Как и чем отделать газобетон внутри и снаружи

Облицовка фасада из газобетона, газосиликатных блоков кирпичом

Если в перспективе планируется облицовка стен из блоков кирпичом, то условия для этого необходимо создать еще на этапе закладки фундамента. Ширина фундамента должна быть такой, чтобы на него одновременно могли опираться кирпич и блоки. Свес облицовочной кладки в полкирпича с фундамента  не должен быть более 30 мм.

Паропроницаемость кирпичной кладки с расшивкой швов существенно меньше, чем у стены из газобетонных блоков. Поэтому следует предотвратить выпадение конденсата на границе кирпичной облицовки и стены из газобетонных блоков.

Для этого между кирпичной кладкой и газобетонной стеной необходимо оставлять воздушный зазор 30-50 мм. Ширина зазора выбирается исходя из высоты здания и удобства его обустройства.

Чтобы при кладке лицевого слоя зазор не забивался кладочным раствором, в промежуток между кирпичом и газобетоном в зоне кладочных работ следует заводить переставляемый лист из вспененной пластмассы. Толщина этого листа и задаст ширину зазора.

В зазоре также необходимо предусмотреть вентиляцию. Для этого оставляют в кладке из кирпича вентиляционные продухи общей площадью не менее 1% от площади облицовки. Продухи делают вверху под карнизным свесом и в уровне цоколя, оставляя незаполненными раствором вертикальные швы между кирпичами.

На внутренней поверхности кирпичной облицовки в зазоре возможно появление воды, которая будет стекать вниз. Вода может проникнуть при намокании стены снаружи или появиться в результате конденсации паров при недостаточно эффективной вентиляции зазора. Для защиты газобетонных стен от увлажнения необходимо правильно выполнить гидроизоляцию цоколя для стен с кирпичной облицовкой.

Зазор между кирпичной облицовкой и газобетонной стеной можно не делать. Обязательно в этом варианте необходимо выполнить отделку стен внутри помещений материалами с низким показателем паропроницаемости, особенно во влажных помещениях.

Такая облицовка без зазора неизбежно приводит к повышению эксплуатационной влажности стены и, как следствие, к снижению теплосопротивления стены. Ухудшается микроклимат помещений, увеличиваются энергозатраты на отопление.

Облицовка кирпичом без зазора вполне приемлема для зданий, не предназначенных для круглогодичного проживания (не отапливаемых зимой).

Облицовка из кирпича крепится к стене с помощью связей. Между кирпичами и блоками должно быть не менее четырех связей на квадратный метр стены.

Оконные и дверные проемы в облицовке перекрывают стальными уголками с опорой на края проемов по 250 мм. с каждой стороны.

Варианты крепления кирпичной облицовки к газобетонной стене:

Через закладные детали, оставляемые при возведении газобетонной кладки.

При кладке на клей в качестве закладных может служить бандажная лента из нержавеющей стали 19,1х1,1 мм. или обычная оцинкованная перфополоса 20х1,5 мм., используемые для электромонтажных работ. Для более прочного крепления полосу можно дополнительно прибить к газобетону.

При кладке блоков на раствор для крепления  облицовки применяют:

  • Специальные гибкие базальтопластиковые связи, которые закладываются в швы кладки. Гибкое базальтовое соединение должно заходить в несущую и облицовочную стену как минимум на 90 мм.
  • Кладочную стальную оцинкованную сетку, которая закладывается в швы кладки блоков и облицовки. Кладочная сетка может служить удобной опорой для плит минераловатного утеплителя, который закладывают между стеной и облицовкой.

Крепление слоя облицовки к стене стержнями из нержавеющей стали (слева) или спиральными гвоздями для газобетона (справа)

Кроме того, кирпичную облицовку соединяют со стеной специальными спиральными гвоздями для газобетона, которые забиваются в тело газобетона молотком;

или нержавеющими гвоздями длиной не менее 120 мм., забиваемыми в газобетон попарно под углом не менее 45° друг к другу, или стержнями, которые могут быть нарублены из нержавеющей или оцинкованной проволоки диаметром 3-6 мм.

