Сплит-система с внутренним блоком кассетного типа, её монтаж и обслуживание

Принцип работы кассетного кондиционера

Главная идея конструкторов – обеспечить вывод воздушной смеси наружу и ее оперативная замена охлажденным аналогом. С поставленной задачей справляется пара физически разделенных холодильных контуров.

Испаритель (внутренний блок) охлаждает поступающий воздух внутри помещения.

Конденсатор (наружный компонент) занимается теплоотводом «неугодной» смеси по климатическому параметру. Обмен тепловой энергией обеспечивает хладагент.

Принцип работы кассетного кондиционера

Расположение испарителя выбрано удачно – холодные потоки воздуха рассеиваются по комнате на 360 градусов.

Чего делать не стоит

Подчеркнем, какие существуют базовые требования при установке прибора для кондиционирования воздуха в помещении:

• не размещайте устройство рядом с большой мебелью – она будет препятствовать правильному движению воздушных потоков
• негативное решение – местонахождение кондиционера связано с плоскостью локализации большого количества людей
• холодный воздух не должен быть направлен непосредственно на человека – это будет провоцировать возникновение простудных заболеваний

• не стоит устанавливать прибор над постоянно работающими тепловыми приборами – он будет работать «на износ», что негативно повлияет на длительность срока его эксплуатации
• в местах с высокочастотными работающими устройствами прибор монтировать тоже нельзя – могут сбиться команды и настройки процессора, отвечающего за работу охлаждающей системы
• не монтируйте прибор на участках с затрудненной циркуляционной системой воздухообмена, в ином случае не будет поддерживаться необходимая температура воздуха в помещении: оттолкнувшись от искусственного препятствия, воздух вернется в кондиционер, автоматика которого решит, что необходимые термические условия достигнуты, и попросту отключит прибор
• внутренний блок климатического прибора должен устанавливаться максимально ровно, чтобы конденсат стекал через трубку на улицу, а не капал на пол квартиры
• если над внешней конструкцией имеется навес, стоит убедиться, что он – не помеха для вывода отработанного воздуха из системы

В целом, существует три базовых схемы введении кондиционера в электросеть. Какую из них выбрать – решать следует ситуативно, исходя из бытовых условий конкретного помещения.

Руководствуясь приведенными в статье рекомендациями, можно осуществить грамотный монтаж системы климатического контроля в жилом помещении, правильно подключить ее у электрической сети, а также продлить срок ее службы на долгие годы.

Как устанавливают сплит-системы?

Сплит-системы отличаются от оконных и мобильных систем охлаждения. Отличие от кондиционера в том, что у такого сплит устройства имеется два блока — внутренний и наружный, что немного усложняет монтаж, однако служат такие устройства безупречно. Установку любых подобных систем выполняют в несколько последовательных этапов.

• В стене высверливают отверстие для проводки коммуникаций;
• С помощью специальных кронштейнов крепят наружный блок на внешней стороне стены;
• Если есть необходимость, в межпотолочном пространстве прокладывают воздуховоды;
• Крепят внутренний блок устройства кондиционирования, согласно инструкции;
• Выполняют подключение к электрической сети.

Важно правильно выполнить подключение, чтобы система работала правильно. Для таких работ необходимо приглашать квалифицированного мастера, чтобы не пришлось платить дважды

Где лучше всего установить розетку?

Кондиционерные шнуры могут достигать метра в длину, а потому нужно спланировать место нахождения розетки таким образом, чтобы исключить возможность провисания проводов. Если же при установке кондиционера не планируется электромонтажных работ, придется изворачиваться: портить отделку комнаты или пытаться использовать уже существующие разъемы.

Электрическая розетка для бытового кондиционера имеет стандартные габариты, но ее местонахождение в жилом или коммерческом помещении нужно определить заранее

При установке простого бытового кондиционера в обычной квартире мало кто задумывается о расположении розетки для сплит системы. Прибор подключают к ближайшей розетке на 220В через переходник, с наращиванием провода или напрямую (в зависимости от местонахождения точки выхода электросети).

