Основные неисправности кондиционера и пути их устранения

Неисправности

Каждый из элементов и функциональных узлов кондиционера важен для его чёткой и эффективной работы. Поддержание их всех в исправном состоянии – залог работы кондиционера в течение многих лет.

Неполадки с электропитанием

Из-за низкого напряжения, если оно упало, например, от хронических летних перегрузок до 170 вольт (со штатных 220), компрессор не включится. Кондиционер будет работать как вентилятор. Отключите его от сети и дождитесь, пока оно поднимется хотя бы до 200 вольт: компрессор допускает отклонение на 10% от ординара. Но если конца проседанию напряжения не видно – приобретите стабилизатор, рассчитанный на нагрузку свыше 2 кВт.

Не хватает фреона

Фреон медленно испаряется через микроскопические бреши в соединениях, появляющиеся со временем. Причин нехватки фреона несколько:

  • заводской брак – недозаправка фреоном изначально;
  • значительное увеличение протяжённости межблочных трубок;
  • при транспортировке, неаккуратном монтаже пробили брешь;
  • змеевик или трубка изначально бракованные и быстро прохудились.

Перед дополнительной заправкой все трубопроводы проверяют на наличие бреши: если фреон испаряется, это удастся обнаружить сразу же. Найденную брешь запаивают. Затем выполняют вакуумирование и повторную заправку фреонного контура.

Сломался вентилятор

Из-за высыхания, выработки всей смазки подшипники трещат и скрипят, когда пропеллер ещё крутится, – затем рассыпаются окончательно. Пропеллер может заклинить. Часто это происходит, когда наружный или внутренний блок охлаждает слишком грязный, пыльный воздух. От наслоений пыли и расшатанных подшипников пропеллер задевает за расположенные рядом детали (корпус, решётки и т. д.) либо со временем растрескивается от ежедневного перепада температуры.

Если подшипники целы, то подозрение падает на обмотки. Со временем они выгорают: лак эмальпровода темнеет, растрескивается и облезает, появляются межвитковые замыкания. Вентилятор окончательно «встаёт». Неполадки в плате (залипли контакты коммутирующих реле, сгорели силовые транзисторные ключи) также могут быть виновниками поломки. Неисправный двигатель и/или пропеллер меняют. Реле и ключи на плате управления – тоже.

Клапан переключения режимов сломан

Он позволяет кондиционеру переключиться в режим обогрева помещения и обратно. Инфо-панель кондиционера (светодиоды, дисплей) не сообщит о такой поломке, но кондиционер, наоборот, может дуть только горячим воздухом. Если точно такой же клапан найден – его полностью удаляют. С ним пропадает и функция обогрева.

Засорение трубок

Закипевший из-за невозможности дойти до охладителя фреон лишит вас холода. Но на поломку укажет обледенение одной из трубок, ведущих к внутреннему блоку.

В случае неуспешности прочистки трубку попросту меняют.

Сломался компрессор

Вентиляторы работают без охлаждения. Компрессор либо заклинило, либо сломались электрические конденсаторы, играющие роль пускорегулирующей схемы, либо повредилось термореле, защищающее компрессор от перегрева. Замена всех этих деталей под силу любому пользователю.

Сломались датчики

Три датчика: на входе, выходе внутреннего блока и общий, проверяющий температуру в комнате. Здесь два варианта: компрессор включается или выключается редко. Опытный мастер сразу заподозрит поломку этих термисторов, дающих ЭБУ неправильные сигналы. В результате комната перемерзает или плохо охлаждается.

ЭБУ неисправно

Электронный блок управления содержит ПЗУ и процессор, исполнительные элементы – транзисторные ключи большой мощности и реле.

При этом кондиционер перестал вообще охлаждать. Вариант – замена платы.

Засорились фильтры

Сетчатые фильтры присутствуют в обоих блоках. Поток воздуха снижается, холод отдаётся в помещение не весь. Неиспользованный холод откладывается на одной из трубок в виде льда. Проигнорировав засор фильтров, вы столкнётесь с засором вентилятора и испарителя.

О том, что делать, если кондиционер не охлаждает, смотрите далее.

Основные неисправности

Большинство кондиционеров идут с пультом управления с экраном, либо дисплей на корпусе. В случае неполадок здесь отображается код ошибки, позволяя локализовать причину неисправности. Модели снабжены вдобавок режимом самотестирования, создающим дополнительные возможности для определения поломки.

