Земляные работы
В первую очередь проводится разметка по грунту, где определяется месторасположение фундаментной конструкции. Далее при помощи лопат откапывается траншея свыше обозначенными параметрами. Напомним еще раз:
- Глубина – ниже промерзания грунта.
- Ширина в пределах 50 — 60 см.
- О длине ямы было сказано.
Если принято решение сооружать свайный фундамент, тогда надо определить нагрузку от ворот на столбы. То есть, рассчитывается вес самих ворот. Все будет зависеть, из каких материалов они были собраны. Но, как показывает практика, чаще всего для этого используются столбы диаметром 10 — 20 см с расстоянием между стойками в пределах 1 — 2 м. Поэтому начинать работу надо с сооружения скважин. Лучше это делать садовым буром, только надо правильно выбрать его диаметр.
Если решено установить металлические сваи винтового типа, тогда надо учитывать ширину фундамента с учетом габаритов и размеров ворот. В этом случае под шириной подразумевается ширина ростверка. Чем массивнее ворота, тем ширина ростверка фундамента под ворота должна быть больше.
Сборка и установка
На закладной располагаем каретки максимально удалив их друг от друга. Устанавливаем створки на каретки, вставив их в направляющий брусок. Затем каретки регулируются. Когда убедились, что ворота стоят правильно, то соединение каретки с закладной заваривается полностью.
После этого крепим верхние ограждающие ролики к закладной при помощи сварки.
Уловитель снизу крепится выше концевого ролика примерно на 5 мм, сверху закрепляется на трубе на 7 см ниже верхнего края ворот.
Затем концевой ролик зажимается болтами в направляющей балке или для большей надёжности приваривается сваркой.
Виды откатных конструкций
Несмотря на сложность сооружения откатных ворот, в сравнении с распашными, все больше владельцев загородных домов выбирают их для монтаже на загородной территории. Это легко объяснить экономией пространства перед конструкцией.
После снегопада не приходится расчищать площадку перед въездом, чтобы открыть створку. Откатные ворота являются более надежными и взломостойкими. Кроме того, такие конструкции ветроустойчивы. Еще одним важным преимуществом откатных конструкций является простота монтажа электропривода. Автоматику устанавливать дешевле.
Существует три основных вида конструкции. Их особенности и преимущества стоит рассмотреть подробнее. Вне зависимости от выбора конструкции для устройства ворот необходимо иметь навыки работы со сваркой.
Подвесные ворота
Эти откатные конструкции часто устанавливают на промышленных объектах. Створки таких ворот массивны, однако достаточно надежны в эксплуатации. В подобных конструкциях полотно двигается по балке, которая помещена над проездом.
Среди преимуществ откатных ворот является высокая устойчивость к порывистому ветру, взломоустойчивость, отсутствие требований к ширине проезда. Основным минусом ворот является высокая металлоемкость. Конечная стоимость устройства таких конструкций является высокой. Высота расположения направляющей балки определяет высоту проезжающего транспорта.
Рельсовые ворота
Подобные конструкции представлены простыми и надежными изделиями. В них полотно движется по рельсу, который устанавливается на одной высоте с полотном дороги. Ворота привлекают многих владельцев загородных участков простотой установки и высокой надежностью. При установке подобных откатных конструкций можно закрыть довольно широкие проемы.
Конструкция ворот позволяет установить мощную раму с довольно тяжелой обшивкой. В результате изделие сможет противостоять таранному удару большой силы. Главным недостатком конструкций является необходимость регулярной чистки рельса. В весенний период в нем замерзает вода.
Консольные конструкции
Устройство ворот позволяет избавиться от минусов подвесных и рельсовых изделий. Они не предъявляют ограничений к высоте транспорта и не контактируют с землей. Полотно помещено на консольные роликовые каретки. Их движение осуществляется по балке. Среди основных узлов можно выделить балки и роликовые блоки. Они расположены снизу ворот.
Консольные изделия не имеют направляющих снизу и сверху проема. Это позволяет беспрепятственно въезжать на участок любому транспорту.