Но подобное подключение подойдет только для неинверторных моделей с производительностью менее 4 кВт. Также при соблюдении некоторой ориентации фаз таким методом можно подключить маломощные климатические системы инверторного типа.

Лучше всего поставить для кондиционера новую розетку. Даже в том случае, если существующая розетка сможет прекрасно справиться с нагрузкой от электроприбора, висящие провода будут выглядеть неэстетично, хотя в квартирах и не делают точки выхода сети под потолком.

Болтающиеся провода от бытового кондиционера могут испортить весь интерьер жилого помещения, ведь из-за них комната смотрится неопрятно

При проектировании и монтаже климатического оборудования стоит «спрятать» розетку между корпусом кондиционера и ближайшей стеной, чтобы она выглядела максимально гармонично.

Если это невозможно, ее можно установить под устройством или сбоку от него (не со стороны смежной стены). Монтировать розетку над оборудованием не стоит, ведь в этом случае придется повесить кондиционер несколько ниже.

Устройство бытового кассетного кондиционера

Охлаждающая техника кассетного типа представляет собой двухмодульную систему, благодаря которой осуществляется функция охлаждения воздуха до заданной температуры.

Комплект кассетной сплит-системы составляют модули:

1. Внешний (уличный).
2. Внутренний (квартирный, офисный).

Оба модуля комплекта являются индивидуальным блоками, которые при монтаже системы в рабочее состояние объединяются технологическими трубопроводами и электрическими соединениями.

Нужно отметить: сплит-системы кассетного типа чаще используются в качестве офисного оборудования, устанавливаются на объектах малого бизнеса и внутри административных зданий.

Применение в квартирах или домах – явление достаточно редкое. Основная причина такого расклада – необходимость устройства на объекте фальш-потолка, потому как внутренний модуль имеет назначение монтажа под потолком.

Строение внешнего модуля

Эта часть конструкции кассетного кондиционера полностью соответствует классическому исполнению бытовых систем кондиционирования воздуха.

Блочный уличный модуль содержит внутри следующие компоненты:

• компрессор;
• конденсатор;
• вентилятор;
• элементы автоматики;
• электрические детали.

Компрессор и конденсатор объединяет холодильный контур, заправляемый фреоном, от которого через пару линейных запорных кранов сделаны контактные точки для соединения с внутренним блоком.

Электрические соединения под автоматическое управление и питание компрессора внешнего модуля также выводятся на контактную панель внутреннего модуля, где коммутируются соответствующим образом (по схеме) и выводятся на общее питание.

Особенности внутреннего блока

Эта часть кондиционера выполнена в виде рабочей блочной кассеты с панелью, предназначенной для встраивания в потолочную конструкцию. Причём потолочная конструкция должна иметь так называемый фальш-потолок.

Рабочий (системный) блок «прячется» под фальш-покрытие, а распределительная панель остаётся на одной плоскости с фальш-покрытием.

Распределительная панель внутреннего кассетного блока в целом содержит несколько элементов:

1. Воздухозаборную решетку.
2. Фильтр грубой очистки.
3. Фильтр ионизатор.
4. Жесткую раму.
5. Лицевую накладку.
6. Распределительные жалюзи.

Воздухозаборная решетка с фильтрами ионизации, грубой очистки и жесткой рамой располагается в центральной области распределительной панели.

По периметру – на боковых сторонах той же распределительной панели – размещаются каналы выхода охлажденного воздуха, дополненные жалюзи с автоматической цикличной регуляцией потока.

Лицевая накладка распределительной панели кассеты, кроме всего прочего, содержит плату световой индикации и дистанционного управления. Есть модельное исполнение, укомплектованное проводным пультом управления.

