Гибкий воздуховод и гофрированная труба для напольного кондиционера

Монтаж

Установку прибора нужно производить в следующем порядке:

1. Выбирается место для установки наружного блока. Желательно, чтобы он располагался в прохладном месте — на северной стороне здания или хотя бы в тени. Если вы живёте в многоэтажке, располагайте блок рядом с балконом, чтобы с ним удобно было работать. При этом он обязательно должен оказаться ниже внутреннего блока, но отстоять от него не далее, чем допускает производитель.

2. В том месте, где предполагается установить внутренний блок (желательно, чтобы он оказался строго над наружным), в стене сверлится отверстие диаметром 80 мм для прокладки межблочных коммуникаций. При наличии функции подмеса свежего воздуха понадобится более широкое отверстие — его диаметр будет зависеть от диаметра воздуховода.

3. Снаружи на предварительно прикрученные к стене кронштейны устанавливается наружный блок, так чтобы он стоял строго горизонтально (разметку отверстий под дюбели на стене следует делать по отвесу и уровню). Минимально допустимое расстояние между блоком и стеной составляет 10 см.

4. В помещении крепится внутренний блок. Лучше всего прикручивать его непосредственно к потолку или стене — это исключит вибрации. Если же прибор приходится устанавливать на менее прочную опору, например, металлокаркас подвесного потолка, необходимо применить виброгасящие вставки.

5. Подключается электрическая часть. От распределительного щита к внутреннему блоку прокладывается отдельный провод. Сечение жил зависит от потребляемой электрической мощности, но оно не может быть менее 1,5 кв. мм. Линию нужно подключить к сети через автоматический выключатель. Далее проводами согласно приведённой в инструкции схеме соединяются клеммы наружного и внутреннего блоков.

Фреонопроводы монтируются в следующем порядке:

При помощи трубореза отрезают две медные трубки соответствующих диаметров. В длину они должны быть на 1 м больше расстояния между штуцерами — этот запас необходим для плавных изгибов.

В нужных местах трубки сгибаются, для чего используется специальный трубогиб. Без него металл сомнётся и даже могут появиться микротрещины.
На трубки надевают пенополиуретановые чулки — для теплоизоляции.
На оба конца каждой трубки надеваются резьбовые фланцы.
При помощи вальцевого набора концы трубок очень аккуратно развальцовываются

Затяжку гайки на вальцовке лучше выполнять динамометрическим ключом — на данном этапе очень важно избежать чрезмерных усилий.

Концы трубок прикручиваются к штуцерам блоков при помощи резьбовых фланцев. Здесь также важно избежать перетягивания, закручивать фланцы нужно плотно, но в меру.

Обратите внимание! Резать — только труборезом, при использовании ножовки в трубки попадёт стружка, чего никак нельзя допускать. Герметичность соединений проверяется при помощи мыльной пены, для чего в систему нужно предварительно накачать воздух

Затем устанавливаем дренажную армированную трубку. Она служит для отвода конденсата. Крепится к сливному патрубку при помощи резьбового фланца или термоусаживаемой трубки, если фланца в комплекте не оказалось.

Место установки гидрозатвора

В завершение работы проводятся следующие операции:

1. Снаружи фреонопроводы, дренаж и электрокабель крепятся хомутами к стене или прячутся в короб, после чего отверстие в стене задувается монтажной пеной.
2. Выполняется вакуумирование системы. Вакуумный насос должен работать в течение часа — за это время влага гарантированно успеет полностью испариться и покинуть холодильный контур.
3. Следя за давлением, в систему из баллона запускают хладагент, после чего кондиционер включают в тестовом режиме.

Если всё работает отлично, к внутреннему блоку подсоединяют воздуховоды. Делать это лучше посредством гибких виброгасящих вставок из прорезиненной ткани или брезента.

Неэффективные способы монтажа сплит-системы

Рассмотренные далее методы не очень хороши, поскольку страдает главное свойство ПВХ-конструкций — герметичность. К числу способов монтажа переносных кондиционеров, которые не рекомендованы к применению, относятся:

Вывод воздуховода через открытые форточку или окно.

