Рассмотрим эти «расчеты и логику» в реальности
Четкого текста, допускающего или запрещающего: строить ли фундамент для дома из пенобетона, в нормативных актах нет. Ниже приведены способы, которыми пользуются сторонники этого материала.
Цитирование нормативных документов
Пример:
«СНиП №31-02 — фундамент должен соответствовать вычисленным значениям прочности».
Возражение.
СНиП — это сборник норм и правил, которые тесно связаны между собой. Приведенная цитата означает, что ВСЕ расчеты должны находится в соответствии друг с другом. Нельзя брать один показатель и основываться только на нем.
Доказательство.
Скриншот СНиП 52-01-2003
Пример «притягивания за уши» на основании одного параметра — пуховое одеяло сохраняет тепло лучше, чем пенобетон. Давайте построим фундамент из пуха.
Якобы «расчет» нагрузки
Проводят «расчет» нагрузки в стиле нижеизложенного. Для фундамента советуют применить пенобетон, имеющий более высокие показатели прочности, чем марка используемая для стен.
Характеристики пенобетона
Как видим, максимальная прочность пенобетона составляет 9,7МПа = 97 кгс/см2. Марка М100, упомянутая в СНиП II-22-81* — 98 кгс/см2. Все сходится.
Для несущих стен двухэтажного дома, будут использоваться блоки марки D600-D800.
Масса и размеры пенобетонных блоков
Итак:
- Средний вес одного блока составит 27, 2кг.
- На один погонный метр стены уйдет 1000/600= 1,6 блока.
- При высоте каждого этажа 3м для 6-ти метровой стены понадобится 6000/300=20 блоков.
- Всего на 1м.п. стены потребуется 20 Х 1,6=32 блока Х 27,2 кг = 870 кг.
- Помимо несущих стен в доме есть еще и перегородки. Их толщина и плотность меньше, но площадь всегда больше. Кроме того, на всех стенах будет штукатурка.
- Полученную цифру требуется удвоить. Получаем 870Х2=1740 кг.
- При толщине блоков 200 мм, масса этих стен будет распределена на площадь 100 см Х 20 см = 2 000 см2. Разделим: 1740/2000=0,87кгс/м2.
- Прочность пенобетона, 97 кгс/см2, в 110 раз выше! Еще и проармируем!
Треснули новые стены
Логическая цепочка
Утверждают, что если можно нижний ряд стены делать из пенобетона, значит, и верхний ряд фундамента может быть таким же, дальше по цепочке.
Сооружение и его фундамент — это две конструкции. На фундамент и здание действуют разные силы.
- Стены всегда вертикально давят на основу.
- Фундамент распределяет эту нагрузку по грунту во многих направлениях.
- На фундамент давит замерзающий грунт. При этом промерзание происходит только с наружной стороны. Внутренняя часть почвы остается мягкой и не создает поддержку.
- Под отдельными местами фундамента, может потеряться опора по причине вымывания грунта.
«Дом стоит на фундаменте» — так правильно звучит предложение. Связывать эти две конструкции в одну — неверно, как с точки зрения архитектуры, так и согласно законам русского языка.
Борьба с недостатками
Часто признают такой недостаток пенобетона, как высокая степень впитывания влаги. В качестве метода борьбы с проблемой предлагают сделать гидроизоляцию.
Способность пенобетона впитывать влагу
Как видно на фото, пенобетон очень хорошо впитывает влагу. Находясь под землей, любой материал подвергается влиянию огромного количества факторов. Качественная гидроизоляция со 100% гарантией защиты будет стоить столько, что цена фундамента из пенобетонных блоков перестанет быть привлекательной для общего бюджета.
Защита пенобетона на стенах. Какой она должна быть в грунте?
Негативные примеры выполненных работ
Утверждают, что на фото и видео в этой статье строят фундамент для дома из пенобетона. Так же размещается пошаговая инструкция, как своими руками выполнить эту работу.
Конечно, только своими руками, потому что ни одна проектная организация за такое не возьмется! Им придется потом отвечать за последствия. Вот некоторые образцы такой агитации.
На самом деле, на фото не пеноблоки, а фундаментные блоки ФБС!
Указана длина блока 2400 мм — это стандартная длина блока ФБС, который изготавливается либо из тяжёлого бетона, либо из плотного керамзитобетона. Пенобетонных блоков таких размеров не бывает.