Рабочий блок кассеты, «спрятанный» под фальш-потолком, является частью холодильной конструкции, включающей: испаритель, вентилятор, устройство отвода конденсата, узлы подключения линий от наружного модуля, плату электрических соединений.

Вакуумизация кондиционера

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Ошибка №10Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя

постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

https://youtube.com/watch?v=BUEBqJV1yMI%3F

Подробно о монтаже

Установка кондиционера на вентилируемый фасад здания всегда начинается с правильного подбора места. Мы рекомендуем монтировать наружный блок непосредственно под окном или лоджией. Так его можно будет легко обслуживать.

Подбирая место, обращайте внимание на сторону: не рекомендуется монтировать наружный блок с западной или южной стороны. В идеале кондиционер лучше поставить с северной стороны

При выводе дренажной трубки важно убедиться, что конденсат не будет сливаться на окна или балкон соседей. А еще лучше, если лишняя вода будет стекать сразу в канализацию и будет применен сифон для кондиционера

Инструменты

Инструменты нужно подготовить заранее

Работы будут выполнять на высоте, поэтому важно иметь под рукой весь необходимый набор материалов и расходников

Для монтажа вам понадобится:

• Перфоратор;

• Набор буров разного диаметра;

• Насос;

• Вальцовщик для труб;

• Манометр;

• Медные трубы;

• Уровень;

• Трубогиб;

• Анкерные болты (длина 10-15 см).

Крепление наружного блока

После выбора подходящего места, сделайте разметку. Вы должны точно понимать, куда именно будете крепить кронштейн для наружного блока.

С помощью строительного уровня отметьте горизонтальную линию. С одного края проведите перпендикулярную вертикальную линию. На пересечении этих линий будет находиться точка крепления первого кронштейна. После необходимо провести такую же вторую вертикальную линию, учитывая размеры блока. На пересечении линий образуется точка для крепления второго кронштейна.

Далее с помощью перфоратора нужно просверлить два отверстия: на местах пересечения линий. Т.е., должно получиться два отверстия. Диаметр отверстия должен быть немного меньше, чем диаметр анкерных болтов. Глубина отверстия должна быть такой, чтобы анкер заходил прямо в стену, через вентилируемый фасад и утеплитель.

Дополнительно высверливается еще одно отверстие на некотором расстоянии от предполагаемого места установки блока. Через это отверстие будут выводиться коммуникации. Рекомендуемый диаметр — 50-80 мм. Если стены сделана из кирпича, проще просверлить шов, чем пытаться пробить кладку.

Теперь нужно закрепить кронштейны на фасаде. Анкерные болты нужно закрутить с максимальным усилием. Перед этим желательно проверить горизонтали и вертикали, используя все тот же строительный уровень.

Осталось повесить наружный блок. Оптимальное расстояние от блока до стены — не более 10 см и не менее 8 см. Блок надежно фиксируется. Еще раз проверяется горизонталь. Не должно быть сильного перекоса.

Прокладывание магистрали

Чтобы проложить магистраль, нужно предварительно проштробить стену. Перед укладкой трубы тщательно утепляются, либо можно сразу приобрести теплоизолированные трубки. В необходимых местах трубы сгибаются. Работу можно выполнить вручную, но мы рекомендуем использовать специальный инструмент, чтобы избежать заломов.

К общей длине магистрали лучше сразу прибавить 60-100 см. В этом случае лучше немного переборщить, чтобы потом не пришлось наращивать трубки и заниматься пайкой.

Производится вальцовка труб, и магистраль соединяется со штуцерами в наружном блоке. Трасса выводится на улицу через отверстие в стене. Через него же выводится дренажная трубка, которая позже должна подключаться к дренажной системе внутреннего блока.

Далее необходимо произвести вакуумирование с помощью насоса. О вакуумировании мы рассказывали ранее в статье ниже. Обязательно прочтите.

После вакуумирования система заправляется фреоном и тестируется. Обычно на тесты отводится час-два. Этого времени достаточно, чтобы проверить работоспособность всех основных режимов работы.