  • Кондиционер не работает на обогрев. При переключении режима воздух продолжает охлаждаться. Вероятно, неисправен четырехходовой клапан, либо схема управления. Начать следует с электроники, при замене детали придется заново заправить фреон, поменять ресивер-осушитель.
  • Зимой нет стока, вода выливается внутрь. Забилась дренажная трубка. Выключите прибор, затем прогреть сток.
  • Кондиционер зимой не работает на обогрев. Пройдена минимальная температура наружного воздуха, при которой фреон способен отдавать тепло.
  • Система в жару не дает холод. Превышена максимальная температура эксплуатации наружного блока. Изначально при установке корпус размещают на теневой стороне здания.

  • Холод не вырабатывается, хотя кондиционер работает, за окном не жарко. Из системы вытек фреон либо капиллярная трубка забита льдом. Отключите прибор, выждите 3-4 часа, если неисправность исчезла, дело в воде, попавшей в контур фреона. В противном случае вытек фреон. В этом случае неисправность после выключения не пропадает. В зависимости от места протечки потребуется ремонт радиаторов кондиционера.
  • Не включается внешний блок. Неисправно управляющее реле внутреннего блока, порван электрический провод либо требуется ремонт платы кондиционера.
  • Кондиционер морозит слишком сильно, не останавливается при достижении заданной температуры. Поломался термостат: датчик либо соответствующая часть электронной схемы.

Чаще случаются утечки. Ремонт трубок кондиционера заключается в пайке. Позаимствуйте инструмент у холодильных мастеров. Особенно разветвленная внутренняя сеть. Ремонт испарителя кондиционера займет массу времени на отыскание места протечки. Допускается использовать стандартный течеискатель, необходимо накачать воздуха в канал.

Диагностика неисправностей автокондиционера

Существует достаточно простой и надёжный способ проверить, насколько хорошо работает система кондиционирования. Для этого при работающем на холостом ходу моторе нужно включить кондиционер и ладонью притронуться к трубке обратной магистрали (она самая толстая). По мере работы системы она должна охлаждаться. Спустя 1,5 – 2 минуты трубка должна стать настолько холодной, что вы сможете удерживать руку только усилием воли. Если на несколько минут отключить автокондиционер, а затем включить снова – вы должны чётко ощутить новую волну холода

Прикоснитесь к тонкой трубке напорной магистрали (соблюдая предельную осторожность) – она должна быть очень горячей, особенно если на улице тоже жарко

Если оба условия совпадают, то есть холод и тепло на магистралях в указанных местах проявляются отчётливо – кондиционер исправен. Такую же проверку можно провести и непосредственно в салоне, вставив электронный термометр в прямой дефлектор. При включённой на полную мощность системе кондиционирования температура в дефлекторе должна находиться вблизи отметки в 10 градусов.

Инструкция по выполнению очистки

Пыль, мелкий мусор и кухонный жир, которые постоянно скапливаются в вентиляционных каналах, становятся причиной многочисленных поломок и некачественной работы системы. Предотвратить нежелательные последствия можно посредством плановой уборки в системе, осуществляемой каждые 3-6 месяцев.

Затевая чистку воздуховода, желательно соблюдать определенный порядок действий:

  1. Надеть плотные защитные перчатки и маску, подготовить исправную устойчивую стремянку либо стул.
  2. Снять все вентиляционные решетки, вымыть их с моющим средством, а затем тщательно ополоснуть. Если они сильно изношены, заменить их новыми.
  3. Очистить внутренние стенки от грязных корок небольшим строительным шпателем (пластмассовым, деревянным или резиновым), проследив, чтобы он не деформировал и не повредил канал.
  4. Пропылесосить отверстие в доступных местах и протереть влажной губкой.

В принудительной системе вместо решетки в нише расположен вытяжной вентилятор

Его предварительно выключают и осторожно снимают, отвинчивая саморезы, фиксирующие корпус. Затем вымывают лопасти и решетку специальным средством, расщепляющим жир, и вытирают насухо. Для полноценного восстановления нормальной циркуляции воздуха, нужно постараться прочистить канал как можно глубже, используя подручный инструмент

Передвигаться необходимо аккуратно, постепенными вращательными движениями

Для полноценного восстановления нормальной циркуляции воздуха, нужно постараться прочистить канал как можно глубже, используя подручный инструмент. Передвигаться необходимо аккуратно, постепенными вращательными движениями.

По окончании работ проводится контрольная проверка тяги анемометром или листком бумаги.

