Что из себя представляют колодцы для воды из бетонных колец

Разновидности железобетонных модулей

Самые простые стандартные модели производятся без дополнительных креплений. Торец их напоминает гладкий ровный обод как сверху, так и в нижней части.

При укладке ставятся одно на другое и скрепляются металлическими скобами. Область стыка покрывается цементным раствором или сухой ремонтной смесью.

В качестве герметика для колодезных колец можно использовать гидропломбу. Материал состоит из цемента особой марки и кварцевого песка. Быстро застывает и со временем расширяется. Защищает железобетонную магистраль от проникновения сточных вод

После такой обработки система приобретает оптимальную целостность и герметичность. Корректная изоляция в зоне соприкосновения бетонных элементов продлевает эксплуатационный период шахты и почти полностью исключает утечку воды через щели между бетонными элементами.

Несмотря на надежность и прочность, стандартные кольца без замка подходят для установки в регионах со слабой сейсмикой. Сильные сдвижки грунта могут привести к смещению модулей и растрескиванию цемента в зоне стыка

Еврокольца выпускаются с практичным замковым соединением фрезерного типа. В верхней части таких изделий располагаются выступы, а в нижней – глубокие выемки.

При монтаже элементы вставляются друг в друга, обеспечивая таким способом монолитное и крепкое соединение, не требующее дополнительной обработки в стыковочной области.

Приобретая колодезные кольца с торцевым замком, следует очень внимательно следить за их качеством. Плохо отлитые стыковочные части усложнят работу и потребуют применения алмазной резки для устранения погрешностей и недостатков

Это облегчает и ускоряет процесс создания коммуникационной системы и снижает общие финансовые расходы по реализации проекта. Колодезная шахта, сделанная из евроколец с замком, не боится сейсмической активности со сдвигами и сохраняет целостность конструкции даже на очень нестабильных грунтах, склонных к проседанию.

Монолитный стакан – это цельная конструкция из рядового кольца и днища. Используется в местах с повышенными требования к герметичности, например, для канализационных емкостей. Обеспечивает высокий уровень защиты вмещающих грунтов и не позволяет содержимому колодца просочиться в землю или попасть в грунтовые воды.

Как устроен смотровой колодец водопровода ↑

Особенности конструкции ↑

Вне зависимости от типовой принадлежности смотровой дренажный колодец состоит из основы, лотка, рабочей камеры, горловины и люка.

Колодцы могут выполняться из разных материалов: кирпича, железобетонных блоков, бутового камня.

Смотровой колодец: конструкция

На схеме (плане) смотровые колодцы бывают круглой, прямоугольной и полигональной формы. Основание состоит из железобетонной плиты, которая укладывается на щебень. Главной технологической частью является лоток, который изготавливают из монолитного бетона (М 200) с применением шаблонов — опалубок с последующим затиранием поверхности железнением или цементированием.

Трубопровод переходит в лотковую часть, по которой протекают сточные воды. В линейных колодцах лоточная часть прямолинейная, а поверхность в нижней части — вертикальная. Высота лотка — не меньше диаметра большей трубы. С обеих сторон лотка образуются бермы (полки), которым необходимо придать уклон на 0,02 в лоточную сторону. Полки выполняют функцию площадок, на которых во время эксплуатационных мероприятий размещаются рабочие.

Горловины колодца стандартные — 700 мм. При диаметре трубы 600 мм горловины нужно устанавливать так, чтобы они допускали вхождение очистительных приспособлений (цилиндров и шаров). Горловины и рабочие камеры оснащаются навесными лестницами или скобами для спуска.

Переход к горловине возможен с помощью конусной части или железобетонного блока перекрытия. На уровне земли горловины заканчиваются люком, который может быть легким или тяжелым.

Если колодец располагается на участке без покрытия, то вокруг люка следует соорудить отмостку для отвода вод.

Стандарты при изготовлении люков ↑

Пластиковые и чугунные люки для смотровых колодцев

На первый взгляд может показаться, что люк — не такой уж важный элемент смотрового колодца, но на самом деле это не так. Доказательством служат стандарты, которые необходимо соблюдать при их изготовлении. Основной материал — чугун (ГОСТ 3634-61). Чугунные люки состоят из корпуса с одной крышкой для установки на горловины диаметром 700 мм и с отверстием для прохода диаметром 620 мм. Тяжелые люки укладываются на проезжей части и имеют массу 134 кг, а легкие, укладываемые преимущественно на тротуарах, весят не более 80 кг.