Кажущийся простым и действенным вариант стоит отмести сразу, поскольку так кондиционер будет работать впустую. Однако форточку можно слегка дополнить, при этом увеличив эффективность охлаждающей системы. Для этого надо найти пластиковую заглушку, имеющую отводящее отверстие, по размеру открытой области. Поставив её на место стекла, переносная сплит-система заработает как положено.

Вывод воздуха через приоткрытое окно при помощи специальной вставки.

Способ поход на предыдущий, но более эффективен. Вместо заглушки используется узкая вставка из пластика, обычно поставляемая в комплекте с мобильной климатической техникой. К сегменту присоединяется гофрированная труба. Чтобы вывести мобильный кондиционер в окно, нужно его приоткрыть и поместить вставку в вертикальное отверстие.

Увы, минусы есть и здесь — часть охлаждённого воздуха уходит из помещения наружу через горизонтальные щели оконного проёма. Также подобное решение способствует попаданию пыли и грязи с улицы, снижению шумоизоляционных свойств ПВХ-окон. При сильном ветре створка будет двигаться, поэтому понадобится дополнительная фиксация вставки.

Два приведённых способа хороши в случаях, если пользователь живёт в съёмной квартире и не готов внести кардинальные изменения в конструкцию окон. Тем, кто готов пойти на более смелые шаги, можно воспользоваться третьим методом.

Вывод трубы через отверстие в стене.

С точки зрения эффективности мобильной сплит-системы способ является самым правильным — стеклопакет остаётся целым, внутрь квартиры не попадает холодный воздух, герметизировать отверстие можно различными материалами. Но минусы перечёркивают все достоинства. Во-первых, демонтаж капитальной стены многоквартирного дома сложен по определению. Во-вторых, на фасаде здания может находиться стороннее оборудование, которое легко повредить при изготовлении отверстия. Если, например, речь идёт об установке системы внутри здания, являющегося памятником архитектуры, сверление отверстия исключается. Вариант больше подходит для владельцев небольших дачных домиков, особенно деревянных либо построенных по каркасной технологии.

Обратный клапан для климатической системы

При подключении к канализационной системе, сброс воды с кондиционера осуществляется через дренажный шланг. Установка обратного клапана для кондиционера будет препятствовать проникновению посторонних запахов в квартиру. Он будет пропускать жидкость и предотвратит проникновение запахов в обратном направлении.

Обычный сифон, оснащенный гидрозатвором, отличается U-образной конфигурацией. В колене остается вода, препятствующая выходу канализационных газов. Так, при эксплуатации сантехнических устройств, происходит постоянная замена воды в гидрозатворе, благодаря чему ее уровень не меняется.

Поскольку при работе кондиционера, сконденсированная вода поступает неравномерно, гидрозатвор может пересохнуть и газы будут свободно проникать в помещение.

Выходом из ситуации станет установка обратного клапана для дренажа сплит системы. Стоки из канализации и воздух будут заблокированы, не создавая при этом препятствий для конденсата. Запирающим механизмом является пружинная мембрана или шарик из АБС.

Когда в агрегат поступает вода, шарик поднимется, открывая доступ в канализацию. После того как жидкость уйдет, он под собственным весом опустится, перекрыв отверстие.

В чем преимущество мобильной техники?

Сразу возникает вопрос: а так ли необходима эта громоздкая напольная техника, когда есть возможность купить традиционную, более привычную в использовании сплит-систему?

Напольные моноблоки относят к мобильной технике, то есть к оборудованию, которое можно по своему желанию перемещать с места на место – передвигать из гостиной в спальню, а при необходимости и отвозить на дачу.

Агрегаты привлекательны для тех, кто любит менять обстановку, но жить при этом в максимально комфортных условиях. Вот 4 главных качества, которые положительно оценили в напольных моделях постоянные пользователи:

Как видите, напольные моноблоки в чем-то лучше сплит-систем, а для установки домашнего мобильного кондиционера не нужно долбить стены и устанавливать кронштейны с наружной стороны. Обслуживание агрегата также занимает немного времени, а по стоимости он не дороже альтернативных моделей.