Для облицовки лучше всего использовать клинкерный кирпич. В статье «Облицовка стен дома клинкерным кирпичом» описаны преимущества клинкера, а также другие секреты облицовки стен кирпичом.

В малоэтажном строительстве большой популярностью пользуется конструкция наружной трехслойной стены: несущая стена — утеплитель — облицовка из кирпича.

Если есть желание утеплить газобетонную стену, то читайте далее: Как утеплить стену с кирпичной облицовкой.

Требование к газобетонной стене перед отделкой

Блоки синтезного твердения, которые в основном и применяются для возведения стен домов, на выходе из автоклава имеют 30% влажность. Нормальной же эксплуатационной влажностью считается 6%. Чтобы процент снизился до такого показателя, блокам требуется время от 4 до 12 месяцев – в зависимости от температуры окружающей среды, возможности проветривания.

  • Конечно, никакой производитель не может держать продукцию столько времени на складах, изделия уже на второй день могут оказаться в продаже, а то и на стройке. Хорошо, если газоблоки приобретены заранее, и хотя бы пару недель смогли полежать на стройплощадке под навесом.
  • Зачастую они быстро идут в работу, а так как в монтаже используется раствор, часть влаги из него так же впитывается в газобетон. То есть, ещё пару месяцев, пока идёт строительство, да плюс к тому осуществляются все мокрые процессы (заливка чернового пола, устройство тёплого пола, кладка плитки, покраска потолков) уменьшить процент влажности кладка никак не может.
  • Соответственно, она не сможет так эффективно сохранять тепло, как это должно быть при нормативной влажности. Решить или наоборот, усугубить эту проблему, может внешняя и внутренняя отделка дома из газобетона – всё зависит от того, когда и как она произведена.

Ниже представлено несколько требований, соблюдение которых поможет не только избавиться от излишней начальной влажности, но и не допустить её повышения из-за конденсации паров.

Как подготовить стены из газобетона под отделку

Отделочный материал для внутренней отделки может быть любым, но лучше, чтобы он был непроницаемым для пара.

Выравнивание газоблочных стен может выполняться не только штукатуркой, но и гипсокартоном. Способов его монтажа два: на клей и на каркас.

  1. В первом случае лучше брать влагостойкие листы (ГКЛВ). Будучи обработанными грунтовкой, да ещё оклеенными виниловыми обоями, они практически не будут пропускать пар.
  2. При монтаже на каркас можно использовать обычный ГКЛ, но под него следует уложить паронепроницаемую мембрану или тонкий полиэтиленовый утеплитель типа Пенофола.

Как правильно выбрать материал для отделки

Беспрепятственный выход паров с внешней стороны стены обеспечивает наружная отделка. Если материал имеет больший, чем у газобетона коэффициент паропроницаемости, он может монтироваться непосредственно на стену.

Такой материал только один – это штукатурка. Лучше всего работают составы, в которых в качестве наполнителя применяют перлит или пеностекло (так называемые, тёплые штукатурки), либо декоративная штукатурка на акриловой основе. Утеплитель тоже только один – минеральная вата. Штукатурка может наноситься как на неё, так и непосредственно на газобетон.
Остальные материалы пропускают пар хуже газобетона, поэтому должны монтироваться на относе, с вентилируемым зазором. Сначала выполняется внутренняя отделка, затем внешняя. И лучше, если разрыв во времени между этими работами будет составлять несколько месяцев.
Чем быстрее вы приступите к фасадной отделке, тем больше шансов у вас запереть начальную влагу внутри кладки – особенно, если для внешнего утепления вы решите использовать пенопласт. Его можно монтировать не ранее, чем через полгода, и толщина должна быть достаточной, чтобы под ним не образовывался конденсат.
Нередко снаружи облицовка газобетонных домов выполняется кирпичом

Очень важно такую отделку выполнить с зазором 4 мм, который лучше ничем не заполнять. Для циркуляции воздуха в кирпичной кладке должны быть предусмотрены продухи

Только тогда пары не будут скапливаться во внутреннем пространстве, а при похолодании – конденсироваться внутри конструкции.