Наряду с чугуном для изготовления используются полимерные материалы, которые отличаются прочностью, легкостью, долговечностью и экологической безопасностью.

Интервалы между смотровыми люками ↑

При устройстве следует учесть, что расстояние между смотровыми колодцами линейного типа зависит от диаметра трубы. Выглядит это так: d = 150 мм — 35 метров; d = 200 мм — 50 метров; d = 500 мм — 75 метров; d = 700-900 мм — 100 метров; d = 1000-1400 мм — 150 метров; d = 1500-2000 мм — 200 метров; d > 2000 — 300 метров.

Расстояние между соседними смотровыми колодцами строго нормировано

Смотровые колодцы — главный компонент канализационной системы, не только обеспечивающий беспрепятственный осмотр и наблюдение за работой городских трубопроводов, но и создающий условия для выполнения важных эксплуатационных мероприятий. Отмечено, что процесс строительства смотровых колодцев — затратное мероприятие, потому как требует, помимо времени и сил, использования крупноблочных массивных конструкций и специализированной техники.

Объемы септиков, размеры бетонных колец, днищ и перекрытий

Общий объем септика определяют как трехсуточную потребность в воде из расчета 200 л на человека. Фильтрующий колодец в этот расчет не входит.

Для однокамерного септика весь объём приходится на первую камеру, у двухкамерного обычно емкости делят в соотношении 2/3 и 1/3. Хотя многие «упрощают» схему и делают обе емкости одинаковыми, но в этом случае первая из них должна быть не меньше 2/3 расчетного объема.

Зная объем септика можно выбрать оптимальные размеры из стандартного ряда стеновых колец КС по ГОСТ 8020-90.

Обычно кольца для канализации выбирают из номенклатуры КС15 или КС20.

КС7 используют как горловину колодца (когда она нужна).

КС10 имеет объём 0.24 м3 при максимальной высоте кольца 89 см. Трех элементов первой емкости двухкамерного септика будет хватать только для стоков от жизнедеятельности одного человека. Их могут использовать в схеме двухкамерного или трехкамерного септика в качестве колец для второй и третьей емкости, если состав семьи не более трех человек.

Бетонные кольца КС можно подобрать для любого септикаИсточник rinnipool.ru

КС13 может подойти по объему, но у него только один размер высоты – 89 см. У «соседнего» в ряду КС15 их два – 59 и 89 см, а это дает больше возможностей в построении канализации

Есть еще КС25, но для них предусмотрена только плита перекрытия – днища нет.

С днищами выбор проще:

• ПН10 диаметром 150 см;
• ПН15 (подходит и для кольца КС13) диаметром 200 см;
• ПН20 диаметром 250 см.

Плита перекрытия есть для всей номенклатуры стеновых колец кроме КС7.

Монтаж бетонного колодца

Устройство канализационного колодца из бетонных колец и кирпича практически не имеет отличий с точки зрения порядка выполнения монтажных работ.

Выполняются следующие работы:

1. Рытье котлована.
2. Создание фундамента (может выполнятся заливное основание или использоваться готовая бетонная плита). Толщина основания – порядка 100 мм, рекомендуемая марка бетона – М50.
3. Строительство лотка (выполняется с учетом количества подводов, углов соединения коммуникаций, наличия поворотов и других особенностей). Используется бетон М100, армированный металлической сеткой.
4. Герметизация (бетоном и битумом последовательно) мест вхождения труб в колодец.
5. Установка колец с фиксацией цементным раствором, строительство кирпичной конструкции (после полного набора прочности бетоном лотка).
6. Битумная гидроизоляция внутренней поверхности стен (при строительстве из колец может выполняться до монтажа).
7. Гидроизоляция швов (для конструкций из колец).
8. Отделка лотка (используется цементная штукатурка и технология железнения).
9. Обустройство глиняных замков в местах соединения труб с резервуаром (высота – 600 мм, ширина – 300 мм).
10. Тестирование сооружения, выдерживание резервуара в течение суток заполненным водой (на трубы в это время устанавливаются временные заглушки) для обнаружения течей. Колодец канализационный железобетонный считается годным к эксплуатации при отсутствии визуально заметных протечек.
11. Засыпка колодца землей и трамбовка грунта.
12. из бетона по периметру горловины шириной 1,5 м.