Если вы остановите свой выбор на напольном оборудовании, внимательно прочитайте следующий раздел, чтобы лучше познакомиться с монтажными нюансами. Зная, как правильно установить мобильный кондиционер, вы сможете без помощи специалистов обеспечить комфортный микроклимат в помещении.

Закрытые мобильные кондиционеры

Напольный кондиционер закрытого типа

Принцип их работы несколько отличается от работы Сплит-системы или того же холодильника.

• Через инжектор хладоагент, например фреон или хладон, попадает в испаритель.
• Там он испаряется, при этом поглощает большое количество тепла.
• Через радиатор испарителя пропускается воздух с помощью вентилятора, что позволяет ему быстро охладиться и выйти наружу.
• Из испарителя пары фреона высасываются компрессором и закачиваются в конденсатор.
• В нем пары остывают и превращаются в жидкость.
• Дальше они попадают по трубопроводу, проходя инжектор, в испаритель. Цикл начинается сначала.

Что касается отличия принципов работы сплит-системы и напольного кондиционера, то в системе внутренним блоком является испаритель, а конденсатор находится снаружи. Таким образом, оба контура находятся отдельно друг от друга. В системе смешивание воздуха обрабатываемого и технического не происходит, а в кондиционере такое возможно по такой схеме:

• Через воздухозаборник теплый воздух попадает в холодный контур, где он охлаждается.
• Его тепло попадает в горячий контур, от куда дальше передается техническому воздуху, поступившего из технического воздухозаборника. А охлажденный воздух через отверстие возвращается в комнату.
• Вместе с техническим воздухом излишки тепла выходят наружу.

Как перевозить мобильный кондиционер: лежа или стоя

Здесь ответ на вопрос однозначный, если речь идет о мобильных моноблоках: правильно перевозить их только стоя. При этом стоять кондиционер должен в своем обычном положении, а не вверх днищем.

Можно ли перевозить мобильный кондиционер лежа? Да, можно, но на ваш страх и риск. Ни один грузчик не возьмет на себя ответственность, что прибор будет работать без сбоев после перевозки лежа. Но здесь все зависит от качества самого кондиционера и расположения внутренних блоков (контура циркуляции фреона).

Важно
Независимости от способа транспортировки мобильного кондиционера — стоя или лежа, после перевозки ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно на 5-10 часов оставить его стоять в рабочем положении до включения. В ином случае прибор может выйти из строя.. Перевозку мобильного кондиционера удобнее всего осуществлять на небольшом грузовом автомобиле, в кузове которого он может встать “в полный рост” с минимальными качениями в процессе движения

Перевозку мобильного кондиционера удобнее всего осуществлять на небольшом грузовом автомобиле, в кузове которого он может встать “в полный рост” с минимальными качениями в процессе движения.

Если перевозка такого устройства осуществляется в легковом автомобиле, идеальным вариантом будет его поставить за правым передним сиденьем, сдвинув его вперед, чтобы освободить место. В большинстве обычных автомобилей там достаточно места, чтобы мобильный напольный кондиционер мог встать в своем обычном положении и его не пришлось везти лежачим. Не забудьте зафиксировать кондиционер, чтобы он не упал в процесс перевозки.

При перевозке мобильного кондиционера выбирайте дорогу с минимальным количеством ям, избегайте резкого старта и торможения, чтобы фреон внутри системы не переливался из-за нагрузок.

Как правильно нарастить гофру для моноблока

Гофра, вмонтированная в одинарное стекло

Чтобы компенсировать потери давления при увеличении длины воздуховода, можно предпринять следующие меры:

1. Удлинять не более чем на 1 метр, при этом диаметр оставить тот, который имеет основная труба. Если этого достаточно для выведения гофры наружу, потери будут незначительные.
2. Оставить кусок гофры стандартного диаметра, присоединив к ней через переходник более тонкую трубку, но длинную. Нужно учитывать, что объем воздуха, проходящий по трубе от 230 до 260 л. Воздушное сопротивление больше в круглых воздуховодах, чем в квадратном сечении.

