Как установить радиатор обратно?
Процесс установки является зеркальным отражением процесса его снятия. Нужно обязательно внимательно проследить, чтобы он был надежно прикручен и не шатался.
Проверить качество проделанной работы можно только после заправки кондиционера и его установки. Поэтому, следует тщательно подходить к каждому процессу, чтобы потом не переделывать все сначала.
Еще одно подтверждение того, что все нужно делать максимально качественно: рабочее давление составляет 15-25 кг. На первый взгляд не очень большой показатель, но, при длительной работе, на него возлагаются огромные нагрузки.
3 Растения для вместо кондиционера
Помимо создания тени и использования влажных полотенец, для охлаждения помещения можно использовать комнатные растения. При этом вы не только сэкономите на кондиционере, но и украсите комнату. А еще растения повышают содержание кислорода в воздухе.
К растениям, которые обеспечивают приятный климат в помещении, относится популярная декоративная пальма хризалидокарпус. Она не только красивая, но и дает много тени благодаря своим большим пальмовым листьям: при условии, что у нее достаточно места для роста.
Для охлаждения воздуха в помещении также хорошо подходит каучуконосный фикус.
Фикус Бенджамина также является одним из популярных комнатных растений. Своими многочисленными листьями он выделяет много влаги, тем самым понижая температуру воздуха. Для хорошего роста ему требуется светлое место. Также следите за тем, чтобы к нему не шел горячий воздух от батарей.
Важно ухаживать за растениями так, как советуют специалисты, регулярно поливать и располагать их в подходящем для них месте. Тогда помещение будет охлаждаться и без использования кондиционера, а само по себе, и вы сможете жаркими днями наслаждаться прохладой дома
- Как правильно эксплуатировать электрическую косилку: советы эксперта
- Как сделать мангал из старой стиральной машины
Материалы для замены
Для установки в автомобиль системы климат-контроля вместо штатного автокондиционера вам потребуются следующие запчасти и материалы:
- кожух отопителя, который бы соответствовал по своей форме и размерам как климатической установке, так и печке;
- собственно электронный модуль климат-контроля вместе с панелью управления;
- датчик солнца и электронное устройство, регулирующее скорость вращения обдувного вентилятора;
- воздуховод, обеспечивающий сопряжение вентилятора и подлежащего установке регулятора оборотов;
- клавиши «Эко» и рециркуляции (кнопки штатного автокондиционера работать не будут, поскольку их работа базируется на четырёхконтактной схеме, а у климат-контроля задействована пятиконтактная схема);
- проводка, которую будет подключать, скрывая её в подторпедном пространстве.
Отметим, что последний пункт важен и ответственен: проводка потребуется не любая, а рассчитанная на определённый тип кузова и трансмиссии (механика, вариатор или АКПП)
Вполне вероятно, что придётся принимать во внимание и год производства автомобиля. В крайнем случае, можно воспользоваться существующей проводкой, но обеспечив подключение требуемых разъёмов (самого климат-контроля, регулятора оборотов вентилятора отопителя, солнечного датчика). Скорее всего, вам придётся приложить немало усилий, чтобы подобрать все вышеуказанные компоненты для конкретной модели машины
Скорее всего, вам придётся приложить немало усилий, чтобы подобрать все вышеуказанные компоненты для конкретной модели машины.
Подключение кондиционера к электросети
Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания. 
Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля. 
Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:
L- фаза
N – ноль
значок заземления
Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.
При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.
В щитке устанавливается автомат на 16А.
При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности. 
Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.
В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.
Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям. 
Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.
Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.
Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению. 
Требования к размещению сплит-системы
Особого внимания заслуживает выбор месторасположения элементов кондиционирования. Отдельный свод требований и нормативов посвящен установке внешнего блока, внутреннего корпуса и длине трубной магистрали системы.
Наружный блок. При выборе внешнего агрегата, следует учесть прочность стен дома. Высокомощные модели кондиционеров весят до 50-60 кг, стандартные бытовые – 10-15 кг. При этом стена и применяемые крепежные элементы должны обладать двукратным запасом прочности как минимум.
Нюансы монтажа:
- крайне нежелательна установка тяжеловесных приборов на стены из газобетона;
- монтаж блока на вентилируемый фасад осуществляется через демпфирующий уплотнитель – материал снижает шумовые вибрации устройства;
- опорные кронштейны должны крепиться непосредственно к стене, а не декоративной облицовке или утеплителю.
Месторасположение внешнего корпуса подбирается с учетом следующих рекомендаций:
Блок должен находиться в зоне свободной циркуляции воздуха.
Немаловажное условие – доступ к оборудованию для обслуживания и ремонта.