Смастерить инструмент для очистки вентканалов несложно. Для этого сгодится прочный и длинный стальной трос. К нему нужно прикрепить обыкновенный ершик и небольшой груз

Следует помнить, что жильцам многоквартирных домов запрещен доступ в главные шахты. Поэтому, если очистка части каналов, находящихся внутри квартиры, не помогла решить проблему, имеет смысл вызвать специальные службы.

Они выполняют эффективную масштабную обработку вакуумным пылесосом и щеточной машиной, дезинфицируют внутренние поверхности труб химическими веществами.

Вентиляционные отверстия быстро засоряются. Во время очистки с них может сыпаться очень много отходов, вплоть до останков грызунов и насекомых. Поверхность пола под отдушинами следует заранее освободить от мебели и застелить газетами или пленкой

Продезинфицировать каналы можно самостоятельно, приготовив недорогой универсальный раствор из хлоргексидина, борной кислоты, пихтового масла и спирта. Ингредиенты помещаются в пульверизатор, которым и обрабатываются стенки воздуховодов.

Обеззараживающая обработка позволит устранить аллергенные факторы, обезвредить все микробы и бактерии, живущие в трубах. Проводить ее нужно с регулярной периодичностью сразу после прочистки вытяжных каналов.

Как предотвратить выход из строя кондиционера

Исправно функционирующий кондиционер на новом авто всё равно требует осмотра через каждые 2–3 года. Это требование объясняется тем, что даже отлично загерметизированная система ежегодно неизбежно теряет до 15% циркулирующего в ней фреона. Автомобиль, достигший 6-летнего возраста, подлежит уже ежегодному осмотру своей климатической системы, поскольку в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки в соединениях, а на магистральных трубках появляются мелкие трещины. Кроме того, в качестве профилактики специалисты рекомендуют:

  1. Устанавливать на бампере дополнительную сетку для предохранения радиатора кондиционера от мусора и мелких камней. Особенно это актуально для автомобилей с крупноячеистыми радиаторными решётками.
  2. Регулярно включать кондиционер и при долгих простоях авто, и даже в зимний период. 10-минутная работа устройства пару раз в месяц поможет избежать пересыхания магистральных элементов.
  3. Выключать климатическое устройство незадолго до окончания поездки при работающей печке, что позволяет тёплому воздуху просушить воздуховоды, не оставляя шансов микроорганизмам на размножение в них.

Автоматическая диагностика

Заводской брак, плохая установка и неправильная эксплуатация- основная причина того, что внутренние части кондиционера выходят из строя раньше времени. С заводским браком практически ничего нельзя сделать, в других двух случаях есть шанс исправиться.

Надписи на дисплее и мигание лампочек поможет вовремя узнать о том, что появились определённые проблемы.

в кондиционере обычно говорят о поломках следующего характера:

  • Сломанный терморезистор, из-за чего отсутствует дополнительный температурный контроль.
  • Проблемы у ходового клапана.
  • Проблемы внутри вентилятора.
  • Скачки напряжения у наружного блока.
  • Превышенные параметры, связанные с энергопотреблением.
  • Неполадки с кабелем или схемой в связи с обменом данными.
  • Отсутствие защиты от повышенного напряжения.
  • Работа идёт одновременно и на тепло, и на холод.
  • Неисправность в терморезисторе наружной части.
  • Неисправный терморезистор внутренней части.

В инструкции дают точное определение для тех, кто заинтересован в расшифровке появляющихся кодов и обозначений. Это позволяет быстрее определить, что именно случилось.

Но далеко не каждый код имеет расшифровку для пользователей. С большей частью информации работают мастера, относящиеся к тому или иному сервисному центру.

Неисправности с компрессором и муфтой

Если радиатор на внешнем блоке забит грязью, эта часть конструкции может перегреваться. Отвод тепла затрудняется, повышается нагрузка на устройство. Отдельной проверки требует уровень давления в магистралях. Лишний хладагент надо стравить, если показатель выше нормы.

Никогда не исключают и вероятности того, что неисправным стал вентилятор у внешнего блока. Засор в капиллярных трубках – ещё одна распространённая причина, по которой в дальнейшем появляются неисправности. Замена одной из трубок часто решает возникшую проблему.

Есть и другие признаки, говорящие именно о поломках в данной части:

  1. Отказ компрессора запускаться, когда .
  2. Наличие масляных потёков на компрессоре.
  3. Скрип ремня компрессорного привода.
  4. Посторонние шумы.
  5. Снижение производительности.

Полная замена компрессора и ремонт относятся к сложным операциям, поэтому рекомендуется сразу обращаться к специалистам.

