Зачем нужны фаски и какими они бывают
Многие считают, что единственное назначение фаски — делать ламинат более привлекательным эстетически, облагораживать его внешний вид: благодаря скошенным граням он больше похож на натуральное дерево. На самом деле такая конструкция обеспечивает и ряд функциональных преимуществ:
- Обеспечивается более качественная, без мелких дефектов, обработка краев
- Щели, образующиеся со временем на стыках, благодаря фаске не бросаются в глаза, поскольку края соседних ламелей изначально не смыкаются вплотную, между ними остается канавка
- Частично амортизируется нагрузка на горизонтальную плоскость покрытия
- В дорогой брендовой продукции скошенная грань подвергается прокрашиванию составами с водоотталкивающими характеристиками, в результате повышается водостойкость ламината в целом
- Поскольку стыки лучше защищены, увеличивается срок службы ламината, он дольше сохраняет привлекательность
Выделяют такие разновидности фасок:
- Двухсторонняя — обработке подвергаются 2 длинных противолежащих кромки доски
- Четырехсторонняя — обрабатываются все 4 грани
- Микрофаска — глубиной 1 мм
- U-образная до 2 мм
- V -образная — до 3,5 мм
- Фигурная — край срезается фрезой и шлифуется
- Вальцованная — скос образуется путем выдавливания в процессе формования ламелей
Подробнее о плюсах и минусах ламината с фаской читайте здесь.
Варианты направления раскладки: схемы
Расположение досок ламината выбирают с учетом:
- направления светового потока из окна;
- расстановки мебели;
- рисунка декоративного покрытия;
- конфигурации (размеров) помещения.
На стадии подготовки уточняют сложность воспроизведения отдельных технологий собственными руками.
Прямая продольная
Схема последовательной (палубной) укладки помогает минимизировать отходы. Части после обрезки можно использовать, продолжив следующую линию. Поперечное размещение относительно источника естественного света визуально расширяет помещение. Продольное — удлиняет. Если финишный элемент получается меньше 30 см, обрезают первую доску. Последовательное смещение швов замковых соединений в разных рядах увеличивает прочность конструкции.
Прямая продольная схема.
По диагонали
Этот вариант укладки создает иллюзию увеличенного пространства. Такую технологию дизайнеры применяют при реконструкции относительно небольших комнат. Панели устанавливают под углом 45° к световому потоку. Расход материалов увеличивается на 10-15% по сравнению с палубной раскладкой.
Начинают монтаж от окна. Ориентир — натянутая леска. Панели можно устанавливать под другим углом. Опытные специалисты рекомендуют использовать не менее 30°, чтобы исключить эффект неровной поверхности пола.
Схема по диагонали.
Для расчета применяют формулу К = ((Ш*Д) + (1,42*Ш*Шп))/ Пп, где:
- К — количество досок;
- П — общая площадь покрытия;
- Ш, Д — ширина, длина комнаты;
- 1,42 — поправочный коэффициент (запас);
- Пп — площадь одной панели.
Пример расчета: ((7*8) + (1,42*7*0,15))/0,12 ≈ 479 шт.
Елочкой
Этот вариант подойдет, если замковые соединения идентичные на всех боковых гранях. Элементы укладывают как штучный паркет. Создают пересечения в месте стыка под углом 90°. Потери на подрезку составляют 15-20%. Метод рекомендуют использовать при отделке больших комнат.
Схема елочкой.
Смещение с определенным шагом
Можно произвольным образом установить одинаковое расстояние между замковыми соединениями в соседних рядах. Чтобы сохранить высокую прочность и хороший внешний вид, смещение делают не менее чем 30% длины панели.
Со сдвигом на 1/2 или 1/3
При расстоянии до соседних стыков 50% от размера плиты обеспечивается максимальная надежность созданного напольного покрытия. Уменьшение сдвига до 1/3 применяют, если панель от 120 см. Начинают одновременно 3 ряда, подрезают 2 доски на соответствующие части. Разнесение стыков на большое расстояние увеличивает прочность конструкции.
Схемы со сдвигом.