При отсутствии центрального водоснабжения на участке единственным источником питьевой и хозяйственной воды могут стать подземные горизонты. Чтобы добраться до этой воды, необходимо устроить водопроводный колодец. Если соблюдать технологию его изготовления, можно получить долговечный и простой в эксплуатации источник чистой питьевой воды. От такого колодца легко провести водоснабжение к дому или даче. Однако при выборе места для строительства и монтаже сооружения необходимо точно следовать правилам СНиП 2.04.02-84.

Есть два вида водозаборных колодцев:

• трубчатые;
• шахтные.

Первый тип в простонародье называют колонкой. Обычно их устанавливали на улицах деревень. Для добычи воды из глубины в таких колодцах используется ручной насос. Эти колодцы устанавливаются в местах неглубокого залегания водоносных пластов. Его монтаж проходит очень быстро. Но для сооружения трубчатого колодца понадобится оборудование для бурения, ведь яму не копают, а бурят.

Шахтный колодец – это самый доступный для самостоятельного монтажа вариант. Его копают лопатой, а стенки укрепляют. Это традиционный колодец для загородных домов и дач. В зависимости от материала изготовления выделяют несколько видов шахтных водопроводных колодцев:

• пластиковый;
• железобетонный;
• кирпичный или из камня;
• деревянный.

Самой большой популярностью пользуются железобетонные колодцы. Они долговечны (могут прослужить до 50 лет). Их глубина доходит до 15-20 м. Однако для монтажа такого водозаборного устройства понадобятся большие трудозатраты. Прежде всего, много сил уйдёт на копание глубокой ямы. При этом её диаметр должен быть больше размера колец, чтобы снаружи выполнить песчано-гравийную засыпку. А для опускания бетонных колец придётся заказывать строительный кран. На дне такого колодца устраивается фильтр из песчаной и гравийной подушки высотой 300-400 мм.

В последнее время всё чаще владельцы частных домов выбирают пластиковые водопроводные колодцы. Их основное достоинство в том, что это цельная конструкция благодаря высокой герметичности всех соединений и швов. Размеры таких сооружений могут быть любыми в зависимости от требований. Они не менее долговечны, чем железобетонные устройства, и тоже могут прослужить до 50 лет. Их дополнительное преимущество – быстрота монтажа без использования строительной техники.

Деревянные и кирпичные водозаборные конструкции давно ушли в прошлое. Сейчас их практически не делают из-за трудоёмкости и длительности процесса возведения. Кроме того эти сооружения не соответствуют требованиям СНиП, ведь на кирпичных и деревянных стенках таких водопроводных колодцев быстро оседает ил и грязь, что снижает качество питьевой воды.

Что ещё потребуется? Дополнительные элементы

Нужно отметить, что установка одних колец не решит проблему качественной системы водоснабжения. Чтобы колодец соответствовал предъявляемым требованиям, потребуется монтаж дополнительных элементов. Это не обязательное условие, но соблюдение этого правила поможет предотвратить загрязнение системы сточными водами, увеличит срок эксплуатации, придаст конструкции завершённый вид.

Для этого применяются:

• Плиты низа – обеспечивают надёжное основание.

• Плиты перекрытия – благодаря узкому отверстию сверху такой плиты устанавливают кольцо малого диаметра, закрываемое обычной крышкой канализационного люка.

• Доборные кольца – изделия стандартного диаметра, но меньшей толщины. Такие элементы помогают поднять высоту колодца на нужный уровень.

Использование таких изделий обеспечивает колодцу максимальную герметичность, предотвращает промерзание труб в зимний период.

Крышки для колодцев

Наименование	Диаметр Dн, мм	Диаметр Dвн, мм	Толщина H, мм	Объем бетона, куб.м	Вес, тонн
1ПП 15	1680	700	150	0.333	0.69
1ПП 20	2200	700	160	0.608	1.37
1ПП 25	2700	700	180	1.031	2.45
1ПП 25-2	2700	700	180	1.031	2.4
1ПП 8	1000	580	170	0.134	0.33
1ПП15-1	1680	700	150	0.27	0.68
1ПП15-2	1680	700	150	0.27	0.68
1ПП20-1	2200	700	160	0.51	1.38
1ПП20-2	2200	700	160	0.51	1.38
2ПП 15	1680	700	150	0.333	0.69
2ПП 20	2200	1000	160	0.608	1.2
2ПП 20-2	2200	1000	160	0.45	1.2
2ПП 25	2700	700	180	1.031	2.4
2ПП 25-2	2700	700	180	1.031	2.31
2ПП 8	1000	800	170	0.134	0.33
2ПП15-1	1680	700	150	0.27	0.68
2ПП15-2	1680	700	150	0.27	0.68
2ПП20-1	2200	1000	160	0.45	1.2
3ПП 15	1680	1000	150	0.333	0.54
3ПП 15-1	1680	1000	150	0.21	0.53
3ПП 15-2	1680	1000	150	0.21	0.53
3ПП 20	2200	700	160	0.608	1.34
4ПП 20-2	2200	700	160	0.608	1.28
КЦП1.20Н	2200	700	160	0.51	1.28
КЦП1.25Н	2700	700	180	0.92	2.31
КЦП2.25	2700	700	180	0.96	2.40
ПВГ-15	1720	700	140	0.27	0.68
ПВГ-20	2240	700	160	0.57	1.43
ПВГ-25	2740	700	180	0.99	2.48
ПВК-8	1000	400	170	0.06	0.15
ПК-10	1200	700	120	0.09	0.225
ПК-12	1450	700	140	0.18	0.45
ПК-15	1720	700	140	0.27	0.68
ПК-15-10	1720	1000	140	0.21	0.52
ПК-20	2240	700	160	0.54	1.35
ПК-20-10	2240	1000	160	0.5	1.25
ПК-25	2740	700	180	0.96	2.4
ПК-25-15	2740	1500	180	0.74	1.85
ПКБ8	1000	400	170	0.06	0.15
ПКМ8	1000	580	170	0.08	0.19
ПП 10	1160	700	150	0.159	0.25
ПП 13	1410	700	150	0.234	0.44
ПП10-1	1160	700	150	0.1	0.25
ПП10-2	1160	700	150	0.1	0.25
ПП13-1	1410	700	150	0.18	0.45
ПП13-2	1410	700	150	0.18	0.45

Плиты днища

Наименование	Диаметр D, мм	Толщина h, мм	Объем бетона, куб.м	Вес, тонн
ПН 7	840	100	0.12	0.09
ПН10	1500	100	0.18	0.45
ПН15	2000	120	0.38	0.95
ПН20	2500	120	0.59	1.48
ПН25	3000	140	0.98	2.45

Опорные кольца

Наименование	Диаметр D, мм	Диаметр d, мм	Толщина H, мм	Объем бетона, куб.м	Вес, тонн
К-1	840	700	180	0.053	0.13
КО1	900	600	100	0.045	84
КО4	840	580	40	0.02	40
КО6	840	580	70	0.02	0.05

Кольца с крышками

Наименование	Диаметр D, мм	Высота H, мм	Диаметр d, мм	Толщина B, мм	Объем бетона, куб.м	Вес, кг
ПК 10	1160	890	1000	80	0.36	780
ПК 15	1680	890	1520	80	0.61	1400

Порядок устройства дренажного колодца своими руками

Независимо от назначения колодца последовательность работ по его монтажу можно считать типовой, и все же существуют некоторые нюансы.

Для ливневой канализации

Поскольку последовательность выполнения монтажных работ одинакова для всех видов дренажных колодцев, рассмотрим ее на примере железобетонного колодца для ливневой канализации.

Для оперативного выполнения монтажных работ необходимо заранее подготовить:

• железобетонные кольца;
• бетонную плиту для устройства днища резервуара или компоненты, необходимые для устройства бетонной стяжки;
• битумную мастику или жидкое стекло для герметизации стыков;
• трамбовку и мастерок.

Кроме этого, необходимо предусмотреть возможность заезда тяжелой подъемной техники.

Последовательность операций выглядит следующим образом:

Производится разметка основных элементов системы и выполняются земельные работы (копка траншей и котлована для устройства колодца). На дне котлована обустраивают песчаную подушку, которую тщательно трамбуют. Для большей эффективности песок проливают водой. На утрамбованный слой песка укладывается железобетонная плита или заливается армированная бетонная стяжка, толщина которой должна быть не менее 100мм

В процессе выполнения этих работ крайне важно добиться горизонтальности бетонного основания. В железобетонных кольцах в заранее отмеченных местах формируют отверстия для труб

Наружная поверхность колец обильно покрывается битумной мастикой или жидким стеклом. С помощью подъемника опорное кольцо медленно поднимают и опускают на бетонное основание. При необходимости установки нескольких колец, на верхний торец предыдущего наносят цементный раствор и только после этого устанавливают следующее кольцо. В заранее подготовленные отверстия устанавливают патрубки, а оставшиеся щели и зазоры заделывают цементным раствором

После полного высыхания раствора места установки патрубков обрабатывают битумной мастикой или жидким стеклом. Кроме того, мастикой необходимо покрыть и днище шахты. Последнее кольцо накрывается бетонной плитой с отверстием, в которое устанавливается горловина колодца. Установленная таким образом горловина накрывается люком или специальной решеткой. Зазор между наружной поверхностью колец и грунтом до половины засыпается песком и трамбуется. Остальное пространство засыпают землей до самой поверхности. После того как подсыпанный грунт окончательно устоится, по периметру обустраивают отмостку из цементного раствора.

