Калькулятор расчета необходимого количества антисептика для обработки пиломатериалов

Последовательность проведения защитной обработки древесины

Работы по защитной обработке древесины включают:

• подбор подходящего антисептического средства;
• подготовка поверхности;
• обработка антисептическим составом;
• нанесение антиперена;
• грунтование поверхности;
• финишная отделка.

Подготовка поверхности

Первый этап подготовительных работ – шлифовка поверхности. В результате шлифовки снимается верхний слой древесины, удаляются остатки коры, убирается грязь и посиневшие участки. Отшлифованная поверхность лучше впитывает антисептик, который глубоко проникает в структуру древесины.

Не менее важна шлифовка и для старого деревянного дома. Эта операция позволяет выровнять поверхность и удалить прежнее лакокрасочное покрытие. Перед антисептированием старого дома необходимо также зашпаклевать трещины и щели, а затем еще раз отшлифовать поверхность.

Далее производится обезжиривание основания химическими средствами, например, для этих целей хорошо подходит уайт-спирит.

Обработка поверхности защитными средствами

Торцам нужно уделить особое внимание. Эти части бревен больше других элементов деревянной конструкции подвержены гниению, т.к

очень быстро впитывают влагу, поэтому на них необходимо нанести не менее 4-5 слоев антисептика. Торцы рекомендуется обрабатывать исключительно кистью, т.к. ни один другой способ не позволяет их обработать с такой тщательностью.

Остальную поверхность обрабатывают в два-три слоя широкой кистью, валиком или краскопультом. Сначала наносят один слой, а затем, дождавшись его высыхания, обработку повторяют.

Кистью или валиком обрабатывать достаточно трудно и долго, но ими можно достать до самых труднодоступных участков. Распылителем работать легко и быстро, но есть риск пропустить некоторые места, куда краскопульт не достанет. Лучше всего применять оба метода: сначала кисточкой нанести пропитку на проблемные участки, а затем оставшуюся поверхность обработать распылителем.

После высыхания антисептического состава на бревна наносится антиперен – средство, которое убережет сруб от горения. Средство глубоко проникает в структуру дерева и дает возможность стенам дома несколько часов противостоять открытому огню. Антиперен, также как и антисептик, наносится в два слоя.

Необходимо учесть, что большинство антисептических средств содержат соединения меди, железа и хрома, которые могут стать причиной воспаления и раздражения кожи. Поэтому при обработке нужно обязательно использовать средства защиты рук.

Грунтование поверхности и финишная отделка

После окончания защитной обработки поверхности, все элементы деревянной конструкции необходимо прогрунтовать. Грунтование является обязательным этапом подготовки поверхности к последующему нанесению финишного покрытия. Грунтовка убирает мелкие щели, выравнивает основание и обеспечивает хорошую адгезию лакокрасочных составов с древесиной.

Завершающий этап – нанесение декоративного покрытия, которое улучшает внешний вид дома и защищает древесину от солнечного излучения. Стены деревянного дома можно покрыть лаком, покрасить укрывной краской, пропитать воском.

Подбор лучшего антисептического состава

Любой антисептик представляет собой вещество, препятствующее развитию микроорганизмов и грибка. Он препятствует образованию плесени, из-за которой на поверхности древесины могут появляться синие пятна.

Кроме того, такая обработка защищает дерево от воздействия всевозможных древоядных насекомых: жуки-древоточцы способны привести в негодность любое строение, если вовремя не позаботиться о его защите. Покрытие сруба антисептиком повышает долговечность брёвен и бруса, поэтому его использование в дальнейшем позволит сэкономить на проведении ремонта.

Какой выбрать антисептик для сруба? Вариантов сегодня предлагаются десятки: специальные защитные средства предлагаются и отечественными, и зарубежными компаниями, разнообразие марок не позволяет быстро определиться с нужным средством. Можно выделить несколько правил, которые позволят сделать верный выбор:

Одно из лучших решений – проверенные средства известных фирм. Если вы выбираете хорошо известную марку, можно не сомневаться в том, что продукция окажется эффективной.