Несколько полезных советов:
- Если имеющаяся инструкция хуже головоломки (увы! и такое бывает!), направление укладки можно определить по замкам. Держите перед собой элемент ламината так, чтобы паз замка был направлен к вам. Если на торце «ламинатины» паз будет слева, ряды кладутся справа налево. Если паз будет справа – наоборот, слева направо.
- Чтобы распил получался без сколов пилите ламинат с оборотной стороны (как на фото выше).
- Торцевые стыки в соседних рядах должны быть смещены друг относительно друга не менее, чем на четверть длины (как на фото).
- Ламинат, пока он не постелен на пол, – штука хрупкая. При небрежной транспортировке его очень легко повредить. На фото видно, что замки сломаны у нескольких штук ламината подряд. Такие элементы, если их не слишком много, кладут так, чтобы повреждение ушло в обрезки.
Укладка ламината – одна из самых быстрых и интересных отделочных работ. Всего пару часов назад комната выглядела недоделанной и неуютной. И вот – чудо преображения свершилось! Она почти готова!
Я бы на вашем месте ни за что не доверил эту работу никому, а сделал её сам. Как правильно класть ламинат вы уже знаете. Скорее за работу!
Алгоритм монтажа
Процесс укладки ламината с фаской можно разбить на несколько последовательных шагов:
Подготовка основания
Здесь может применяться несколько подходов в зависимости от материала пола. Деревянные поверхности выравниваются с помощью толстой влагостойкой фанеры, которая прикручивается к доскам
При этом важно проверить состояние древесины и при наличии гнили заменить поврежденный элемент. Бетонные же полы выровнять несколько легче
Для этого они очищаются от мусора и пыли, а затем заливается стяжка. Чтобы получить идеально ровную поверхность, при формировании верхнего слоя применяют специальные маяки.
Укладка подложки
В качестве прослойки используют несколько видов материалов, среди которых можно отметить листы пенополиуретана, пробкового дерева и другое. Если пол из бетона, тогда под подложку следует расстелить слой полиэтиленовой пленки, выступающей в качестве гидроизоляционного слоя. Поверх него кладут листы подложки, которая соединяется между собой встык.
Укладка ламината
Монтаж первой доски является самым важным, так как именно от этого зависит расположение узора и на поверхности. Все доски, которые располагаются возле стен, должны отступать от них примерно на 1-2 см. Этот зазор нужен, чтобы материал мог расширяться при изменении температур.
Если укладка выполняется параллельно стенам, то первую ламель располагают шипом к вертикальной плоскости, обрезая болгаркой шип. Когда же ламинат кладут диагонально, нужно одну из вершин подрезать под углом примерно 45 градусов с каждой стороны. Внешне должен образоваться паз, который войдет в угол стены
Обратите внимание, что здесь также используют клинья, позволяющие образовать небольшой расширительный зазор между ними
Когда первые доски выставлены, можно приступать к соединению всех остальных элементов. Вторая ламель стыкуется сбоку с предыдущей с небольшим смещением. Соединение происходит с помощью защелкивания замка или его вбивания. Все зависит от его типа. После этого вставляются все остальные ламели, которые при необходимости подрезаются под нужный размер.
Если же вы хотите получить оригинальный дизайн, можно использовать несколько оттенков материала, соединяя их в определенные узоры. Найти примеры популярных стилей можно в Интернете, что даст возможность подобрать актуальный вариант для вашего дома.
О том, как правильно укладывать ламинат с фаской, смотрите в следующем видео.
Виды ламината
На сегодняшний день производителями напольных покрытий предлагается к реализации ламинат двух типов:
Классификация по типу ламината
- Ламинат с кромками, выполненными под прямым углом (обычный ламинат).
- Ламинат с кромками, скошенными под углом менее 90°, с двух или со всех четырех сторон (ламинат с фаской).
В качестве напольного покрытия обычный ламинат характеризуется отсутствием зазоров между панелями, образуя монолитную, искусственно созданную поверхность. Основное же предназначение фаски – придание максимальной схожести с напольным покрытием из натуральной древесины. Панельная фаска, визуально отделяющая доски друг от друга, позволяет с наибольшей точностью копировать свойства натурального дощатого покрытия.
