Копание колодцев под воду: инструменты, материалы и порядок проведения работ

Принципы и правила копания

Чтобы правильно организовать колодец на своем участке, нужно понимать, что это очень сложный и трудоемкий процесс, и желательно не браться за это дело самостоятельно, а нанять специалистов.

Рыть колодец зимой следует в случае крайней необходимости

Перед началом земляных работ требуется выбрать место расположения будущей скважины. Здесь используются разные методы определения глубины залегания вод. Далее проводятся земляные работы: копка шахты и монтажные работы по установке бетонных колец. В зависимости от способа устройства земляные и монтажные работы выполняются последовательно или одновременно.

Различают открытый, закрытый и смешанный способы устройства колодцев:

При открытом способе производится рытье колодезной шахты на требуемую глубину, затем в нее опускаются железобетонные кольца. Этот способ опасен подмыванием шахты и ее обрушением.
Закрытый способ выполняется методом вынимания земли под уже установленным кольцом. Когда убрана вся земля под первым кольцом, на него устанавливают второе, скрепляют и изолируют стык, затем копают дальше до нужной глубины. Такой способ не удобен в случае встречи на пути копания крупных валунов, порой их очень трудно вынуть или совсем невозможно.
Смешанный способ используют чаще всего. Выкапывают шахту открытым способом на определенную глубину, в основном до мест подмывания, затем продолжают закрытым.

Обязательным этапом является гидроизоляция бетонных колец колодца, чтобы в него не проникали верхние загрязнения. После окончания выкапывания шахты и установки колец из будущей скважины откачивают всю попавшую в нее воду. Это делают для того, чтобы установить донный фильтр, который защищает питьевую воду от породных осадков.

В зависимости от характера дна колодца устанавливают различные фильтры. В донном фильтре нет необходимости, если дно представляет собою плотный глиняный слой, через который бьют ключи. Прямой фильтр используют, если дно образует мягкая глинистая порода. Его организуют путем послойного засыпания каменистых пород разной фракции, вначале порода максимальной фракции, затем средней и, наконец, мелкая. Общая высота такого фильтра достигает 50 см.

Для песчаного дна используют обратный фильтр. Засыпают каменную породу разной фракции, только обратно прямому: от самой мелкой до самой крупной. Если дно – выраженный плывун, то изготавливают деревянный щит, высверливают в нем множество отверстий, укутывают геотекстилем, укладывают на дно, фиксируют валунами и засыпают галькой. Завершающим этапом является обустройство верхней части и декоративное оформление.

Деревянный колодец

Колодезную шахту можно выложить из бревен. Их размещение начинается после того, как ствол будет углублен до уровня водосодержащего слоя почвы. Перед началом работы нужно выкачать поступившую воду и выровнять дно колодезной шахты.

На подготовленную поверхность выкладывается первая бревенчатая рама из самого толстого материала. Если выкопанный колодец располагается в рыхлой почве, под самый нижний венец нужно уложить крупные камни с максимально ровной поверхностью. Перед укладкой их нужно промыть проточной водой и обсушить.

Самая нижняя рама из бревен должна быть идеально выровнена по горизонтали. От этого зависит, насколько ровно лягут остальные венцы.

Все последующие рамы из бревна укладываются постепенно. Чтобы они легли друг на друга вплотную, их в процессе укладывания тщательно прессуют. Для этого используется деревянный молоток. Стыковочные швы герметизируют глиной.

Когда деревянный ствол будет выложен полностью, во внутренних углах нужно прикрепить толстые доски. Это поможет избежать перекоса конструкции. Если уровень подпочвенных вод находится очень глубоко, бревенчатый сруб наращивается в направлении сверху вниз по мере постепенного удаления грунтовых масс.

Плавное и аккуратное погружение сруба обеспечивается заострением краев нижней рамы. Можно установить на ней специальные уголки из нержавеющей стали. Сруб устанавливается в подготовленную яму и выравнивается. Затем нужно аккуратно удалить земельные массы, расположенные под конструкцией.

Бурение скважины посредством подручных механизмов

Процесс начинается с определения способа бурения, которых в настоящее время применяется три:

Шнековое;
Роторное;
Ударно-канатное.