Важно! Прежде чем приступить к эксплуатации дренажного колодца необходимо убедиться в его герметичности. Для этого трубы перекрывают и заполняют резервуар водой. Если в течение 3-4 дней уровень воды не понизится – колодец готов к эксплуатации

Если в течение 3-4 дней уровень воды не понизится – колодец готов к эксплуатации.

Для септика

Тампонажные дренажные колодцы имеют некоторое сходство с обычной выгребной ямой. Они также не имеют дна и после фильтрации позволяют свободно уходить в почву.

Колодцы для септика устроен довольно просто, поэтому может быть смонтирован своими силами из подручных материалов. Последовательность монтажных работ выглядит следующим образом.

1. Выкопать яму, объем которой превышает объем будущего септика.
2. Установить в котлован комплект бетонных колец, набор покрышек или большую пластиковую бочку без дна, другими словами сформировать боковые стенки колодца. Помимо перечисленных выше материалов, можно использовать кирпич, укладывая его оставляя специальные дренажные окна.
3. Дно колодца засыпать щебнем или крупнозернистым песком.
4. Для обеспечения интенсивного водоотвода в боковых стенах колодца на высоте от 500 до 800мм проделываются специальные дренажные отверстия.
5. С помощью канализационных труб соединить септик с колодцем и подключить дополнительную вентиляцию. В противном случае возможно «завоздушивание» системы.
6. Тщательно загерметизировать вход в септик.
7. Засыпать песком и грунтом пространство между наружной поверхностью резервуара и стенками котлована.

На этом работы по оборудованию дренажа для септика можно считать завершенными.

Важно! Заглублять дренажные колодцы следует ниже уровня глины, кроме того, уровень залегания грунтовых вод в месте устройства колодца должен быть не меньше 2 м. https://www.youtube.com/embed/_zfFleJCSCQ. https://www.youtube.com/embed/_zfFleJCSCQ

Строительство дренажных колодцев не отличается особой сложностью, однако требует наличия точной технической документации. Правильно установленные колодцы существенно увеличивают эффективность функционирования дренажной системы в целом.

Монтаж

Установка смотрового колодца требует соблюдения требований СНиП. В них говорится, что лоток обязательно должен располагаться на плотной песчаной подушке. В зависимости от уровня промерзания грунт может понадобиться стеновой утеплитель. С этими целями котлован оборудуется глиняным или текстильным кожухом.

Общие требования по конструкции и установке колодцев:

Они должны располагаться на расстоянии друг от друга не менее 30 метров. Этот показатель зависит от диаметра магистрального трубопровода. К примеру, схема с трубой от 600 мм требует минимального расстояния между отводами 100 метров

Помимо этого, смотровые сооружения должны находиться на каждом «важном» участке канализационной системы; Если выбран пластиковый отвод, то рекомендуется использовать кабельный тип трубопровода. Он отличается от классического гофрированной поверхностью, оснащенной многочисленными ребрами жесткости; Для системы дренажа также важно, чтобы инспекционное сооружение не подмывалось грунтовыми водами

Пошаговая инструкция по установке:

1. Подготавливается котлован. Выкапывается яма, которая на 50 сантиметров превышает размер колодца. После этого её стенки уплотняются, при необходимости выстраивается опалубка. По ней в дальнейшем можно залить защитный кожух;

2. На дно насыпается подушка из песка и щебня в равных пропорциях. Песок для смотрового колодца лучше брать речной – он более плотный;
3. После производится погружение лотка (отрезка трубы, диаметр которого не менее 600 мм), и герметизация днища. Если выбран пластиковый отвод, то это можно сделать своими руками. Для установки моделей из чугуна и бетона потребуется воспользоваться услугами грузоподъемной техники;

4. Выпуск трубы (канализации, водостока, дренажа) подключается к патрубкам колодца. Места стыков уплотняются, теплоизолируются и герметизируются. Чтобы в сети при эксплуатации не возникало перепадов давления отдельно нужно продумать вентиляцию смотрового отсека;

5. Свободное место по сторонам емкости засыпается песком и щебнем. Уплотняется. Через несколько дней процедуру нужно повторить;
6. Последней устанавливается крышка. Люки для смотровых колодцев подбираются по диаметру отвода и необходимым особенностям. Эксплуатировать канализацию можно будет уже через 3 дня после установки инспекционного сооружения.