Существуют различные виды фасок.
Классификация по форме:
- V-образная фаска с глубиной до 4 мм;
- U-образная фаска с глубиной до 2 мм.
По глубине:
- крупная фаска (глубина фаски более 2,0 мм);
- мелкая фаска (глубина фаски до 2,0 мм).
По расположению:
- двухсторонняя фаска, расположенная вдоль длинных сторон панели;
- четырехсторонняя фаска, выполняемая со всех четырех сторон панели.
По технологии изготовления:
- прямолинейная фаска;
- фигурная фаска, полученная путем фрезерования с последующим шлифованием;
- вальцованная фаска, образуемая путем вальцовки на прокатном деревообрабатывающем станке.
Можно ли так делать
Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.
Разрешенные и запрещенные основания под ламинат.
Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.
Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям:
- Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.
- Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более.
Поверхностная прочность не менее 150 МПа. Необработанный или старый пол из досок, часто имеет измененную структуру, поэтому нуждается в шлифовке, использовании упрочняющих пропиток. А если пол прогибается или доски рассыпаются в труху, то основание необходимо разобрать и перестелить.
- Ровность, соответствующая СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 – перепад до 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Натуральные основания практически всегда требуют серьезной доработки. Например, старый деревянный пол в «хрущевке» или «брежневке» вряд ли может похвастаться отсутствием неровностей, выпавших или почерневших элементов. Помните, что укладка ламината на неровный настил категорически запрещена инструкцией производителя.
- Чистая поверхность. Все виды загрязнений, включая пыль, мусор, масла, остатки лакокрасочных покрытий необходимо удалить, ведь они могут привести к окрашиванию отделочного материала. К тому же ламинированный паркет, положенный на пыльное основание, при эксплуатации начинает неприятно хрустеть.
Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки.
Дизайн ламината на стене
Ламинированные изделия имеют достаточно большой ассортимент цветовых решений для преображения квартиры или офиса.
Вид натурального дерева на стенах, структурность панелей придает помещению особый шарм, демонстрируя изысканный вкус хозяев.
С каждым годом все чаще стали использовать ламинат для отделки не только стен, но и потолка, что обеспечивает оригинальный и уютный вид помещения, придавая ему своеобразность и эстетическую теплоту.
Также его используют в качестве обшивки отдельных фрагментов интерьера, подчеркивая определенную область помещения, например: фартук на кухне или зону для телевизора.
Ламинированные напольные изделия изначально предназначены для использования в качестве покрытия чернового пола, где имеет большое значение класс износоустойчивости материала.
Пол в любом помещении подвергается гораздо большим нагрузкам, чем стены, поэтому все ламинированные доски обладают высокой прочностью и надежностью.
Стены не подвергаются таким нагрузкам, следовательно, материал прослужит более долгое время.
Для обшивки стен подойдет любой ламинат, в том числе тонкий, и с меньшим классом износоустойчивости, т.е. для этих целей можно приобрести более дешевые изделия.
Отделка стен ламинированными досками постепенно набирает популярность среди современных дизайнеров, но еще не все потребители знают о преимуществах этого материала.
Особенности замков
Подавляющее большинство ламинированного пола выпускается с двумя типами замков на поперечных гранях: обычные
и легко собираемые (так называемые “Quick-step”).
Обычные замки защелкиваются путем соединения торцов под углом и последующим опусканием одной из панелей. Такое
напольное покрытие собирается рядами: сначала соединяются все поперечные швы в ряду, а затем собранный ряд под углом
защелкивается к уже уложенному полотну.
Легкособираемые панели монтируются по одной: под углом соединяется продольный шов, затем плашка опускается и
защелкивается с предыдущей. Такое покрытие можно собирать как рядами, так и лесенкой.
В интернете есть информация, что существуют поперечные замки типа “LOCK” – якобы защелкиваются они в уложенном
положении, путем простукивания ряда с торца. По своему опыту и опыту коллег могу сказать – таких замков мне не
встречалось. Вполне возможно, что подобные замки существуют (существовали), однако я склонен полагать, что кто-то
написал глупость, а другие её попросту украли. К большому сожалению, такое явление имеет место быть.