Присоединить к внешней стороне стекла или стены нужно герметично. Для этого используют дюбеля, которыми прикручивают пластмассовую или железную насадку, удерживающую гофрированную трубу для напольного кондиционера.

Зачем нужна гофра и можно ли без нее обойтись

Чтобы ответить на вопрос, нужно разобраться в моделях напольных кондиционеров. Они бывают с воздуховодом и без него. Оба агрегата имеют свои плюсы и минусы:

1. Подвижность больше у модели без гофры – ее перемещают с помощью колес и устанавливают в любом месте квартиры или дома. С гофрой подвижность ограничена – максимум полметра в разные стороны, при этом удлинять ее нельзя, так как это влияет на производительность. Увеличивается магистраль, компрессор вынужден работать сильнее, чтобы охладить помещение. Если нет датчика температуры, мощность компрессора будет расходоваться на более длинную гофрированную трубу.
2. Для модели без гофрированной трубы нет необходимости искать отверстие, чтобы вывести воздух. При этом КПД устройства падает, так как температура в помещении увеличивается за счет работы компрессора (он выделяет тепло). Охлаждение чувствуется вблизи напольного агрегата, его может не хватить на все помещение. Влажность выше у моделей без воздуховодной трубы. У кондиционеров с гофрой влажный воздух удаляется, но проблема, куда вывести трубку, остается.

Требования к монтажу дренажных труб

Производители кондиционеров не рекомендуют использовать в магистралях отвода конденсата гофры для электропроводки, садовые шланги. Маршрут самотечной системы отвода конденсата не должен иметь изгибов и резких поворотов.

Необходимой прочностью обладают специальные гладкие и гофрированные трубы для отвода конденсата. Их изготавливают из полиэтилена, полистирола, металлопластика.

Параметры линии дренажа следующие:

• Горизонтальные участки имеют наклон около 3%, на поворотах максимально допустимый угол до 45о;
• Стандартный внутренний диаметр труб обычно составляет 16 мм, шланги нельзя вставлять друг в друга;
• Плотное присоединение шланга к блоку сплит системы обеспечивается фитинг-переходниками.

На дне корпуса внешнего блока кондиционера есть специальное отверстие для присоединения гибкой дренажной трубы.

Ошибки при монтаже дренажной магистрали дорого обходятся владельцу кондиционера. Неправильно оборудованный дренаж от сплит системы может стать причиной затопления подвала и нижних этажей дома

Для прокладки соединительных кабелей и шланга отвода конденсата между наружным и внутренним блоками сплит системы в стене пробивается отверстие. Оно обязательно должно быть сделано с уклоном в сторону улицы. Даже при схеме с принудительным удалением жидкости. Ведь помпа может выйти из строя и какое-то время влага будет удаляться самотеком.

Где и как ставить?

Место установки кондиционера закрытого цикла в квартире и открытого в офисе выбирается по совершенно различным критериям. Почему – наберитесь терпения и дочитайте до конца, а пока посмотрим, где и как.

Закрытый (квартирный)

Везде, где ставят стационарные сплиты, испаритель в помещении размещают под потолком. И это не случайно: холодный воздух, опускаясь вниз равномерной пеленой, равномерно же и охлаждает весь объем. Термоградиент с наружкой выходит минимально необходимый; соответственно – и количество потребляемой «кондеем» электроэнергии.

Но из мобильника, поставленного на пол, холодная струя бьет косо вверх. Вниз она растекается, уже отразившись от потолка. Поэтому при установке на полу на нем и на стенах неизбежно останутся теплые пятна, общий по площади поверхности комнаты термоградиент будет выше и, соответственно, расход электричества на ту же тепловую мощность.

Вывод – мобильный кондиционер с закрытым циклом нужно взгромоздить куда-то повыше, на полку или тумбочку, в углу. Тогда холодная струя растечется по всему потолку и вниз холодный воздух пойдет такой же пеленой, как от стационара. И с тем же эффектом.

Открытый (офисный)

Кондиционер открытого цикла мы назвали офисным, забегая вперед. Здесь же нужно сказать, что его-то как раз и нужно ставить на пол поближе к центру рабочего места.

Открытый кондиционер не рассчитан на охлаждение всей комнаты. Он создает прохладную «шапку» в рабочей зоне, диаметром 3-3,5 м и высотой в полтора человеческих роста. Избыток водяных паров из этой шапки, чтобы «кондюк» «кондил», должен иметь возможность свободно улетучиваться вверх. Поэтому ставить кондиционер открытого цикла на стол не нужно.

Дренажные трубки для кондиционеров

К системе отвода конденсата от кондиционеров относятся дренажные трубки, которые на современном рынке представлены двумя позициями по сырьевому материалу. Это трубки из поливинилхлорида и полиэтилена. И двумя позициями по форме изготовления: гладкие и гофрированные.

Первые чаще всего применяются, если сам водосток имеет короткую протяженность, в других случаях используют гофры. При этом у второй разновидности есть одно большое преимущество – высокая гибкость шланга. Поэтому в процессе монтажа нет надобности использовать дополнительные крепежные фитинги, как это происходит с гладкими трубками.

Монтаж дренажной системы

Итак, мы разобрались, какие существуют приспособления для отвода конденсата

Давайте перейдем к важному вопросу: как правильно подключать кондиционер к дренажу. Прокладка дренажа — это несложный, но трудоемкий процесс

Монтаж пошагово:

Нужно найти дренажную ванночку во внутреннем блоке. В некоторых моделях для этого достаточно открыть декоративную крышку, а в некоторых приходится отщелкивать крепления снизу блока и приподнимать аппарат, чтобы добраться до емкости для сбора конденсата. Прочтите инструкцию по эксплуатации вашего кондиционера, чтобы узнать об этом больше;

Сбоку у дренажной ванночки необходимо найти отверстие. Именно к нему нужно присоединить дренажную трубку. Для соединения используйте хомут;

Аккуратно опустите внутренний блок на место, защелкните крепеж. Гофра должна свободно выходить из дренажного отверстия.

Первый вариант монтажа. Выведите трубку на улицу через техническое отверстие в стене. Его делают в обязательно порядке при прокладывании трассы. Закрепите шланг возле наружного блока. Убедитесь, что вода не будет попадать на соседский балкон или на голову людям;

Второй вариант монтажа. Сделайте в стене небольшое углубление от внутреннего блока к канализации, уложите в штробу дренажный шланг для кондиционера, закрепите его

Важно, чтобы трубка была смонтировать под небольшим уклоном. Подключите трубку к сифону, сифон — к канализации

Заштукатурьте штробу.

Достоинства и недостатки

Комнатные приспособления имеют преимущества и недостатки, которые рекомендуется изучить до приобретения устройства. К достоинствам относятся следующие нюансы:

1. Возможность перемещать прибор в разные комнаты и дома считается наиболее важным преимуществом. Этот вариант станет хорошим выбором для тех, кто снимает жилье, поскольку стационарную систему сложно перевозить с места на место. Благодаря небольшим габаритам приспособление можно монтировать столько раз, сколько необходимо.
2. Установить устройство можно своими руками. Нет необходимости обращаться за помощью к профессионалам.
3. На установку оборудования не требуется разрешение коммунальных служб и других инстанций.
4. Конструкция кондиционера проста, в нём нет множества трубок и других деталей.
5. В кондиционерах без воздуховода не скапливается конденсат, что облегчает их обслуживание.

Несмотря на явные преимущества, у мобильных устройств можно найти недостатки, которые становятся препятствием для установки. Главный минус заключается в том, что мобильный прибор полностью находится внутри помещения, создавая постоянный шум. Стационарный вариант будет работать тихо, поскольку компрессор помещен в блок, устанавливаемый на улице.