Купить готовые смотровые колодцы можно в любых сантехнических магазинах, их цена зависит от марки и конструктивных особенностей. Например, модель от Uponor (300 мм) в СПб будет стоить 60 евро, а в Краснодаре – 58.

Канализационные колодцы

Такой тип сооружения также необходим на загородном участке для повышения условий проживания на нем. Смотрите фото.

Канализационный колодец из ЖБИ колец

Для сооружения таких конструкций могут использоваться:

• ЖБИ кольца.
• Пластиковые кольца.
• Готовые емкости для стоковых вод.
• Септики с различными видами камер.

Размер ЖБИ колец может быть разный.

Их диаметр составляет:

• 50 см.
• 60 см.
• 70 см.
• 80 см.
• 90 см.
• 100 см.

Высота колец может быть:

• 30 см.
• 40 см.
• 60 см.
• 80 см.

Это позволяет:

• Соорудить конструкцию любой глубины.
• Придать ей необходимый размер.

Для работ понадобится:

• Специальные вибростолы, которые можно взять в случае необходимости в аренду, но можно обойтись и без низ.
• Раствор бетона, который приготавливается самостоятельно. Только в процессе перемешивания в него добавляется определенное количество гравия или щебня, гранулы которых небольшого размера.
• Формы для выливания раствора, которые могут быть цилиндрическими или прямоугольными. Сооружаются они из деревянных планок и досок по принципу конструирования опалубки.

Форма для выливания колец из ЖБ круглой формы

Изготовление железобетонных колец в домашних условиях

Если вам понадобятся:

1) Нестандартные размеры. 2) Одно или несколько колец разной ширины. 3) Одно кольцо доборное.

И если нет особенных требований к точности изготовления конструкции, то их можно сделать самостоятельно. Посчитав, сколько стоит заводское изделие, его доставка и монтаж, – можно судить о целесообразности самостоятельных бетонных работ в домашних условиях.

Прежде всего просчитывается необходимый объем для бетонных колец: наружный и внутренний диаметр, высота. По расчетным нагрузкам (собственная тяжесть, вес коммуникаций, распорная сила воды, возможность сдвига грунта) выбирается конструкция из чистого бетона или армированная.

Арматура может быть как стальная, так и комбинированная (с использованием стекловолокна, более легкая, не подвержена коррозии).

Исходя из этих данных, поймете, какой объем и состав бетона потребуется для изделия. При производстве своих колодезных колец нужны большие объемы смеси – для которой, возможно, потребуется арендовать бетономешалку. Приблизительный расход на изготовление изделия диаметром 150 см – 0.3 куба готовой бетонной смеси.

Для самостоятельного производства потребуются:

• цемент марки М200 и выше;
• арматура;
• бетономешалка;
• тачка и большие емкости;
• форма для заливки – два разборных круга, вкладывающихся один в другой. Под форму годится металл и дерево. Чтобы сделать опалубку, для формы подойдут, порезанные старые металлические бочки.

Как сделать опалубку своими руками?

1. Установить опалубку, закрепив ее вертикально и загерметизировав швы.
2. Установить армирующий каркас (сваренные или скрепленные прутья).
3. Приготовить бетон по формуле:

цемент – 1 часть;

песок – 2.5 части;

промытый щебень – 3-4 части.

Вода не должна составлять более 50 % от массы бетонной смеси. Для повышения пластичности раствора при укладке в воду добавляют жидкое моющее средство (1 ч. л. на 10 л) или растворяют стиральный порошок (1 ст. ложка). Еще для повышения прочности используют клей ПВА или калийное стекло в объемах не более 2 %.

1. Заливать медленно, слоями не более 20 см высотой, мешая металлическим прутом. Каждый из слоев должен «улечься», иначе образуются полости.
2. По окончании заливки по уровню выровнять поверхность смеси, при необходимости укрепить закладные детали.
3. Оставить изделие схватываться. Во избежание растрескивания при высоких температурах – укутать в полиэтилен. Минимальный срок застывания – 4 дня. Расчетный срок набора прочности – 21 день.
4. Сначала снимается внутренняя часть опалубки, затем внешняя.