Размеры пеноблоков
Основные нюансы
Перед началом стройки желательно уточнить ряд нюансов.
В цокольном помещении не следует устанавливать двери и окна, которые будут направлены на север. Поскольку в зимнюю пору конкретно на данную стенку особенно много наметает снега, это порождает солидные нагрузки. Окна и дверь может повести.
Определитесь с высотой потолка на нулевом уровне. Идеальным будет параметр 2,3-2,5 м, а это уже полноценный этаж, для которого потребуется создание глубокого котлована
А если устроить его ниже, тогда это уже получится помещение иного вида, да и его функциональные возможности ограничатся.
Важно определить толщину стенок цоколя. Обычно они пропорциональны стенам всего строения
Такое допускается, если строение располагается на неподвижных грунтах – иными словами, на крепкой основе. Когда грунт проблематичный, что попадается часто, толщина стен должна быть увеличена на 20 сантиметров.
По виду практикуемого материала есть 3 различных технологии для сооружения нулевого уровня:
- из фундаментных блоков стеновых (ФБС);
- из кирпича;
- из монолитного бетона.
Из ФБС
Это самый малобюджетный способ строительства. Блоки как можно ровнее кладутся по всему контуру дома, чтобы сделать проще их последующее оштукатуривание. Затем их скрепляют друг с другом раствором из песка и цемента. В ходе укладки ФБС нужно не забывать об отверстиях для электропроводки и воды.
Если цоколь лишь отчасти расположен под землей, нужно выделить максимальную площадь для окошек, чтобы в помещение попадало много дневного света. Для вентилирования помещения необходимо проделать в ФБС отверстия в 15 сантиметрах от уровня земли. Отверстия вентиляции надо закрыть сеткой, а зимой закрывать плотной материей. В результате стенка должна выситься на уровне 100 сантиметров над землей. Потом на ФБС ставится перекрытие.
Из кирпича
При сооружении нулевого уровня посредством кирпичной кладки пристальное внимание нужно уделить схемам укладывания кирпичей, поскольку нижние ряды кладки будут брать на себя всю массу строения
Из монолитного бетона
Это особенно распространенный и эффективный способ постройки нулевого уровня. Он объединяет в себе ряд положительных качеств, таких как высокая устойчивость и прочность сооружения, небольшие сроки строительства, оптимальная защита от сырости. Нулевой уровень из этого материала можно задействовать в любых целях – от игрового зала до бассейна.
Фундамент для двухэтажного деревянного дома
Оптимальный фундамент для двухэтажного деревянного дома МЗ-М50-20 – мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент 500х700мм. Конструкция прочная и надежная за счет широкого ростверка – 50см и заглубления ростверка на 20см
Такой фундамент может быть устроен на участках с высоким уровнем грунтовых вод, участках с уклоном до 5 градусов.
Если грунты на участке просадочные, то имеет смысл обратить внимание на МЗ-МУ80-20 – мелкозаглубленный ленточный монолитный усиленный фундамент размером 800х200мм+400х500мм. В основании находится армированная монолитная лента шириной 80см, высотой 20см, являющеяся расширенной “подошвой ” фундамента, на нее устанавливается монолитный цоколь шириной 40см и высотой 50см
Такая конструкция снижает давление на грунт практически в два раза и позволяет строить различные дома из дерева на участках с уклоном более 5 градусов и на слабых просадочных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.
Только на участке с очень сложным грунтом имеет смысл устраивать МЗ-МП20-20, МЗ-МП-30-20 – мелкозаглубленную монолитную фундамент плиту для двухэтажного деревянного дома. Иначе затраты будут нецелесообразно высокими. А вот для водонасыщенного грунта, грунта с элементами торфа, органических вкраплений этот вариант фундамента будет одним из наиболее надежных.
Другой вариант для сложного грунта или участка с уклоном – З-БН-25-250 – Заглубленный свайный буронабивной фундамент с ростверком. Сваи переносят давление от здания на более плотные слои грунта. Такой фундамент считается очень надежной конструкцией. Сегодня он широко применяется при строительстве малоэтажных зданий.