Зачастую у панелей с обычными замками, в прилагаемой инструкции можно встретить подобную чушь: ряд собирается без
соединения поперечных замков, а потом с помощью струбцины и молотка эти замки соединяются. Однако на самом деле
конструкция замка не позволяет этого сделать. В результате при попытке соединить поперечные швы ломаются или замки,
или место упора струбцины. Это говорит о том, что не всегда можно доверять руководству от производителя, особенно
недорогого.
В вышеописанных вариантах продольные замки соединяются одинаково: под углом, с последующим опусканием. Очень редко
встречается ламинат с более сложными замками. Преимущественно они встречаются в квадратных плашках, которые собираются
без разбежки последующих рядов. Такие замки собираются аналогично, под углом с опусканием, однако для защелкивания замка
необходимо опустить присоединяемую панель ниже предыдущей. Сделать это возможно если подложить под уже положенную
небольшую прокладку, толщиной в несколько сантиметров, например угольник.
Полотно со “сложными замками” собирается отдельными панелями: сначала присоединяется поперечный замок, а затем продольный.
Подобные замки не распадаются при небольшом задирании ряда для присоединения новых плашек.
Ламинат в дверном проёме
При монтаже возле дверного проёма возникает противоречие: с одной стороны нужно обязательно соблюсти зазор ламината от стены,
с другой – такой зазор закроет далеко не всякая обналичка. Однако есть способ объединить эти противоречия.
Перед укладкой, стены в месте креплений обналичек обрабатываются для формирования углублений. Таким образом и обналичка
закрывает все резаные края панелей, и зазор под обналичкой имеется.
Сделать углубления представляется возможным как при уже установленных дверях, так и при их отсутствии. Если дверная
коробка по высоте не позволяет подсунуть ламинат, то коробка подпиливается ножовкой с мелким зубом.
При капитальном ремонте, самой правильной очередностью будет монтаж ламината с последующей установкой дверей.
Когда стены проёма выполнены из гипсокартона, углубления возле обналичек делаются несколькими движениями: в нужном месте
гипс срезается острым ножом.
Схемы укладки ламината
Предусмотрены специальные схемы, которые подробно показывают, как правильно расстелить ламинат. Рассмотрим некоторые из них.
Данный способ достаточно распространен в строительной практике. Его используют для экономичного расположения всего материала по площади помещения. Расстил начинают от стены с окнами, то есть от той, которая является источником света. Сами панели могут быть расположены двумя способами:
- по линии поступающего света. Этот способ выбирают, когда хотят придать поверхности единый вид и скрыть видимые швы между соединенными частями;
- поперек поступающего света. Такой метод зрительно расширяет маленькое помещение и увеличивает его площадь.
Также с помощью такой укладки можно визуально вытянуть стены, что отмечено огромным плюсом для некоторых дизайнерских решений.
Преимущества:
- легкость монтажа и возможность положить ламинат самостоятельно;
- визуально расширяет и увеличивает комнату;
- позволяет экономично расходовать материал;
- подходит для любого помещения.
Недостатки едва ли можно найти. Они могут появиться, если неправильно смонтировать доски между собой. Поэтому нужно действовать по четкой схеме.
Укладка ламината лесенкой (в разбежку)
Такой вариант расстила материала представляет собой расположенные по диагонали доски. Он значительно изменяет геометрию каждой комнаты и восприятие помещения в целом. Также расклад справедливо сравнить со ступеньками. При этом каждый ряд ламината должен перемещаться примерно на треть доски, а если размеры помещения позволяют, то можно брать расстояние и поменьше.
Перед тем как класть ламинат таким способом, необходимо детально рассчитать будущие расходы и количество строительных материалов. Нужно детализировать каждый элемент, чтобы при монтаже не возникло неточностей или ошибок. Главное помнить, что ламинат ни в коем случае не должен врезаться в стену, иначе со временем она может деформироваться.
Преимущества:
- изменяет восприятие комнаты;
- создает своеобразный и современный дизайн помещения;
- отличается самым аккуратным способом кладки.
Недостатки:
- большой расход материалов;
- трата времени на расчеты и построение подробной схемы относительно площади помещения.