Реже встречаются ситуации, когда роликовые блоки с направляющей балкой размещены посередине или сверху полотна. Этот выбор оправдан в тех ситуациях, когда имеется шанс расположить консольные узлы и механические составляющую ворот на стене дома или другого сооружения. Стена должна выдерживать нагрузку от створки. Это позволяет снизить расходы на возведение отдельных силовых устройств для ворот.
Кроме того, что ворота консольного типа не предъявляют требований к высоте транспорта, они имеют большой ряд других плюсов. Конструкция таких изделий подразумевает расположение тележек с роликами внутри балки. В нее не попадает снег и слякоть. Это гарантирует надежную эксплуатацию конструкции и стабильность работы всех механизмов.
При выборе закрытых подшипников в тележках не нужно смазывать ролики. Смазочный материал закладывают в узел на заводе.
Консольные откатные конструкции плотнее других типов ворот прилегают к забору. При этом не остается даже щелки для назойливых глаз. Другим преимуществом является возможность установки автоматики. Недостаток такого решения заключается в сложности монтажа.
Автоматика
Откатная конструкция уже сама по себе удобна, но если оснастить ее электроприводом отпадает необходимость каждый раз самому выходить из машины, чтобы открыть или закрыть ворота. Специалисты советуют устанавливать специальные приводы, но на свой страх и риск такой механизм можно сделать самостоятельно.
Специальные приводы нужно подбирать исходя в первую очередь из веса конструкции:
- Для ворот весом 250-300 кг подойдет привод мощностью 200-250 Вт.
- Для веса 500-600 кг — подходящая мощность 350-400 Вт.
- Для 800-1000 кг — 500-600 Вт.
При выборе автоматики всегда нужно брать небольшой запас мощности. А в регионах с суровыми зимами его нужно увеличить минимум на 20-30%, чтобы мотор при резких перепадах температуры работал без перебоев. Установить привод можно только тогда, когда выполнены все работы по изготовлению и монтажу конструкции. Створка ворот должна передвигаться легко, без скачков и раскачивания. Неправильно установленное полотно может повредить и испортить автоматику.
Они могут быть пластиковыми или металлическими. Шестерни из металла дороже, но гораздо более долговечны, поэтому лучше предпочесть их.
Также стоит внимательно отнестись к подбору концевого выключателя. Его магнитная разновидность стоит чуть больше, но в отличие от металлического зимой он не заедает и работает бесперебойно. Для удобства использования есть различные дополнительные функции: температурный контроль электропривода, регулировка скорости перемещения створки, резервное питание, фотоэлементы на въезд и выезд, режим калитки.
Среди производителей приводов для выкатных конструкций можно отметить следующих: российский Doorhan, белорусский An-Motors, итальянские BFT, Faac и Nice, французский Came, китайские РS-IZ и Miller, а также другие производители. Линейка предложений у них довольна большая, остается только подобрать нужное оборудование и можно приступать к установке.
Рассмотрим комплект автоматики на примере схемы, приведенной выше:
- привод;
- фотоэлементы на выезд;
- фотоэлементы на въезд;
- сигнальная лампа;
- антенна радиоуправления;
- ключ-кнопка;
- рейка;
- пластины концевых выключателей;
- пульт дистанционного управления.
Для работы понадобятся инверторный аппарат для сварки с электродами и дрель со сверлами по металлу. Первоначально на швеллере между каретками нужно подготовить и разметить площадь для крепления электропривода. Оборудование крепится к основанию, которое идет в комплекте с автоматикой, и в центр шестерни мотора устанавливается зубчатая рейка.
После того как воссоздано рабочее положение, нужно приварить основание к швеллеру. Если электропривод необходимо приподнять, то между основанием и швеллером можно дополнительно приварить профильную трубу подходящего размера.