Различаются методы вариантами разрушения грунтовых слоев в скважине, а также извлечением породы из шахты. Каждый цикл работ имеет свою стоимость и необходимость того или иного оборудования.

Шнековое бурение

Если к вопросу, как выкопать колодец своими руками, подходить с точки зрения удешевления процесса, то метод считается самым доступным. Условие одно – мягкий грунт. Для производства работ потребуется малая буровая установка. Благодаря винтовой конструкции, шнек без проблем входит в грунт, и подъем земляных пластов осуществляется автоматически. Потребуется лишь вовремя освобождать конструкцию от излишков почвы и добуриться до нужной глубины.

Буровой раствор необходим для скважины, глубина которой превышает 10 метров. А чтобы оборудовать данный колодец, пригодится насос, обсадная труба и эстетическое оформление после завершения работ. Шнековое бурение подходит для уже оформленных участков, на которых невозможно изменение ландшафта. Посмотреть процесс можно на видео, а при наличии необходимых инструментов работы не займут много времени.

Роторный механизированный способ

Скважина пробивается посредством специальной бурильной трубы, внутри которой закреплен вращательный вал с долотом, представляющим наконечник. Оснащенная гидравлической системой, установка относится к промышленному типу, применяемому для бурения на большие глубины грунта любой сложности.

Технологический принцип работы основан на разрушительном воздействии бура на грунт внутри обсадной трубы и вымывании слоев бурильным раствором

Важно, что применение роторного способа показано для грунтов, где есть вкрапления скальных пород

Технология неприменима для самостоятельной копки колодцев, так как оборудование имеет большую массу и требует основательных платформ (грузовые автомобили, спецтехника). Кроме того, перед началом буровых работ лучше не оформлять приусадебный участок растениями, так как потребуется явное изменение ландшафта (подъездные пути, место для установки платформы). Но есть плюс технологии: когда прокачка закончится, домовладелец получает чистую артезианскую воду, которой с избытком хватит при повышенном потреблении технической и бытовой жидкости.

Ударно-канатное бурение

Предельно медленный и старинный способ получить воду. Пробой грунтов осуществляется тяжелым снарядом, падающим с определенной высоты и врезающимся в почву. Несмотря на серьезные усилия и долгий срок работ, технология считается одной из самых качественных при обустройстве скважины. При некоторых навыках установка может быть собрана самостоятельно, как показано на видео ниже , но при этом все работы можно произвести своими силами.

Преимущество технологии в «сухом» методе бурения, без применения бурильного раствора, что обеспечивает точное вскрытие горизонта водоносного слоя и безупречный срок эксплуатации скважины как минимум 50 лет.

Устройство шахтного колодца

В конструкции таких колодцев можно выделить три основные части:

Водоприемник – это нижняя часть конструкции. Она используется для фильтрации и сбора воды.
Ствол – это подземная часть шахты сооружения, расположенная выше водоприёмника. Она надёжно защищает конструкцию от обрушения и сохраняет качество питьевой воды, не пропуская верховодку в водоприемник.
Оголовок – это часть конструкции, расположенная над землёй. Основное назначение этой части в защите водоприемника от попадания пыли, мусора, поверхностных осадочных вод и защите от замерзания в холодное время года. Оголовок обязательно защищается крышей.

Тип и строение

Затем осуществляется выбор типа конструкции. Он определяет график работ, используемые строительные материалы, время на постройку.

Для работы потребуются следующие инструменты:

лопаты с короткими черенками, штыковые и совковые;
кирка и лом для прохождения плотных слоев почвы;
ведра для устранения почвы из ямы;
тачка;
отвесы и уровень строительный;
плотные канаты;
стропы для монтажа ж/б колец;
тренога для установки над шахтой с зафиксированным на ней механизмом для подъема (лебедка, тали, полиспаст и т.п.);
защитные средства (каска для строительных работ, пояс с линем для страховки);
дренажный насос для отвода прибывающей воды;
гидроизоляционные материалы и т.д.