Сегодня пользуются спросом средство «Неомид 200», продукция компании «Сенеж», из иностранных производителей можно назвать «Tikkurila» или марку «Teknos». Многие строители доверяют именно финским изготовителям, так как культура работы с деревом в этой стране всегда была на высоте.

• Хороший антисептик для сруба бани не может быть дешёвым. Не рекомендуется выбирать защитные средства на строительных рынках или приобретать их с рук. В надёжном магазине меньше риск столкнуться с подделкой, которая может оказаться не только бесполезной, но и токсичной.
• На этикетке должно быть указано, что средство защищает от всех биологических угроз: грибка, плесени, гниения, насекомых и т. д. Средство должно правильно храниться.
• Для наружных работ рекомендуется выбирать трудновымываемые антисептики – они дольше сохраняют свои свойства, но и в этом случае пропитка будет нуждаться в периодическом обновлении. Любое средство постепенно вымывается под воздействием уличной влаги, поэтому древесина обязательно нуждается в дополнительном внешнем покрытии.

Как и когда проводить обработку сруба

Пропитка сруба антисептиком проводится несколько раз на разных этапах строительства. Часто производитель предлагает брус или бревно, которые уже прошли предварительную антисептическую обработку.

Стоить они будут дороже, зато не придётся обрабатывать сруб сразу после сборки, так как он уже будет иметь достаточную защиту от гниения. Предварительная обработка гарантирует глубокое проникание составов в структуру дерева, что обеспечивает более надёжную защищённость.

Когда обрабатывать сруб антисептиком, если приобретается свежая древесина? Часто возникают споры о том, нужно ли обрабатывать сруб сразу после сборки.

Некоторые строители заявляют, что пропитки мешают воздухообмену и равномерному высыханию, однако современные средства на водной основе не будут снижать экологичность. Первичная обработка материала позволит оставить сруб на полгода для окончательного высыхания и усадки, после чего можно будет переходить к завершающей отделке.

Когда покрывать сруб антисептиком? Окончательная обработка проводится, когда древесина высохла (остаётся не более 19-20% влажности), и можно приступать к заключительной отделке.

Есть несколько вариантов обработки деревянных стен:

1. Нанесение средства вручную кистью и валиками. Это кропотливая и долгая работа, которая позволит обеспечить защиту буквально каждого сантиметра древесины. Если позволяет время, этот способ станет самым надёжным, так как можно тщательно пройтись по местам соединения бревна или бруса, обработать торцовые части материала и иные проблемные места.
2. Обработка с помощью распылителей. Современные пульверизаторы позволяют в короткий срок пройтись по всей внешней поверхности дома и нанести необходимое количество средства на стены.

Важно, чтобы не осталось ни одного необработанного участка, для более удобного контроля можно приобрести подкрашенный антисептик. Его использование оправдано, если в дальнейшем всё равно предполагается финишная покраска. В обоих случаях обработка проводится в несколько слоёв: наносится первый слой, ему дают время для высыхания (несколько дней), после чего нужно провести повторную обработку

Когда слой полностью высохнет, можно переходить к пропитке антипиренами и нанесению финишного покрытия

В обоих случаях обработка проводится в несколько слоёв: наносится первый слой, ему дают время для высыхания (несколько дней), после чего нужно провести повторную обработку. Когда слой полностью высохнет, можно переходить к пропитке антипиренами и нанесению финишного покрытия.

Фундамент

Для каркасного строительства применяются «легкие» фундаменты. Наиболее часто можно встретить ленточное мелкозаглубленное основание, фундамент на сваях либо столбах. Однако последний подходит лишь для небольших строений, к примеру дачных домиков.

Что касается основания на сваях, то проще всего использовать винтовые конструкции. Определяясь, как рассчитать материал, использующийся для свайного фундамента, нужно определить какая будет оказываться нагрузка на точки опоры, на которых держится каркасный дом, а также всю его массу.

Также требуется учитывать грунт участка, где ведется строительство дома

Следует обратить внимание на пучинистость почвы и как глубоко находятся грунтовые воды. А если установить сваи фундамента недостаточно глубоко, то во время заморозкой основание дома поднимет его каркас и стены, что повлечет за собой появление многочисленных трещин и разрушение конструкции здания

Наиболее часто встречающееся ошибкой, которую допускают люди, ведущие самостоятельные расчеты, является учет сугубо веса дома при проектировании фундамента

А ведь есть и другие очень важные критерии, которым необходимо уделять внимание, о чем сказано выше. Именно поэтому если вы не уверены в своих профессиональных навыках, то лучше обратиться за помощью к специалистам

Вот вы и узнали, как рассчитать количество материала, затрачиваемого на каркасный дом. Правильно составленная смета поможет рационально распределить средства при строительстве.

Алгоритм по расчету состава раствора

Подбор состава раствора на 1м3 песка

Для реализации калькулятора были взяты данные и алгоритм расчета из:

1. Определяем расход вяжущего (цемента) на 1м3 песка в зависимости от выбранной марки раствора и марки цемента.

Определяем расход цемента на 1м3 песка по формуле:

2. Определяем объем извести на 1 м3 песка по формуле:

где Qв

– расход вяжущего (цемента) на 1 м3 песка, кгVд —неорганическая добавка (известь) на 1 м3 песка, м3.

Определяем массу извести на 1м3 песка по формуле:

где Qд

– расход добавки (извести) на 1 м3 песка (кг);λ – насыпная плотность добавки (извести) кг/м3;

3. Составляем пропорцию объемных частей раствора

Можно также воспользоваться таблицей готовых пропорций в объемных соотношениях (таблица 4 СП82-101-98)

4. Определяем расход воды на 1 м3 песка.

Приблизительный расход воды в СП82-101-98 показан для смеси с подвижностью П3 (9-10см глубина осадки конуса). Данная подвижность по ГОСТу 28013—98 подойдет для кладки из полнотелого кирпича и керамических камней. Расход воды для другой подвижности смеси определяется в результате пробных замесов. Выбрать нужную нам подвижность в зависимости от назначения раствора можно по таблице, представленной в ГОСТе 28013-98

Калькулятор расчета нагрузки на стропила для определения оптимального сечения

Для изготовления стропильных ног применяется качественный пиломатериал определенного сечения. Его прочностных характеристик должно быть гарантированно достаточно для того, чтобы конструкция крыши могла противостоять всем выпадающим на нее нагрузкам.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила для определения их оптимального сечения

Чтобы определиться с этим параметром, придется провести некоторые вычисления. Посильную помощь сможет оказать калькулятор расчета нагрузки на стропила для определения оптимального сечения пиломатериала для их изготовления.

Необходимые пояснения по проведению расчетов будут приведены ниже.

Алгоритм проведения расчета сечения стропильных ног

Работа будет строиться в два этапа. Вначале с помощью калькулятора будет определена распределенная нагрузка на 1 погонный метр стропильной ноги. Затем, по приложенной таблице, можно будет подобрать оптимальный размер бруса для изготовления стропила.

Шаг первый – расчет распределенной нагрузки на стропильные ноги

Калькулятор расчёта запросит следующие значения:

Угол уклона ската. Эта величина напрямую связана с уровнями внешних нагрузок на кровлю – снеговую и ветровую.

С крутизной ската и, соответственно, с высотой конька (конькового узла) поможет разобраться специальный калькулятор, к которому ведет ссылка.

• Тип планируемого кровельного покрытия. Естественно, что различные покрытия имеют собственную массу, которая предопределяет статическую нагрузку на стропильную систему. В калькуляторе уже учтены не только весовые характеристики различных покрытий, но и материалы обрешетки и утепления кровли.
• Необходимо указать зону своего региона по уровню возможной снеговой нагрузки. Ее несложно определить по расположенной ниже карте-схеме:

Карта-схема для определения своей зоны по уровню снеговой нагрузки

Аналогичным образом определяется и зона по уровню ветрового давления – для этого существует своя карта-схема.

Карта-схема для определения зоны по степени ветрового воздействия на кровлю

Необходимо учесть особенности расположения здания на местности. Для этого нужно оценить его «окружение» и выбрать одну из трех предлагаемых зон, «А», «Б» или «В».

При этом есть нюанс. Все естественные или искусственные преграды для ветра могут приниматься в расчет только в том случае, если они расположены на расстоянии от дома, не превышающем величины 30×Н. где Н – это высота здания по коньку. Например, для здания высотой 7 метров получается круг с радиусом 210 метров. Если преграды расположены дальше, то это будет считаться открытой местностью.

• Наконец, потребуется внести высоту дома в метрах (по коньку).
• Последнее окно калькулятора – шаг установки стропильных ног. Чем чащи они устанавливаются – тем меньше будет распределенная нагрузка, выпадающая на каждую из них, но при этом, естественно, увеличивается их количество. Можно «поиграть» значением шага, чтобы проследить динамику изменения распределенной нагрузки – так появится возможность выбрать оптимальное значение для дальнейшего определения сечения стропил.

Шаг второй – определение сечения стропильной ноги

Итак, имеется значение распределённой нагрузки, выпадающей на погонный метр стропильной ноги. Наверняка, заранее была рассчитана и длина стропила (если нет, то рекомендуется перейти к соответствующему калькулятору). С этими данными уже можно войти в таблицу для определения сечения бруса.

Таблица для определения оптимального сечения бруса для изготовления стропильных ног

Есть еще один нюанс. Если стропила получаются слишком длинными, то для повышения их жесткости часто предусматриваются дополнительные усиливающие элементы системы – стойки (бабки) или подкосы. Они позволяют уменьшить расстояние «свободного пролета», то есть между соседними точками опоры. Именно это значение и будет необходимо для вхождения в таблицу.

На иллюстрации стрелками показан пример определения сечения стропила для распределенной нагрузки в 75 кг/погонный метр и с расстоянием между точками опоры в 5 метров. В левой части таблицы можно взять любое из предлагаемых значений, которое покажется удобнее: доски или брусья с минимальными сечениями: 40×200; 50×190; 60×180; 70×170; 80×160; 90×150; 100×140. Кроме того, можно использовать и бревно с диаметром 140 мм.

Стропила – основные несущие элементы конструкции крыши

От их качества и правильности расчета зависят долговечность и надежность всей кровельной конструкции в целом

Много важной информации по этому вопросу содержит статья нашего портала «Стропила своими руками»

Кубатурник круглого леса — как рассчитать объем?

Совершенно верно — без геометрии тут не обойтись, но это измерение имеет свою особенность, в отличии от стен из бруса и других материалов, но об этом ниже.

Для чего необходимо знать как рассчитывается площадь срубов:

• поможет более точно рассчитать стоимость и количество необходимого материала*
• рассчитать самостоятельно стоимость работ по покраске и шлифовке срубов

Для расчёта площади стен, все мы знаем, что должны знать две величины-высоту и длинну, а для полного расчёта и площадь ещё и торцовS=Пи*R2 — площадь 1 круга(торца) ,гдеПи — 3,1428R — радиус торцаЗная площадь одного торца,умножаем данную величину на количество торцов и получаем общую площадь торцов. Главной особенностью бревенчатых строений является то, что бревна имеют выпуклую форму, поэтому высота измеренная как обычно — от пола до потолка будет отличаться от фактической на 10-15%.

фото №1

Рассчитываем площадь.

Что бы измерить высоту одного бревна необходимо просто взять рулетку и отложить её от верхнего шва до нижнего шва венца так как показано на фото №1(Для измерения высоты сруба из рубленного бревна берётся средня величина). А у бруса нужно измерить ширину кромок и сложить с величиной А (стрелками показано на фото №2). Мы получим реальную высоту одного бревна или бруса, а зная количество венцов — получим реальную высоту стены (кол.во венцов*высота одного венца). Напоминать формулу площади прямоугольника думаю мне вам нестоит. Вот так всё просто.

И так сложив все данные — площадь стен, «треугольников», торцов и из полученной суммы отнять площадь оконных и дверных проёмов — мы получим полную площадь строения и уже исходя из этих данных сможем самостоятельно расcчитать (зная цену работ за м2) стоимость работ, материалов*, а так же их объём* (передав их менеджеру компании по телефону или приехав в офис)**.

Напоследок дам маленький совет, если замерами строения простой формы всё просто и не составит большого труда и не потребует много времени, а как же быть со сложными формами, как например на фото №4.

Скажу прямо — замеряйте сами или присутствуйте при замерах тогда, когда это делают ваши работники, этим самым вы избежите обмана со стороны недобросовестных строительных бригад или обращайтесь к проверенным компаниям.

*на стоимость и объём необходиомого материала (покрытия) влияет состояние древесины (шлифованная, не шлифованная) и метод нанесения покрытия (кисточка, валик, распылитель)

**для вашего удобства, на нашем сайте, стоимость материалов расчитана на 1м2

Остались вопросы?Звоните

(А.Соколов, Терем Градъ)

Окоренный круглый лес (бревна) – очень востребованный материал. В отличие от оцилиндрованного бревна, окоренное бревно обладает существенным преимуществом, ведь у него сохранен верхний лубковый слой, который эффективно защищает внутреннюю древесину от различных вредителей и бактерий. Благодаря этому сруб из окоренных бревен прослужит гораздо дольше и потребует меньше затрат на антисептики, чем дом из оцилиндрованного бревна. Приобретая бревна для строительства дома, необходимо определять не только их количество, но и объем, ведь все поставщики продают бревна по объему. Переводить количество в объем можно как вручную, вспомнив школьные уроки алгебры и геометрии, так и с помощью таблиц или специальных инструментов. В этой статье мы расскажем о различных методиках расчета, что поможет вам правильно определить необходимый объем при заказе и покупке бревен.

Основные определения расчета покупательского куба

Все древесные пиломатериалы делятся на 2 класса:

• длина больше 2 метров,
• длина меньше 2 метров.

Плотность дерева – это и есть объем, который вычисляется с помощью замеров составляющих материалов, таких как: бревно, брусок или же фанера. При вычислении обязательно исключаем пустоту в дереве и имеющую кору.

Складской кубический метр необходимо брать за единицу измерения уже с учетом пустот в древесине, и в этом случае пиломатериалы укладываются штабелями. Параметры включают в себя короткомеры и объем коры. Чтобы определить параметры необходимо умножить длину, ширину на высоту стопки.

Сначала кажется трудным  понять как они связаны между собой, но вопрос решаемый, всего лишь нужно перевести величину измерения в метры. А для этого необходимо умножить первое значение на коэффициент плотности древесины. Этот коэффициент был утвержден еще в 1995 году Министерством труда РФ.

Штабель из сложенных досок. Фото: profanera.ru

Плотность кубометров в случае с круглыми пиломатериалами длиной до 2-х метров с коэффициентом 1,43 используем коэффициент 0,7, чтобы получить значение плотности кубометров. Штабеля при расчете укладываем как можно плотнее, чтобы зазоры между пиломатериалами были минимальными.

Расчет кубометра доски

Как рассчитать куб любых материалов известно со школьной скамьи. Произведение длины, ширины и высоты дает нам куб.

Примерный способ используется для расчета и пиломатериалов. Для удобства единица измерения переводится в метры. Например доска с параметрами 250×25 и длиной 5 метров рассчитывается так: произведение 0,25 и 0,025х5 = 0,03125 в кубических метрах. Чтобы узнать стоимость допустим 3-х досок необходимо стоимость 1 куба умножить на полученное значение и количество досок.

Таблица, по которой можно рассчитать брус. Фото: profanera.ru

При расчете можно встретить и обман со стороны продавца. Расчет происходит с округлением значений в большую сторону, соответственно стоимость тоже будет увеличиваться.

Например взять такой расчет как: 1 кубометр доски 150×25 составляет 0,99 куба, но никто доску резать не будет, поэтому переплата видна наглядно.

Пиломатериалы как необрезные доски с меньшей плотностью рассчитываются другим способом. Такие материалы имеют одну длину, но ширина сторон может значительно отличаться. С одной стороны может быть 32 см, а с другой 18. Для расчета берется среднее значение между максимальным и минимальным. В данном случае средним значением является 25 см. Штабеля с необрезными досками укладываются так, чтобы ширина доски с каждой стороны не отличалась больше чем на 10 см. Показатель длины примерно одинаковый.

Таблица для расчета бруска, доски, вагонки и рейки. Фото: profanera.ru

Замер происходит примерно посередине с помощью строительной рулетки, измеряя высоту и ширину штабеля. Зная произведение длины, ширины и высоты умножаем на коэффициент, который отличается в зависимости от воздушного зазора, чем меньше зазор между досками, тем выше коэффициент. Коэффициенты в данных случаях бывают от 0,07 и до 0,09.

Расчет по таблице – кубатурник

Таблица для расчета обрезной и необрезной доски. Фото: profanera.ru

Определить показатель объема используйте таблицу, в которой есть значения обрезной и необрезной доски.  Таблица поможет определить количество пиломатериалов, которые требуются для строительных работ. Используя таблицу, выше изложенные формулы и калькулятор вы можете самостоятельно определить нужный вам объем для покупки.

В таблице можете увидеть данные малых древесных материалов и вагонке. Собранные материалы считаются чаще всего используемые на практике.

Возведение каркаса дома – закупаем материалы

Каркас в таком виде строительства можно применить как деревянный, так и металлический. Расчет материала на обычный каркасный дом уже неоднократно сделан строителями – мы будет приводить готовые цифры, традиционные для домов от 60 кв. м. до 80 кв. м. Все стройматериалы для проекта каркасного дома вы можете приобрести на любом строительном рынке.

Так, при использовании деревянного каркаса на его возведение понадобится семь-девять кубических метров бруса. Желательно использовать сечение сто на сто пятьдесят миллиметров. Материалы для обшивки каркаса можно применить следующие:

• влагостойкий стекломагнезитовый лист премиум класса (впоследствии можно отштукатурить или покрасить);
• древесно-стружечную или ориентированно-стружечную плиту;
• влагостойкую фанеру.

Например, для дома 10 на 6 метров на обшивку стены может уходить в пределах шести ориентированно-стружечных плит размером 125 на 250 сантиметров.

Шаг 1: Возводим основу

Процесс строительства стен начинается с укладки между закладным брусом и фундаментом гидроизоляционного материала. Уложив закладочные брусья, можно приступать к крепежу деревянных стоек. Они крепятся с расчетным шагом в пятьдесят сантиметров. К стойкам фиксируются горизонтальные рейки. Когда все закреплено, то можно сказать, что каркас готов.

Шаг 2: Обшивка стен

Обшивку необходимо начинать с наружной стороны. Когда это сделали, с внутренней стороны закрепите утеплитель. Лучше всего подойдет базальтовый материал толщиной в сто пятьдесят миллиметров. На дом понадобится примерно 15–17 кубических метров утеплителя. По завершении этого процесса произведите обшивку стен изнутри.

Шаг 3: Межкомнатные перегородки

Межкомнатные перегородки могут делаться по такому же принципу, как и наружные стены. Только толщину их можно уменьшить до десяти-двенадцати сантиметров.

Шаг 4: Займемся полом

После возведения стен можно крепить лаги – деревянный брусок для настила половой доски. Снизу лаги обшиваются черновым полом, для чего используется доска толщиной в 25 миллиметров и шириной в 150 миллиметров. Такой доски может понадобиться два-три кубометра. Затем укладывается утеплитель. Расход его будет в пределах тринадцати кубических метров. В завершении производится укладка чистового пола из досок толщиной сорок миллиметров и шириной 100 мм. При строительстве дома уйдет порядка пяти кубометров.

Шаг 5: Монтаж крыши каркасного дома

Начинается этот процесс с возведения стропильной системы. Первым делом на стены укладывается и крепится стропильная горизонтальная опорная балка. Чаще всего, используют брус 100 на 150 миллиметров. Всего может понадобиться 33–40 метров кубических такого материала. Для стропил применяют доски в сто пятьдесят на пятьдесят миллиметров.

Расход может составить четыре-семь кубических метров. Для опорных балок (сто на пятьдесят миллиметров), приблизительный расход может составлять 0,3–0,5 м.куб. Для обрешетки понадобится доска шириной сто пятьдесят и толщиной двадцать пять миллиметров. По ней укладывается мембранная гидроизоляция. Израсходовать придется 100–130 кв.м. В завершении осталось покрыть крышу металлочерепицей или иным легким материалом на ваше усмотрение, установить окна и двери.

Также можно утеплить и чердачное помещение. Примерный расход теплоизоляционных материалов – до 15 кубометров. Отделку наружных стен можно произвести путем оштукатуривания, покраски или нанесения декоративного камня, плитки и так далее.

https://youtube.com/watch?v=got26Qftdp4

Особенности выбора антисептика

Обработка сруба после установки предусматривает нанесение антисептического состава

При посещении магазина необходимо обращать внимание на степень и класс защиты, он может быть высоким, средним или низким

Профессиональные составы имеют высокую степень защиты, для обработки снаружи лучше брать именно их, а вот для внутреннего нанесения подходят те, что относятся к низкому и среднему классам.Для обработки стен изнутри важно обратить внимание еще и на токсичность антисептика. Он должен быть безопасным для человека и животных. В зависимости от того, каковы будут эксплуатационные условия, необходимо учитывать устойчивость к воздействиям по типу:ультрафиолета;механических повреждений;перепадов температур;осадков.С учетом того, насколько часто вы планируете осуществлять обновление защиты, необходимо сделать выбор по сроку эффективного действия

В зависимости от того, каковы будут эксплуатационные условия, необходимо учитывать устойчивость к воздействиям по типу:ультрафиолета;механических повреждений;перепадов температур;осадков.С учетом того, насколько часто вы планируете осуществлять обновление защиты, необходимо сделать выбор по сроку эффективного действия

В зависимости от того, каковы будут эксплуатационные условия, необходимо учитывать устойчивость к воздействиям по типу:ультрафиолета;механических повреждений;перепадов температур;осадков.С учетом того, насколько часто вы планируете осуществлять обновление защиты, необходимо сделать выбор по сроку эффективного действия.

Покрытия готовы прослужить от 1 года до 15 лет.Они могут обладать разной глубиной проникновения и расходом на квадратный метр. Обработка сруба внутри должна подбираться еще и с учетом температурного режима эксплуатации. Это верно, если нанесение осуществляется на стены парилки.

Общие сведения по результатам расчетов

• У гол наклона крыши — Угол наклона каждого ската. Программа так же подскажет подходит ли данный угол для выбранного кровельного материала. Что бы увеличить или уменьшить, измените параметры ширины основания или высоты подъема.
• П лощадь поверхности крыши — Общая площадь всей поверхности кровли, с учетом длины свеса.
• П римерный вес кровельного материала — Вес выбранного кровельного материала на всю площадь крыши.
• К оличество рубероида — Количество подкровельного материала в рулонах шириной 1 метр и длиной по 15 метров, с учетом нахлеста.
• Д лина стропил — Длина каждого стропила от конька до основания ската
• М инимальное сечение стропил — Сечение стропил с учетом выбранных параметров и нагрузок. По умолчанию указаны нагрузки для московского региона.
• К оличество стропил — Общее количество стропил при заданном шаге на всю стропильную систему.
• К оличество рядов обрешетки — Общее количество рядов обрешетки по заданным размерам на всю кровлю
• Р авномерное расстояние между досками обрешетки — Рекомендуемое расстояние между досками обрешеток, для использования материала без подрезки.

Что бы рассчитать двускатную крышу с разными углами наклона каждой стороны, необходимо произвести 2 расчета односкатной крыши с необходимыми параметрами.