В рабочем режиме сплит-системы из компрессорного блока выходит горячий воздух, поэтому агрегат размещают так, чтобы теплые пары не попадали в окна соседей на нижних этажах.
Наружный элемент нельзя размещать в закрытом пространстве, внутри остекленной лоджии или балкона. Минимальное расстояние от каждой стенки прибора к иной плотной поверхности – 30 см.
На фото предложены допустимые способы размещения наружного корпуса в многоэтажном доме. Более предпочтителен – вариант №2. При установке блока на балконной перегородке вибрация и шум прибора усиливаются – возможен неприятный гул и шум
При обустройстве системы кондиционирования для квартиры на первом этаже высота размещения внешнего блока – минимум 2 м от земли.
Внутренний блок. Монтажное место должно соответствовать технологическим нормам, обеспечивать комфортное пользование кондиционером и не особо выделяться на фоне интерьера.
Общие требования:
- Охлажденный воздухопоток не должен идти напрямую на человека. Лучше избегать направленности в зону частого пребывания – на диван, кровать или рабочее место. Модели с разносторонним распределением воздуха устремляют струи вдоль стен.
- На пути выходящего потока не должно быть преград и предметов. Недопустим монтаж испарительного блока в нише – эффективность охлаждения понижается.
- Блок-фен нельзя размещать над розетками и электроприборами – при неисправности дренажной системы влага может спровоцировать короткое замыкание, поломку приборов.
При установке следует контролировать, чтоб воздухозаборные отверстия не перекрывались – недопустим монтаж вплотную к стене или потолку.
Минимальные расстояния: от потолка до фена – 10-20 см, до боковых стен – 30-50 см. При ограниченном пространстве сверху прибору не хватает воздуха для обработки. Преграда снизу спровоцирует «поглощение» холодного выработанного воздуха и обмерзание испарителя (+)
Длина трассы. Важным аспектом работоспособности системы является метраж фреоновой магистрали – расстояние между двумя блоками. Длина трассы указывается в инструкции к оборудованию. Оптимальный параметр – 6 м, допустимые дистанции: по вертикали – 7 м, по горизонтали – 15 м.
Удалять блоки на максимальное расстояние не рекомендуется по ряду причин:
- дороговизна медного трубопровода;
- при удлинении фреоновой магистрали возрастает нагрузка на компрессор – его мощность «ослабевает», а износ увеличивается;
- чем больше протяженность трассы, тем больше трудозатраты на ее построение.
Очень часто монтажники в стремлении сократить время выполнения работ, настойчиво предлагают «урезать» фреоновую магистраль. Однако чрезмерное сокращение трассы сказывается на работе прибора.
При длине трубопровода меньше 5-6 м возможна передача вибраций от уличного блока внутреннему. Как следствие – работа сплит-системы сопровождается неприятным дребезжанием
Подключение системы кондиционирования
- точку подключения соединяют непосредственно с распределительной коробкой. В этой ситуации обходятся без розетки и вилки. Но при таком способе соединения следует учитывать, что используемая электрическая проводка должна выдержать нагрузку при одновременной работе всех бытовых устройств подключённых к ней. Распределительный щиток дополнительно оборудуют системой, контролирующей автоматическое отключение в случае возникновения перегрузок;
- если устройство кондиционирования устанавливается в процессе проведения общих ремонтных работ, при монтаже наиболее часто применяют закрытую конструкцию. Оборудуется специальный канал в стене. В нём размещается кабель. Один конец соединяют с распределительным щитком, а другой закрепляют к выводу розетки. На окончательном этапе канал заделывается. При этом не портится интерьер помещения. На проводку не оказывают влияние внешние негативные факторы;
- установка розетки под кондиционер может осуществляться открытым способом. Такой метод применяется, если ремонт уже завершён и жильцы не хотят дополнительно портить стену. Один из концов проводки соединяют с распределительной коробкой. К другому концу подсоединяется розетка. Кабель находится на поверхности стенового покрытия. Его помещают в декоративный короб.
Общая информация
Биоклиматизатор (он же климатизер) — это компактное устройство, работающее на воде. В нем нет компрессора и фреона. Горячий воздух попадает в климатизатор через решетку на корпусе аппарата, проходит через фильтр, пропитанный водой, охлаждается и выводится наружу с помощью встроенного вентилятора.
По сути, климатизатор представляет собой многофункциональное устройство, сочетающее в себе кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха. При этом нет нужды устанавливать его стационарно. Аппарат может похвастаться небольшими размерами и весом. При необходимости его можно спрятать в кладовку или поставить в любую часть комнаты.