Для строительства конструкции часто используются железобетонные кольца. Рекомендуется выбрать продукцию с замковой частью для создания плотного примыкания элементов. Типовой размер колец — 1000 мм для внутреннего диаметра, 1160 мм — для наружного, толщина стен — около 80 мм. Допустимая высота элементов составляет 900 мм. Высота может варьироваться и составлять 300-600 мм.

Тип колодезной шахты

Монтироваться конструкция колодца может с помощью разных методов. Востребованные виды колодцев для воды:

буровой;
трубчатый;
абиссинский;
родниковый;
шахтный и т.д.

Абиссинский тип колодца создается методом бурения. Более сложен в реализации трубчатый тип конструкции, методика оптимальна при неглубоком пролегании водоносных слоев. Копают колодец самостоятельно часто шахтного типа из-за простоты методики и отсутствия необходимости в дополнительном оборудовании.

Конструкции шахтного типа могут быть следующих подвидов:

мелкие либо глубокие;
неполные или полные.

Для создания полных конструкций обязательно создание зумпфа, которые обеспечит регулярное поступление воды в шахту, а в засушливый период позволит поддерживать на стабильном уровне баланс воды. Наиболее практично сделать каменный колодец либо конструкцию с бетонными кольцами.

Ствол — стандартно им является колодец из бетонных колец, которые погружены в почву до уровня больше половины.
Зумпф — является водоприемником, отвечает за сбор и сохранение воды.
Оголовок — внешняя часть постройки.

Как определить водоносный горизонт

Перед тем как копать колодец вручную, определяют уровень водоносного горизонта. Для этого потребуется изучить почву, которая поднимается на поверхность земли. Стандартно вода протекает между слоями глины и известняка. Водоносный слой, по наблюдениям геологов, выполнен из песка. Таких слоев в грунте может быть 3-4. Нахождение при копке песка в почве указывает на близость воды.

Схема пресных подземных вод

Перед тем как сделать колодец на даче, составляется схема протекания пресных подземных вод. При пробной копке при поступлении воды на днище необходимо прорыть еще небольшое расстояние и прокачать источник. При небольшом поступлении воды рекомендуется продолжить копку и откачивать воду с помощью помпы. Замеры выносятся на схему для составления комплекса работ.

Донный фильтр в колодце

Во время выполнения копки колодца своими руками требуется установить донный фильтр. При отсутствии элемента вода будет мутной, т.к. на дне скапливается ил, песок, грязь. При наличии на днище плотного глиняного слоя донный фильтр устанавливать не требуется. Обязательно устройство фильтра при наличии мягкой глины на дне.

Работы по установке фильтра в колодец для дачи выполняются в следующей последовательности:

На днище помещается крупная щебенка и камни с диаметром около 200 мм.
Сверху размещаются мелкие камни размером до 30 мм, толщина слоя составляет до 200 мм.
Завершающим слоем выкладывается гравий, оптимален слой до 150 мм в толщину.

Последовательность построения колодца

Колодец копают в следующей последовательности:

роют котлован;
делают планировку дна;
опускают элементы внутренней облицовки.

В колодцах со срубами из древесины и с бетонными кольцами эти работы осуществляют по-разному.

На основе сруба

Многие колодцы на частных участках возводятся с помощью деревянных срубов. Котлован копают лопатами или мини-экскаватором. Деревянную конструкцию постепенно опускают на дно и придают ей вертикальное положение. Швы замазывают глиной.

Из бетонных колец

Опускной колодец из бетонных колец.

На смену деревянным срубам пришли бетонные изделия. Они обладают большей долговечностью, простотой монтажа и не портят вкус питьевой воды. Сначала выкапывается углубление под кольцо-резак. Его глубина — до 80 см, ширина превышает диаметр кольца на 15-20 см. Грунт извлекается лопатой и ведрами разного объема.

Для работы рекомендуется сооружать треноги с тросами и крюками. С их помощью можно поднимать емкости весом до 500 кг. Проверку самодельных грузоподъемников необходимо производить ежедневно. При опускании кольца ниже уровня почвы на него устанавливается следующее звено.