Осталось закрыть все щели в стене. Это можно сделать с помощью монтажной пены или герметика. Штроба штукатурится, затем производится чистовая отделка.

Как работает кассетная система?

Собственно, принцип действия классической системы кондиционирования здесь не меняется. Также используется хладагент из числа тех марок, что чаще всего применяются на практике. То есть, к примеру, хладагент R410A и подобные хладоны.

Процедура заправки фреоном кассетной сплит-системы ничем не отличается от такой же процедуры, выполняемой для других видов систем кондиционирования. Виды хладонов используются также аналогичные

Таким веществом заправляется контур системы при условии полноценной сборки кассетной установки, объединяющий наружный и внутренний модули. Рекомендуем ознакомиться с тонкостями самостоятельной заправки системы фреоном.

После включения кассетной сплит-системы в работу, хладон циркулирует внутри контура за счёт работы компрессора. Его циркуляция приводит к охлаждению испарителя.

Через находящийся в корпусе кассеты внутреннего модуля испаритель, вентилятором протягивается воздух, который засасывается сквозь воздухозаборную решетку. Охлажденный испарителем, воздух подается на выход в боковые каналы, оснащенные жалюзи.

На картинке хорошо видны четыре канала выхода обработанного воздуха, расположение которых обеспечивает равномерное поступление потоков на территорию обслуживаемого помещения

Конструкция боковых каналов имеет характерное исполнение – загиб исходящей части примерно на 30-35 градусов. Поэтому исходящий из каналов кассеты охлажденный воздушный поток направляется не вертикально вниз, а в стороны.

Учитывая наличие выходов каналов по всем четырем сторонам распределительной панели, воздушный поток распределяется равномерно по четырем направлениям.

Особенности установки кассетного кондиционера

Если рассматривать внешний модуль кассетной сплит-системы, каких-то особенностей, отличающих монтаж от стандарта классики, здесь не отмечается.

Совсем иное дело – внутренний кассетный модуль. В этом случае свои особенности, связанные с монтажом, обусловлены конструктивным исполнением блока.

Главные особенности монтажа кассетного модуля:

• поверхность под установку кассеты строго горизонтальна;
• зазор между явным и фальш-потолком не менее 350 мм;
• конструкция потолка должна выдерживать 4-х кратный вес кассеты;
• монтажная позиция соответствует требуемым расстояниям от преград.

Выполняя монтаж системы, следует учитывать расположение дверных проемов, нагревательных элементов, различных источников тепла.

Также установочную позицию следует согласовывать по точкам подвода питания, по возможностям подвода контурных трубопроводов и канала отвода конденсата.

Кассету необходимо монтировать таким образом, чтобы исключить наличие объектов, препятствующих равномерному распределению воздуха.

Как правило, устанавливать кассетный модуль необходимо как можно ближе к центральной точке помещения. Установка выполняется при снятой распределительной панели и входящих в панельную сборку других компонентов.

Кассетный модуль устанавливается методом подвеса. Поэтому на основном потолке приходится монтировать подвесные металлические стержни.

На поверхности основного потолка высверливаются отверстия для четырех анкерных стержней. Предварительно размечается размер (стандартный) между стержнями по ширине и длине.

На установленные стержни подвешивается кассетный модуль, выравнивается уровнем по горизонту и закрепляется. Соответственно, требуется отвести дренажную линию по всем правилам – под уклоном, без резких изгибов. А также и подвести трубки холодильного контура.

Только после выполнения этих работ собирается окружающая часть фальш-потолка и устанавливаются детали распределительной панели кассеты сплит-системы.

Установка внутреннего блока

Для внутреннего модуля лучше подобрать место посередине комнаты, это даст возможность применять агрегат с максимальной эффективностью.