Если устройство используется только для охлаждения, тогда нагрев компрессора и выделяемое тепло могут стать препятствием для его работы. У переносных приборов нет специального вывода для конденсата, поэтому удалять с поддона образующуюся жидкость придется самостоятельно. Это создает дополнительные трудности, поскольку существует риск пропустить момент наполнения емкости, что приведет к утечке воды.

Моноблоки с воздуховодом выделяют дополнительное тепло. Воздушные массы многократно перерабатываются, что снижает их качество. В помещении скапливается углекислый газ в большом количестве, приводящий к снижению работоспособности.

В маленькой комнате даже миниатюрный прибор будет занимать немало места, создавая дополнительные неудобства

В этом случае специалисты рекомендуют обратить внимание на мобильные сплит-системы, которые можно монтировать на стену, сохраняя дополнительный участок свободного пространства

Обратный клапан для климатической системы

При подключении к канализационной системе, сброс воды с кондиционера осуществляется через дренажный шланг. Установка обратного клапана для кондиционера будет препятствовать проникновению посторонних запахов в квартиру. Он будет пропускать жидкость и предотвратит проникновение запахов в обратном направлении.

Обычный сифон, оснащенный гидрозатвором, отличается U-образной конфигурацией. В колене остается вода, препятствующая выходу канализационных газов. Так, при эксплуатации сантехнических устройств, происходит постоянная замена воды в гидрозатворе, благодаря чему ее уровень не меняется.

Поскольку при работе кондиционера, сконденсированная вода поступает неравномерно, гидрозатвор может пересохнуть и газы будут свободно проникать в помещение.

Выходом из ситуации станет установка обратного клапана для дренажа сплит системы. Стоки из канализации и воздух будут заблокированы, не создавая при этом препятствий для конденсата. Запирающим механизмом является пружинная мембрана или шарик из АБС.

Когда в агрегат поступает вода, шарик поднимется, открывая доступ в канализацию. После того как жидкость уйдет, он под собственным весом опустится, перекрыв отверстие.

Дренажные трубки для слива конденсата

Конденсат по дренажным трубкам отводится от кондиционера. Трубы, применяемые в организации вывода конденсата из кондиционера, могут изготавливаться из поливинилхлорида или полиэтилена. Изделия из этих материалов имеют высокую прочность и не поддаются воздействию воды.

Производители кондиционеров комплектуют свой товар трубками двух типов — гофрированными и гладкими. Последние встречаются только в бюджетных моделях кондиционеров и не могут быть установлены без специальных фитингов.

Использовать гладкие трубы для организации дренажного трубопровода можно, но только если кондиционер расположен близко к канализации. Если же место подключения к канализации находится далеко, то монтаж будет сильно усложнен из-за применения фитингов.

При использовании слишком короткой дренажной трубки вы будете слышать свист ветра, что особенно актуально для жителей многоэтажек. Зимой из внутреннего блока будет ощутимо веять холодом

Благодаря высокой гибкости гофрированных трубок при монтаже дренажного трубопровода фитинги не понадобятся. Дренажный трубопровод из полимерной гофры для отвода конденсата от наружного и внутреннего блока можно изгибать под любым углом. Процесс устройства такого трубопровода не отнимет у вас много сил и времени.

Куда вывести слив воды кондиционера: нормы и варианты устройства дренажа для сплит-системы

Извечная головная боль монтажников и проектировщиков: куда вывести слив воды кондиционера. Никого не устраивает установка короба с дренажом через всю стену, соседи снизу жалуются на круглосуточно капающую воду с дренажного шланга. Согласитесь, этот вопрос заслуживает поиска более достойного решения.

Все о вопросах образования, сбора и сброса конденсата, сопровождающего работу бытовой сплит-системы, вы узнаете из представленной нами статьи. Мы расскажем о том, как его лучше утилизировать с минимальным неудобством для себя и окружающих. Рассмотрим рекомендации по монтажу дренажного шланга и способы его вывода.

Способы изготовления отверстий в стеклопакете и требования к ним

Работа по вырезанию отверстий необходимого размера и формы производится вручную с учетом требований заказчика и прибора, под который оно должно подходить. При этом необходимо учитывать требование герметичности отверстия, иначе эффект от установленного бытового прибора сведется к минимуму.

Планируя мероприятия по вырезанию отверстия, необходимо учитывать, что в готовом собранном стеклопакете этого сделать нельзя, потому что само стекло может повредиться от боковой нагрузки при вырезании. Кроме этого, очень сложно точно сделать отверстия в трех стеклах одновременно и точно напротив друг друга.

Именно поэтому особенно в случае двойных или тройных стекол, работа проводится квалифицированными специалистами с демонтажем и вырезанием отверстий в каждом стекле отдельно с использованием стеклорезов.

При этом входы и выходы должны абсолютно совпадать друг с другом, так как после вырезания и установки стекол необходимо герметизировать их и обеспечить плотную посадку бытового устройства или воздуховода.

А также одним из способов производства отверстий, нередко применяемых в таких случаях, является вырезание с помощью пескоструйного аппарата. Он дает возможность вырезать проход абсолютно любой формы и размера, что недоступно для обычных стеклорезов.

Кроме этого, бытовой прибор, например, вентилятор, можно будет снимать, а отверстие закрывать специальной заглушкой для предотвращения попадания осадков внутрь помещения.

Гофрированная труба от напольного кондиционера должна соответствовать диаметру выхода в самом устройстве, иначе выход воздуха будет недостаточным, и прибор перегреется.

Учет всех требований к вырезанию отверстий для использования различных бытовых приборов обеспечит их эффективную и долгую работу, а также комфортный отдых в доме.

Более подробно о том, как вырезается отверстие в стекле, расскажет следующее видео.

Вакуумирование

Вакуумирование необходимо для того, чтобы из проложенной трассы удалить остатки влажного воздуха. Если этого не сделать, хладагент (фреон) окажется разбавлен, что снизит его теплоемкость. Влага при работе системы может замерзнуть, в итоге дорогая система выйдет из строя.

Для выполнения этой операции потребуются манометрический коллектор, ключи-шестигранники, специальный насос для создания вакуума. Последовательность действий такова:

1. к сервисному порту наружного блока специальным шлангом подключаем манометрический коллектор;
2. другим шлангом через агрегат коллектора подключаем вакуумный насос;
3. не открывая порты, включаем насос;
4. открываем на манометрическом коллекторе кран под манометром.

Только так воздух из магистрали начнет откачиваться.

Стрелка манометра будет постепенно опускаться, показывая степень откачки воздуха. Даже после того, как стрелка остановилась, выключать насос не стоит. Дайте насосу поработать примерно 30 минут. Это позволит остаткам влаги испариться и они будут удалены насосом.

Перед тем как выключить насос, не забудьте перекрыть кран на манометрическом коллекторе. Но пока не отсоединяйте насос. На протяжении 20 минут наблюдайте за стрелкой индикатора. Если показания не меняются, можно считать, что магистраль герметична.

Не выключайте насос. Ключом-шестигранником открывайте нижний (газовый) порт на наружном блоке. После того как стихнет шум в магистрали, как можно быстрее открутите шланг насоса.

Обычно в наружном блоке только что купленной системы есть некоторый запас фреона. Его достаточно для заполнения короткой (длиной до 4-5 метров) магистрали. Плавно откройте шестигранником верхний (жидкостный) порт, и фреон заполнит магистраль.

Если сплит-система уже чинилась или магистраль длиннее 4 м, требуется дополнительная заправка.

• Подключите емкость с фреоном к манометрическому коллектору. Плавно откройте на блоке кондиционера верхний порт.
• Откройте клапан на коллекторном модуле. Дождитесь, пока манометр покажет, что магистраль заполнена до давления, которое изготовитель рекомендует в инструкции.
• Закройте клапан на коллекторе.
• Быстро отсоедините шланг коллектора от сервисного ниппеля.

При отсоединении шланга из ниппеля вырвется немного фреона, который на воздухе станет обжигающе холодным. Все работы проводите только в нитяных перчатках.