На ячеистобетонных стенах внутренняя отделка взаимосвязана с внешней: она должна по-максимуму изолировать пар, а наружный материал – пропускать его. Если этот баланс соблюдён, о теплоэффективности стен и микроклимате в помещениях можно не переживать.

Отделка стен внутри помещений

Перед тем, какподобрать материалы, чтобы утеплить и отделать стены из газобетона внутри помещения необходимо учесть высокие паропропускные и гигроскопические способности блоков.

Нет смысла останавливаться на отделке потолков из газобетона. В этом лучше руководствоваться собственным вкусом, материальными возможностями и конструктивными особенностями потолка.

Принимая решение, чем отделать стены внутри помещения, следует исходить из того, как выполнена наружная.

Если снаружи дом облицован кирпичом без вертикальных зазоров или паронепроницаемым материалом, например, керамической плиткой, то внутри помещения отделка должна быть паронепроницаемой.

В случае, когда наружная отделка выполнена с применением паропроницаемых материалов и с вентиляционными зазорами, допускается применение любых дизайнерских решений.

Перед нанесением шпаклевочной или клеевой смеси, поверхность стен необходимо обработать в два или три слоя грунтовкой глубокого проникновения.

Лучшие варианты внутренней отделки стен из газобетона:

Штукатурка и шпаклевка являются традиционными и наиболее распространенными методами отделки стен. Поверхность выравнивается, очищается и обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев.

На высохшую стену зубчатым шпателем наносится базовый слой штукатурки, в который, тем же шпателем, «утапливается» армированная щелочеустойчивая стеклосетка. Делаются горизонтальные бороздки, которые позволят улучшить агдезию.

К финишной отделке можно приступать не ранее чем через неделю, базовый слой должен хорошо высохнуть. Состав финишного слоя выбирается исходя из дальнейшего варианта покрытия стен.

Отделать стены внутри после нанесения финишного слоя можно любыми способами – нанести декоративную штукатурку, покрасить, наклеить обои.

Гипсокартон занимал и продолжает занимать лидирующие позиции при отделке внутренних стен из газобетона. Поверхность стен чистится и грунтуется несколько раз. Делается каркас, разметка листов и их монтаж.

Вагонка и пластик – очень популярны при отделке стен из газобетона. Они не требуют тщательного их выравнивания и особой подготовки.

Все деревянные элементы отделки должны быть обработаны антисептическими средствами. Их можно окрашивать, тонировать, покрывать морилкой и лаком.

Сюда же можно отнести любые виды стеновых декоративных панелей, имитаторы бруса, блокхауз, планкен и другие варианты отделки стен внутри, которые придадут помещению стильность, комфорт и уют.

Газобетон, несмотря на некоторые нюансы, является высокотехнологичным материалом. Соблюдая технологию процессов при возведении зданий, строительство из таких блоков рентабельно и целесообразно.

Выбор внутренней и наружной отделки – это выбор хозяев дома. Он определяется не только дизайнерскими решениями и личными предпочтениями, но и другими условиями, например, климатическими. Ведь именно отделка придает жилищу индивидуальность, создает особый микроклимат и комфортные условия для проживания.