Сделайте картонный образчик, который по размерам будет совпадать с размерами блока (обычно он идет в комплекте, это может быть часть упаковки от производителя).
Приложите его на планируемое место монтажа и определите, сколько плиток нужно будет снять. Для того чтобы было легче, разметку можно сделать на полу под планируемым местом установки, а потом при помощи обычного или лазерного отвеса перенести точки на потолок.
При необходимости выполните подрезку алюминиевого профиля потолка, предварительно укрепив его.
Внимательно осмотрите поверхность потолка. Если есть потребность, наклейте небольшой кусок пенопласта, чтобы снизить вибрации.
Отметьте середину выделенной площади, она должна совпадать с серединой агрегата.
Совместите середину трафарета (вместо шаблона можно использовать рулетку) с отмеченной точкой и нанесите разметку для 4 отверстий.

При помощи сверла подходящего диаметра просверлите отверстия. Вставьте в них шпильки.
На каждую шпильку накрутите гайку, потом наденьте шайбу а потом накрутите еще одну гайку.
Поднимите внутренний блок и заведите шпильки в предназначенные для них пазы. Наживите гайки, чтобы корпус не сорвался.
Поднимите модуль на такой уровень, чтобы он заходил заподлицо плоскости навесного потолка. Размер, на который он будет утоплен, должен соответствовать глубине лицевой панели.
При помощи уровня проверьте правильность плоскости

Это очень важно сделать, чтобы жидкость из дренажа не стекала на головы людям.
Прочно затяните гайки.
Измерьте расстояние от внутреннего к внешнему блоку по пути расположения будущей фреонной магистрали.
Обрежьте трубы до необходимого размера. Резать можно только при помощи специального дискового трубореза

Не используйте болгарку или ножовку по металлу. Это важно, чтобы внутри не осталась металлическая стружка, которая впоследствии может привести к поломке системы. Места среза обработайте специальным инструментом, который зачищает фаску, или пройдитесь мелким напильником. Обязательно вытрусите всю стружку.
Закройте отверстие трубы при помощи скотча или липкой ленты.
Уложите трубу в утеплитель.
Под потолком закрепите шпильки с крюками, в которые будет уложена магистраль, и разместите в них трубы. Зафиксируйте их на своем месте при помощи стяжек или хомутов.
Если трубу необходимо согнуть под углом, используйте для этого трубогиб. Предварительно разрежьте и сдвиньте изоляцию. Затем место среза нужно проклеить и зафиксировать при помощи скотча. При ручном загибании можно ее заломить и не заметить этого.

При необходимости наращивания трубы используйте специальный развальцовщик, который расширяет внутренний диаметр трубы до внешнего. Не пытайтесь подогнать размер за один раз иначе патрубок лопнет. Сделайте это за несколько проходов, немного увеличивая размер цанги. Дальше произведите сварку при помощи проволоки и горелки.
Подведите трубки практически вплотную к соплам внутреннего блока. Открутите фиксирующую гайку и наденьте ее на патрубок. При помощи напильника обработайте торец и вытрусите стружку. Возьмите развальцовщик под конус соответствующего размера и увеличьте диаметр трубки. Наденьте ее на сопло и хорошо прижмите. Зафиксируйте ее при помощи гайки. Для этого используйте два ключа. Один упирается, чтобы не провернуть сопло, а второй затягивает гайку.
На место сочленения наденьте утеплитель и зафиксируйте его при помощи пластиковых стяжек.
Установите декоративную планку на свое место. Для этого нужно снять воздухозаборную решетку, потянув за два фиксатора. Отложите ее в сторону. Снимите четыре заглушки, которые находятся на углах, они должны повиснуть на держателях. Найдите двигатель, который изменяет положение жалюзи. Его положение должно совпадать с местом подключения трубопровода. Зафиксируйте накладку к скобам на блоке. Подвигайте блок, чтобы он находился посередине отверстия. При помощи уровня выставьте облицовку. Закрепите назад воздухозаборную решетку и заглушки по бокам.
Если после крепления лицевой панели остался зазор до потолка, то необходимо поднять всю конструкцию, поджав гайки на шпильках.