Но шум может рассказать как о проблемах в компрессоре, так и о неисправностях в приводе. Подшипник шкива с большой вероятностью стал источником, если шум раздаётся даже, когда прибор выключен.

При отказе компрессора запускаться также присматриваются к нескольким деталям механизма:

  • Муфта.
  • Реле.
  • Предохранитель.

С перегоревшим предохранителем проще всего справиться, в случае поломок его просто меняют на новый. Электромагнитная муфта изучается следующей, если предыдущие шаги не дали никакого результата.

Что касается самого компрессора, то у его поломок несколько причин:

  1. Пониженный уровень хладагента.
  2. Засорение системы.
  3. Полная закупорка.

Ремонт и замена компрессора – мероприятие довольно дорогое, потому к детали при эксплуатации рекомендуют относиться бережно, насколько это возможно.

При включении и мгновенном отключении устройства причина с большей вероятностью кроется в датчиках – испарения, либо температуры. Данные от температурных датчиков связаны с работой платы управления. Если система неисправна, информация отсутствует. И прибор считает, что текущему режиму работы не нужна корректировка по такому показателю.

Перегрев компрессора и его отключение часто происходят из-за сбоев в работе вентилятора. Обычно так происходит, если скорость вращения устройства меньше определённых заданных параметров.

Грязь и пыль могут появляться и в некоторых других частях:

  • Фильтр осушителя.
  • Радиатор наружного отдела.
  • Капиллярные трубки.

В таких ситуациях компрессор перестаёт включаться и нормально работать.

Возможные причины

Одна из частых причин, вызывающих неисправность оборудования, – это банальный естественный износ. Например, утечка фреона. Кондиционер перестает нормально охлаждать воздух, продолжая включаться. Но причиной утечки фреона может быть и разгерметизированная фреоновая трасса. Не такой уж и редкий случай – несвоевременное, неполное обслуживание системы.

Есть и другие причины неполадок.

  • Обмерзание крыльчаток. Если систему использовать при активном тепловом режиме, крыльчатки действительно начинают подмерзать. Вентилятор в итоге выходит из строя. Нужно заменить вентилятор в приборе, иначе проблему не решить. По той же причине может отказать пусковой конденсатор.
  • Поломка электросхемы. Эта причина может привести к тому, что прибор попросту не включится. Помочь может замена электроплаты. Но если это не помогло, нужно отдавать прибор в сервис.
  • Неправильно подобрана мощность. И эта причина также не является очень редкой. Если вы неправильно настроили кондиционер, то прибор будет работать с большой нагрузкой. Если приобретаете систему в хорошем магазине, специалисты подскажут, как рассчитать мощность. Но когда покупка обходится без этих подсчетов, не стоит пытаться самостоятельно просчитать мощность, если вы ничего в этом не понимаете. Обратитесь к мастерам: неправильный расчет быстро приведет к перегрузу устройства.
  • Неправильный температурный режим. Чтобы сплит-система работала безопасно, она должна укладываться в рамки определенных температурных значений. К примеру, предел минусовой температуры составляет -5 градусов Цельсия. Если же случилась нестандартная ситуация, прибегайте к функции «зимний пуск».
  • Некорректное использование в период межсезонья. Некоторые поломки случаются после зимы. Холодные ночи сменяются условно теплыми днями, и это приводит к возникновению конденсата. При минусовой температуре он намерзает, а при плюсе – опять размораживается. И каждое последующее включение сплит-системы нагружает конденсатор, потому и случаются эксплуатационные огрехи.

Убедитесь, что причина поломки определена точно и приступайте к исправлению. Многие неисправности можно убрать самостоятельно.