Шахматная или кирпичная укладка ламината
При таком варианте доски кладутся в поочередном порядке, чтобы параллельно с одной доской ламината был виден стык соединения двух других кусочков. Для такой кладки материал должен быть прямоугольной формы. Короткие стороны такого прямоугольника прячут соединительные стыки, что делает поверхность более однородной. Так все элементы напоминают шахматную доску или кирпичную кладку на стене дома.
Доски нужно располагать со смещением на одну деталь в каждом новом ряду. При этом усиливается прочность самой конструкции, ее устойчивость к самым тяжелым воздействиям. Укладывается очень легко и не требует специальных навыков.
Преимущества:
- самая прочная схема укладки из предложенных;
- не подвержена деформации;
- скрывает швы между соединенными досками;
- вписывается в современные европейские дизайны;
Недостатки:
большой строительный расход, превышающий 15% от всего материала.
Как положить ламинат?
Итак, все подготовительные этапы произведены, пора приступать к укладке ламината. Однако и здесь есть свои нюансы. Оказывается, ламинат укладывается по определенным правилам – просто так уложить ламели на пол и скрепить между собой не получится.
Методы укладки материала
Ламинат обязательно укладывается в соответствии с направлением солнечного света (по направлению к нему). Поэтому при выборе направления укладки придется ориентироваться на местоположение окон в помещении. Существует три основных схемы укладки материала.
- Классика, отличающаяся небольшим количеством отходов. Укладка ламелей начинается от окна по направлению к свету.
- Шахматная или кирпичная кладка отличается тем, что в каждом последующем ряду панели смещаются на ½ или на 2/3. Отходы ламината могут составить около 15%.
- Диагональ – практически не измененный классический вариант, но угол между стеной и ламелью будет равен 45 градусам.
Варианты укладки ламината
Ламели соединяются между собой при помощи замковых соединений. Ими снабжены все планки ламината в торцевых частях. Покрытие, собранное на таких замках, легко собирается и разбирается, но при этом отличается прочностью и надежностью. Места соединений становятся незаметны.
Таблица. Виды замковых соединений.
| Тип соединения | Описание |
|---|---|
Click | Замок запирается, когда одна из ламелей вставлена в другую под небольшим углом, и аккуратно, но уверенно опускается. Чаще всего такие замки присутствуют вдоль длинных сторон ламелей. |
Lock | Обычно такие замки имеются на коротких торцевых элементах ламелей. Замыкаются в процессе вбивания или наложения ламелей одну в/на другую. Такие замки работают без нареканий только на ровных поверхностях. |
UniClick | Замок, представляющий собой что-то среднее между первыми двумя вариантами. Запирается любым методом. |
Технология укладки ламината
Процесс укладки ламината не отличается сложностью. Он предполагает поэтапное выполнение определенных шагов.
Шаг 1. Производится укладка гидроизоляционного материала на черновой бетонный пол (в нашем примере). Материал стелется с небольшим нахлестом (около 20 см). На деревянный пол гидроизоляция не укладывается.
Укладка гидроизоляции
Нахлест должен составлять 20 см
Шаг 2. Далее с таким же нахлестом (20 см) укладывается звукоизоляционный материал. Материал в шаге 1 и 2 может быть уложен стык в стык, но в этом случае места стыков должны быть соединены скотчем.
Укладка звукоизоляционного материала
Шаг 3. В угол, с которого начнется процесс монтажа, укладывается первая ламель. При этом вдоль стен устанавливаются распорные клинья (толщина около 15 мм), которые в итоге обеспечат наличие деформационного зазора.
Укладка первой ламели
Шаг 4. Вдоль стены монтируется первый ряд ламелей. Торцевые замки соединяются сразу: под углом 15 градусов выступ на одной панели вставляется в паз в другой, замок защелкивается во время опускания панели.
Места соединения панелей
Как соединять панели ламината
Шаг 5. При необходимости излишки панели обрезаются. Для этого производится разметка длины, а затем на обратной стороне панели при помощи линейки и карандаша прочерчивается ровная линия среза. Производится распил панели.
Отмечается место распила панели
Распил панели
Шаг 6. Остаток среза при длине от 40 до 58 см может быть использован для начала монтажа следующего ряда. Следующий ряд панелей, сцепленных замками на коротких торцах, укладывается вдоль предыдущего ряда.
Оставшимся отрезком начинается следующий ряд
Укладка второго ряда
Второй ряд ламината
Шаг 7. Усилиями нескольких человек только что уложенный ряд понимается, замки входят в пазы ламелей предыдущего ряда. Производится защелкивание замков. Аналогичным образом укладывается все покрытие.
Соединение второго ряда с первым
Шаг 8. В области стояков системы отопления ламели укладываются особым способом — производится наметка необходимого места разреза и выпиливания отверстий для труб.
Отмечается место разреза панели
Еще одно фото процесса
Отверстия должны быть на 2 см больше диаметра труб
Шаг 9. Производится выпиливание отверстий и распил ламели. Ряд панелей укладывается. На торцы оставшегося небольшого отрезка панели наносится клей. Отрезок приклеивается к основной планке за трубами. Стыки закрываются декоративными накладками.
Ламель распилена
Нанесение клея
В конце стыки закрываются декоративными накладками
Шаг 10. В области окосячки двери тоже нужно соблюдать тонкости укладки ламината. В этом случае производится подпил косяка, панель вставляется в освободившееся место. Стык между ней и предыдущей в ряду панелью смазываются клеем и соединяются.
Подпил косяка
Вставляется панель
Для соединения панелей используется клей
Отделка стен ламинатом вертикально в прихожей своими руками
Ламинат для прихожей – отличный современный вариант, который станет стильной изюминкой в ремонте. Кроме того, он практичен, особенно при входе, где снимают уличную обувь, завозят детские коляски и т.д. Крепить его на стену можно несколькими способами. Рассмотрим самый распространенный вариант – крепление отделки в вертикальном положении в прихожей.
Какое должно быть крепление: способы, как прикрепить
Существует три основных типа крепления ламината на стену:
Шпунтовый ламинат отличается пазами на боковых стыках, которые входят друг в друга. Их можно соединять на сухую, или для прочности использовать клей. Главное во время работы своевременно его вытирать, чтобы не испортить внешний вид облицовки. Система «Click & click» — это модернизированный шпунтовой ламинат, который производится со специальными замками. При укладке соседних досок они замыкаются и создают единое полотно без видимых стыков, особенно если рисунок «под дерево». Клеевой ламинат считается одним из первых и самых распространенных и доступных материалов. Это ламинированные доски, которые крепятся на стены с помощью клея (жидких гвоздей)
Важно промазывать и боковые части, которые соприкасаются к соседним модулям, что позволяет создать надежный стык
Как крепить
Крепить ламинат можно несколькими способами:
Сразу на стену можно клеить материал, если поверхность ровная, без явных изъянов
Важно помнить, что при неровной поверхности создается непривлекательный внешний вид. К тому же значительно сокращается срок службы материала из-за возможной его деформации
На обрешетку крепится ламинат в нескольких случаях. Во-первых, под обрешетку можно уложить дополнительно теплоизоляционный и шумоизоляционный материал (пенополиуретан, минеральная вата). Во-вторых, обрешетка используется на неровных поверхностях, чтобы сэкономить на стяжке.
Некоторые производители выпускают обрешетки специально для крепления ламината на стены, в которых предусмотрена надежная система крепления.
Укладка вертикально
Начинать укладку необходимо от окна или двери. Лучше всего начинать работу сверху. Для прихожей рекомендуется использовать обрешетку. Итак, первый модуль крепится сверху и сбоку. Необходимо отступить небольшой зазор с расчетом того, что ламинат имеет свойство расширяться и сужаться при воздействии влаги и температурного режима. После первого модуля встык к нему крепится следующий и так далее.
Важно между модулями оставлять зазор в несколько миллиметров и при использовании клеевого способа нужно подбирать эластичный материал
Оформление боковых частей
Боковые части, как правило, закрываются клиньями, а по низу укладывается плинтус. Некоторые специалисты советуют использовать сбоку резиновый порожек, подобранный идеально в цвет.