Пазы герметизируются природными материалами, т. к. синтетические вещества оказывают негативное влияние на качество хранящейся в колодце воды. Лучший материал для герметизации — пенька.

Работа по обустройству колодца продолжается до достижения необходимой глубины. Ее узнают у соседей, имеющих колодцы. Другой способ — копать до появления трех ключей. После этого углубляться нужно лишь на 0,5 м.

После окончания основных работ на дне колодца рекомендуется соорудить фильтр из смеси гравия и песка. Он насыпается слоем толщиной 25-30 см или больше. На глинистых почвах колодцу нужно 2-3 суток для появления в нем чистой воды.

Кессоны и опускные колодцы не являются редкостью. Они используются и для строительства сооружений на собственных участках

Для правильного применения технологии нужно грамотно выполнить необходимые расчеты, принимая во внимание все факторы. Для этой работы стоит привлечь специалистов

5 Донный фильтр – гарант чистоты поступаемой в колодец воды

За этапом раскопок следует удаление всей скопившейся там воды, а также ила, чтобы установить донный фильтр. Именно этот важный элемент отвечает за качество, чистоту и вкус воды из колодца. Вода, поднимаясь из подземных источников и наполняя резервуары колодца, одновременно поднимает мелкие камни, плывуны, песок, муть и ил. В зависимости от качества дна фильтрация поступающей воды может отличаться. К примеру, преобладание мягкой глине на дне способствует размыванию основания колодца, повышению уровня ила и мути в воде. В таком случае требуется мощный донный фильтр прямого действия, способствующий очищению жидкости в зумпфе.

Плотная же глина на дне сама по себе является надежным фильтром, вода получается достаточно чистой и свежей. Естественно, без фильтрации также не обойтись, однако вполне подойдет и обычная бытовая система фильтров. При желании можно сделать донный фильтр, чтобы не сомневаться в качестве поступаемой жидкости.

Процесс создания прямого донного фильтра выполняется следующим образом. Сначала дно устилается щебнем и большими камнями диаметром вплоть до 20 см. Далее закладывается слой гравия размером до 3 см. Гравийный слой засыпается на высоту в 15-20 см. Последний этап – это чистая речная галька, которая укладывается плотным слоем толщиной до 20 см. В конечном итоге получается насыпь толщиной приблизительно в полметра, способствующая максимальному уровню фильтрации воды в колодце.

В некоторых случаях требуется обратный фильтр. К примеру, для колодцев, дно которых преимущественно состоит из мелкофракционного песка. Даже самое минимальное воздействие, в том числе ведра для подъема воды, является причиной распыление огромного количества песка. Обычный насос в данном случае не поможет, поскольку мелкофракционный песок уже через несколько дней выведет его из строя. Схема устройства такого фильтра полностью противоположна донному фильтру, описываемому выше. Поэтому сначала засыпаем речную гальку, после чего идет слой гравия, поверх которого кладем большие валуны и камни.

Как видно, соорудить колодец вполне реально без найма специалистов и соответствующей техники. Естественно, это очень сложная, длительная и затратная процедура, зато в результате вы сможете в любое время пользоваться чистой и вкусной водой высочайшего качества из подземных источников у себя на дачном участке.

Методика определения

Для начала необходимо упомянуть о том, что существует масса способов для выполнения поставленной задачи. Однако одни из них требуют наличия дорогого оборудования, а другие настолько мистические и загадочные, что их результат вызывает серьезные сомнения.

Принцип расположения залегания водоносных слоев показанный на графическом изображении

Метод глиняного горшка

Простейший способ, рассказывающий как искать воду для скважины, заключается в том, что в местах ее скопления на поверхности постоянно происходит сильное испарение. Его можно увидеть визуально после жаркого дня наблюдая за искривлением воздушного пространства на определенной территории.
Еще в древние времена наши предки располагали на участке перевернутые глиняные горшки, оставляя их на целый день. Затем проверяли их на наличие влаги и в месте, где находился самая влажная посуда, и бурили скважину.

Влагопоглощающий силикон

Сегодня многие пособия, рассказывающие о том, как на участке найти воду для скважины предлагают этот способ доработать.
Для этого берут определенное количество силикагеля или соли и зашивают его в холстяной мешок. Затем заготовку просушивают в печи или духовке, а потом взвешивают.
После этого изделие закапывают на месте предполагаемого расположения скважины или в разных контрольных точках на глубину 1 метр.

Использование бутылок для поиска места установки скважины или колодца

Через день мешочек извлекают и производят его взвешивание. Там где влага ближе всего к поверхности произойдет наибольшее насыщение водой материала, что естественно отразиться на его весе.
Некоторые пособия, рассказывающие о том, как найти место для скважины на участке предлагают для этих целей использовать глиняные кирпичи, которые также дополнительно просушивают и взвешивают.

Барометр может послужить неплохим инструментом для определения мест бурения скважин

Давление

Данный метод основан на перепадах давления на определенной высоте.
Его можно использовать только в том случае если рядом есть источник воды в виде колодца или реки. Однако применяют данный способ исключительно на больших площадях. Для этого также понадобится барометр.

Специальное оборудование, предназначенное для поиска залежей воды в грунте

Пособия, рассказывающие о том, как найти воду на участке под скважину сначала советуют произвести контрольное измерение возле источника воды. Затем пройдя по участку, наблюдают за показаниями прибора и отмечают места наиболее приближенные по данным к контрольным результатам.
Разницу измерений обычно принято считать за определенную глубину залегания водоносного слоя, но профессионалы утверждают, что это не так.

Поиск воды с использованием лозы скорее можно отнести к области цирковых трюков, чем к точным измерениям, а значит, прибегать к нему не стоит

Предварительное бурение

Данный способ наиболее точен, но его цена довольно высока, поскольку предполагается создавать скважину глубиной не менее 7-8 метров. Дело в том, что именно на такой глубине и залегают необходимые пласты, позволяющие получить питьевую воду.
Если данная скважина будет изготавливаться своими руками, то может потребоваться специальное оборудование. Обычно для этого используют стандартный садовый бур, который оснащают дополнительными элементами для удлинения.

Только предварительное бурение может дать точный результат

Стоит отметить, что таким устройством нужно работать осень аккуратно, чтобы не сломать. Поэтому инструкция по монтажу рекомендует производить извлечение грунта через каждые 20 см.
Обычно такие скважины не защищают от разрушения обсадными колонами или трубами, поскольку их назначение заключается только в предварительной разведке.
Необходимо сказать о том, что подобный метод поиска воды довольно затруднителен, но именно он дает 100% результат.

Обустройство скважины лучше делать на небольшой возвышенности и подальше от различных источников загрязнения грунта

Обустройство колодца из монолитного бетона

Подготовительные работы ведутся аналогично. После того как будет вырыта шахта, ее необходимо забетонировать. В неглубокой яме нужно выстроить опалубку в 2 слоя. Бетон заливается между ними на всю высоту стен. После застывания раствора опалубку удаляют.

В шахте большой глубины ствол колодца выстраивается опускным способом. Предварительно нужно выкопать яму на небольшую глубину. В ней выстраивается опалубка чуть выше верхнего уровня окружающей почвы. Внизу крепится режущий башмак, который поможет равномерному осаживанию конструкции под тяжестью собственного веса.

К приготовлению бетонного раствора в этом случае предъявляются особые требования. Это как раз тот случай, когда лучше использовать портландцемент высокого качества и тщательно просеянный песок. Для приготовления смеси компоненты нужно взять в следующих пропорциях:

цемент — 1 часть;
песок — 2 части;
гравий (или щебень) — 3 части.

Для арматуры нужно взять прутья из высококачественной стали. На них не должно быть признаков коррозии и/или ржавчины.

Все указанные рекомендации необходимо соблюдать обязательно. Это позволит сделать бетонные стены колодезной шахты особо прочными, устойчивыми и удобными в эксплуатации.

