Как вставить замок на межкомнатную дверь своими руками

Определяем местонахождение для замка

Прежде чем устанавливать устройство для закрывания, нужно понимать, где оно должно находиться на плоскости. В этом вам поможет простой фокус. Дабы избрать предельно комфортное местонахождение, необходимо стать перед дверью и представить ручку, потянуть за нее. Именно эта высота и будет удобной. Если семейство имеет детей или же планирует их завести, то фиксировать устройство стоит несколько ниже обычного – так ребенок не будет чувствовать неудобств при открытии двери. Определенный уровень можно обозначить одним из подручных средств.

Первый опыт этап, рассказывающий о том, как врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно, закончен.

Выборка отверстий под ручку механизм замка

Как и любой процесс монтажа установка замка начинается с разметки. Но перед этим обезопасим дверное полотно от случайных повреждений. Для этого малярным скотчем заклеиваем торец и плоскость двери в предполагаемом месте установки замка, это расстояние, примерно, от 90 до 110 см от пола. Наклеенный малярный скотч не только защитит нашу дверь от повреждений, но и проводить разметку на нём гораздо удобней.

В первую очередь размечаем высоту расположения дверной ручки с замком. Чаще всего ручку располагают на высоте 1 м от уровня пола. Рулеткой отмеряем это расстояние и ставим карандашом метку на плоскости двери.

При покупке такого типа замка с ним в комплекте всегда идет шаблон для точной разметки расположения отверстий. Цилиндровый механизм замка у разных производителей может отличаться диаметром, поэтому приобретайте коронку по дереву после покупки замка. Если в Вашем комплекте замка не оказалось шаблона, можете распечатать их с этой статьи как картинки и использовать при установке замка.

Согните аккуратно шаблон по линии дверного выступа и приложите к двери с торца. В зависимости от толщины дверного полотна острым предметом (саморезом или кончиком перьевого сверла) сделайте метки центров отверстий по шаблону с торца и на плоскости двери.

С помощью шуруповерта и коронки по дереву высверлите отверстие в плоскости двери. 

Совет: при высверливании будьте аккуратны, не сверлите сразу на сквозь всей двери. Когда при сверлении направляющее сверло покажется с обратной стороны двери, остановитесь и начните сверлить коронкой с другой стороны, так Вы точно избежите сколов на плоскости дверного полотна.

Следующим этапом будет высверливание отверстия под защелку замка. По нанесенной ранее метке шаблоном на торце двери, перьевым сверлом на 23 мм, сверлим сквозное отверстие до предыдущего. 

Держите сверло строго перпендикулярно двери, иначе в дальнейшем защелка может стать наискось и её будет заедать при работе.

Следующим шагом вставляем защелку в торцевое отверстие выравниваем относительно кромки двери и обводим карандашом по контуру декоративной рамки.После этого вынимаем защелку и с помощью канцелярского ножа, по нанесенной линии делаем надрез верхнего слоя дверного полотна. И только потом стамеской выбираем потай для защелки замка. Глубина потая должна быть чуть меньше толщины рамки защелки, в дальнейшем, когда Вы будете притягивать защелку саморезами она вдавится в дерево и станет вровень  плоскостью двери.

Совет: Многие новички сразу приступают в выбору потая под защелку стамеской, это неправильно, так как дверное полотно покрыто пленкой, которая может повредиться дальше линии реза стамеской, поэтому срежьте сначала пленку.

После выборки паза вставляем защелку на место и предварительно, сверлом на 2 мм, рассверлив отверстия под саморезы притягиваем защелку на место. Если защелка заходит в отверстие туго, то стамеской подрубаем места соприкосновения защелки и отверстия.

Приступаем к установке ручки. Сборка ручки производится по инструкции прилагаемой к ней

При монтаже обратите внимание на расположение язычка закрывания на ручке, если такой имеется, он должен располагаться внутри комнаты

На одном из цилиндровых механизмов расположены поворотный штырь и ответки под крепежные винты. Снимите с механизма декоративную розетку с помощью штырькового ключа из комплекта и смонтируйте на места, винтами прикрутите второй цилиндровый механизм с обратной стороны.

При затяжке винтов не перестарайтесь — пережатые цилиндровые механизмы не будут работать как им  полагается.

Установите все части ручки на место поп прилагаемой инструкции, на том работа по монтажу ручки закончена. На самом деле делается это намного проще чем кажется, можете просмотреть видео ролик в котором наглядно увидите весь процесс монтажа замка своими руками.

https://youtube.com/watch?v=aieEzdc_vw8

Обзор видов

В наборе с фрезером может находиться фреза, которая комплектуется с протекторами и штангами для выполнения однотипной работы. Удобство ручного фрезера заключается в том, что при необходимости можно купить различные виды наборов фрез по дереву, вырезающие нужные отверстия быстро и легко.

В продаже существует огромный ассортимент приспособлений для врезания. Их можно приобрести в специализированных строительных магазинах или на строительном рынке. По своему назначению фрезы подразделяются на группы. К примеру, спиральная фреза понадобится, чтобы изготовить круглое отверстие в межкомнатной двери для монтажа ручки. Классификация действительно впечатляющая, существуют даже приспособления для изготовления вагонки.

По своей конструкции фрезы делятся на следующие виды:

• со сменными режущими кромками;
• монолитные;
• сборные.

Пазовые

Исходя из названия, нетрудно догадаться, что основное предназначение этой фрезы заключается в изготовлении пазов на деревянных поверхностях. Также при помощи пазовой фрезы можно проделать углубления, желоба и выемки. Для врезания замочного устройства в межкомнатные двери придется использовать в процессе работы именно данный конкретный вид фрезы. Для лучшего качества работы понадобится пазовая фреза, идеально подходящая по длине. Она поможет изготовить оптимальное углубление в торце двери.

Выделяют 3 типа пазовых фрез:

• конструкционный – поможет изготовить такие виды соединений как «хвост ласточки» и пазовое отверстие типа «П»;
• прямой – преимущественно используется в обработке прямых пазов;
• галтельный – производит декоративную резьбу.

Для изготовления пазов различных размеров необходимо сменить оснастку на больший размер либо провести настройку фрезера.

Кромочные

Кромочная фреза служит для использования при изготовлении различных резных элементов и узоров на площади обрабатываемого материала, также поможет при изготовлении кромок изделий.

Существуют 4 вида кромочных фрез:

• прямая – используется в работе с помощью шаблонов;
• кромочная фреза с дисковой формой – данный вид имеет высокую точность и применяется при выборке фальца;
• горизонтальная кромочная фреза – служит при декорировании кромок;
• фигурный тип кромочной фрезы – поможет в обработке плинтуса, фасадных рам и кромки филенок.

Практически всегда данный вид оснастки оснащен подшипником, что позволяет производить обработку торцов и кромок.

Фигирийные

Фигирийные фрезы используются для вырезания различных элементов декора на мебели и дверях. Фрезы данного типа оснащены подшипником – это позволяет работать не только с прямолинейными заготовками, но и с криволинейной кромкой, что очень удобно.

Бывает 2 вида фигирийных фрез:

• горизонтальные;
• вертикальные.

В свою очередь, горизонтальный вид подразделяется еще на 2 типа:

• односторонние;
• двухсторонние.

Разница между приспособлениями заключается в том, что односторонние фрезы обрабатывают кромку только с одной стороны. Двухсторонние же предназначены для одновременной обработки как сверху, так и снизу. Вертикальные фигирийные фрезы используются при глубоком фрезеровании филенок и служат для создания плинтусов.

Нюансы выбора

В процессе выбора инструмента и фрез следует обратить внимание на несколько пунктов. В первую очередь необходимо учитывать частоту использования фрезера

Если объем работы небольшой, можно выбрать недорогие модели. Если же инструмент приобретается для частого или профессионального использования, лучше всего присмотреться к более дорогим и брендовым моделям. Часто фрезы продаются комплектами, которые предназначены для определенных видов работ.

Что касается подбора фрез, необходимо учитывать следующие факторы:

• материал, из которого изготовлено оснащение;
• качество пайки;
• термическая прочность;
• тип соединения между хвостовиком и режущей частью;
• совместимость по размеру между инструментом и фрезой;
• размер хвостовика;
• положение лезвий.

Выбирая оснащение для инструмента, следует осмотреть фрезы, чтобы проверить качество пайки и исключить брак. Пайка оснащения должна быть изготовлена так, чтобы фрезер не терял свою продольную устойчивость при длительной обработке

В особенности это важно, если предстоит работа с твердым деревом

Обратим внимание на припой. Самыми качественными марками являются ПСр40 или ПСр37,5, которые содержат повышенный уровень меди и серебра

Добавления в других марках обычно содержат никель, который негативно отражается на прочности соединения режущей части и хвостовика.

Характеристика основного металла делится на 2 вида:

• обозначение НМ – классифицируются как быстрорежущие, используются в работах с мягким деревом, но возможно применение в обработке алюминия;
• обозначение HSS – изготовлены из твердого сплава металлов, применяются в работах с твердым деревом, бронзой, металлом и пластиком.

По возможности лучше выбрать изделия с обозначением HSS. Они стоят дороже быстрорежущих, но характеристики таких фрез на порядок лучше. Соединение режущей части и хвостовика ни в коем случае не должно быть выполнено сварным соединением.

Довольно простая и важная деталь, про которую можно забыть при проверке – размеры. Оснастка должна подходить по размеру к инструменту. В наборе фрезер оснащен цангами либо втулками, с помощью которых закрепляется фреза, – от их параметров и зависит размер подбираемого оснащения. Размер указывается в миллиметрах либо в дюймах. Лезвия могут быть расположены под наклоном либо параллельно.

Это приводит к физическим сложностям в процессе работы, а поверхность нужно будет шлифовать. Из этого следует вывод, что оснастку с вертикальными лезвиями лучше всего использовать на предварительных работах, а лезвия с наклоном применять на финальных этапах производства работ. Хорошая, качественная фреза не принесет проблем в эксплуатации и не затупится при первых использованиях. Что касается выбора марки производителя, то лучше всего не приобретать фрезы неизвестных производителей. Новичкам и дилетантам необходимо проконсультироваться с продавцом либо прочесть отзывы на марки перед совершением покупки.

Требуемые инструменты и комплектующие

Врезка замков в полотна из дерева требует применения:

• сверл по дереву;
• комплекта стальных коронок;
• набора стамесок;
• рулетки;
• строительного карандаша;
• отверток — шлицевых и крестовых;
• дрелей;
• шуруповертов;
• молотка.

Очень важную роль играет подбор замка. При этом ориентируются на размер конструкции. Избыточно толстый запор не позволит обеспечить необходимую массу древесины с левой и правой стороны. Если там останется менее 1 см дерева, дверца окажется недостаточно прочной. Хватит пинка, чтобы все полотно треснуло.

Дополнительно требуется контролировать глубину входа замка. Часть полотен снаружи толще, чем в центре. Сложности может представлять и застекленная часть. Если придется готовить место для вставки крупного замка, легко деформировать материал. Что касается крепежных элементов, они должны подбираться сообразно инструкциям от производителей.

Часто обойтись дрелью или угловой шлифовальной машиной не удается. Оптимальным приспособлением при врезке замков в двери из массива дерева или иных деревянных материалов считается ручной фрезер. Хотя «почти готовые» наборы для врезки замков относительно недороги, профессионалы советуют выбирать каждый инструмент по отдельности. Это позволяет окончательно убедиться в его качестве (как при покупке, так и при аренде). Кроме того, такое решение помогает сэкономить.

Сборка и регулировка

Остаётся только окончательно собрать замок, отрегулировать, если понадобится, его работу, и окончательно закрепить все крепёжные элементы. Сразу стоит отметить, что не нужно слишком усердствовать с крепежом, особенно в тех замках, где части устройства скрепляются между собой с разных сторон полотна. Сильная затяжка винтов может деформировать корпус, и будет тяжело работать запорный механизм, вплоть до заклинивания.

Так как защёлка уже стоит на нужном месте, то необходимо вставить ручки. Первым делом устанавливается ручка с крепёжными винтами, которые нужно перед установкой выкрутить. После этого ручка вставляется своей квадратной осью в отверстие замка и в собственное отверстие в полотне до упора.

Другая ручка в современных моделях часто фиксируется на цилиндрическом корпусе и имеет снимающуюся декоративную планку. Сначала ручку и декоративную планку нужно снять с корпуса, утопив фиксаторы, и только потом корпус устанавливается в соответствующее отверстие в полотне навстречу квадратной управляющей оси от противоположной ручки, насаживается на эту ось до упора. Затем в отверстия вставляются крепёжные винты, и ими две стороны ручек скрепляются друг с другом.

Теперь останется только возвратить на корпус декоративную планку и ручку, утопив фиксаторы на корпусе. Они вдеваются на корпус до момента срабатывания фиксаторов, вышедших из заглубления в крепёжные пазы этих элементов.

Монтаж запорного устройства закончен, и нужно отрегулировать свободный ход механизма замка и его чёткую работу. Это можно проверить путём поворота ручки. Она должна легко и без зазоров двигаться, а после её отпускания сразу же возвращаться на место. В случае тяжёлого хода или заклинивания необходимо немного отпустить крепёжные винты. Наоборот, если имеются посторонние звуки и люфты в механизме, то винты крепежа нужно закрутить поглубже.

Врезка замка без фрезера

Если у вас нет денег на приобретение такого инструмента, а ваш сосед отказался делиться, то и в этом случае не стоит переживать – врезать замок можно спокойно и без фрезера. Вам понадобится простой набор инструментов, имеющийся у каждого мужчины дома. Также возможно и полная замена замка (в зависимости от ситуации), помимо его врезки и ремонта. Такое вероятнее всего лучше сделать, когда вы въезжаете в новую квартиру и заселяетесь в свою собственную после прекращения сдачи в аренду. Полная смена замков позволит вам крепко спать и не думать о том, что кто-то может просто забраться в ваш дом.

Установка замка

Сейчас двери – это дорогой и стильный предмет интерьера, поэтому многие, не желая портить качественное дерево доверяют всю работу по установке, сборке и отделке профессиональным мастерам. Такой подход вполне можно понять – никому не хочется потерять приличную сумму денег на покупке новой двери.

Фото с сайта www.oyme-stroy.ru

Тем не менее, есть и те, кто уверен в своих силах и готов приложить максимум усилий самостоятельно. Наша статья как раз для тех, кто хочет сделать сам, красиво и аккуратно, не прибегая к платной помощи специалистов. Мы поможем справиться с трудностями, сгладить острые углы и поговорим обо всех важных деталях работы начиная от первого и заканчивая последним этапом.

Прежде чем взяться за работу по врезке замка, нужно тщательным образом ознакомиться с теорией, поэтому мы настоятельно рекомендуем сначала дочитать статью до конца и только затем приступать к работе. Так вы сможете избежать непредвиденных обстоятельств, необходимости срочного похода в магазин и прочих казусов. К тому же вы сможете точно определить для себя стоит ли делать это самостоятельно или все же лучше отдать это в руки профи. Окончательное решение должно быть взвешенным – сравните все «за» и все «против». Итак, давайте начнем разбираться с врезкой замков в межкомнатные двери.

Фото с сайта www.petrovichstroy.ru

Далее мы будем говорить об установке самых простых устройств – механических.

Основной инструмент для установки межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей – дело хлопотное и чтобы его осуществить недостаточно наличия одной дверцы и пары отверточек. Желательно еще иметь целый комплект нужных инструментов, чтобы качественно выполнить эту работу.

Для монтажа межкомнатных дверей обязательно нужно использовать электрический лобзик, дрель, уровень, пистолет для монтажной пены

Итак, какие же основные инструменты нужны для установки дверных полотен:

• Дрель – нужна, чтобы сверлить необходимые отверстия разных размеров, крепить петли, завинчивать шурупы;
• Перфоратор – этим полезным инструментом можно увеличить или выровнять дверной пролет, просверлить дырочки для дюбелей и выполнить иные нужные действия;
• Электролобзик – с его помощью процесс снятия наличников и доборов становится простым и легким (в основном используется там, где сложно использовать пилу);
• Ручной фрезер (плюс фрезы)– «помогает» подготавливать места под дверные петли и замочный механизм, снимает лишний слой древесины с двери или дверных коробок;
• Торцовочная и циркулярная (дисковая) пила – такие разновидности пил позволяют делать как ровные продольные распилы материала, так и под определенным углом;
• Болгарка – используется для подгонки наличников, если стены очень кривая;
• Шуруповерт с насадками – позволяет осуществлять фиксацию шурупов и иных крепежных деталей.

Но помимо электрических приспособлений и оборудования, при установке дверей не обойтись без ручных инструментов, таких как:

• Обычный молоток – нужен, чтобы забивать гвозди или иные детали;
• Строительный нож – им удобно подрезать все лишнее;
• Стамеска – прекрасно подходит для врезки петель двери и другой фурнитуры;
• Набор отверток – понадобится для крепления различных деталей;
• Строительный уровень – идеальный «помощник» для проверки ровности поверхности;
• Рулетка – измерительный инструмент (желательно использовать трех – или пятиметровую ленту).

Установка накладного замка

Перед тем, как установить своими руками накладной замок в деревянную входную дверь квартиры, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Инструменты

Для монтажа замкового устройства на поверхность дверного полотна под рукой необходимо иметь следующие инструменты:

• Молоток;
• Стамеску;
• Саморезы;
• Электродрель;
• Отвертку;
• Нож;
• Простой карандаш.

Технология монтажа

На дверном полотне определяется место расположения замкового приспособления и простым карандашом наносится разметка. Обычно накладные замки устанавливаются на высоте от полового основания – 1-1,5 метра. Не рекомендуется монтировать замок на поврежденный участок полотна. Это место необходимо заделать декоративной планкой, а закрывающее устройство разместить выше или ниже.

Как правило, накладные замки размещают сверху на поверхность полотна входной двери внутри квартиры или дома. Корпус изделия прикручивается к деревянной основе с помощью шурупов, входящих в комплект поставки изделия. Для крепления замка в корпусе уже предусмотрены специальные отверстия для крепежных элементов.

Инструкция по установке замка накладного типа на входные двери с деревянным полотном:

• Изделие предварительно прикладывается к поверхности дверного полотна, отмечаются точки для сверления отверстий под крепежные болты;
• Далее с помощью электрической дрели сверлятся отверстия. Сверла необходимо использовать на размер меньше саморезов или шурупов;
• Дальше необходимо сделать под сердечник замка специальный канал;
• Следующий шаг – накладной замок прикладывается и фиксируется саморезами на дверь;
• На дверной коробке устанавливается фиксирующая планка, но полностью не закрепляется. Предварительно проверяется функциональность запорного механизма.

Иногда запорное приспособление плохо совмещается с ответным элементом из-за расположения короба и дверного полотна в разных плоскостях. В этом случае с помощью стамески и молотка необходимо углубить посадочное место для монтажа запорной планки.

https://youtube.com/watch?v=9BS8nLt0BWU

После устранения всех недочетов, подгонки закрывающего механизма, проверки его правильного функционирования, все крепежные детали дотягиваются до конца.

Подготовка

Неважно, какой замок был выбран для той или иной межкомнатной двери, подготовка к установке мало чем отличается от его типажа. Можно дать совет: если планируется врезать замки на все межкомнатные двери квартиры или дома, то лучше всего это делать на снятых с петель дверных полотнах

Об этом вам скажет любой профессионал. Если же вы решили поставить запорное устройство лишь в одну дверь, а снятие её с петель представляет определённые трудности, то лучше монтируйте замок в положении «стоя».

Вооружившись знаниями и удостоверившись в полноте комплекта, следует определиться с тем, на какой высоте нужно будет устанавливать устройство. Обычно замки врезаются на высоте от 100 до 150 см от поверхности пола. Выбрав высоту, можно сделать предварительную отметку на полотне и подумать об инструменте, который будет необходим для врезки имеющегося замка.

Установка замка в дверь: выбор типа запорного механизма

Конструктивные особенности являются основным фактором, по которому классифицируются все запорные устройства, используемые в межкомнатных полотнах. Рассмотрим наиболее популярные приборы, устанавливаемые в межкомнатных дверях.

Установка врезного замка требует точности, при этом механизм надежен и долговечен

Защелка (обычная). Такой тип запорных устройств имеет наибольшее распространение. Обычные защелки применяются в межкомнатных полотнах повсеместно. Установка замка на межкомнатную дверь в этом случае не отличается сложностью, что зачастую и привлекает покупателей. Особенность данного прибора заключается в том, что его конструкция включает в себя цилиндр и запорный язычок, управляемый специальным механизмом. Чаще всего подобные замки реализуются в комплекте с ручкой. Таким образом, чтобы в процессе монтажа избежать ошибок, необходимо изучить инструкцию, которая позволит ответить на вопрос о том, как вставить ручку в межкомнатную дверь.

Защелка с фиксатором. Механизмы, которые относятся к этой группе, являются усовершенствованной модификацией предыдущей разновидности запорных устройств. В их конструкции имеется еще один элемент – фиксатор. Его функция заключается в удерживании замка в закрытом состоянии. Для межкомнатных дверей такие изделия подходят как нельзя лучше.

Врезной механизм. Является вторым по популярности среди замков межкомнатных дверей. Установка в полотно требует точности и внимательности. Врезные устройства отличаются надежностью и имеют длительный эксплуатационный срок. Их чаще всего используют для дверей в личных кабинетах и спальнях. В отличие от предыдущего типа эти приборы открываются посредством ключа.

Процесс установки магнитного замка довольно сложен, поэтому если нет навыков, то лучше обратиться к профессионалам

Существует две разновидности врезных механизмов. Первый вариант предусматривает возможность отпирания двери с обеих сторон (ключ-ключ). Во втором случае используется комбинация, которая состоит из ключа и вертушки. В данной ситуации требуется отдельная врезка ручки в межкомнатную дверь. Как выполнить данную операцию? Для этого существует специальная пошаговая инструкция.

Накладной замок. С точки зрения монтажа такой вариант является наиболее приемлемым. Однако накладные устройства не соответствуют современным нормам безопасности. Их можно легко вывести из строя посредством механического воздействия.

Магнитный замок. Стоимость таких приспособлений выше, чем цена стандартных разновидностей запорных механизмов. Основное их преимущество – бесшумность работы. Именно поэтому их чаще всего монтируют на межкомнатные двери, которые предназначаются для спален и детских комнат. Самостоятельно довольно сложно врезать замок в межкомнатную дверь. Цена установки магнитных механизмов зависит от особенностей их конструкции и типа двери.

Сувальдное устройство. Подобные приборы способны обеспечить хорошую защиту помещения. Они открываются посредством ключа и используются не только для межкомнатных, но и для входных полотен.

Сувальдные замки – достаточно надежны, поэтому их устанавливают как на межкомнатные, так и на входные двери

Последовательность работ

Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.

Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.

Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.

Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.

Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.

Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок. В норме он не будет запираться, однако, появятся дорожки от пасты. Они укажут, как и где делать отверстия для ответного блока. Их сверлят сразу же, чтобы исключить ошибки.

К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.

Виды замков для межкомнатных дверей

В зависимости от способа врезки, удобства использования и других характеристик различают следующие виды замков:

1. Плоские, имеющие прямоугольный остов и язычки, отделенные от защелки замка. Конструкция отличается высокой степенью надежности и оснащена нажимной ручкой (фалевой).
2. Круглые замки в цилиндрическом корпусе, защелка с язычком объединены. Ручка может иметь произвольную форму. Произведена врезка стопора и цилиндровой личинки замка в шпиндель.
3. Плоские замки уменьшенного размера, оснащенные поворотной ручкой. Защелка отсутствует.
4. Круглые, в конструкции которых присутствует специальная ручка-кноб.

Замки можно классифицировать и по другим признакам. Типы запорных механизмов бывают следующие:

• шпингалеты;
• фалевые;
• защелки с фиксатором;
• врезного типа;
• накладные;
• магнитные.

Последний тип запорных устройств не создает резкого звука при закрывании, может монтироваться в любую межкомнатную дверь (даже уже установленную); магнитные замки приобретают все большую востребованность.

Для врезки замка в только что приобретенную дверь необходимо знать толщину полотна и особенности его структуры. Существуют такие виды межкомнатных дверей:

1. МДФ шириной 35 мм.
2. МДФ шириной 45 мм.
3. Деревянная дверь новой конструкции (ширина филенок от 50 мм).
4. Деревянная дверь ДВП старой конструкции, имеющая дощатый каркас.

Установку замков в межкомнатные двери можно осуществить самостоятельно, зная особенности конструкции и принцип работы замка.

Плоские

Эта категория замков является максимально дорогостоящей. Они более сложные в установке, но обеспечивают хорошую противовзломную защиту. Они дают дополнительную нагрузку на дверь, в отличие от круглых замков. Плоский запор подойдет к наличной двери.

В дверь из МДФ шириной 35 мм допустимо устанавливать только плоские замки уменьшенного размера. Также в МДФ разрешается врезать лишь те замки, у которых наиболее широкий язычок составляет 15 мм. Торцевая накладка не должна превышать в ширину 24 мм. Это связано с тем, что динамическую нагрузку, создаваемую замком, может принять на себя только рама из дерева, а МДФ является слабым материалом.

Круглые

Этот тип замков является наиболее подходящим для квартиры или жилого дома. Они предусмотрены для врезки в любую дверь. Нажимная ручка используется чаще всего в тех домах, где живут люди с ограниченной подвижностью. Для пользования поворотной ручкой необходимо прилагать больше усилий.

Ручка-кноб отличается своей безопасностью: об нее невозможно пораниться или зацепиться одеждой.

Процесс установки круглых замков с любыми ручками остается неизменным. Механизм замка с цилиндрическим корпусом производится для дверей, толщина которых составляет 35-45 мм. Запоры для габаритных деревянных конструкций не всегда можно найти в продаже в небольших населенных пунктах. Но круглые замки отличаются тем, что их можно адаптировать к какой угодно толщине двери. Для этого необходимо заменить водило защелки, установив более длинное. Оно представляет собой стальную пластину прямоугольной формы 2-3 мм в толщину. На одном из его концов расположено отверстие.

Тумблер выхода защелки необходимо поставить в позицию, которая будет соответствовать материалу, из которого изготовлен дверной косяк. Для дерева это 70 мм, для МДФ – 60. Производство замков для межкомнатных дверей имеет свои особенности: их личинка расположена внутри для удобства запирания двери с внутренней стороны.

Когда дверь открывается в левую сторону, а подходящего замка не было найдено, то защелку и личинку нужно предварительно поменять местами. Для этого понадобится разобрать конструкцию. Для офисных помещений такой вариант не подойдет, потому как такой замок со стороны личинки легко разобрать даже без использования специальных инструментов.