Другая вариация свайного фундамента – ТИСЭ-200 – Заглубленный свайный фундамент “ТИСЭ” 200мм с ростверком – сваи, выполненные по технологии ТИСЭ, имеют расширенное основание, поэтому отлично противостоят выталкивающим силам, возникающим при сезонном пучении грунта, а также выдерживают большие нагрузки от стоящего на них здания.
Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича
При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.
Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.
Процесс возведения цоколя из блоков и кирпича
Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.
Правильный выбор сырья
Каким бы не был цоколь фундамента, его необходимо защитить от влаги и внешних агрессивных факторов погоды. Для этого нужно грамотно подобрать материал кладки.
Что произойдет, если сырье для кладки будет подобрано неверно:
- Образуются пустоты, способствующие проникновению влаги внутрь.
- Материал, не устойчивый к морозам, не сможет перенести понижение температуры, что приведет к нарушению целостности цокольной части.
- Может возникнуть коррозия от воздействия химических веществ.
- Сырье, подвергающееся горению, может увеличить риск пожара в деревянных домах.
Так как цокольная часть всегда испытывает повышенные нагрузки, выбирают определенный вид материала. Например, если цоколь укладывают из кирпича, используют только полнотелый материал. Если выложить цокольную часть из пустотелого кирпича, существует риск того, что конструкция не выдержит интенсивного давления.
Отделка
Отделка цоколя фундамента заключает в себя не только декоративную, но и защитную функции
Поэтому и внимание для ее выбора должно быть повышенное. Материалов сейчас великое множество
А вот выбрать подходящий удастся, скорее всего, после постройки самого дома, чтобы он гармонично подходил к фасаду, крыше и другим элементам строения.
Для цоколя подойдут материалы, которые не боятся сырости, низких и высоких температур.
Отделка цоколя фундамента производится разными способами:
- штукатурят, а затем красят;
- бетонируют поверхность;
- применяют отделку плиткой;
- облицовку натуральным или искусственным камнем;
- используют цокольные панели.
Надежность и долговечность жилого дома определяется многими факторами: надежен ли фундамент, крепкие ли стены, не протекает ли крыша. Но нельзя упускать из виду и значение цоколя фундамента: его прочность, гидроизоляцию, утепление и чем он отделан.
Оптимальное значение
Прикладные расчеты для выбора параметров фундамента основываются на несущей способности грунта и суммарном давлении конструкции на участок. Чтобы обеспечить оптимальные условия для стойкости сооружения, инженеры подбирают нужную ширину и глубину ленты.
От типа конструкции
Материалы, которые подходят для несущих стен в доме, различаются своей структурой и по-разному подвержены воздействию влаги. Поэтому расстояние от нулевой отметки до уровня пола обосновано будет зависеть от основного стройматериала, из которого будет возведено сооружение.
Зависимость между параметрами конструкции отражены в таблице:
| Тип сооружения | Рекомендованная высота цоколя, м |
| Кирпичные и монолитные дома | 0,3–0,4 |
| Постройки из пеноблоков и керамических крупногабаритных материалов | 0,4–0,5 |
| Каркасные, деревянные сооружения | Более 0,5 |
Древесина больше всего подвержена гниению под действием повышенной влажности, поэтому для такого типа конструкции предусмотрительно выбирают максимально возможную высоту цоколя. Затраты на возведение такого фундамента компенсируются отсутствием необходимости проводить капитальный ремонт строения из-за гниения и разрушения дома.
От количества этажей и общей нагрузки сооружения
Чтобы определить габариты основания, инженерам нужно проанализировать тип грунта, уровень подземных вод и нагрузку конструкции.
Например, при проектировании гаража, бани или каркасного дома, нужно закладывать фундамент высотой 0,6–0,8 м. Из них 0,4–0,5 м ленты уйдет на глубину, а оставшаяся часть будет выступать над землей, являясь цоколем.
По английской технологии высота ленты должна быть меньше или равна его глубине. Но на практике это может привести к необоснованному перерасходу ресурсов. Для этого в России строители придерживаются правила, что высота цоколя должна быть не больше четырех значений ширины основания.
Для мелкозаглубленного фундамента принимаются такие значения ширины ленты:
- легковесные хозяйственные постройки – от 0,25 до 0,4 м;
- одноэтажные дома – от 0,3 до 0,65 м;
- двухэтажные здания – от 0,65 до 0,9 м.