Где и когда копать колодец ↑

Чтобы определить точное место, где можно вырыть колодец, следует воспользоваться одним из следующих способов:

проконсультироваться у специалистов, которые хорошо знакомы с геологией данной местности;
получить информацию у ближайших соседей о параметрах и месторасположении их колодца (если таковой имеется);
воспользоваться методом лозоходства – поиска воды на участке с помощью лозы или двух латунных рамок;
заказать геологическую разведку (самый точный, но не самый дешевый метод определения глубины залегания грунтовых вод).

Что касается времени проведения работ, то здесь следует ориентироваться на сезонность. Самым сухим периодом считается конец лета или зимы (до начала таяния снега). Именно в это время водоносный горизонт имеет минимальный уровень воды. Конечно, копать шахту зимой – не самая простая задача. Тем не менее для грунта с плывунами этот период является единственно возможным временем, когда можно сделать колодец.

Канализационные колодцы

Канализационный колодец на загородном участке обеспечивает сбор стоковых вод.

Канализационный колодец

Он может быть:

В виде простой сливной ямы.
В виде септиков с различным количеством камер.

И тот, и тот тип , как правило, сооружается при помощи железобетонных колец.

Рассмотрим:

Глубина не должна быть менее 2 м.

Диаметр может быть любым, но не менее 80 см.
Кольца в конструкцию устанавливаются при помощи специального оборудования.
Используются для канализационного колодца кольца, которые применяются для изготовления колодца на воду.

В качестве фильтра используют:

Песок.
Гравий.
Щебень.

Копка канализационных колодцев может выполняться:

Подручным инструментом — лопатой.
Экскаватором — самый быстрый и простой способ.

Можно воспользоваться услугами государственных фирм или частных организаций, которые за определенную плату в короткие сроки соорудят на загородном участке колодец.

Достоинства и недостатки водопроводного колодца

Монтаж водопроводных колодцев имеет свои положительные и отрицательные стороны. Перед строительством стоит их по достоинству оценить.

Достоинства

Давайте попробуем проанализировать достоинства такой конструкции по отношению к водопроводу.
Тем более это стоит оценить если вы на даче бываете не так и часто. По крайней мере вы не живете там.

Итак:

Такая конструкция достаточно долговечна и она составляет не менее 50-ти лет;
Цена такой работы не высокая, тем более ее можно сделать полностью своими руками;
Диаметр позволяет без проблем сделать читку такой системы;
Для установки вам не надо брать и разрешений. Все можно сделать самому и вас не придут контролировать. Да и вас не будет волновать цена воды, здесь ее не поднимут.

Недостатки

Здесь есть и свои отрицательные стороны:

Монтаж водопроводного колодца, это вам не делать простые колодцы канализационные, этот процесс намного сложнее. Здесь вопрос трудоемкий;
Вы не знаете, какая вода у вас будет. Не всегда вы можете попасть на артезианскую и потратив много времени и сил, вполне вероятно качество воды получите только посредственное;

Таблица водопроводных колодцев и их устройства

Некоторые тонкости строительства

При использовании принудительного погружения колодца обычно применяют гидравлические домкраты мощностью 600-1400 кН с хода штока 9-15 м. Для обеспечения равномерного давления гидравлическая схема должна иметь возможность независимого включение (отключение) каждого элемента домкрата.

Для выемки удаляемого грунта в больших количествах подходят грейферы или устройства, работающие по принципу гидромеханизации. Такими способами удается обеспечить возведение сооружений площадью до 450 кв.м и диаметром до 50 м. При этом глубина погружения колодцев достигает 45-50 м.

Опускные колодцы давно используются в разных странах мира при необходимости установки опор или фундаментов глубокого заложения. В последнее время технология приобрела популярность и в нашей стране.

Применение данного способа избавляет строителей от трудоемкой и затратной операции копания котлована, а также помогает значительно экономить бетон. При правильных расчетах создается возможность строительства очень надежных опор даже на сыпучих и болотистых почвах.

Подготовительные работы

Временные конструкции при копке

Копку источника воды необходимо планировать заранее. Лучше всего – на этапе строительства дачи. Правильно копать колодец нужно так, чтобы грунтовые воды были близко расположены к поверхности земли

Важно учесть и то, чтобы источник находился как можно ближе к дому. Все это сократит расходы на копку и проведение труб

Однако строить колодец лучше после постройки основного здания. Связано это с тем, что во время строительства дома часто используется тяжелая техника, которая может повредить структуру источника.