Пенобетон и газобетон — ячеистые бетоны

Штукатурка фасада дома из газобетонных блоков существенно отличается от аналогичных работ по оштукатуриванию домов из кирпича и пенобетона. Прежде чем начать предметный разговор о технологии ведения штукатурных работ фасада дома из газоблоков несколько отойдем от темы. Давайте для начала разберемся, почему фасад дома из газоблока это не тоже самое, что фасад дома из пеноблока и тем более фасад кирпичного дома.Пенобетонные и газобетонные блоки относятся к классу легких, ячеистых бетонов. Объединяет их вообще — то только невысокая объемная масса по сравнению с тяжелыми бетонами и ячеистая структура материала. Рабочая плотность пенобетона находится в диапазоне 600-1000 кг/м3, у газобетонных блоков 350-600 кг/м3. Пожалуй, относительная схожесть по этому параметру единственное, что объединяет этих двух представителей класса ячеистого бетона. Самое главное, что оказывает важнейшее влияние на состав штукатурных смесей для отделки фасадов из этих материалов это их внутренняя структура. И хотя у пенобетона и газобетона она ячеистая тут есть два важнейших момента, которые оказывают решающее значение на технологии ведения строительных и отделочных работ с этими материалами.Первое — это использование совершенно разных ингредиентов для получения конечного продукта.Второе — это способы производства пенобетона и газобетонных блоков, которые имеют разные технологии.
Пенобетон

Пенобетон получается путем смешивания цементно-песчанной смеси с пенообразователем (химическим реагентом). После перемешивания готовая смесь разливается в специальные формы и приобретает твердость в естественных условиях. Пенобетон можно производить непосредственно на строительных площадках. Использование пенообразователя в производстве пенобетона ведет к образование закрытой структуры материала. Именно поэтому способность не тонуть долгое время в воде — основной рекламный ход производителей и адептов пенобетона. И это действительно замечательное свойство пенобетона. Построенный из пенобетона дом позволяют владельцу такого дома 2-3 года жить в нем без отделки фасада. Если дом строился из качественного пеноблока, то с его наружными стенами за это время ничего не случиться. В тоже время утверждение о том, что пенобетон дышит и по своим параметрам аналогичен дереву не верно, так как мы уже отмечали, что пенобетон имеет закрытую структуру пор (ячеек).
Утверждение о способности материала «дышать» относится именно к газобетонным блокам. И в этом свойстве они действительно имеют много общего с деревянными изделиями (бревном, брусом).
Газобетонные блоки

Для приготовления газобетона применяются следующие компоненты: цемент, известь, песок и вода. В эту смесь добавляют алюминевую пудру, которая служит газообразователем. Подготовленную массу разрезают струнами и в специальной форме помещают в автоклав, где проходят длительную термическую обработку при давлении в 8 — 13 атмосфер. Именно благодаря применению газообразователю газобетон получает структуру с открытыми порами, которые позволяют стенам «дышать». Точные линейные характеристики газобетонных блоков (+/- 1-2 мм) достигаются за счет их резки.

Удачные примеры и варианты

Вот так выглядит «пирог» декорируемой кирпичом газобетонной стенки. Работа еще идет, но именно благодаря этому можно увидеть конструкцию «в разрезе», как она устроена.

Внешний вид силикатной штукатурки оказывается ничуть не хуже – и при этом она не отнимает драгоценного пространства.

На этом фото показано, насколько нарядной и притягательной бывает клинкерная плитка, если ее подобрали как следует.

Получить представление о внутреннем устройстве вентилируемого фасада на газобетон поможет эта схема.

Облицовка газоблочных стен фасадными панелями без обрешётки с самопальными доборниками показана в следующем видео.

Зависимость технологии оштукатуривания изнутри от внешней отделки фасада

Отделывать здание из газобетонных блоков нужно с учетом особенностей материала и в правильной очередности

Отделка внешняя и внутренняя взаимосвязаны и тут важно учитывать показатель паропроницаемости. Желательно, чтобы соблюдалось такое правило: уровень паропроницаемости материалов повышался в направлении изнутри наружу

Ввиду высокой паропроницаемости газобетона он может провоцировать появление конденсата. Внутри дома жизнедеятельность людей провоцирует появление большого объема водяных паров – дыхание, стирка и сушка белья, кипячение воды, приготовление еды, прием ванны или душа, влажные уборки и т.д.