После того, как привод прикручен к основанию, нужно снова установить зубчатую рейку на шестерню мотора, разметить маркером ее правильное положение на профиле или балке и осторожно прихватить сваркой. Прежде, чем полностью проваривать шов между рейкой и балкой, нужно еще раз проверить правильность ее установки
Ворота во время работы со сварочным аппаратом должны быть полностью открыты. По окончании всех действий с помощью болтов и гаек с буртиками к рейке прикручиваются концевые выключатели. Далее по инструкции производится установка фотоэлементов, сигнальной лампы, антенны и ключа-кнопки.
Электропривод можно устанавливать не только в нижней, но и в средней или в верхней частях ворот.
В этом случае необходимо будет подстроить чертеж под нужную конструкцию.
Профиль, к которому будет крепиться зубчатая рейка, расположится на среднем или верхнем уровне откатных ворот соответственно. Для крепления автоматики необходимо будет надстраивать дополнительную конструкцию из металлического профиля прямоугольного сечения 60х40 мм.
Вместо специального электропривода можно установить самодельный привод из подручных материалов. С учетом напряжения сети на участке устанавливается трехфазный или однофазный двигатель. Трехфазный привод более мощный и практически исключает проблемы при запуске движения. В соответствии с весом полотна ворот нужен двигатель мощностью от 1,5 до 2,5 кВт. При этом небольшая частота вращения двигателя дает меньшую нагрузку на ведущий вал.
Входящий крутящий момент редуктора должен соответствовать частоте вращения привода. Частота выходящего крутящего момента приводного колеса должна быть в пределах 80-100 оборотов в минуту. Удобнее будет использовать одноступенчатый редуктор. Его соединение с валом двигателя производится с помощью жесткой или полужесткой муфты.
Установка откатных ворот своими руками: инструкция
Первым делом нужно нарезать профильные трубы по размерам, которые приведены в чертеже. В этом деле стоит воспользоваться электрической болгаркой. Стоит напомнить о необходимости использования специальных защитных средств.
После нарезки профильные трубы укладываются на ровную поверхность или подставку, и формируется рама изделия. Проверив правильность раскладки всех углов рамы, их нужно прихватить сваркой в нескольких местах.
Далее, стыки полностью провариваются, а доступные места сварных швов тщательно очищаются от шлака и зашлифовываются. Поверхность рамы, к которой будет прикрепляться каркас, нужно качественно загрунтовать антикоррозийным составом, потому что потом выполнить эту работу будет довольно сложно. Этим же способом собирается каркас изделия, только грунтуется он с наружной стороны. Теперь необходимо соединить каркас с рамой.
Далее, внутри рамы вымеряется необходимое для каркаса расстояние, и ставятся отметки. Раму располагают горизонтально, закладывают в нее готовый каркас и регулируют его по меткам при помощи подложек из древесины. После регулировки и проверки необходимо присоединить каркас к раме точечной сваркой через каждые 50 сантиметров. Это поможет избежать смещения каркаса относительно рамы. Далее, все стыки полностью провариваются и зачищаются. Следующим шагом будет соединение нижней части рамы с направляющими рельсами из набора фурнитуры. Их приварку необходимо осуществлять таким же методом, как и соединение каркаса с рамой.
Покраска и обшивка раздвижных ворот
Потом нужно подготовить самодельную раму к покраске. Болгаркой хорошо зачищаются сварочные швы. Вся поверхность рамы обезжиривается и обрабатывается специальным антикоррозийным средством. Необходимо выждать немного времени, чтобы изделие успело высохнуть, а потом можно начинать покраску.
Для этой цели стоит применять алкидные эмали или акриловые краски. Специалисты советуют пользоваться краскопультом или небольшим валиком. Покраска делается обязательно в два слоя.
Далее, нужно начинать зашивку полотна раздвижных ворот. Профлист, вырезанный по точным размерам, закрепляется с помощью заклепок или саморезов. Лист сначала крепится по углам, а потом прикручивается по всему периметру с шагом не более 20 сантиметров.
Как сделать фундамент
Теперь нужно начинать делать фундамент для раздвижных ворот. Выкапывается траншея длиной около половины проема и глубиной около 1 метра. Закладная устанавливается в траншею и проверяется строительным уровнем. Швеллер обязан находиться на одном уровне с поверхностью двора. Таким способом получится ровное основание для специальных кареток. При помощи бетономешалки замешивается бетон, который заливается в траншею. Специалисты советуют протыкать бетон металлической арматурой или рейкой из древесины. Это поможет избежать возникновения пустот.
Фундамент обязан выстаиваться около 14 дней, а полный срок сушки и набора прочности составляет не менее 30 дней. В течение первых 5 дней нужно поливать фундамент обычной водой, чтобы не допустить образования трещин в бетоне.
Как осуществляется монтаж
После подготовки фундамента стоит начинать монтаж приспособления. На закладной размещаются две специальные каретки. Расстояние между ними должно быть максимальное. Далее, на каретках выставляются откатные ворота, которые вставляются в направляющий рельс.
На этом этапе работ необходимо качественно отрегулировать каретки. Ближайшая к проему каретка устанавливается таким образом, чтобы створка при открытии не доходила до каретки на 20 сантиметров. Вторая каретка располагается так, чтобы при закрытии ворота не доходили до нее на расстояние 5 сантиметров. После этих действий стыки кареток и закладной свариваются между собой.
Теперь можно крепить остальную фурнитуру. Верхние оградительные ролики надежно закрепляются на закладной металлического столба. На другом столбе к закладным прикрепляется небольшой отрезок профильной трубы. Ее длина должна быть равна высоте створки изделия. А также к этому столбу нужно приварить нижний и верхний улавливатели. Концевой ролик в направляющей зажимается с помощью болтов, но некоторые умельцы советуют его дополнительно приварить, потому что гайки могут раскрутиться. После окончания работ направляющая закрывается специальными заглушками из резины, которые продаются вместе с фурнитурой.
Как сделать консольные откатные ворота
Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.
Комплектация консольных ворот
Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.
Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.
Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки
Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.
Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот
Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.
Подготовленное армирование и закладной швеллер
Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.
Установка роликовых опор
К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.
Пример крепления роликовых площадок
При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения
Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.
На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они
Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.
Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.
Данные высоты и ширины проема
Как уже говорилось ранее, на определение ширины будущих откатных ворот влияет угол заезда. Если улица узкая, то заезжать на участок и выезжать будет труднее. В этом случае рекомендуемую минимальную ширину лучше увеличить. Также это делать рекомендуется владельцам автомобилей премиум класса, строительной и сельскохозяйственной техники.
Кроме этого, сбоку от проема должна оставаться зона для створки и противовеса. Она равняется половине его ширины.
Для большинства транспортных средств 2-х метровая высота воротных проемов вполне достаточна. Но, если в будущем планируется приобретение авто с высоким фургоном или техники, превышающей по высоте 2 метра, то этот момент следует учитывать при расчетах и приобретении материала.
Когда вы точно определитесь с этими данными, можно будет рассчитывать количество материала и фурнитуры.
Расчет материалов
Если предстоит демонтаж старых конструкций перед установкой откатных ворот, пристальное внимание следует уделить используемым ранее опорным столбам. Они могут быть изготовлены из металлопрофиля, кирпича с закладными либо из железобетона
Помните, что недопустимо отклонение опор, – они должны стоят строго вертикально, иначе створка ворот будет задевать фундамент. Если столбы покосились, это говорит только об одном: они неправильно закреплены в земле.
Если опорные столбы соответствуют предъявленным требованиям, тогда на этом можно сэкономить. Если планируется установка с нуля, тогда потребуется две опоры. При выборе железобетонного основания принято воздвигать вертикаль с размерами 20х20 см, для основания из профильной трубы подойдет изделие с габаритами 60х40 см.
Размеры воротного полотна могут значительно отличаться. Это будет зависеть от свободного пространства вдоль забора, габаритов личного автотранспорта и от размеров участка. В большинстве случаев створка ворот имеет размеры равные 4400 см по длине и 2000 см по высоте.
Если на территорию участка периодически будут заезжать большегрузы, тогда высоту опоры, фундамент и расстояние необходимо рассчитывать, отталкиваясь от этого. Имейте в виду, даже небольшие грузовые машины способны разрушить фундамент.
Следует знать, что на величину воротной створки влияет ширина проезжей части: чем она уже, тем ширине должно быть полотно. Благодаря этому облегчается въезд-выезд на территорию.
При условии, что планируется передвижение только легкового транспорта нужно отталкиваться лишь от габаритов автомобиля. Допустим, ширина машины составляет 2 метра. К этому необходимо добавить небольшое расстояние, необходимое для беспрепятственного въезда-выезда: расстояние должно быть не меньше метра. Высота створки на частных участках редко когда превышает 2 метров.
Для грузовых автомобилей другие размеры
Важно, чтобы ограничителей по высоте не было, а ширина проезда составляла 4,4-5 метров. Полезно знать, что высота внедорожников редко превышается показатель 1,5 м, а у «Газели» он равен 2,5 м
Самым большим по высоте принято считать «КАМАЗ» и его аналоги: в этом случае верхняя планка высоты должна быть не менее 3 м.
Максимальный угол заезда обычно равен 45 градусам. Из этого следует, что расстояние между опорой и автомобилем в идеале не должно быть меньше 0,5 м. Длина противовеса при этом должна равняться 40-45% от ширины проема. Недопустимо, чтобы этот показатель был меньше 33%.
Монтаж и подключение периферийных устройств.
Только после того как все механические и прочие элементы автоматики привода будут установлены и протестированы, подключаются такие периферийные устройства, как фотоэлементы безопасности и сигнальная лампа.
Разумеется ворота могут функционировать и без этих дополнительных элементов. Тем не менее они требуются для обеспечения должного уровня безопасности и помогают избежать множества проблем в процессе эксплуатации данной откатной конструкции.
Особенности монтажа фотоэлементов.
Комплекс фотоэлементов безопасности состоит из передающего и принимающего устройства, которые размещаются перед воротами друг напротив друга. Между приборами на перманентной основе проходит световой луч. Причем пока между фотоэлементами проходит световой сигнал, то функционирование воротной конструкции происходит в нормальном режиме. Если в какой-то момент сигнал прерывается из-за появления на его пути транспортного средства, человека, собаки или любого другого неодушевленного предмета, то это приводит к автоматической остановке и запуску механизма обратного хода. Ворота начинают двигаться в обратном направлении, что позволяет избежать получения различных травм человеком или предотвратить повреждение транспортного средства.
Детальный процесс установки фотоэлементов.
Существует большое количество способов монтажа фотоэлементов, однако все они сходятся к проведению сходных по смыслу манипуляций. В частности, процедура монтажа таких приборов состоит из нескольких шагов:
Вначале необходимо установить передающее и принимающее устройства напротив друг друга, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение между ними светового луча. Фотоэлементы могут быть установлены на специальных металлических постаментах, которые нужно приварить к столбикам с нижним уловителем и верхними роликами. Также можно отдельно изготовить специальные столбики из стальной профильной трубы размером 50х50 мм и уже на них закрепить эти приборы при помощи обычных саморезов.
После этого можно приступать к подключению фотоэлементов непосредственно к приводу. Для этого потребуется в столбиках просверлить отверстия и провести провода сечением 4х0,5 (4х0,75) и 2х0,5 (2х0,75) под проезжей частью. Для обеспечения дополнительной защиты проводов от негативных внешних факторов, а также чтобы исключить возможность обрыва, их лучше поместить в гофрированный шланг.
Подключение фотоэлементов к приводу осуществляется по схеме, которая входит в комплект устройства.
Установка сигнального фонаря.
В завершение процесса монтажа привода рекомендуется дополнительно установить специальный сигнальный фонарь. Основное предназначение данного элемента входящего в систему безопасности откатного устройства заключается в информировании транспортных средств, двигающихся по проезжей части, о выезде с территории автомобиля. Именно поэтому такой фонарь нужно установить со стороны дороги, чтобы обеспечить его хороший обзор всем участникам движения.