В подготовительные работы входит и своевременная покупка всех необходимых инструментов и материалов. Закупать материалы необходимо с небольшим запасом, в большинстве случаев в процессе строительства потребуются дополнительные расходные элементы и инструменты.

Подготовка к работе

Копать колодец самостоятельно можно начинать после проведения некоторых работ, но в самом начале стоит разобраться, что из себя представляет эта конструкция, нужно знать основные технологические принципы и обязательно соблюдать технику безопасности.

Выбираем место для размещения

Выкопать колодец самостоятельно нужно в правильно расположенном месте. Эта конструкция должна размещаться согласно правил, иначе вы можете и нанести вред к примеру строению.

Просто будет проседать фундамент и вы не поймет по какой причине. На нашем сайте есть подробная статья, где рассказано, как искать вожу,но еще есть правила, которые стоит учитывать при выборе места.

Ищем место для колодца

Итак:

Копать колодец самому надо не ближе чем за тридцать метров до туалета и других мест загрязнения. Это может быть и свалка мусора, и дорога;
После определения водоносной жилы надо еще и выбрать место не в низине. Там при дожде скопление воды и в колодец может загрязняться. Лучше выбрать возвышенность;

Как определить глубину колодца

Начинать рытье колодца нужно с проведения простейших геологических изысканий на наличие в месте строительства подземных вод. Определяется глубина их залегания.

Это можно сделать с использование специальных приборов: барометра-анероида или ватерпаса. Определить наличие глубинных вод можно по близлежащим источникам.

Существует несколько способов определить глубину залегания вод:

Определение величины барометром-анероидом. Это метод заключается в следующем: На приборе цена деления 0,1 миллиметра. Это соответствует одному метру разнице в высотах. Например: у существующего колодца на уровне земли атмосферное давление, которое показывает прибор, составляет 745,8 мм, а на месте предполагаемого строительства 745,3 мм. Разница составляет 0,5 мм и значит, мы колодец копаем на пять метров глубже, но это только в том случае если водоносные слои горизонтальные и залегают в виде водяного бассейна.
Грунтовые воды часто имеют уклоны, которые имеют вид грунтового потока. В этом случае глубина залегания определяется методом интерполирования результатов замера, но он дает приблизительный результат.
Самый надежный способ – разведочное бурение перед началом работ.
Если ни один из вышеперечисленных методов не подходит, то нужно в летний жаркий день понаблюдать за водоемом, который находится далеко от выбранного места для колодца. Образование небольшого тумана (дымки) над участком к вечеру указывает на наличие воды, чем он гуще, тем она ближе к поверхности.

Выбор конфигурации построения

Всякий колодец – это большая шахта круглой или квадратной формы, углубленная в землю для достижения артезианской воды, которую можно потреблять человеку. Глубина такой шахты бывает обычно близко 10 метров, но иногда может достигать и величины 30-30 метров.

Колодец состоит из следующих частей:

Оголовка, который находится над землей;
Шахты – углубление колодца;
Приемника для воды – нижняя часть колодца, где собирается вода.

Ствол колодца можно сделать каменным, кирпичным, деревянным, бетонным. Обычный и легкий вариант – это применение колец из бетона. Про строительство такого колодца расскажем более подробно.

Техника безопасности

Выкапывание колодезной шахты — опасное занятие для человека.

Поэтому следует придерживаться некоторых нетрудных установок, направленных на безопасность:

Необходимо обязательное наличие у рабочего каски для защиты от попадания камня и грунта на голову, который может упасть во время вынимания материалов из колодца;
В процессе земельных работ периодически необходима проверка прочности веревки. Для этого к ней привешивают большое и тяжелое грузило;
Требуется в обязательном порядке проверка надежности всех креплений ковша, вытаскивающего землю;
В связи с тем, что повышенная влажность и холодная земля плохо отражаются на здоровье, не пребывайте в колодце слишком долго, можно заболеть.

Как происходит копание колодцев под воду и сколько это может стоить