Значение параметра от 0,2 до 0,9 метров – допустимые размеры цоколя для домов, для которых не планируется возведение подвального помещения. Если ведется строительство сооружения с цокольным этажом или подвалом, то выступающая над землей часть фундамента может достигать 2 м.
Как выбрать проект?
Решая, какой фундамент больше подойдёт для цокольного этажа на неровном участке, необходимо определить уровень перепада высот, а также произвести исследование типа грунта местности. Плохо обдуманное строительство на склоне в итоге может обернуться обрушением грунта. Для вычисления нужных расчётов лучше пригласить специалистов.
Если угол наклона:
- менее 3% – это ровная поверхность;
- от 3% до 8% – малый уклон;
- до 20% – средний уклон;
- более 20% – крутой уклон.
В первых двух вариантах возможно возведение ленточного фундамента. При невозможности выровнять поверхность или увеличении угла наклона возводится ленточно-ступенчатый тип. При больших уклонах подходит только столбчатое основание. А вот свайный фундамент уместен для любых склонов.
Что касается типа грунта, то он подразделяется на:
- хрящеватый – прочный грунт из песка, глины и щебня;
- песчаный – легко пропускает влагу;
- скалистый – самый прочный, при этом не пропускает влагу;
- глинистый – легко вспучивается и промерзает.
Чем больше влаги в грунте, тем больше он пучится при замерзании, выталкивая фундамент из почвы. Поэтому при сложном грунте основание ставят ниже уровня промерзания.
При строительстве ленточного фундамента одна часть цоколя погружается глубоко в склон. Устройство подобного основания – затратное мероприятие, но если вы планируете возводить кирпичный или бетонный дом, то ленточный вариант будет самым лучшим выбором.
Свайный фундамент можно использовать для возведения любого типа постройки, будь то жилой дом, гараж или баня, а также при любых углах наклона. При таком варианте строительства основания использовать его можно будет в любых целях. Единственный недостаток свайного типа – невозможность возведения дома с подвалом.
Столбчатый вариант рекомендуется для подгородной местности. Подойдет он и для участка между холмами.
Создание подушки
Ввиду того, что цокольный этаж будет выполнять функции фундамента, к его возведению нужно отнестись со всей ответственностью. По всему периметру котлована насыпается песок, толщиной не менее 15-20см. Его увлажняют, тщательно утрамбовывают, чтобы исключить образование пустот. На песчаное дно котлована высыпают среднефракционный щебень, чтобы толщина слоя получилась 15-20см.
После выравнивания поверх песчано-щебневой подушки укладывается металлическая сетка, которая будет выполнять функции арматуры. Заливается бетон (цемент марки М400), равномерно распределяется по всему основанию котлована. Для выведения воздуха из смеси используют специальные трамбовки, виброплиты. Чтобы подушка приобрела свои несущие способности, ей нужно выстояться в течение 2 недель при плюсовом температурном режиме.
Внимание!
В нашем случае созданием подушки
занимался прежний хозяин. В целях
экономии он поступил следующим образом.
По всему периметру котлована была
сделана разметка согласно проектной
документации, после чего выкапывались
траншеи, устанавливалась опалубка
На
дно траншей был засыпан песок, щебень,
после утрамбовки укладывалась армосетка,
заливался бетон. Нами делался в разных
местах подкоп, для оценки качества и
состояния подушки. В ходе исследований
выявили, что она выходит за пределы
несущей конструкции, примерно на ¼
размера. Глубина подушки, с учетом
песчано-щебневого слоя составляет 40
см.
Фундамент для легких построек
МЗ-МР20 МЗ-М20-20 | В качестве фундамента для легких построек рекомендуется устройство МЗ-МР20 – ленточного монолитного ростверка 200х300мм, Устройство монолитного ростверка на участке со склоном невозможно, поэтому фундамент цоколь используется как фундамент для теплиц, фундамент для заборов, фундамент для туалета и душевой на ровных участках. Другой вариант фундамента для легких построек МЗ-М20-20 – мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент размером 200х500мм. Такая конструкция надежна к вертикальным сдвигам за счет заглубления. Это надежный фундамент для террас, фундамент для беседок, фундамент для гаража, даже если строительство ведется на участке с некоторым уклоном. И наконец, усиленный вариант фундамента для легких построек – МЗ-МУ40-20 – мелкозаглубленный ленточный монолитный усиленный фундамент размером 400х200мм + 200х300мм как фундамент для щитового дома, фундамент для хоз. блока, фундамент для садового дома, строящихся на участках с уклоном более 5 градусов и на слабонесущих основаниях. Мы также оказываем услуги по индивидуальному проектированию и разработке фундамента под конкретный участок и будущее строение с учетом особенностей данного участка: грунтовых условий, рельефа, конструкции дома. Читать статью «Классификация типов фундаментов» |
Проекты, планы и эскизы для получения более точного предварительного сметного расчета на строительство фундамента присылайте по электронной почте: in@rushome.ru (с указанием контактного телефона).