Часть влаги уходит через вентиляционные системы, но зимой при закрытых окнах и дверях давление насыщенных паров внутри помещения может превышать аналогичное значение на улице, поэтому влага пытается выйти наружу через внешние стены.

И если конструкция стены продумана верно, то пары свободно уходят на улицу. То есть, паропроницаемость материалов должна расти в сторону улицы. Вот так через неотделанную стену уходит пар (но это неактуальный вариант, так как газобетон боится влаги и требует защиты от нее):

Вот так пар уходит через фасад с отделкой кирпичной кладкой с вентилируемым зазором и наличием продух, благодаря которым происходит естественная циркуляция воздуха:

Внутри стены допускается отделывать штукатуркой с показателем паропроницаемости идентичным или более низким в сравнении с газоблоком. Большинство шпатлевок, штукатурок для внутренних работ (на гипсовой основе, к примеру), соответствуют данному требованию.

Что касается внешней отделки, то специальные составы должны быть паропроницаемыми, чтобы влага не запиралась внутри стены. В случае дополнительного утепления газоблока также подбирают материал с хорошей паропроницаемостью – обычно это минеральная вата и другие подобные варианты.

Когда внешняя отделка выполнена из материалов с низкой паропропускающей способностью и без вентиляционного зазора, с утеплением из непропускающих пар материалов, пар плохо проходит наружу и стена начинает накапливать конденсат. Чтобы избежать этого, выполнение отделочных работ снаружи и внутри планируют заранее, все тщательно продумывают и просчитывают показатели.

Если же внешняя отделка уже выполнена из материалов с низкой паропроницаемостью, выход один: создать барьер внутри, способный активно противостоять проникновению пара вовнутрь стены. Поверхности пропитывают специальными гидрофобными составами, в работах используют плотные штукатурки на цементно-песчаной основе, виниловые обои, специальные краски

В таком случае важно позаботиться о мощной системе вентиляции, чтобы влага не собиралась внутри, на стеклах окон, по углам откосов

Проводить отделочные работы можно по истечении 6-7 месяцев после завершения строительства дома, так как в противном случае газобетон еще даст усадку и вся отделка может покрыться сеткой трещин. И внутреннюю отделку нужно делать до внешней.

Ведь внутренние работы проводятся с грунтованием, другими мокрыми процессами, а влага должна свободно уходить из конструкции. После завершения работ и некоторого времени, когда стабилизируется внутренний уровень влажности, приступают ко внешней отделке.

Зачем нужен утеплитель

В принципе, газобетонные стены достаточно тёплые и в дополнительном утеплении не нуждаются.

Однако теплоизоляцию всё же лучше предусмотреть, и причин для этого две:

  1. Слой утеплительного материала даст возможность сделать стены более тонкими, что позволит сэкономить не только на кладочном материале, но и на бетоне для фундамента – его ширину ведь тоже можно будет уменьшить.
  2. Наружную теплоизоляцию (вкупе с внешней отделкой) предусматривают для того, чтобы защитить хорошо впитывающий влагу пористый камень от увлажнения и промерзания, способных спровоцировать появление на кладке трещин.

Как правильно подобрать вариант теплоизоляции

Так как баня эксплуатируется при повышенных температурах и влажности, её помещения – особенно парилку, необходимо облицевать материалом с низкой теплопроводимостью. Но при этом утеплитель должен быть устойчивым к проникновению пара, либо его нужно покрыть пароизоляционной плёнкой.

В этом строительство бань из газобетона не слишком отличается от вариантов с применением других материалов.