Для крепления лампы можно использовать обычные саморезы. Для подключения к питанию потребуются провода сечением 2х0,5 мм или 2х0,75 мм. Естественно, можно вообще не устанавливать такой сигнальный фонарь на откатную конструкцию, однако в этом случае следует подготовиться к финансовым затратам на кузовной ремонт и покраску автомобиля
Этапы и основные правила монтажа
Как только будет составлен план, разбирается по порядку весь процесс установки откатных ворот своими руками. В установке ничего сложного нет, но всё-таки нужно следовать основным этапам монтажа, чтобы избежать в итоге ошибок.
Для начала следует рассмотреть все этапы, которые следует пройти в строгом порядке при установке откатных ворот.
После установки всех необходимых элементов системы производится регулировка ворот. Также проверяют каждый ролик на плавность хода и качество движения самого полотна в системе прокатного механизма. Монтаж автоматической системы отката ворот производится согласно планам.
Обустройство фундамента для откатных ворот
Для начала нужно выполнить план на листке, где будет спланирована траншея по необходимому для установки ворот размеру.
Для этого необходимо учитывать некоторые рекомендации.
- При разработке траншеи нужно учитывать расстояние, которое отступается от границы проёма. Обычно расстояние равняется половине ширины ворот.
- Ширина фундамента может быть подобрана индивидуально при установке ворот. Фактически эта часть размера не влияет на качество установки всего механизма. При конструкции ворот в 40 см, нужно чтобы ширина была на 10– 15 сантиметров больше, по обеим сторонам.
- Глубина при установке откатных ворот не особенно влияет на качество всей конструкции.
Многие специалисты на этот счёт спорят, но всё-таки практика показывает, что глубина и уровень промерзания грунта не особенно влияет, поэтому обычно фундамент выкапывают не больше полуметра. Этого хватит, чтобы залить бетон на 40 см глубины.
Основные стадии подготовки закладного элемента
То есть арматура предварительно сваривается, закладывается и всё заливается целиком бетоном. Постепенно армирования фундамента проводить нельзя. Для проведения таких работ понадобится швеллер с высотой около 18– 20 см и уголки с таким же размером. Из этих компонентов сваривают каркас, а для армирования подбирают арматуру с сечением 12–15.
С помощью швеллера создают несущую конструкцию, которая подходит по размерам траншеи, и только после этого проводят армирование. Арматура приваривается на каркас в области поперечных соединений. По расстоянию ограничений нет, но арматуру обычно прокладывают так, чтобы прутья стояли не ближе 15 см друг к другу. Арматуру можно при необходимости заменить простыми уголками.
После того как каркас полностью сварен, его помещают в траншею. Перед тем как это сделать, необходимо не забыть утрамбовать дно с помощью песка и небольшого количества щебня. Высота утрамбованного материала в итоге не должна превышать 10 см при глубине фундамента в полметра.
Если предварительно с помощью уровня выявляется кривизна каркаса, то нужно подровнять дно при помощи утрамбовывания песка с необходимой стороны.
Свежие записи Домашние растения, которые избавляют от недостатков5 необычных способов использования лука в бытуЕсли руки чешутся: какие овощи уже можно сажать на рассаду
Правда, даже при одинаковом уровне дороги и фундамента часто возникают проблемы из-за того, что дорожное полотно может проседать при низких температурах. Поэтому дорожный просвет должен быть не больше 5 см.
Регулировка рейки откатных ворот
Каждая метровая рейка крепится на месте тремя болтами, ослабив их можно поднять или опустить рейку на 3 – 5 мм. Рейку необходимо выставить таким образом, чтобы зазор с приводной шестерней привода по всей длине рейки составлял 1 – 2 мм. А в местах стыка между частями рейки, не было резкого перепада между зубьями, это может привести к ударам по шестерне привода во время движения. Рейка и шестерня привода ни в коем случае не должны быть в зажатом состоянии, это приведет к затруднению перемещения створки, износу рейки и поломке редуктора или электромотора. Во время работы, шестерня привода должна «гладить» и легко перемещать через себя рейку, а не с трудом проворачивать и проталкивать. Регулировка рейки откатных ворот не займёт много времени и усилий, но продлит жизнь электромотора и сделает работу ворот тихой и безопасной.
В заключение еще раз хочу обратить внимание на важность установки регулировочных подставок под ролики. Многие не придают этому должного значения. Допустим, по прошествии нескольких лет, случилась такая неприятность: выдавило фундамент или повело опорный столб
Либо это случилось одновременно и разошлись они в разных плоскостях. Вы сразу заметите это, так как ворота начнет заклинивать, и они перестанут попадать в приемную часть. При незначительном «уходе» фундамента и столба, устранить неисправность можно с помощью верхнего поддерживающего кронштейна и приемной части, положение их роликов и ловушек легко регулируется. Но в большинстве случаев этого бывает недостаточно. Если регулировочные подставки установлены, с их помощью можно легко устранить любые последствия перекоса опорных точек ворот. Если их нет, тогда надо приготовиться к проблемам в эксплуатации и сбоям в работе автоматики
Допустим, по прошествии нескольких лет, случилась такая неприятность: выдавило фундамент или повело опорный столб. Либо это случилось одновременно и разошлись они в разных плоскостях. Вы сразу заметите это, так как ворота начнет заклинивать, и они перестанут попадать в приемную часть. При незначительном «уходе» фундамента и столба, устранить неисправность можно с помощью верхнего поддерживающего кронштейна и приемной части, положение их роликов и ловушек легко регулируется. Но в большинстве случаев этого бывает недостаточно. Если регулировочные подставки установлены, с их помощью можно легко устранить любые последствия перекоса опорных точек ворот. Если их нет, тогда надо приготовиться к проблемам в эксплуатации и сбоям в работе автоматики.
Регулировка привода откатных ворот
Далее, выполните программирование начальных настроек электропривода, как при первом запуске. При выполнении этой процедуры автоматика заново рассчитает усилие необходимое для перемещения створки, запомнит на сколько надо переместить ворота для полного закрытия/открытия, ну и настроит плавный пуск и замедление в конце движения. Описывать процедуру регулировки привода не имеет смысла, так как у разных моделей и производителей она совершенно разная. Описание и инструкции для самых популярных моделей автоматики Вы всегда сможете найти на нашем сайте в разделе «Инструкции для автоматики»
Обращаю внимание, что наши специалисты не проводят консультации по телефону как настроить ту или иную автоматику, или «как сделать то или это», для этого есть специальные службы технической поддержки производителей ворот и автоматики
Техническая поддержка «Алютех»: 8-800-333-6200 (все изделия производства «Алютех», автоматика «Алютех», «An-Motors» и «Comunello»).
Техническая поддержка «ДоорХан»: 8-495-933-2433, 8-495-933-2400 (все изделия производства «DoorHan» и автоматика).
Техническая поддержка «Херманн»: 8-495-604-46-21, 8-495-604-4621 (все изделия производства «Hoermann» и автоматика).
Техническая поддержка «NICE»: 8-800-333-1717.
Техническая поддержка «CAME»: 8 (800) 200-15-50, 8 (495) 739-00-71.
Техническая поддержка «FAAC»: 7 (495) 646-87-40, +7 (800) 555-27-40.
Техническая поддержка «BFT»: (495) 221-51-17.
Надеюсь, Вам пригодилась информация из моей статьи и с помощью полученных знаний Вы сможете самостоятельной выполнить все регулировки. Вроде бы ничего не забыл и рассмотрел самые важные моменты. Если по тем или иным причинам Вам не удалось самостоятельно отрегулировать откатные ворота и автоматику, наши высококлассные специалисты всегда смогут сделать это за Вас. Мы производим ремонт и обслуживание откатных ворот и установленной автоматики: NICE, CAME, FAAC, BFT, An-Motors, Comunello, Алютех, DoorHanи Херманн, выполним работы любой сложности.