Возможные причины поломки компрессора кондиционера

  1. Выход из строя подшипника шкива компрессора чаще всего происходит из-за банального износа. Стоит отметить, что данная неисправность очень опасна, в том случае, если подшипник перестаёт правильно функционировать, велика вероятность, что вследствие повышенной нагрузки из строя также выйдет электромагнитная катушка. Также это приводит к перекосу шкива и возможной утечки хладагента.
  2. В том случае если не работает электромагнитная муфта, то, скорее всего, она просто вышла из строя из-за перегрева компрессора. Также на бюджетных моделях может встречаться заводской брак элемента. Ну и, конечно же, нельзя исключать обычный износ, связанный со временем и активной эксплуатацией. Радует то, что произвести ремонт данной неисправности не вызывает больших проблем и производится при наличии достаточно простых инструментов. К тому же комплектующие в данном случае будут стоить достаточно дёшево.
  3. Нарушение герметичности системы автомобильного кондиционера может быть вызвано повреждение корпусных деталей или патрубков. В первом случае крайне не рекомендуется производить ремонт самостоятельно более разумным будет обратиться к профессионалам, которые смогут осуществить ремонт компрессора. Ну а заменить соединительные трубки кондиционера гораздо проще.
  4. Причиной появления посторонних шумов в процессе работы кондиционера, как правило, является выработка и износ рабочих поверхностей, перепады давления в системе также объясняются выходом из строя одного или нескольких клапанов, отвечающих за подачу хладагента. Причиной выхода из строя является постепенный износ системы или же недостаток или избыточное наличие хладагента. Отдельно стоит проверить радиатор на предмет засорения, однако, осуществить это в домашних условиях практически невозможно.

Об основных неисправностях

Не рекомендуется устранять возникшие поломки самостоятельно. Если выполнен ремонт своими руками, а потом появились проблемы – производитель с большой вероятностью откажется от гарантийных обязательств.

При плохом охлаждении в помещении

Обычно это связано с такими причинами:

  • Слабая мощность.
  • Появление внутренних поломок.

Иногда происходит так, что мощность кондиционера недостаточно для поддержания температуры в том или ином помещении. Пример – из-за резкой перемены в климате, при котором ведётся эксплуатация. Средний диапазон температур – от -7 до +40 градусов. Это основные показатели, распространяющиеся на все устройства.

В других ситуациях проблема связана со внутренними поломками устройства. Рекомендуется сразу же обратиться за техническим обслуживанием, самостоятельно здесь тоже сложно что-то решить.

Агрегат с коротким циклом работы

Сначала устройство включают, но оно перестаёт работать буквально спустя 15-20 минут.

Такая проблема связана с несколькими основаниями:

  1. Загрязнённый радиатор.
  2. Вышедший из строя терморегулятор.
  3. Сломанная плата управления.
  4. Сбой с настройками.

Внешние радиаторы подвергаются различным механическим повреждениям и нагрузкам, тем более – в летнее время. При попадании внутрь посторонних предметов начинается перегрев всей системы. Из-за этого вся работа останавливается. Проблема устраняется промывкой радиатора, с водой и сильным напором. Это поможет устранить другие поломки кондиционеров.

После заправки может произойти нарушение баланса хладагента. Достаточно измерить рабочее давление компрессора, чтобы понять, насколько сильной стала проблема. Если возникла перегрузка, от лишней жидкости просто избавляются.

Протечка конденсата из внутреннего блока

Это тоже один из сигналов неисправного оборудования. Это может случиться из-за забитой трубки конденсатора.

Починка предполагает выполнение нескольких несложных действий:

  • Выключение кондиционера. Надо подождать 10 минут.
  • Отсоединения пластиковой сливной трубки.
  • Прочистка и просушка.
  • Возврат конструкции к первоначальному положению. Это часто помогает, если сломался кондиционер.

Общие правила ремонта кондиционеров

Выключайте прибор из сети перед чисткой. Позаботьтесь о подключении через дифференциальное устройство защиты всего оборудования. Не подпускайте к работающему прибору маленьких детей. Обращайтесь с кондиционером бережно, и агрегат проработает долгий срок. При необходимости либо подозрении на утечку, проверяйте манометром через сервисные разъемы наружного блока давление в системе. Там расположена арматура переходников на стороне высокого и низкого давления под инструмент для ремонта кондиционеров. Указанные цифры приводим из справочного издания и ручаться за них на сто процентов не можем, но для ориентировки численные значения подойдут:

  • Показания на стороне высокого давления 15 – 20 атм.
  • Показания на стороне низкого давления до 5 атм.

Для измерений пользуйтесь заправочным коллектором. Не забывайте, что при стыковке необходимо использовать предельно короткие коммутации, чтобы не потерять фреон на длине измерительных сервисных шлангов. В идеале лучше прикрутить манометр на разъем внешнего блока. Разумеется, кондиционер придется включить для проверки. В противном случае давление на высокой и низкой стороне окажется одинаковым.

Ремонт плат управления кондиционеров требует отдельного разговора. Ремонт кондиционеров Toshiba в этом плане и кондиционеров Электролюкс принципиально отличаются, описать случаи в полном объеме не имеем возможности.