Газоблоки имеют характеристики, близкие к древесине, которая тоже не любит увлажнения. Но если деревянный сруб снаружи можно оставить без отделки (с точки зрения эстетики он и так прекрасно выглядит), и попавший в толщу дерева пар просто будет выходить наружу, то для газобетона такие условия ещё нужно создать.
Оставить кладку без внешней отделки нельзя ещё и по причине непрезентабельного вида блочных стен

И коль уж планируется облицовка фасада, а под ней ещё и теплоизоляция, то очень важно, чтобы эти материалы не препятствовали свободному выходу пара.
По этой причине коэффициент паропроницаемости утеплителя всегда должен быть выше, чем у стенового материала. Если у газобетона он равен 0,2 мг/м*ч*Па, то пенополистирол с его 0,013 мг/м*ч*Па практически не будет пропускать пар, прошедший сквозь кладку.
Следовательно, влага будет конденсироваться под утеплителем, чего никак нельзя допустить

А вот минвата с показателем паропроницаемости 0,5-0,6 мг/м*ч*Па для такого материала, как поризованный бетон – идеальный вариант. Сравниться с ней по паропропускной способности не может никакой другой утеплитель.

Минвату монтируем снаружи

Особенности строительства бани из газобетона: две схемы отделки – 1) с кирпичной облицовкой, 2) с оштукатуриванием по минвате

Изнутри всё делается с точностью до наоборот: утеплитель должен иметь наименьшую паропроницаемость, так как пар в него попадает даже когда сверху смонтирована изоляционная плёнка. Совместить два в одном можно путём использования пенополиэтиленовых рулонных материалов с фольгированной поверхностью.

Утепление и пароизоляция Пенофолом

Виды отделки стен из газобетона

Внутреннее декорирование дома из газобетона проводится такими материалами:

  • панели из пластика;
  • штукатурка;
  • обои;
  • гипсокартон;
  • керамическая плитка;
  • панели из дерева;
  • краска.

Когда поверхность очищена от мусора, покройте стены грунтовкой.

Начиная работу со штукатуркой, нужно подготовить рабочую поверхность. На стены наносят несколько слоев грунтовки, для предотвращения появления грибков и плесени. Нужно следить за ровностью наносимого раствора, это обеспечит аккуратность последующих этапов. Далее, по желанию, используют обои или гипсокартон. Его крепят на специальные профиля с помощью перфоратора и шурупов. Чтобы прикрепить профиль ровно, используют строительный уровень. Преимущество гипсокартона в его тепло- и звукоизоляции. Значимым преимуществом гипсокартона является отсутствие в предварительной обработке стен, которые не нужно шпаклевать и штукатурить. Но при этом поверхность получится идеально гладкой и ровной, а, значит, сразу можно будет приступить к последующему декорированию. Единственным недостатком в работе с гипсокартоном будет потеря внутренней площади дома, за крепления профилей и толщины используемого материала.

Еще одним способом внутреннего оформления стен является отделка пластиковыми и деревянными панелями. Это очень простой метод, подвластен даже начинающему строителю, не требует предварительного выравнивания стен и монтируется легко и недолго. А главное, конечный результат имеет привлекательный вид.

Поклейка обоев – популярный вариант декорирования стен.

Одним из популярных вариантов оформления вертикальных поверхностей является поклейка обоев. Для экономии средств обои можно клеить и самим, но перед тем, как приступить к работе, нужно позаботиться о ровной и чистой основе. Для этого стены штукатурят, а после грунтуют. Для поклейки обоев используется специальный клей с высокими клеящими свойствами, который стойкий к появлению влаги, плесени или грибка. После того как с выбором клеящей основы определились, нужно правильно развести ее, опираясь на инструкцию, после чего дать постоять около получаса. Для лучшей сцепки обоев со стеной, ее грунтуют раствором из клея, предварительно разбавленный немного водой. Наносить клей на обои можно валиком или широкой кистью с обратной стороны полотна, после чего дать постоять немного и приступать к поклейке на стену. Для этого, приклеивая обои, их постепенно разглаживают тряпкой или руками. После того как стены проклеены, заботятся об их высыхании. Для этого исключают появления сквозняков, наличие которых приводит к неравномерному высыханию, а значит, расползанию, разрыву или отслаиванию обоев.