Правила эксплуатации устройства

Кроме бережного обращения с техникой обслуживание кассетных кондиционеров — это периодическая чистка или замена воздушных фильтров (не реже раза в год) и другие профилактические операции. Для получения доступа к фильтрам не требуется разбирать потолок — снимают декоративную панель блока. При круглосуточной эксплуатации в помещении со значительной нагрузкой регулярное обслуживание включает:

• чистку фильтров и дренажного поддона,
• проверку трубы дренажной системы и холодильного контура,
• долив хладагента,
• чистку обоих блоков кондиционера и теплообменника наружного блока,
• проверку кабелей питания.

Общие рекомендации по подключению

Стоит понимать, что кондиционер имеет большую мощность. Кроме этого, его отличают значительные пусковые токи. Поэтому подключать такое устройство непосредственно к сети помещения можно только при соблюдении следующих условий.

1. Мощность устройства не превышает пары киловатт.
2. Проводка в доме устроена кабелем сечением не менее 2.5 кв.мм, для современных сплит-систем желательно иметь 4 кв.мм.
3. Кондиционер включается в ненагруженной ветке, там, где кроме него нет других мощных потребителей.
4. На линии подключения кондиционера должен обязательно присутствовать защитный автомат с током 20А.

В отдельных случаях можно подключить кондиционер временно, до обустройства необходимой инфраструктуры сети питания с оптимальными характеристиками.

Достоинства и недостатки оборудования

Климатическая техника кассетного исполнения, как и классического, имеет свои плюсы и минусы. Которые рассмотрим подробнее далее.

Основные преимущества кассетных моделей

Явным преимуществом кассетных сплит-систем является равномерность воздушного распределения потока на площади помещения.

Причём этот преимущественный фактор напрямую связан с требованиями монтажа, согласно которым установка потолочной кассеты предусматривается исключительно в центральной части помещения.

Благодаря оптимальному размещению кассеты и такому же оптимальному распределению воздуха, удается более эффективно охлаждать помещения до требуемой температуры.

Ещё одно преимущество – архитектурная составляющая. Если классические сплит-системы, где используются настенные внутренние модули, создают реальные проблемы в плане организации дизайна, с кассетными модулями здесь проще.

Более того, нередко встроенные в потолок кассеты становятся элементами дизайна, усиливающими привлекательность в целом. Особенно это отмечается в дизайне офисных и административных помещений.

Явные недостатки техники

Кассетным сплит-системам присущи и достаточно серьезные недостатки. Одним из таких ярко выраженных недостатков видятся монтажные ограничения. В частности, возможности установки техники только в местах с подвесным потолком.

При этом не каждая конструкция подвесного потолка может удовлетворять требованиям монтажа, так как необходим определенный зазор между настоящим и фальш-потолком.

Недостатком таких систем может проявиться и некачественная изоляция между нижней стороной корпуса кассеты и распределительной панелью (рисунок выше). В этом случае охлажденный воздух проникает в подпотолочное пространство и конденсируется.

Как результат, отмечается эффект протечек и, как следствие, разрушение части конструкции подвесного потолка. Однако этот недостаток устраним технически – путем качественного изолирования.

Как выполнить монтаж кондиционера: установка внешнего и внутреннего блоков

Для начала нужно определить места, где будут размещаться блоки, трасса и другие элементы климатического оборудования. Для этого нужно пройтись по всей трассе прибором, предназначенным для обнаружения проводки и нанести предварительную разметку.

После этого на стену крепится пластина для фиксации внутреннего блока. Этот элемент размещается строго в горизонтальном положении, поэтому в процессе работы обязательно нужно использовать строительный уровень.