Вентилятор внутреннего / наружного блока кондиционера постоянно работает

Независимо от того, включён кондиционер с пульта или нет, при подключении кондиционера к питанию вентилятор постоянно вращается. Это вызвано пробоем силового элемента этого реле. Мне попалась плата от малазийского Panasonic CS-A07DKD, её и возьмём за пример. Находим фотореле на плате:

На фото таких две – одна управляет внутренним вентилятором, другая подаёт напряжение на наружный, что легко отследить по проводам.

Находим нужную нам деталь и её выводы с обратной стороны платы.

Символами “+” и “-” обозначена цепь управления,гальванически развязанная от высоковольтной силовой части. Обычно для кондиционеров применяют управляющее напряжение 12 В. А значками волны обозначены силовые выводы для управления переменной нагрузкой.

Измеряем сопротивление между ними, в нормальном состоянии оно очень велико, десятки МОм, при любой полярности измерения, а вот если симистор внутри пробит, то его значение стремится к нулю, у меня, к примеру, было 30 Ом. Выпаиваем фотореле с платы (как именно-в части 1) и впаиваем новое. Не забываем о условиях пайки указанных в документации к приборам – не более 10 секунд при пайке температурой 350 С.

Самые распространённые фототриаки, которые используют в платах кондиционеров для управления двигателями вентиляторов, это фирмы Omron G3MC-202PL и компании NAIS AQG22212B02. Они способны коммутировать нагрузку переменного тока до 2 А, при напряжении до 240 В.

При этом, это полные аналоги, по характеристикам и распиновке (расположению выводов на корпусе).

К сожалению, у меня в наличии не оказалось ни тех не других, пришлось использовать донора, коих у меня собралось прилично. Нашёл плату с фотосимсторами OMRON G3MB. Посмотрел по характеристикам – такие же самые, только G3MB это устаревшая модель, на смену которой пришла G3MC. Единственное отличие – у G3MB необходимо на входе управления ставить токоограничительный резистор, а в G3MC он уже встроен внутри. Поэтому я впаял G3MB, а цепь управления разорвал и в разрыве поставил резистор. Его номинал я взял из предыдущей платы – там он был 1 кОм, такой же я поставил и на ремонтируемой плате.

После пайки нового компонента я проверил плату с помощью лампы накаливания. Размеры вилки очень хорошо подошли к контактам разъёма вентилятора.

Изменяя пультом управления скорость вращения вентилятора, должно быть видно изменение яркости лампы.

При подборе аналогов, учтите что нам нужно реле без перехода через ноль (non cross-zero). У G3MC такие детали маркируют индексом PL в конце.

В итоге статьи, публикую все данные на детали

Скачать даташит:

Способы промывки кондиционера

Автомойка не всегда помогает избавиться от загрязнений климатической системы, которые могут стать причиной появления различных неприятностей. Если вы заметили, что не холодит кондиционер в машине – скорее всего, он просто загрязнился. Поэтому периодически рекомендуется осуществлять промывку кондиционера самостоятельно. Эта процедура, хотя и потребует частичной разборки системы, но позволит выполнить чистку намного качественнее.

Для этого потребуется снять конденсор с креплений и немного его развернуть, чтобы получить хороший доступ и к внутренней части конденсора, и к межрадиаторному пространству, где тоже скапливается немало грязи. Для промывки можно использовать средство для мытья посуды, которым нужно обильно смочить все трубки радиатора и дать химическому средству время на впитывание (10 – 15 минут достаточно). Затем следует промыть радиатор струёй воды, которую нужно направлять строго под прямым углом. Напор должен быть небольшим – в противном случае повышается риск повреждения сот радиатора.

Степень чистоты можно определить визуально, если вся грязь не отмылась, необходимо выполнить процедуру повторно. Если заметите погнувшиеся (помятые) соты – необходимо их аккуратно выпрямить с помощью деревянной (не металлической!) палочки, после чего можно удалить оставшиеся твёрдые фрагменты (веточки, камешки, останки насекомых).

Заключение

Устранить большинство неисправностей в работе кондиционера можно самостоятельно, при этом необязательно иметь навыки профессионального мастера. Отдельные причины возможно предотвратить заранее, например, своевременно прочищать фильтры во внутреннем блоке. Для ликвидации некоторых источников неправильной работы прибора достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Если избегать соблюдение правил использования агрегата, можно сократить срок службы оборудования.

В случае если самостоятельно не получается устранить поломку, лучше обратиться в сервисный центр. Так можно предусмотреть лишние затраты на покупку деталей, которые могут даже не понадобиться.

Посмотрите видео о поломках кондиционеров

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий