Способы ввода электричества
Если проводку в доме можно проложить самостоятельно, то вводный кабель подключают только представители сетевой компании. Процедура выполняется после проверки заземляющего контура и приборов учета. Работы осуществляют 2 способами.
По воздуху
Такой способ считается более простым и дешевым. В таком случае от опоры ЛЭП протягивают самонесущий изолированный провод (СИП). Такой метод подключения к централизованной сети не всегда можно использовать ввиду ограничения расстояния от дома до столба. Кроме того, воздушный кабель выглядит неэстетично, может повреждаться из-за сильного ветра. При большом расстоянии от столба до дома устанавливают дополнительную опору, иначе кабель провисает.
Ввод электричества по воздуху — самый простой и дешевый способ.
Подземный монтаж
Укладка вводного кабеля в землю — более надежный метод. Провод заглубляют на 80-100 см, защищают пластиковой или стальной трубой. При использовании этого варианта требуется отверстие в фундаменте.
Сечение кабеля
Прежде чем выбирать кабель, необходимо просчитать потребляемую мощность. Сечение кабеля напрямую зависит от этого фактора.
Итак, допустим, что у нас на кухне следующие приборы:
– электрический чайник 2,0 кВт
– печь СВЧ 0,7 кВт;
– холодильник 0,7 кВт;
2,0 + 0,7 + 0,7 = 3,4 кВт
Потребление на кухне составило 3,4 кВт.
Чтобы перевести в ваты, необходимо умножить на 1000: 3,4 кВт * 1000 = 3400 Вт.
Для нахождения силы тока переводим в амперы по формуле: мощность, деленная на напряжение (P / U = I) 3400 / 250 = 13,6.
Сила тока равняется 13,6А.
Теперь необходимо учесть коэффициент спроса, он учитывает количество электроприборов, в нашем случае их 3, значения коэффициента следующие:
2 электроприбора – 0,8
3 электроприбора – 0,75
5и более электроприборов – 0,7
И так наш коэффициент 0,7. Умножаем на полученную силу тока: 13,6 * 0,7 = 9,52 А
Таким образом, сила рабочего тока на кухне составила 9,52 ампер.
Зная рабочую силу тока, мы смело можем подобрать автомат и провода. Выбирать их нужно с небольшим зазором. Так нам подойдет автомат с рабочей силой тока в 10А
Кабель подбирается в соответствии с таблицей правил устройств электроустановок, таблицу приводим ниже.
| Сечение провода в мм² | Максимально допустимая сила тока для меди (А) | Максимально допустимая сила тока для алюминия (А) |
| 0,75 | 11 | 8 |
| 1,0 | 15 | 11 |
| 1,5 | 17 | 13 |
| 2,5 | 25 | 19 |
| 4,0 | 35 | 28 |
| 6,0 | 42 | 32 |
| 10,0 | 60 | 47 |
| 16,0 | 80 | 60 |
Исходя из таблицы, нам подойдет медный кабель сечением 0,75 мм²
Как уже говорилось выше кабель необходимо подбирать с небольшим зазором, это необходимо для избежания перегрева проводов.
Также при выборе кабеля большую роль играет среда, в которой он будет использоваться, а также условия эксплуатации. Например, в помещениях, где хранятся горючее материалы (гараж, склад и т.д.) используется кабель с негорючей обмоткой. В квартирах чаще всего применяют кабеля ПБПП, ПВС – гибкие, с многопроволочными жилами, или ВВГнг и ВВГ – жесткие, с однопроволочной жилой.
Необходимую длину кабеля также посчитать не сложно. Именно для этого мы изначально просили выполнять план квартиры с учетом масштаба. Единственный нюанс заключается в том, что к полученной длине необходимо добавить 15% – это стандартный запас.
Сборка распределительного щитка и «прозвонка» электропроводки
Прежде всего приобретается сам щиток:
- наружного исполнения – простой в монтаже, но требующий места;
- внутреннего типа – более эстетичный и компактный, но устанавливаемый в нишу.
Затем щиток устанавливается в квартире, чаще всего в прихожей, после чего в нём компонуются и монтируются все защитные автоматы линий проводки в квартире. Располагать на одном автомате более одной линии не рекомендуется.
Все линии электропроводки «прозваниваются» от узла к узлу, после чего подводятся к щитку и соединяются с автоматами.
По окончании соединения с автоматами всех линий от распределительного щитка к подъездному щиту отводится один общий кабель сечением не менее 6 мм2.
Каким должен быть кабель?
И так, для монтажа электропроводки владельцу частного дома нужно запастись определенным количеством кабеля и электрофурнитурой (ее виды рассмотрим ниже). Кабель может быть медным или алюминиевым. Конечно, он должен иметь изоляцию.
Полезный совет: будет лучше, если использовать медный кабель. Причина этого заключается в том, что он обладает большей пропускной способностью. Это дает возможность использовать провод с меньшим сечением.
Также к преимуществам медного кабеля принадлежит и то, что он может выдерживать большую нагрузку, чем электропровод, сделанный из алюминия.
Различные виды кабеля
Еще стоит сказать и о таком моменте. В частный дом может подаваться как однофазное, так и трехфазное питание. В том случае, когда нужно будет подать ток к однофазным приборам, кабель должен быть трехжильным.
Одна жила является фазной, другая — нейтральной, третья предназначена для заземления. В случае прокладки трехфазного питания кабель должен быть пятижильным.
Для проводки могут использоваться как плоские (удобно монтировать под штукатурку), так и круглые кабели
Важной их характеристикой является поперечное сечение
Выбор электропровода с определенным сечением зависит от уровня нагрузки. Так, если будет прокладываться провод к розеткам, то эта величина должна быть не менее 2,5 кв. миллиметров. Кабели для питания осветительных приборов должны обладать сечением, которое является не меньшим 1,5 кв. миллиметров.
Полезный совет: чтобы не прогадать с сечением электрического провода, нужно провести подсчет мощности всех возможных приборов, которые будут питаться от отдельного провода. Конечно, нужно учесть некоторую величину в качестве запаса. После этого общую мощность нужно разделить на 220 (если в дом входит одна фаза) или 380 вольт (в случае наличия трехфазной сети). В результате вы будете знать силу тока, которую должен пропустить кабель.
Отталкиваясь от этой величины можно определить нужное сечение. Для этого надо воспользоваться специальными таблицами.
Начальный этап проведения электропроводки
В процессе проведения электрических проводов необходимо следовать следующим нормам:
Обеспечение свободного доступа к коробкам распределения и электроучётному оборудованию.
Монтирование розеток и выключателей проводится на полутораметровой высоте от половой поверхности, при этом необходимо обеспечение свободного доступа к ним. Для того чтобы обезопасить маленьких детей возможно приобретение специальных заглушек, которые устанавливают на розетки.
При открытии дверей не должна снижаться степень доступности к оборудованию. На 6 квадратных метров показана установка одной розетки.
В зависимости от числа единиц электрооборудования проводится монтирование розеток в кухне.
Прокладка кабеля должна быть чёткой с соблюдением вертикального, горизонтального и диагонального положения, при этом электрошнур не должен провисать и прогибаться. Если это правило игнорируется, то становится возможным повредить электрокабель при проведении установочно-монтажных работ и использовании перфоратора.
При прокладке горизонтальных кабелей следует отступить от 5 до 10 сантиметров от потолочных перекрытий и карнизных конструкций. От половой и потолочной поверхности необходим отступ на 15-сантиметровое расстояние.
При установке вертикальных кабелей необходим 10-сантиметровый отступ от окон и дверей и 40-сантиметровый от труб газового отопления.
Чтобы развести и соединить электрические кабеля, показано применение специальных коробов.
Изолирование любого проводящего электросоединения, что поможет предотвратить возможное замыкание и возникновение пожара.
Запрет соединения алюминиевого и медного проводов.
Подготовительные мероприятия
Выбор основных параметров электрической сети вашей квартиры
Итак:
- Выбор сечения и материала, из которого будет выполнена электропроводка в однокомнатной квартире, и схема ее размещения во многом зависят от типа прокладки и суммарной мощности всех подключаемых приборов.
Поэтому, прежде всего, нам следует составить план расположения розеток и сети освещения. При этом следует руководствоваться нормами «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и элементарными понятиями удобства.- Установка выключателей в ванной комнате запрещена
- В ванной комнате запрещена установка розеток без автоматов УЗО.
- Выключатели в комнатах должны располагаться у двери со стороны дверной ручки.
- Розетки в жилых помещениях могут быть расположены исходя из удобства их использования. При этом рекомендуемыми величинами является высота от 0,3 до 1,8 метра.
- Выключатели обычно располагают на высоте 0,6 – 0,8 м.
На фото изображены рекомендуемые расстояния для расположения электропроводки
- Следующим важным шагом становится выбор схемы прокладки электропроводки. Может быть использован метод открытой проводки в коробах или скрытой проводки в стенах. Каждый из этих методов имеет собственные достоинства и недостатки. Так к достоинствам открытой проводки относится:
- Возможность монтажа без выполнения ремонта в комнате. Вы просто монтируете под потолком дополнительный короб, в который в дальнейшем укладывается проводка.
- Значительно сокращается время монтажа. Так при правильном подходе, в однокомнатной квартире всю проводку можно заменить буквально за один день.
- Легкость проведения ремонтных работ и последующего монтажа дополнительных электроприемников.
- А вот преимуществ у скрытой проводки несколько больше:
- Согласно ПУЭ, к скрытой проводке предъявляются значительно меньшие требования. Вследствие этого далеко не всегда необходимо использовать дополнительную защиту от механических и термических повреждений. Да и дополнительных коробов к ней покупать нет необходимости. Благодаря этому цена вопроса значительно ниже.
- У скрытой проводки при одинаковом сечении провода несколько выше допуски по номинально допустимым токам и токам перегрузки. Достигается это за счет более качественных показателей теплоотдачи.
- Скрытая проводка совершенно не портит внешний вид вашей квартиры и не забирает и так небольшое пространство квартиры.
- Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что открытую проводку выбирают только в исключительных случаях. Например, когда ремонт уже выполнен, а проводку заменить забыли.
Либо когда штробление стен крайне нежелательно из-за ветхости здания. В остальных же случаях оптимальным вариантом является хоть и более трудоемкий, но вариант скрытой проводки.
Расчет электрической сети однокомнатной квартиры
Итак:
Прежде всего, нам необходимо рассчитать номинальную нагрузку всех ваших электроприемников. Для этого используем упрощенную формулу; где P – это номинальная мощность электроприборов, U – номинальное напряжение электросети (для однофазной сети это 220В), а I – номинальный ток нашей электросети.
Примерная мощность различных электроприборов
- Исходя из этой формулы, электроприбор мощностью в 1кВт потребляет ток в 4,55 А. Для упрощения расчета и создания определенного запаса принимаем его равным 5А.
- При расчете вашей электрической сети учитывайте только реально возможные ситуации ее использования с максимальной нагрузкой. Не стоит рассчитывать исходя из того, что вы подключите сразу четыре 2кВт обогревателя в одной комнате.
Ведь вероятность этого достаточно низкая. А схема электропроводки в квартире однокомнатной от такого расчета значительно усложнится и возрастет в цене. - Теперь приступаем к выбору необходимого нам провода. Делать это следует согласно п.1.3 ПУЭ.
Но учитывая, что наши нагрузки не велики и сверхточного расчета нам не надо, мы производим приблизительный расчет. Для этого принимаем, что сечение в 1 мм2 медного провода имеет пропускную способность в 10А, а алюминиевого — в 5А.
Выбор сечения провода по номинальной нагрузке
Следующим определяющим для нас пунктом в ПУЭ становится п.6.2.2. Он гласит, что групповые сети внутреннего электроснабжения должны быть оборудованы автоматическими выключателями на номинальный ток не выше 25А. Исходя из этого, нам следует разделить нагрузки в квартире таким образом, чтоб поделить их на группы не более 25А каждая.
Требования
Основное требование к электропроводке – соблюдение требований по безопасности и соответствие задачам, которые будут на нее возложены. Основные правила монтажа электропроводки заключены в главном документе электриков – ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В частности, в главе 2.1 определены правила, нормы и требования к электропроводке внутри и снаружи помещений.
Соблюдение требований нормативных документов является обязательным, поскольку данные нормы выведены путем выверенных подсчетов и подтверждены экспериментально.
Согласно последним требованиям, квартирная электропроводка должна придерживаться стандарта системы электроснабжения TN-C-S или, в крайнем случае, ТТ. Системы подразумевают различный подход к выполнению заземления и подключения нейтрального проводника. Это необходимо для предотвращения удара током при непреднамеренном прикосновении к корпусу прибора, в котором произошло замыкание на корпус в результате неисправности. Кроме заземлений, на уровень безопасности дополнительно влияет установка защитной аппаратуры, которая автоматически прерывает подачу электроэнергии при возникновении токов утечки.
В ПУЭ оговорены допустимые величины токов для проводов различных поперечных сечений, медных или алюминиевых, а также способы прокладки, креплений, соединений и ответвлений.
Почему нужно менять проводку
Когда приходит понимание, что проводка сделана не так, как хотелось бы или не из того материала, сразу возникает вопрос о том, так ли необходима замена проводки во всей системе. Ведь хочется просто чинить и дорабатывать, а не менять сразу всё, даже несмотря на то, что второй вариант нередко оказывается дешевле первого. И это не все его преимущества.
Чтобы найти ответ на этот вопрос, для начала стоит рассмотреть систему, которая использовалась для проведения проводки в домах раньше и наверняка продолжает работать в большинстве домов и сегодня.
Системы разводки: современные и устаревшие
Начать стоит с заземляющих контуров, которые не считали необходимым атрибутом. Все сети создавались по одной и той же схеме TN-C – при нём рабочий ноль и земля уводились на один провод ещё на раздающей электричество станции. У этого способа есть преимущества:
- Монтировать просто.
- Расход материала значительно уменьшается.
*(По этой схеме можно легко разобраться в том, как работает схема TN-C)
Все розетки опутывались фазовым и нулевым проводами, завязывая их с остальными в узлы. И из-за этого при излишней нагрузке риск короткого замыкания повышался в разы. А также это создавало проблемы для работы УЗО. Из-за большого риска, такая система уже не используется и её рекомендуется заменять чем-то более современным – схемами TN-S или TN-C-S.
Первую чаще всего используют в частных домах, где есть собственное заземление. Но она встречается и в высотных домах, где есть заземляющие шины. И здесь они обязательно должны:
- Запаиваться с помощью сварки.
- Идти от заземления снаружи по всем квартирам и подъезду.
Однако, чаще всего в больших домах с множеством квартир встречается всё же TN-C-S схема. В ней заземлённая нейтраль делится на два проводника:
- Нулевой рабочий.
- Нулевой защитный.
Разделение происходит прямо в щитке, который располагается в подъезде.
В обеих системах, и при TN-C-S, и при TN-S, есть значительное отличие от устаревшей TN-C. Здесь для разводки будут применяться три контакта:
- Нулевой.
- Фазный.
- Заземляющий.
И здесь сразу нужно уточнить и указать на тот факт, что если в доме разводка сделана не по плану TN-C-S или TN-S, то современные трёхконтактные розетки устанавливать нельзя. Как и устанавливать самодельные перемычки между заземлением и рабочим нулём прямо на розетке. Это очень опасно, так как риск получить удар током повышается, как и увеличивается вероятность возникновения пожара.
*(Сравнение схем разводки, на которых лучше заметны их различия)
Как развести проводку правильно
Если вспоминать, как разводка делалась раньше, нельзя также не упомянуть про принцип дозирования нагрузки.
Чтобы понять его, стоит просто посмотреть на щитки в подъездах жилых домов, которые устанавливались до начала 2000-х. В них были только:
- Электросчётчики.
- Пробки.
Пара кабелей протягивалась в квартиру, а с них в монтажных коробках создавались отдельные мелкие ветки к розеткам и освещению. Это опять же экономично с финансовой точки зрения, так как материалов уйдёт меньше. Но с практической точки зрения – это не будет работать так хорошо, как хотелось бы.
На каждом сделанном ответвлении были скрутки, что делало систему очень уязвимой. А чтобы починить что-то в одной комнате, нужно было обесточивать всю квартиру. А если кабель в стене и вовсе обрывался или перегорал, это и вовсе было сравни катастрофе, потому чинить это было крайне сложно.
И всего этого можно избежать, если сделать зонированную разводку. Принцип её создания прост: от квартирного щитка откладываются отдельные линии с подходящими сечениями, которые соответствуют нагрузке в каждом отдельном помещении. К примеру, обычно на кухне нужно больше розеток, чем в спальне, а значит и нагрузка здесь будет больше, и вид розеток — иной.
*(На этой схеме наглядно показано, как каждая комната получает свою линию от общего щитка, то есть принцип зонированной разводки)
Конечно, такое метод разводки потребует больше кабелей, но, опять же, проводка делается один раз и на долгий срок, так что на удобстве, которое здесь тесно связано с безопасностью, экономить точно не стоит. Тем более что ремонт и модернизация будут проводиться куда проще.
Устройство штроб
В современном жилье проводка открытым способом используется очень редко, а внутренний монтаж имеет особенности, зависящие от материала строительных конструкций.
На кирпичные стены кабели монтируют до оштукатуривания, фиксируя проводку хомутами. Если такая стена уже оштукатурена, то по штукатурке выполняют штробы нужного сечения с предварительным надрезом поверхности болгаркой.
Штробление стен в панельных домах следует выполнять с осторожностью – не глубже штатного штукатурного слоя панели и не повреждая арматуру конструкций. В монолитных домах проводку либо крепят на «чёрные» стены до оштукатуривания, либо укладывают в штробы, выполненные в старой штукатурке. В монолитных домах проводку либо крепят на «чёрные» стены до оштукатуривания, либо укладывают в штробы, выполненные в старой штукатурке
В монолитных домах проводку либо крепят на «чёрные» стены до оштукатуривания, либо укладывают в штробы, выполненные в старой штукатурке.
Проводка кабелей сквозь стену между смежными помещениями выполняется в жёсткий стальной канал-гильзу, предварительно вмонтированный в конструкцию с обязательным отражением в проекте).
Гнёзда под монтажные и распределительные коробки выполняются дрелью с корончатым сверлом.
Вмазывние(“приморозка”)электрокабелей
Смачиваем углубления для подразетников водой,подготавливаем подразетники для установки(выламываем перфорации для кабелей),разводим алебастр,по уровню выставляем подразетники “приморозив” их разведенным алебастром.Кабель также закрепляем алебастром через 30-50 см.После застывания алебастры(2-3 минуты) штробы и подразетники можно заделывать гипсовой штукатуркой.
Несколько дополнений в конце статьи
1.Соединение старых аллюминевых проводов с новыми медными делайте через соеденительные электроклемники.(вообще такое соединение нежелательно)
2.Концы многопроволочных жил обжимаются гильзой при помощи специальных клещей.Возможна скрутка многопроволочных жил с последующей пропайкой скрутки.
3.При установке подразетников под “фартук” из плитки на кухне,следите,чтобы подразетники торчали из стены на толщину плитки с раствором.(8-10 мм)
4.Перед укладкой электрокабелей,а также после их “приморозки” алебастрой замерейте сопротивление изоляции электрокабеля.Они должны совпадать и быть в пределах указаных в таблице ниже.
| УСТРОЙСТВА | Напряжение,вольт | Сопротивление,мОм |
| Электроизделия и аппараты на номинальное напряжение, В:- до 50- свыше 50 до 100- свыше 100 до 380- свыше 380 | 100250500-10001000-2500 | 0,5 |
| Распределительные устройства, щиты и токопроводы | 1000-2500 | 1,0 |
| Электропроводки, в том числе осветительные сети | 1000 | 0,5 |
| Вторичные цепи распределительных устройств, цепи питания приводов выключателей и разъединителей, цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики и т. п. | 1000-2500 | 1,0 |
| Краны и лифты | 1000 | 0,5 |
| Стационарные электроплиты | 1000 | 1,0 |
| Шинки постоянного тока и шинки напряжения на щитах управления | 500-1000 | 10 |
| Цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики, возбуждения машин постоянного тока на напряжение 500-1000 В, присоединенных к главным цепям | 500-1000 | 1,0 |
| Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанные на напряжение, В:- до 60- выше 60 | 100500 | 0,5 |
| Силовые кабельные линии | 2500 | 0,5 |
| Обмотки статора синхронных электродвигателей | 1000 | 1,0 |
| Вторичные обмотки измерительных трансформаторов | 1000 | 1,0 |
Измеряется сопротивление изоляции для квартирной электропроводки,Омметром с выходным Напряжением 500 Вольт,при температуре не ниже +5о.И как видно из таблицы не должно быть меньше 0,5МегоОмма.