Наш адрес: г.Москва ул. Орджоникидзе д.11, рядом с метро “Ленинский проспект”.Мы работаем до 22-00.
Убедительная просьба заранее договариваться о времени встречи.Задать вопросы по строительству или договорится о встрече, можно по телефону: +7 (985) 459-87-30.
Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype
Какой выбрать фундамент?
Для постройки дома на участке, имеющем уклон, подходят различные типы фундаментов. Среди них можно выделить фундаменты, описанные ниже.
Ленточный
При строительстве ленточного фундамента одну часть цоколя здания нужно погрузить глубже в склон, чем другую. Одна из граней основания будет играть роль подпорной стены. Устройство подобного фундамента является относительно затратным мероприятием, но вполне оправданным, если загородный дом предполагается построить из бетона или кирпича.
Работы в этом случае проводятся в следующей последовательности:
- В плоскости ростверка под углом в 90 градусов убирается небольшая часть склона.
- Затем вдоль среза необходимо вырыть траншею.
- Монтируется опалубка и заливается цементно-песчаный раствор.
- Как только раствор полностью застынет, делается опорная насыпь, за счет чего происходит нивелирование высоты склона в любом направлении.
Столбчатый
Фундамент такого типа рекомендуется делать в подгорной местности или на участке, расположенном между холмами. Цокольный этаж в этом случае будет достаточно большим. Если предполагается значительная поперечная нагрузка, столбы для устройства основания лучше всего не использовать, потому что они могут не выдержать. Процесс строительства фундамента на склоне практически аналогичен технологии возведения столбчатого основания на ровной поверхности.
Фундамент устраивается в несколько этапов:
- Возводится верхняя стена в виде ленты с трапециевидным сечением.
- Затем точно так же устраивается и нижняя стена.
- После чего в пространство между стенами засыпается и утрамбовывается грунт. Кроме того, по периметру фундамента устраиваются шурфы.
- Столбы заливаются или помещаются в шурфы, а также устраивается балочный или монолитный ростверк.
Свайный
Основание такого типа может быть использовано для возведения здания на любых склонах, потому что проведение земляных работ не потребуется. В этом случае необходимо будет лишь вкрутить сваи на разную глубину, расположив их верхушки в одной горизонтальной плоскости. Как только сваи будут установлены, необходимо сделать плиту ростверка. Цоколь в этом случае может быть любого размера.
Пример дома со свайным фундаментом.
Строительство происходит в следующей последовательности:
- Начальную сваю вкручивают в самой высокой точке основания. Верхняя ее часть станет минимальной .
- Верхняя часть угловой нижней сваи – максимальная высота цоколя.
- Остальные сваи необходимо ввинтить или вбить таким образом, чтобы их верхняя часть в полной мере соответствовала требуемой высоте.
- Как только монтаж свай закончится, необходимо залить монолитный ростверк с подпорным дном и всеми требуемыми бортиками.
Цоколь дома, построенного на таком фундаменте, можно использовать по-разному.
Сделать качественный и надежный цоколь можно в здании, расположенном практически на любом уклоне. Главное в этом случае – соблюдение технологий и выполнение правильных расчетов вкупе с профессиональной разработкой проекта. Цоколь загородного дома, расположенного на склоне, зачастую выступает в качестве гаража, что очень удобно в плане организации помещений в здании.
Особенности строительства фундамента с цокольным этажом
Цокольный этаж нередко считают подвалом, поскольку его нижняя часть находится под землей. Однако такая конструкция также может являться первым этажом, ведь ее верхняя часть располагается над землей. В связи с этим обустройство фундамента под цокольный этаж имеет некоторые нюансы.
Подготовительный этап
Выполнять строительство основания следует только после тщательного исследования почвы на вашем участке. Выполнив эти манипуляции, можно приступать к рытью котлована. Важный нюанс – уровень залегания подземных вод, поскольку от этого зависит выбор материала для строительства.
Если грунтовые воды расположены близко, то необходимо позаботиться о дренаже. Он отведет влагу от основания, чем обеспечит прочность конструкции.
Рытье котлована лучше доверить специалистам, экскаватор хоть и стоит дорого, но процедура будет выполнена за небольшой промежуток времени. После проведения работ котлован необходимо выровнять и хорошо утрамбовать.
Далее на дне выполняется разметка будущего основания в соответствии с проектом. Также роется траншея в местах, где будут находиться несущие элементы. Глубина должна составлять минимум 30 сантиметров, а ширина соответствовать стенам. На дно траншеи засыпают щебень и хорошо его утрамбовывают.
Опалубка
Затем вдоль углубления фиксируют опалубку из досок. Их высота не должна превышать 50 сантиметров. Для прочности строения внутрь опалубки устанавливается каркас из прутьев арматуры. Это довольно важный этап строительства, и пренебрегать им не стоит.
Заливка бетона
Когда опалубка обустроена и укреплена каркасом, на дно траншеи заливается слой бетона. Сохнет раствор минимум три недели. Только после полного высыхания раствора можно переходить к укладке блоков.
Как укрепить фундамент дома и обвязать цоколь?
Чтобы основание дома выдержало все весовые нагрузки, его следует укрепить. Для этого используют прутья арматуры диаметром 6-40 мм. Выбор сечения зависит от проектных чертежей.
Для монолитных построек используют каркасную сетку, которая обвязывается пластиковыми хомутами или проволокой. Также для таких целей используют фибру или полимерные сетки, которые способны удержать плиты и не допустить их деформации. В таком случае вся конструкция обойдется значительно дешевле.
Укладка блоков
Самая популярная технология возведения основания – укладка блоков. Несмотря на затраты обустройства цоколя столбчатого фундамента, строительство выполняется в короткий промежуток времени.
Швы при такой технологии обязательно нужно перевязывать и скреплять между собой цементным раствором. Также следует позаботиться о системе вентиляции, чтобы цоколь получил максимальное количество свежего воздуха и естественного освещения.
Основание цоколя обязательно должно быть расположено выше уровня земли, оптимальная высота составляет один метр. Поверх блоков цоколь закрывают слоем кирпича.
Требования к смеси для заливки
При заливке цоколя используется бетонная смесь с такими же характеристиками, как и при организации фундамента.
При выборе марки бетона учитывают следующие факторы:
- Наличие и глубина подвала.
- Тип цоколя и подземной части — блоки, сваи или ленточный фундамент.
- Расположение участка, уровень грунтовых вод.
- Характеристика грунта.
- Общая масса будущей постройки.
Если планируется строительство одноэтажного или двухэтажного дома, для цоколя потребуется бетон не ниже В15 (М200).
Также подойдут марки:
- В20 (250),
- В22,5 (М300),
- В25 (М350).
Важно очень точно выдержать пропорцию бетонного состава, чтобы получить нужный уровень прочности. Данной точности можно добиться в заводских условиях, поэтому лучше приобретать готовую смесь
В некоторых случаях производители вносят добавки для улучшения прочности и быстрого высыхания состава. Это гарантирует устойчивость фундамента и цоколя.
Подготовка к строительству
Работа, как уже было сказано, всегда начинается с точного расчёта фундамента, составления плана и оценки бюджета. Стоимость работы подсчитывается с учётом всех необходимых стройматериалов, а также заказа техники и грузовых машин.
Проведение земляных работ.
Если было выбрано железобетонное основание, учитывается бетон, который необходим для фундамента. Также вносится корректировка в изначальный план работ.
Техника и грузовые машины будут необходимы в самом начале. Так как фундамент с подвалом требует масштабных земельных работ, не экономьте на этом пункте. Грузовики нужны для того, чтобы вывести всю лишнюю землю. Не забудьте оставить часть грунта для того, чтобы засыпать фундамент.
Обычно фундамент сооружается ниже уровня промерзания грунта. Сначала на земле намечаются контуры будущей постройки. Затем происходит выемка грунта с помощью экскаватора. Дно получившегося котлована вычищается и утрамбовывается вручную.
