Строительство дома по каркасной технологии

Два варианта одной технологии

Возведение каркасных домов проводится двумя способами:

Методом «Канадская платформа». Сначала устраивается перекрытие и пол первого этажа, затем на нем собираются крупные секции — целые стены или их сегменты. После установки в проектное положение конструкции закрепляются, утепляются и обшиваются.

Пошаговой сборкой. Все элементы раскраиваются и фиксируются по месту. Сначала нижняя обвязка, затем стойки и верхняя обвязка. Такой способ более долгий, но он позволяет обойтись 1-2 помощниками или даже построить небольшой дом в одиночку.

«Канадская платформа» используется при типовом строительстве, когда на заводе изготавливаются конструкции высокой степени готовности. Их привозят на строительную площадку и монтируют с помощью грузоподъемных механизмов за несколько дней.

При самостоятельном возведении каркасного дома проще и легче пошаговый монтаж. Усилиями двух-трех человек можно устанавливать не только отдельные элементы, но и укрупненные блоки, совмещая традиционный метод и «Канадскую платформу».

Обустройство проемов и стен дома

Схема кровли каркасного дома.

Завершающими этапами являются установка дверей, окон и обработка стен. Что касается окон, то для каркасных домов рекомендуется устанавливать качественные деревянные окна с двойными, а еще лучше — с тройными стеклопакетами. Дверные проемы необходимо выполнять из дерева. Ведь так будет намного легче подогнать нужную ширину и высоту. Да и в плане экологии это будет отличным вариантом для помещения.

А теперь о стенах. Для начала стены внутри и снаружи дома необходимо обшить пропитанной защитными составами толстой фанерой. К фанере снаружи вы после сможете прибить гвоздями (шурупами) пластик или дерево. Конечно, предпочтение отдается хорошему дереву — оно не треснет и будет служить вам долго. Кстати, это еще и отличное декоративное решение. Ведь для наружной обивки каркасных домов сейчас выпускают куски древесины самых причудливых форм и узоров.

Схема утепления стен каркасного дома.

Что касается внутренней отделки стенок, то после обшивки фанерой можно оштукатурить стену, а потом покрасить, оклеить обоями или же обработать декоративной штукатуркой. А можно сделать стальной каркас для гипсокартонной конструкции, укрепить между его стойками слой утеплителя (к примеру, стекловаты), после чего обшить стену листами гипсокартона, ошпаклевать швы и приниматься за декоративную отделку. Второй вариант, конечно, лучше, так как предусматривает почти идеальные стены и теплое помещение за счет слоя утеплителя.

Можно воспользоваться и третьим вариантом — обшивкой дома изнутри таким же деревом, как и снаружи. При этом тонкий утеплитель тоже можно под него подложить. Дерево можно будет в последующем покрыть лаком или краской, чтобы оно смотрелось более эффектно.

Рассмотренная доступная технология строительства каркасного дома своими руками позволит вам относительно быстро и не очень дорого возвести здание без использования строительных машин и кранов. А еще вы будете уверены, что ваш дом построен на высочайшем уровне, поэтому будет крепким и надежным долгие годы.

Что входит в базовую комплектацию проекта

Стандартной постройкой принято считать дома с размером 6х8 м. Разные поставщики предлагают как стандартные проекты, так и индивидуальные, учитывающие пожелания заказчика. Но, несмотря на все отличия в архитектуре и дизайне, есть понятие базовой комплектации. В неё входят:

• Полы – лаги, перекрытия, пароизоляционная плёнка, половые доски (черновые и чистовые).
• Стены – несущий брус, панели для стен, утеплитель, материалы для чистовой отделки, декоративные элементы.
• Межэтажные перекрытия – лаги перекрытия для пола второго этажа, пароизоляционная плёнка, половые доски (черновые и чистовые).
• Окна и двери с наличниками и откосами.
• Крыша – стропила, обрешётка, кровельный материал (обычно металлочерепица), утеплитель, ветро-влагозащитная плёнка, материалы для чистовой отделки.

Грамотно проведенные геологические изыскания это залог качественного фундамента по минимально возможной ценеИсточник smrte.ru

Если предполагается постройка дома выше, чем один этаж, такую работу лучше доверить специалистам, неправильный выбор может принести серьёзные разочарования в будущем.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.

Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

1. Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
2. Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
3. Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
4. Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
5. Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
6. Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

• по грунту;
• по лагам;
• по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

• опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
• устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
• монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

1. Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
2. Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
3. К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
4. На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

• 2,5-3,5 м — 1 элемент;
• 3,5-5,4 — 2 доски;
• 5,4-7,2 — 3 распорки;
• больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Утепление и настил пола

Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности

Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций

Для утепления деревянных полов используются материалы:

• гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
• рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
• плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
• жидкие — пенополиуретан, эковата.

Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.

По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.

Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.

Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.

Пароизоляция с вентиляционным зазором.

По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.

Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Возведение крыши

Существует много видов крыш (вальмовые, сводчатые, бубновые, шатровые и др.), но чаще всего при строительстве домов используют двускатную крышу. Возводится такая крыша довольно быстро и легко.

1. Сначала на перекрытие монтируется мауэрлат, к нему потом будет фиксироваться стропильная система. Для изготовления стропил обычно применяют доски, их ширина равняется 100 мм, а толщина 50 мм.
2. Монтаж стропил выполняется под углом 45 — 50 градусов. Изготавливать их можно на площадке или же прямо на крыше. Между собой сверху стропила соединяют обычными гвоздями (торцевое соединение). Чтобы обеспечить им лучшую жесткость необходимо отступить от верхнего соединения 700 мм и приколотить ригель, в результате стропила будут похожи на букву «А». На мауэрлат ставят нижние концы и крепко их фиксируют. Обязательно нужно делать выпуск примерно в 250 – 300 миллиметров.
3. В первую очередь монтируются крайние стропила, их размещают сзади и спереди дома. Посередине стропил необходимо выполнить прогон и укосины, это поможет обеспечить лучшую фиксацию и жесткость конструкции. Далее стропила устанавливают посередине здания и сверху приколачивают доску коньковую. Теперь осталось выполнить монтаж остальных стропил. Для обшивки фронтонов можно применить СИП панели.
4. Далее выполняется обрешетка. Для её создания потребуются доски шириной от 100 миллиметров, в толщину от 25 миллиметров. Доски фиксируют к стропилам, при этом выдерживается шаг 50 мм. Для их фиксации применяют обычные гвозди.

Схема устройства обрешетки

Как только обрешетка будет готова на неё укладывается рубероид, его можно настилать в один слой или в несколько, он обеспечит гидроизоляцию. Укладывать его необходимо по вертикали, при этом обязательно выдерживать нахлёст около 100 — 130мм. Для того чтобы прикрепить рубероид к обрешётке применяют небольшие гвоздики или степлер. Вот и всё, теперь осталось выбрать и уложить кровельный материал.

Каркасный дом возведенный по канадской технологии

Как вы сами смогли убедиться строительство каркасных домов, использую канадскую технологию — посильная задача даже для тех, кто не совсем силен в терминологии и практике их возведения. Однако на сооружении каркаса, строительство дома не заканчивается.

Предстоит еще огромный перечень работ, по внутренней и внешней отделки. Установка окон, дверей, подвод коммуникаций к дому, отделка фасадов — это лишь небольшой список того, что еще нужно сделать. Утешением же для вас должно являться то, что основной фронт работ уже выполнен. Построенный дом по канадской технологии будет радовать вас и ваших близких на протяжении многих лет.

Утепление

Об утеплении необходимо подумать еще до того, как строить из досок собственный дом или дачу. Пошаговая схема следующая:

1. Для защиты теплоизоляции от влаги и конденсата по внутренней поверхности стены прокладывают пароотводящей полиэтиленовой пленкой. Места примыкания проклеивают бутилкаучуковой лентой, фиксируют к каркасу степлером.
2. Щелей быть не должно, и поэтому полосы между собой скрепляют двусторонним скотчем. Нахлест – 100 мм.
3. Когда укладывают минвану, режут плиты так, чтобы размеры элементов превышали габариты ячейки на 1-2 см по длине и ширине. Для разрезания используют строительный нож или ножовку с полотном с мелкими зубьями.
4. Утеплитель укладывают двумя слоями. Смещение по стыкам – 15 сантиметров. Суммарная толщина термоизоляционного слоя – 200 миллиметров.
5. Мембранную гидроизоляцию настилают и по наружной стороне стены, чтобы максимально защитить утеплитель от влаги.
6. Все стыки проклеивают скотчем, не допуская зазоров и щелей.

Наружная и внутренняя отделка усилит эффект теплосбережения, особенно если в качестве материалов используются вентфасады. Однако, нужно заблаговременно рассчитать несущую способность здания, так как это увеличит его массу.

Обвязка

Обвязка придает фундаменту жесткость, служит основанием для будущего пола и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают с помощью брусьев. Выбор размера зависит от толщины стен и расстояния между сваями.

Этапы работ:

• Брусья обрабатывают антисептиком, а верхушки покрывают мастикой и укладывают на них рубероид. Это послужит хорошей гидроизоляцией.
• Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева с помощью гвоздей длиной 100 мм. Угловые стыки укрепляют металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.
• Если длины несущих стен больше длины брусьев, то стыковать брусья необходимо с напуском 20-30 см. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.
• Затем в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через них при помощи болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства дальнейших работ, выпирающие части крепежа углубляют внутрь бруса.
• Когда внешняя обвязка готова, переходят к внутренней. Порядок работы здесь такой же. Внутренние брусья крепятся к внешним тем же образом. Соединение укрепляют металлическими уголками.

Основание для каркасных домов

Схема основания каркасного дома.

Помимо самих стен, пола и потолка, утеплителем в доме является и его фундамент. Он тоже может быть выполнен самыми разными способами и из большого количества материалов. Особенностью именно каркасного дома является то, что фундамент под него сооружать нужно небольшой глубины. Это связано с тем, что данный тип строительства совершенно не предполагает многоэтажности. Максимум, на что он способен, так это на мансардное помещение. Таким образом, сооружение получается достаточно легким и необходимости организовывать основательный фундамент нет. Какие же типы фундамента подойдут именно для такого дома? В первую очередь это конечно же, столбчатый вариант. Он удобен для таких легких сооружений, экономичен. Но не стоит забывать и об утеплении. Этот способ подходит лишь там, где в течение года не наблюдается сильных заморозков. Иначе и земля под домом, и все, что будет находиться на нижнем этаже, будут подвержены вымерзанию.

Схема возведения дома по каркасной технологии.

Другой вариант в большей степени подходит для возведения каркасного дома в центральной части нашей страны и в северных районах. Это ленточный тип фундамента. Он предполагает заведение основания по всему периметру здания и под несущими перегородками в нем. И в первом, и во втором случае необходимо отметить, что заглубление здесь сильное не подойдет. В то же время, для того чтобы избежать неприятностей и сбоев в функционировании и эксплуатации сооружения, необходимо позаботиться о том, чтобы основание это было максимально надежным.

В этом отношении следует говорить об армировании фундамента. Именно это позволит предотвратить размыв почвы и вместе с ней фундамента, а соответственно, и его разрушение. Данное правило касается ленточного основания. Если же предполагается столбчатый его вариант, то в качестве крепления в этом случае рационально использовать монолитный ростверк.

Экологичность каркасного дома

Для определения экологичности нужно знать из чего строят каркасные дома. Каркас изготавливается из древесины, щиты у каркасно-щитовых домов из того же материала.

Видео описание

Про экологичность каркасного дома смотрите в видеоролике:

Плохая экологичность дома, построенного из дерева, может быть только при несоблюдении технологии, чем грешат «серые» строительные бригады:

• Повышенная влажность вызывает гниение и появление плесени, значит, древесина должна быть достаточно просушена. При покупке пиломатериалов без сертификата качества, трудно гарантировать, что дерево сушилось достаточно хорошо.
• Использование антисептиков, противопожарных смесей (антипиренов), клеящих веществ может добавить токсичности. Поэтому, здесь тоже надо требовать сертификаты качества, в которых указан состав используемых растворов.

Долговечность каркасного дома

На Западе при строительстве компании чётко соблюдают все условия данного процесса. В нашей действительности это не всегда получается.

При недостаточной сушке и неверном применении антисептика может появиться грибок и плесень.

Обработка антисептиком будет эффективна не более 15-20 лет. Для повторной обработки придётся разбирать стены, а это лишние затраты денег и сил.

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что срок эксплуатации каркасного дома будет в районе 30 лет.

Видео описание

Подробнее о том из чего складывается стоимость каркасного дома, смотрите в следующем видеоролике:

Заключение

Крайне важно точное соблюдение всех строительных технологий и особенностей процесса, что могут обеспечить профессиональные строительные компании. Изучив все достоинства и недостатки каркасного домостроительства можно принять или отказаться от этой идеи, чтобы исключить разочарования в дальнейшем

Изучив все достоинства и недостатки каркасного домостроительства можно принять или отказаться от этой идеи, чтобы исключить разочарования в дальнейшем.

Виды каркасных построек

Существуют следующие разновидности каркасных сооружений:

• фахверковые или стоечно-балочные;
• панельные или каркасно-щитовые;
• каркасно-стоечные системы;
• дома, построенные по канадской технологии, или каркасно-бревенчатые;
• каркасные с неразрезными стойками.

Каркасно-щитовые дома делают в заводских условиях, а сооружения по канадской технологии возводят из СИП-панелей. Это готовый модуль из ОСП с утеплителем внутри. Отличие каркасно-рамочной технологии строительства от панельной в том, что каркас возводят из рамок, которые впоследствии обшивают листовыми материалами. Во всех случаях каркас не обязательно делают из древесины. Иногда применяют стальные тонкостенные конструкции.

Подходит ли такое основание для каркасника?

Стены каркасных домов изготовлены из дерева или металла, поэтому сооружения можно отнести к легковесным и малоэтажным конструкциям. Как правило, такие постройки оказывают умеренные нагрузки на грунт, поэтому не смысла возводить дорогостоящие ленточные и плитные основания.

Для участков со сложным рельефом свайный фундамент станет практичным и выгодным с точки зрения стоимости решением.

Какие опоры можно использовать?

применимы все виды свай:

1. Забивные.
2. Буронабивные.
3. Винтовые.

Забивные опоры представляют собой столбы (деревянные, металлические, железобетонные), которые с помощью специальной техники вводятся в грунт на глубину промерзания земельных масс. Чтобы правильно выбрать тип силовых элементов, необходимо рассчитать проектные нагрузки и сопоставить их несущей способностью грунта.

Вес деревянных каркасных домов позволяет использовать забивные опоры из бруса. Под сооружением со стенами из металла устанавливают металлические или железобетонные конструкции с небольшим диаметром.

Технология закладки буронабивных свай доступна для домашнего домостроения. Монтаж усложняется необходимостью бурения скважин в почве, а также сбора армирующего каркаса. Под одноэтажные каркасные постройки из дерева можно заложить фундамент без армирования, но срок службы конструкции будет значительно ниже.

Вкручивание винтовых свай (металлических и железобетонных) – быстрый способ возведения фундамента

В свою очередь металлические винтовые сваи можно быстро вкрутить ручным способом, при этом допустимые нагрузки фундамента позволяют силовой конструкции удерживать вес каркасного дома в течение 50–100 лет.

Плюсы и минусы

Преимущества технологии с использованием отдельных опорных элементов:

• дешевле ленточных и плитных оснований;
• подходят для большинства типов грунта, кроме скальных пород;
• эффективны при строительстве на переувлажненной почве и на участках со сложным ландшафтом;
• разнообразие технологий позволяет выбрать практичный и максимально экономичный метод строительства фундамента.

Недостатки опорных свай:

• перед проектированием необходимо провести ряд сложных расчетов;
• сложно оценить геологические особенности участка с неоднородным составом почвы.

Обвязка фундамента

Для этой операции сгодятся брусья размером 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм. Перед тем, как укладывать брусья, верхушки свай промазывают мастикой и укладывают пару слоев рубероида. Это, так называемая гидроизоляция. Брусья же следует обработать антисептиком.

Брусья монтируются по всему периметру будущего здания и соединяются между собой в полдерева, посредством гвоздей длиной 120 мм. Все стыки усиливаются с помощью уголков, которые крепятся посредством гвоздей длиной 50-60 мм.

К основанию брусья крепятся с помощью винтов, при этом, они укладываются в специальные оголовки и хорошо притягиваются винтами.

Сверху обвязки на брусья укладывается доска, которая перекроет места соединения брусьев. На эту доску в дальнейшем будут монтироваться вертикальные стойки будущего каркаса. Доска прибивается к брусу гвоздями длиной 100-120 мм.

Укрепление фундамента под каркасный дом с помощью арматуры

Схема укрепления фундамента с помощью инъекционных скважин: а – зона распространения раствора; б – буроинъекционные скважины.

В этих целях подойдет абсолютно любой крепкий металлический материал. Наверняка у вас в гараже, на даче или еще где-то собрано некоторое количество предметов, совершенно ненужных и непригодных для использования. Но именно для закрепления фундамента они окажутся практически незаменимыми. Так, например, если у вас есть старый велосипед, коляска или что-то еще, то смело разбирайте их и переходите к непосредственному армированию. Если же вы не являетесь хранителем исторической древности, то придется приобрести армирующую сетку и с ее помощью осуществить армирование.

Для этого необходимы:

• металлические прутья;
• армирующая сетка;
• металлическая проволока.

Прутья арматуры вкапываются в землю на глубину, равную примерно третьей части того размера, что оказывается над землей. Соответственно, если глубина фундамента составит 30 см, то вам потребуются прутья длиной не менее 40 см. Сначала устанавливаются они в углах и в местах пересечения перегородок. После этого нужно будет устанавливать оставшиеся столбики на расстоянии примерно 1 м друг от друга. После этого все их нужно соединить между собой. Для этого можно воспользоваться либо металлической сеткой, либо толстой проволокой

В данном процессе важно правильно осуществить соединение с угловыми столбиками

Достаточно часто строителями-самоучками совершается ошибка, которая заключается в том, что на углах стыкуются 2 детали, после чего одна из них направляется по одной стене, а другая – по соседней. Это может привести к тому, что при усадке фундамента одна часть его может отделиться от другой. Для того чтобы предотвратить это, необходимо на углах не соединять 2 отдельные детали, а сгибать одну под углом в 90 градусов. Место сгиба прикрепляется к столбику с помощью тонкой металлической проволоки.

Замешивание раствора для фундамента под дом своими руками

После того как вся арматура будет связана между собой, необходимо приготовить бетонный раствор для заливки фундамента. В его состав входит:

• цемент (1 ведро);
• песок (3 ведра);
• вода (1 ведро);
• пластификатор (70 г);
• гравий или щебень (3 части).

Замешивать эту массу можно и с помощью обычной лопаты небольшими партиями. Так как котлован неглубокий, это вполне реально. Если вы не сторонник ручного способа перемешивания камней с песком, цементом и водой, то лучше будет либо приобрести уже готовый бетон, либо воспользоваться электрической бетономешалкой. В этом случае сначала в нее загружаются все сыпучие материалы (песок, цемент, щебенка, пластификатор), а потом понемногу добавляют воду. Возможно, ее потребуется меньше или, наоборот, чуть больше. Пластификатор добавляется (при ручном замешивании) после того, как цемент с водой становятся однородной массой. Пластификатор позволяет использовать меньшее количество воды в процессе замеса, поэтому в бетоне после высыхания ее практически не остается. Это позволяет избежать вымерзания влаги в морозы и откола некоторых частей фундамента.

Заливается бетон постепенно, по всей длине фундамента. Так, пока на другом конце вы не увидите, что на дне появился раствор, не стоит доверху заливать им котлован только в одном участке. Для того чтобы ускорить процесс заливки, можно воспользоваться лопатой или ломом, с помощью которых раствор будет прогоняться по всему периметру фундамента.