будет подключение к системе отводов. Для этого осуществляется соединение утепленной трубой установки и проходной части в крыше. Теперь рядом устраивается еще один утепленный отвод. Он будут отвечать за поставку и удаление воздуха. Такая труба может соединить кухонную вытяжку с установкой через кухонное гнездо. На следующем этапе необходимо разместить и установить потолочные короки. Делать это нужно соответственно вентиляционному проекту. Впоследствии при проведении отделочных работ можно будет сделать потолок, и тогда будет обрезана выступающая часть коробок, после чего будут установлены специальные тарельчатые клапаны.

Когда это будет сделано, следует подготовить гибкие воздуховоды из гофры. Нужно наметить магистрали, отмерить нужную длину и ровно все отрезать. Теперь осуществляем их подключение посредством специальных резиновых колец уплотнения и комплекта крепких защелок. Гнезда, которые нужно оставить свободными, закрываем заглушками. Закрепив воздуховод, мы получаем готовую магистраль. После этого заканчиваем подключать все коробки потолочного типа и переходим к плоским проходным решениям через стену.

Каждый воздуховод попадает в свое гнездо. То есть одна часть осуществляет подачу воздуха в помещения, а вторая забирает. И так должно быть для всех магистралей. На этом монтаж системы вентиляции в деревянном доме закончен. Финальным штрихом будет установка тарельчатых клапанов после завершения отделочных работ и уличной вентиляционной решетки, которая тоже должна устанавливаться в конце работ.

О том, как сделать вентиляцию в деревянном доме, смотрите в следующем видео.

Виды

Все типы вентиляции делятся на несколько видов, в зависимости от ее назначения, сложности обустройства и принципа действия. Но принцип действия любой из них будет основан на законах физики о движении воздушных масс. Холодный воздух опускается вниз, а теплый поднимается вверх.

Естественная приточная вентиляция

Простейшая, система продухов в фундаменте или цоколе. Обустраивается на этапе строительства дома и представляет собой небольшие отверстия в верхней части подвального помещения.

Если подвал находится ниже уровня земли, то вытяжка обустраивается с помощью пластиковых или асбестоцементных труб диаметром 10-15 см. Они выводятся над поверхностью на высоту 30 см и прикрываются решетками от мусора и грызунов. Такой способ является естественным и зависит от колебаний уличной температуры, силы ветра, влажности.

При расчете ее пропускной способности берется 1/400 от общей площади подвального помещения – так получим суммарную площадь всех продухов.

Отверстия должны располагаться с подветренной стороны, наименее подверженной осадкам. Дома со сложной формой фундамента и расположенные в низменных местах могут иметь до одного отверстия на каждые 3-4 метра. Продухи закрываем решетками с наружной стороны.

Этот недорогой вариант хорошо подходит для вентиляции гаражей и нежилых подвалов или в качестве дополнительного средства к основной системе проветривания.

Естественная вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжного типа. Для правильной работы потребуется установить две трубы для вентиляции, а устройство приточно-вытяжной вентиляции выглядит так.

• Первая труба располагается под самым потолком подвала и предназначена для оттока теплого воздуха. Вытяжную трубу размещаем как можно выше, желательно на уровне конька крыши. Это необходимо для обеспечения хорошей тяги. Часть трубы, которая находится на открытом воздухе, обязательно должны быть утеплена, чтобы исключить обмерзание в зимний период и прикрыта козырьком от осадков.
• Вторая труба для притока свежего воздуха располагается на высоте 30-40 сантиметров от уровня пола, а ее вход располагаем на улице в метре над землей и прикрываем решеткой. Конвекция будет происходить за счет разницы температур уличного и подвального воздуха. Эффективнее всего такая система будет работать при разнесении приточных каналов по разным сторонам подвала.

Недостаток у всех естественных вытяжных вентиляционных систем один – это зависимость от погодных условий и преобладающих ветров. Не будет она работать, если температура в подвале и на улице сравняется.

Принудительная

Применяется, если естественная приточная вентиляция не может справиться или нет физической возможности ее использовать. Обычно используется в следующих случаях:

• Площадь подвального помещения от 40 м2 или имеет несколько изолированных друг от друга помещений;
• Высокая влажность помещения, когда конденсат в вытяжном канале замерзает зимой и ухудшает проходимость воздушных масс;
• Архитектура дома не предусматривает высоких вентиляционных труб;
• В подвале оборудуется сауна, кафе, тренажерный зал, мастерская или другой источник неприятных запахов.

Устройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции имеет систему каналов и вентиляторов, перегоняющих воздух.

Главное условие – это заставить воздух постоянно циркулировать, что обеспечивается синхронной работой вытяжных и приточных вентиляторов. Их количество рассчитывается в зависимости от объема погреба или подвала и пропускной способности воздуховодов.

Приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла

Для цокольного этажа, в котором планируется постоянное проживание недостаточно установить просто систему принудительного проветривания. Помещение в обязательном порядке утепляется и проводится его гидроизоляция. Также решается вопрос с отоплением и подогревом.

Все чаще в такие схемы встраивается приточно-вытяжная с рекуперацией тепла.

В вытяжную трубу поступает уже хорошо прогретый воздух, а чтобы не выбрасывать в атмосферу уже готовые калории воздух пропускают через специальный керамический рекуператор. Нагреваясь, он отдает тепло свежему воздуху. Воздушные потоки при этом не пересекаются. КПД такого устройства составляет 50-90% в зависимости от конструкции теплообменника. Все рекуператоры тепла очень надежны, не требуют дополнительного обслуживания и могут служить десятилетиями.

Оборудуется влагоуловителями, фильтрами от пыли, датчиками, контролирующими влажность и температуру воздуха. Для жилого помещения эти показатели лежат в пределах 50-65% относительной влажности и 18-220С . Такие системы чаще всего встречаются в «умных домах», а их монтаж сложен и должен проводиться только профессионалами.

Схемы вентиляции погребов

Для вентилирования подземных помещений можно использовать 1 из 3 схем:

• классическая система с одной вытяжной трубой;
• схема с двумя трубами – притоком и вытяжкой;
• принудительный воздухообмен.

Выбор варианта зависит от конструкции подвала, его местонахождения и прочих условий. Показанная на картинке система с 1 воздуховодом применима для погребов с отдельным выходом на улицу. Как работает схема в холодный период года:

1. Температура под землей всегда плюсовая (если подвал правильно построен). Более теплый и влажный воздух поднимается в верхнюю зону и уходит наружу по вертикальному каналу вытяжки.
2. Холодные воздушные массы занимают его место – просачиваются через приточные отверстия в двери (люке), потом опускаются к полу погреба.
3. По мере прогрева + увлажнения воздух начинает терять вес, поднимается и снова выбрасывается через трубу.

Система вентиляции с двумя трубами применяется в погребах без отдельного входа – под частными домами, гаражами и прочими хозяйственными постройками. Естественная циркуляция воздушных масс организована аналогично, только притоком служит второй вертикальный канал, опускающийся к самому полу. Холодный наружный воздух опускается по приточному воздуховоду, замещая уходящие на улицу газы.

Трубы располагаются в противоположных углах хранилища и выводятся двумя способами:

• в земле снаружи здания;
• прямо сквозь крышу, как показано на схеме вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой.

В первом случае оголовок приточной трубы находится на уровне цоколя, вытяжную шахту лучше поднять на высоту 2 м (считая от заборного отверстия в подвале). Если здание окружено другими постройками и вывести второй канал негде, воздуховод прокладывается вторым способом – на кровлю. Конец трубы вытяжки поднимается над коньком.

Активный воздухообмен с принудительным побуждением организовывается по однотрубной или двухтрубной схеме, вентилятор ставится на вытяжной канал. Работу вентиляции можно автоматизировать, подключив нагнетатель к электросети через термостат. Прибор с датчиком выключит вентилятор, когда температура упадет ниже заданного порога. Подробности смотрим на видео:

Нужно ли закрывать продухи на зиму?

Зимой морозный воздух, попадающий в подполье, приводит к тому, что в домах на первом этаже пол становится очень холодным.

Чтобы этого избежать — некоторые хозяева закрывают вентиляционные отверстия в зимнее время. Как результат — в подполе будет теплее, и полы на первом этаже не будут такими холодными.

Однако закрытые продухи приведут к повышению влажности и развитию плесени. Поэтому прекращать проветривание на зиму — это не правильно.

Чтобы не допускать слишком сильного остывания пола — его нужно утеплить. Правильно делать это на этапе строительства, потому что в уже обжитом доме для утепления придется вскрывать полы.

Если вы не закрываете продухи на зиму — обязательно следите, чтобы их не закрывало сугробами. В этом случае и вентиляция работать не будет (ведь отверстия закрыты), и влажность внутри будет повышаться (из-за попадающего в подполье снега, который будет там таять).

Уход весной и осенью

Весной главное — почаще обращать внимание на состояния подполья. Талая вода может проникать внутрь, приводя к повышенной влажности

Если продухи закрывались на зиму — весной их важно открыть как можно быстрее: с наступлением потепления. Осенью — проверьте, на местах ли вентиляционные решетки (или установите, если их нет)

В этот период мелкие грызуны начинают искать теплые места для зимовки, и неприкрытые отверстия позволят им проникнуть внутрь вашего дома

Осенью — проверьте, на местах ли вентиляционные решетки (или установите, если их нет). В этот период мелкие грызуны начинают искать теплые места для зимовки, и неприкрытые отверстия позволят им проникнуть внутрь вашего дома.

Особенности санузла в частном доме

Санузел деревянного дома

Жильцам городских квартир не пристало задумываться, куда стекают нечистоты и как происходит очистка воздуха. В отличие от них, хозяин особняка обязан обустраивать вентиляцию санузла в своем частном доме самостоятельно.

Необходимо планировать заранее, какой тип санузла построить, исходя из наличия или отсутствия в данной местности централизованной канализационной системы.

Вам, как владельцу дома, еще на начальной стадии строительства придется решить, нужна ли будет принудительная вентиляция санузла, или достаточно естественной. Для этого следует произвести несложные расчеты, чтобы эффективность воздухообмена соответствовала нормам СНиП для вентиляции санузлов.

Но прежде чем приступать к устройству системы вентиляции санузла в деревянном доме своими руками, вам сначала предстоит:

• определиться с расположением сантехнических устройств;

• продумать схему вытяжной вентиляции санузла;
• гармонизировать проект вентиляции с общим стилем оформления интерьера;
• подобрать комплект воздуховодов и соединительных элементов;
• приобрести вытяжные вентиляторы (если запланировано);
• подготовить инструменты для монтажа вентиляции санузла и ванной.