К выбору кронштейнов для монтажа наружных блоков нужно подходить очень ответственно

Порядок установки внутреннего блока:

Пластина прикладывается к стене, выравнивается по уровню и отмечаются места, где будет размещаться крепеж. Пластина убирается, и в отмеченных точках делаются отверстия с помощью дрели. Устанавливаются крепежные элементы. В деревянных домах можно воспользоваться саморезами, для бетонных и кирпичных зданий лучше взять дюбели. Пластина ставится на место и надежно фиксируется

Особое внимание нужно уделить защелкам, которые удерживают блок в нижней части. Останется только проверить горизонтальность пластины и закрепить на ней испаритель

Останется только проверить горизонтальность пластины и закрепить на ней испаритель.

Затем следует установить кондиционер своими руками с наружной стороны. Для этого с учетом нормативов наносится разметка, в соответствии с ней устанавливаются металлические уголки или кронштейны. В качестве крепежа можно использовать анкерные болты из нержавейки размером 10х1 см. К выбору кронштейнов нужно подойти очень ответственно. Эти элементы должны не только выдерживать вес внешнего блока, но и справляться с ветровыми и снеговыми нагрузками.

Удостоверившись, что кронштейны установлены ровно, на них с помощью болтов закрепляется внешний блок. Компрессор к зоне установки нужно опускать очень аккуратно, предварительно обвязав его веревками. В том месте, где через стену будут проходить коммуникации, перфоратором делается сквозное отверстие необходимого размера.

Нельзя устанавливать кондиционер вплотную к потолку или к боковым стенам

Второй этап установки кондиционера своими руками: соединение блоков

Для соединения внешнего и внутреннего блоков используются кабель и медные трубки двух диаметров. Размеры соединительных элементов обычно указаны в инструкции, которая прилагается к сплит-системе. Длина просчитывается с учетом размещения блоков. К полученному значению нужно прибавить 30 см.

Обработка медных трубок:

• от бухты делается отрез необходимой длины;
• края расправляются, и устраняются все заусеницы;
• на концах устанавливаются заглушки и пробки;
• надевается теплоизоляция.

После этого трубы требуется вывести через отверстие в стене и загнуть в нужных местах, используя трубогиб. На кабель с двух сторон устанавливаются обжимные наконечники, после чего он заводится в отверстие и подключается в соответствии с инструкцией.

Дренажная трубка при монтаже сплит-системы своими руками подключается к внутреннему блоку (для этого предусмотрен специальный выход) и выводится наружу на расстояние от стены примерно 80 см. Чтобы исключить провисание, ее следует фиксировать на каждом метре. Прежде чем уложить коммуникации в пластиковый короб, их следует связать в пучок, применяя металлизированный скотч или стяжки.

Первым устанавливают наружный блок, а затем монтируют систему внутри помещения

Как подключить кондиционер: подсоединение медных трубок

Сперва трубки подключаются к внутреннему блоку. На его боковой стенке имеется два порта со штуцерами разных диаметров. С них нужно скрутить гайки. В результате этого появится шипение, свидетельствующее о том, что из блока выходит азот, который был закачан производителем. Он необходим для защиты внутренних деталей от окислительных процессов.

Далее с трубок нужно снять заглушки и еще раз проверить их края на наличие дефектов. Поверхность должна быть ровной. После этого на трубы можно надеть накидные гайки.

Затем следует развальцевать края трубок. Выполняя данную процедуру, нужно держать изделие отверстием вниз, чтобы пыль и мелкая стружка не попадали внутрь. Трубка зажимается в держателе так, чтобы снаружи оставалось 2 мм. Затем устанавливается вальцовщик, закручивается винт. Делается это до тех пор, пока цилиндр не перестанет опускаться. В результате этого на изделии образуется «юбка».

Трубка подключается к выходу внутреннего блока развальцованным краем. В качестве соединительного элемента используется накидная гайка, которая затягивается ключом. Нет необходимости в применении уплотнительных материалов. Аналогичным образом подключаются трубки к внешнему блоку.

Медные трубки подключаются к внутреннему блоку кондиционера