Материалы для замены
Для установки в автомобиль системы климат-контроля вместо штатного автокондиционера вам потребуются следующие запчасти и материалы:
- кожух отопителя, который бы соответствовал по своей форме и размерам как климатической установке, так и печке;
- собственно электронный модуль климат-контроля вместе с панелью управления;
- датчик солнца и электронное устройство, регулирующее скорость вращения обдувного вентилятора;
- воздуховод, обеспечивающий сопряжение вентилятора и подлежащего установке регулятора оборотов;
- клавиши «Эко» и рециркуляции (кнопки штатного автокондиционера работать не будут, поскольку их работа базируется на четырёхконтактной схеме, а у климат-контроля задействована пятиконтактная схема);
- проводка, которую будет подключать, скрывая её в подторпедном пространстве.
Отметим, что последний пункт важен и ответственен: проводка потребуется не любая, а рассчитанная на определённый тип кузова и трансмиссии (механика, вариатор или АКПП)
Вполне вероятно, что придётся принимать во внимание и год производства автомобиля. В крайнем случае, можно воспользоваться существующей проводкой, но обеспечив подключение требуемых разъёмов (самого климат-контроля, регулятора оборотов вентилятора отопителя, солнечного датчика)
Скорее всего, вам придётся приложить немало усилий, чтобы подобрать все вышеуказанные компоненты для конкретной модели машины.
Принцип работы
В чем заключаются различия между привычными кондиционерами и нашими героями? И что такое инверторная сплит-система? Какой кондиционер оказывается лучше – инверторный или обычный? Нет ли риска переплатить? Эти и другие вопросы возникают в голове будущего обладателя климатической техники. А ответить на них можно, только разобрав отличия инверторного кондиционера от его обычного аналога.
Обычный кондиционер
Обычный прибор должен регулировать температуру в комнате, основываясь на показаниях термодатчика — последний выставляет пользователь. Суть заключается в том, что при превышении указанного показателя прибор просто выключается. Естественно, спустя какое-то время температура начинает расти, поэтому происходит повторное включение, во время которого обычный кондиционер начинает работать на полную мощность. Таким образом, техника работает всё заданное время.
Подобные включения-выключения имеют не самые лучшие последствия:
- пиковая нагрузка на прибор в момент запуска;
- скачок в электросети (повышение потребление энергии);
- износ деталей механизма.
Получается, что неинверторный прибор работает циклично. А чтобы его двигатель разогнался, потребляются большие стартовые токи. После того как произошел старт, компрессор начинает прокачку 50% всего объема от фреона из зоны низкого давления в высокую. При этом максимально задействуются все системы.
Как же нормализуется давление после обязательного отключения компрессора? За это отвечает дроссельная система. Но в любой части системы остается риск кипения фреона (может происходить и в магистрали, и в ресивере, и в капиллярной трубке). А неиспользованный потенциальный холод выходит наружу, нерационально охлаждая воздух на улице. Конечно, компенсация есть, но она небольшая – одновременно холод вырабатывается и в помещение. В какой-то мере это уравнивает потери, когда компрессор включается снова.
Инверторная модель
У кондиционера с инвертором всё иначе, чем у обычных моделей. Здесь блок управления преобразует переменный ток в постоянный, а потом преобразует его обратно в переменный, но уже актуальной частоты.
Ответить на вопрос, что такое представляет собой инвертор в кондиционере, поможет знание физики. Получается, что инвертор нацелен на повышение и понижение обычной частоты сети. Это инверторное управление мощностью кондиционера и легло в основу названия прибора. Оно повлияло на изменение количества оборотов у двигателя компрессора, а, значит, и на его производительность.
Принцип работы инверторного кондиционера заключается в следующих действиях техники. В приборе стоит термостат, предусмотренный в качестве стандартного измерителя температуры, однако при достижении нужного уровня он не выключается, а просто убавляет мощность в работе (оставляя всего 5-10% от обычной).Температура в этом случае будет падать гораздо медленнее, но при прохождении допустимого порога опять запустится компрессор. Инверторный компрессор работает в диапазоне 1-1,5 градуса (по сравнению с обычными, у которых такие данные варьируются от 1 до 5°C). При этом не будет стопроцентной нагрузки на прибор.
Схема инверторного кондиционера включает в себя привычные наружный и внутренний блоки.
- В наружном располагаются такие элементы, как компрессор, за ним идет фильтр системы с фреоном, после соседствуют вентилятор для охлаждения фреона и конденсатор. Также стоит упомянуть плату управления и соединения.
- Теперь о внутреннем блоке: первым стоит упомянуть испаритель для охлаждения воздуха, вентилятор, детали жалюзи, а также фильтр и поддон, в который стекает конденсат.