Много лет назад было модно красить панели в различные цвета. В основном используется водоэмульсионная краска, которая имеет невысокую цену и несложна в своем применении. Перед покраской подготавливают стены, используя шлифовку или наждачку. Ровняют поверхность до идеально ровного состояния. Далее грунтуют и наносят первый слой водоэмульсионной краски, которую смешивают с необходимым цветом. Смесь нужно тщательно перемешать до однородной консистенции. Покраску начинают с дальнего угла комнаты. Чтобы цвет был насыщенным, наносят несколько слоев, которые нужно чередовать по горизонтали и вертикали, тогда поверхность будет красивой и аккуратной.

Также часто используется керамическая плитка, которая является паронепроницаемой и нашла свое применение в декоре стен санузлов, кухонь и коридоров. Работая с плиткой, используют строительный уровень, а поверхность перед ее нанесением равняют и наносят слой грунтовки.

Подготовка стен к отделке

Прежде всех процедур стены из газобетона необходимо обеспылить, для чего используется щетка, которой тщательно вычищаются стенки дома. После этого все швы и трещины заделываются смесью клея и газобетонной были.

Внутренняя сторона стен не требует особой подготовки к отделке. Если вы выбрали клеящиеся материалы, то достаточно подготовить стену грунтовкой, а затем нанести в 2 слоя недорогой клей для плитки. После этого стена армируется с помощью сетки толщиной до 3 мм. В конце необходимо подготовить горизонтальный рельеф и дать клею высохнуть. Теперь можно крепить облицовку обычным способом.

Если же вы решили окрасить стены изнутри здания, то достаточно загрунтовать стену совместимой с краской грунтовкой.

Что касается внешней стены, то подготовка зависит от выбранного материала. Так или иначе, общая процедура обеспыливания должна быть проведена. Кроме того, под наружную отделку из твердых материалов (кирпич, сайдинг, панели и т. д.) потребуется установка каркаса, создающего воздушную подушку. Облицовка здания такими материалами должны быть продумана заранее, поскольку каркасные крепления закладываются еще на этапе строительства. Кроме того, некоторые метизы, используемые в такой отделке, можно приобрести только в редких строительных магазинах или интернете.

Миф первый -«кладка блоков на клею дороже, чем на цементном растворе»

Ну, это не столько даже миф, сколько простое заблуждение, проистекающее от лености. Лености потратить пару минут на сравнительный расчет. Давайте разберем «простоту и дешевизну» кладки на раствор. Сначала по поводу простоты кладки на растворе по сравнению с клеем. Возможно, для «строителей», чья юность прошла в студенческих стройотрядах, да и просто для поживших изрядно каменщиков – кладка на раствор привычней. И переучивание для работы с тонкослойным клеем потребует от них некоторых затрат сил и времени. Но от человека начинающего «с нуля», равно как и для потратившего время на переобучение, кладка на клею требует меньших затрат времени и сил. Снижение трудозатрат при укладке блоков на клей (по сравнению с кладкой на растворе) существует объективно, что нашло отражение даже в снижении сметных расценок на такую кладку.

Теперь о дешевизне раствора в сравнении с клеем.

Кладка на тонкослойные «мастики» и «клея» еще в 80-е годы рассматривалась как способ снизить расход вяжущего при кладочных работах. Расход ц/п раствора (толщина шва 10-12 мм) в 5-6 раз больше, чем расход клея. При том, что клей для газобетона – это одна из самых дешевых сухих строительных смесей. Клей стоит примерно в 2 раза дороже простой цементно-песчаной смеси при в 5-6 раз меньшем расходе. Да, есть отдельные производители сухих смесей, которые умудряются продавать клей для ячеистых бетонов по сравнительно высоким ценам. Ну, так на то они и отдельные, чтобы своим исключением оттенять общее правило: клей для газобетона – дешевая замена раствору (при хорошей точности геометрических размеров блоков). Использовать тонкослойный клей для кладки газобетонных блоков следует всегда. Для повышения экономической, теплотехнической и прочностной характеристик кладки.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий