Радиаторный ниппель: функции, замена, герметизация
Какие конкретно функции делает ниппель для радиаторов отопления? Как он устроен? Как заменить сломанный ниппель и чем обеспечить герметичность соединения по окончании его замены? В данной статье мы попытаемся ответить на перечисленные вопросы.
Разрыв ниппеля
Куда более неприятен своими последствиями разрыв ниппеля. В случае если в первом случае нехорошее, что вам угрожает – маленькая лужица под батареей, то расстыковка одного из коллекторов чревата затоплением вашей и соседних квартир тёплой водой с громадным числом ила и песка.
Что возможно обстоятельством разрыва достаточно прочного ниппеля?
- Перетянутое при сборке соединение. Как уже говорилось, секции пара увеличиваются при нагреве; стоит температуре теплоносителя подрасти – и чуть наметившаяся трещина расширится и превратится в источник значительных неприятностей.
- Гидроудар. Так называется распространяющаяся в фактически несжимаемой среде волна, созданная резкой остановкой потока при отрыве клапана винтового вентиля, падении щечки задвижки либо просто резко перекрытой запорной арматуре. Давление на фронте потока при гидроударе может быть около 20 – 25 атмосфер.
Справка: чугунные радиаторы вычислены на рабочее давление в 9-12 атмосфер, алюминиевые – в 6 – 16.
Герметизация
Чем обеспечивается герметичность межсекционных соединений?
- Вплоть до середины 20 века для данной цели употреблялся сантехнический лен со свинцовым суриком. Краска предотвращала выгорание натурального волокна при больших температурах и загнивание при увлажнении. Подмотка укладывалась около ниппеля плотным пучком и надежно стягивалась при соединении секций.
- Следующие пара десятилетий при заводской сборке чугунных отопительных устройств употреблялись прокладки из паронита (твёрдой термостойкой резины). Солидный ресурс этого материала сочетается с низкой эластичностью, требующий громадного усилия стягивания.
на данный момент для секционных алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических батарей наровне с паронитом употребляются силиконовые прокладки. Они отличаются тороидным сечением (несложнее говоря, снаружи похожи на узкий бублик). Силикон продолжительное время сохраняет эластичность и не требует громадного усилия стягивания.
Но: при сборке межсекционного соединения своими руками прокладку достаточно тяжело отцентровать так, дабы она не выдавилась за пределы секций. Силиконовые колечки эргономичнее применять с секциями, имеющими кольцевые проточки на плоскостях коллекторов.
Замена
Как заменить прокладку между секциями либо межсекционный ниппель?
Вот инструкция по замене для случая, в то время, когда проблемное соединение находится близко к концу радиатора:
- По окончании сброса теплоносителя отворачиваются глухие пробки.
- На радиаторном ключе маркером отмечается расстояние до проблемного соединения.
- Ключ заводится в радиатор и поворачивается до сцепления с ребрами ниппеля.
- Ниппель отворачивается по часовой стрелке (со стороны глухой пробки резьба неизменно левая) на один оборот.
- Операция повторяется с вторым ниппелем. Потом они отворачиваются поочередно: перекос может заклинить соединение либо ниппеля.
По окончании замены дефектной детали сборка проводится в обратном порядке. В случае если проблемное соединение находится близко к подводке, радиатор демонтируется и разбирается на полу.
При ремонте секционных радиаторов полезно знать несколько тонкостей.
- В случае если соединение не поддается ключу – прогрейте коллектор секции паяльной лампой либо строительным феном. Благодаря температурному расширению нужное для разборки усилие станет в полной мере посильным.
- В случае если под рукой нет готовых радиаторных прокладок, их возможно изготовить самостоятельно. Разрежьте ненужную автомобильную камеру, обведите на ней контур ветхой прокладки шариковой ручкой и вырежьте новую прокладку простыми ножницами.
Демонтаж старого оборудования
Демонтаж старых радиаторов отопления проходит в несколько этапов.
Какие понадобятся инструменты
Для проведения работ необходимы:
- разводной ключ;
- крестовая отвёртка;
- тряпка и таз для сбора воды;
- деревянные бруски для укладывания под снятую батарею.
Помимо этого, для снятия радиатора могут потребоваться:
- паяльная лампа для разогрева закисших гаек;
- болгарка или пилка по металлу для распиливания сгонов, если не удалось снять батарею другими способами.
Как слить воду
Перед снятием радиатора необходимо избавить его от воды:
- отключить отопление;
- слить жидкость.
Если перед радиатором на трубах отопления установлены запорные краны, то достаточно их перекрыть и приступать к дальнейшей работе.
Внимание! Между подводками к батарее должна быть установлена перемычка для пропуска жидкости мимо радиатора — байпас. Если его нет, то запорные краны перекроют движение теплоносителя во всём стояке и без тепла останутся все квартиры, через которые он проходит
Если же запорная арматура отсутствует, то придётся сливать воду из всего стояка. В многоквартирном доме система отопления может быть построена двумя способами, в зависимости от которых слив воды производится разными способами:
- Верхний розлив. Теплоноситель в такой системе в каждый стояк поступает из трубы, расположенной на чердаке и уходит в трубу, уложенную в подвале. Один запорный кран стоит на чердаке, второй — в подвале.
- Нижний розлив. Теплоноситель в дом подаётся и принимается по двум трубам в подвале. Оба запорных крана в этом случае установлены в подвале.
Фото 1. Схема однотрубной и двухтрубной отопительной системы в многоквартирном доме с верхним и нижним разливом.
Определить тип розлива просто: когда по периметру стен уложены две трубы в теплоизоляции, то это нижний розлив, если одна — верхний.
Важно! Для того чтобы найти свой стояк, нужно точно сориентироваться в подвале по окнам-продухам или лестничным маршам, иначе можно случайно слить воду из стояка чужой квартиры и в дальнейшем устроить потоп из не слитого своего. Порядок действий при сливе воды из стояка следующий:
Порядок действий при сливе воды из стояка следующий:
Закрыть краны на подаче теплоносителя и на обратке
Осторожно вывернуть в подвале сливную заглушку на 2—3 оборота или слегка приоткрыть сбросной кран. Вода, находящаяся в стояке, будет при этом сливаться небольшой струёй
Полностью вывернуть заглушку или открыть кран и убедиться в отсутствии воды в стояке.
Как снять алюминиевую батарею
После того как из стояка слита жидкость, можно приступать к демонтажу батарей:
- В нижней части радиатора крестовой отвёрткой закрутить две заглушки, перекрывающие выход воды из него.
- Подставить таз под место нижнего соединения радиатора и подходящей к нему трубы.
- Разводным ключом аккуратно открутить на несколько оборотов крепление батареи к трубе, чтобы вытекшая жидкость попала в таз.
- Полностью открутить крепления.
- Окрутить крестовой отвёрткой заглушки и слить воду, оставшуюся в батарее.
- Приподнимая прибор вверх и на себя, снять его с мест крепления.
- Снятый радиатор желательно уложить на деревянные бруски, чтобы избежать повреждений и его, и покрытия пола.
- Тряпкой собрать в таз всю разлитую жидкость.
Как снять чугунную батарею
После слива воды из стояка работы выполняются в следующем порядке:
Разводным ключом откручиваются контргайка и гайка, крепящие трубу к радиатору. Если гайки закисли и не откручиваются, их можно прогреть при помощи паяльной лампы.
Когда и это не помогло, остаётся только отрезать сгоны. Затем придётся либо нарезать на оставшейся части новую резьбу, либо приварить к отрубам новые сгоны
Осторожно сливается вода, оставшаяся в радиаторе. Батарея снимается с мест крепления
Справка. Чугунная батарея имеет большой вес, поэтому снимать её лучше с помощником.
- Чтобы не повредить покрытие пола, радиатор укладывается на деревянные бруски.
- Пролитая в ходе работ вода собирается тряпкой.
Плюсы и минусы батарей из алюминия
Для правильной сборки, разборки алюминиевой системы нужно ознакомиться с достоинствами и недостатками оборудования.
К преимуществам биметаллических радиаторов относятся:
- Хорошая теплопроводность алюминия – помогает компенсировать нестабильность напора теплоносителя.
- Небольшой вес материала – облегчает процесс монтажа, доставки до места назначения. Ремонтные работы, связанные с отоплением, можно провести собственными руками.
- Цена более доступная, по сравнению с медными, чугунными аналогами.
- Достаточный диаметр проходных отверстий.
- Быстрый нагрев, быстрое остывание – позволяет за короткое время выставить оптимальные температуры, в соответствии с погодой на улице.
- Она не универсальна, стыкуется не со всеми системами, для установки нужны переходники.
- Высокие риски застоя воздуха, протечек, алюминиевые радиаторы плохо реагируют на скачки давления.
В каких случаях выполняют демонтаж батарей
Чаще других нужно выполнять демонтаж чугунного радиатора отопления, который уже отслужил свой век. Но иногда приходится решать, как снять биметаллический радиатор. Современные отопительные приборы поддаются демонтажу легче всего.
Работы по демонтажу радиатора отопления могут понадобиться при следующих обстоятельствах:
Когда чугунные батареи дают течь между секциями. При этом расстояние от подводки небольшое, секций много. Обычным радиаторным ключом бывает невозможно дотянуться до ниппелей, которые находятся со стороны глухих пробок. Поэтому приходится снимать прибор со стороны подводки. Чтобы сделать демонтаж экстренно, нужно знать заранее, как правильно снять батарею отопления.
Если образуются течи в местах сгона на подводке к батарее
Чтобы сменить сгон (не важно, резьба или сварка), требуется демонтаж прибора.
Иногда возникает необходимость замены радиатора на другой прибор, с более выгодными мощностными характеристиками или более современный по дизайну.
Радиаторы требуется снимать и для проведения профилактических работ, чтобы удалить накипь внутри. Иногда это делают методом отжига. После этой процедуры обязательно требуется замена межсекционных прокладок.
При ремонте квартиры для проклейки или окраске стены за радиатором, его требуется снять. Клеить обои возле радиаторов не рекомендуется в отопительный сезон, они держаться не будут, поэтому об этом нужно позаботиться заранее.
Бывают и другие случаи: например, решено переделать однотрубную систему на двухтрубную. Радиаторы нужно демонтировать аккуратно, чтобы использовать их повторно
Особой осторожности требуют алюминиевые приборы.
Ситуации для демонтажа радиатора
Снять радиатор можно, открутив соединение в месте подключения к трубе
Работы проводятся самостоятельно в технологической последовательности. Оборудование снимается аккуратно, если требуется дальнейшее использование. Кронштейны должны остаться неповрежденными, иначе потребуют дополнительного укрепления или замены.
Батареи снимаются по разным причинам:
- Течь между секциями. Радиаторный ключ не достает до ниппелей, находящихся за глухими пробками. Отопительный прибор снимается со стороны подводки.
- Течь в месте подводки на сгонах. Демонтаж требуется для смены участка трубы с резьбой.
- Необходимость замены радиатора на устройство с другими характеристиками.
- Профилактика. Секции требуется чистить от накипи и менять прокладки.
- Ремонт в комнате. Батареи демонтируются для декоративной отделки стены за ними.
Монтаж радиаторов
Монтаж радиаторов выполняется таким образом:
- прибор вывешивают строго по уровню, при этом в зависимости от типа кронштейнов используют тот или иной способ крепления. При отсутствии кронштейнов стену просверливают на 8-10 сантиметровую глубину при помощи 9,5-миллиметрового сверла и забивают в отверстие арматуру-десятку. Когда радиатор установлен, арматуру срезают по месту и загибают вверх;
- у биметаллических радиаторов стандартное сечение пробок составляет 25 миллиметров, поэтому термостат и вентиль прикручивают с применением переходников. С целью обеспечения герметизации соединения используют лен с герметиком или краской. Головку термостата монтируют горизонтально так, чтобы теплый воздух от подводки через нее не проходил;
- снизу и сверху на стояк и на вентиль с термостатом монтируют переходник на трубу;
- чтобы гофрированную трубу соединить с фитингом, ее вставляют в отверстие и разводным ключом зажимают гайку, одновременно силиконовый уплотнитель надежно обжимает ребристую поверхность. Подводку также выполняют по уровню, но она не должна располагаться строго горизонтально, поскольку необходим минимальный уклон, чтобы не допустить завоздушивания системы отопления и радиатора.
Замена системы отопления в квартире, детали на видео:
Виды систем отопления
Здесь выделяют 3 категории – однотрубную, двухтрубную и коллекторную, они отличаются уровнем теплообеспечения и спецификой соединения конструктивных элементов.
Виды систем отопления
Однотрубная
Оборудование объединяется в связку таким образом, чтобы теплоноситель двигался лишь по одной трубе, последовательно проходил через каждый радиатор и уже остывшим поступал в котел. Такой простой способ монтажа повсеместно используется в многоэтажных домах. Недостаток решения: через каждую следующую батарею проходит все более остывающая вода, соответственно помещения хуже прогреваются. Здесь нет возможности индивидуального ремонта одного радиатора, в экстренной ситуации придется отключать стояк.
Двухтрубная
Благодаря параллельному соединению батарей горячий теплоноситель поступает к каждой из них по одной трубе по отдельности. Весь комплекс оборудования прогревается равномерно, остывшая вода стекает в обособленную обратную трубу, по которой переводится в котел, где повторно нагревается. Здесь также не сложно собрать систему, при необходимости замены нужно отсоединить лишь один радиатор.
Коллекторная
Эта сложная схема используется для теплообеспечения коттеджей: к каждому радиатору необходимо подвести отдельные трубы. Обычно к ее монтажу привлекают профессионалов.
Стоимость замены труб системы отопления
Цены на замену труб отопления в квартире:
| 1 | Установка, обвязка батареи | от 3 500 руб. |
| 2 | Установка, обвязка батареи (квартира) | от 4 000 руб. |
| 3 | Монтаж стояков отопления до Ø 40 мм | от 150 руб. |
| 4 | Монтаж теплотрассы системы отопления до Ø 40 мм с утеплителем, 2 трубы (без земляных работ) | от 700 руб. |
| 5 | Установка насоса отопления | от 3 000 руб. |
| 6 | Установка РБ отопления | от 3 000 руб. |
| 7 | Установка кранов, задвижек, балансировочных вентилей | от 600 руб. |
| 8 | Опрессовка системы отопления частного дома | от 3 000 руб. |
| 9 | Диагностика системы отопления, с выездом (до 50 км) | от от 2 000 руб. |
| 10 | Ремонт, модернизация системы отопления | цена по договору |
Замена труб отопления — трудный, но важный процесс
Начинаем делать самодельный радиатор
- Чтобы сварить несущий каркас, необходимы стальные трубы. Для большего коэффициента полезного действия и теплоотдачи лучше использовать трубы большого диаметра. Подойдут обрезки или металлолом – главное, чтобы они были в хорошем состоянии и не покрыты ржавчиной. Если на трубе есть резьба или другие металлические элементы, то их нужно спилить. Все края труб должны быть ровными, без заусениц.
- Высчитайте мощность будущей системы радиаторов. Для того, чтобы грамотно распределить батареи по дому, нужно записать квадратуру жилой площади.
Совет мастера: смело берите расчеты для стандартных чугунных труб, не ошибетесь!
Например:
Измеряем первичные показатели: внешний диаметр трубы = 12см; внутренний диаметр трубы = 9,5см; толщина внешней стенки батареи = 3,5 см; площадь сечения = 7,8 см.
Объем батареи =14500 см3. Далее, объем радиатора необходимо поделить на площадь сечения. Получаем длину нужного радиатора = 2 метра.
- Вы можете привнести в конструкцию батареи свои нюансы: если у Вас часто происходит завоздушивание труб, замерзание воды или отопительной жидкости, гидроудары, тогда установите специальный кран шарнирного типа. В нужный момент, Вы легко восстановите давление в системе.
- Батарея может быть с любым количеством секций. Все зависит от типа помещения, куда она будет прикреплена:
- в большое помещение (более 30 м2), желательно установить трехсекционный радиатор;
- в спальню, кабинет или детскую комнату, достаточно двухсекционного;
- для подвальных, складских помещений, кладовых, где необходимо поддерживать минимальную плюсовую температуру в любое время года, можно поставить и односекционный радиатор.
- Перед тем, как начать работать с болгаркой, освободите место вокруг себя. Убедитесь, что провод удлинителя находится на безопасном расстоянии.
Замечание специалиста: помните о технике безопасности во время работы с электроинструментами!
Возьмите трубу большого диаметра и разрежьте ее на 3 равные части. В каждой части, сделайте отверстия под углом 180 градусов и диаметром 2,5см, электроинструментом, имеющим насадку «балетка»
Обратите внимание на расстояние между отверстиями: их нужно делать, отмерив 5см от торца по обе стороны. В итоге, у Вас получится конструкция, в которой отверстия располагаются как в нижней, так и в верхней части трубы
Очистите трубы и острые края отверстий крупнозернистой наждачной бумагой от металлической стружки. Далее, возьмите тонкую трубу диаметром 20 см и отмерьте ее посередине
Затем разрежьте болгаркой, чтобы получились 2 части по 10 см. Приварите эти куски труб к конструкции из больших труб, таким образом, чтобы получилась крестообразная система циркуляции воды. Тонкие прутья нарежьте и приварите к противоположной стороне конструкции из больших труб. Таким образом, у Вас получится жесткий и устойчивый каркас, способный выдержать сильный напор воды. Чтобы закрепить полученный каркас, установите сгоны: один сгон приваривается к входному отверстию, а второй к выходному.
Полезно знать: для того, чтобы проверить радиатор на герметичность, необходимо закрыть нижний сгон заглушкой. В верхний сгон залейте воду и понаблюдайте: если течь все-таки есть, то слейте воду, просушите радиатор и заварите щель.
Для увеличения температуры в жилом помещении или квартире, приваривают конструкцию из труб к уже готовой профильной батарее. Эти манипуляции подлежат согласованию с главным инженером ЖЭСа и регистрации в государственных коммунальных службах.
Опасность проведения данного вида работ некомпетентным специалистом состоит в том, что регистры зафиксируют снижение давления и такая «работа» приведет к завоздушиванию системы водоснабжения всего жилого дома. Чтобы избежать неприятностей, необходимо полностью отключить подачу воды и перекрыть входные отверстия.
Важно знать: ни в коем случае нельзя врезать самодельные конструкции без присутствия специалиста. Резкий гидроудар способен привести к разгерметизации сваренного радиатора.
Как показала практика, на 20 м2 необходимо 15-16 ребер батареи
Этого вполне достаточно, что бы поддерживать оптимальную температуру в +20 градусов тепла
Как показала практика, на 20 м2 необходимо 15-16 ребер батареи. Этого вполне достаточно, что бы поддерживать оптимальную температуру в +20 градусов тепла.
Смотрите видео, в котором специалист разъясняет, как можно сделать радиатор отопления своими руками:
Зачем это нужно
Демонтаж необходим в следующих случаях:
При межсекционных течах чугунной батареи на небольшом расстоянии от подводок. Если секций много, длины радиаторного ключа часто не хватает для того, чтобы добраться до нужной пары ниппелей со стороны глухих пробок. Единственное решение — разбирать радиатор со стороны подводки;
Течь между секций — типичная болезнь чугунных батарей.
- При свищах сгонов на подводках к радиатору. Для замены сгона (на резьбах или сварке) нужно полностью снять отопительный прибор;
- При замене радиаторов на новые (с большей тепловой мощностью или более эстетически привлекательные);
- При восстановлении радиаторов их отжигом;
Забитые окаменевшим илом чугунные секции можно привести в рабочее состояние, прогрев их (например, в костре) и простучав деревянной или резиновой киянкой. Отгоревшая грязь высыпается через коллекторы. Разумеется, после отжига межсекционные прокладки подлежат замене.
При ремонте помещения. Оштукатурить стену или поклеить обои за батареей, согласитесь, довольно проблематично.
Чтобы оклеить обоями подоконную нишу, батарею лучше снять.
Как разобрать чугунную батарею отопления – руководство по демонтажу и разборке радиаторов по секциям
В подавляющем большинстве отопительных систем на сегодняшний день используются батареи, которые в той или иной степени знакомы практически всем людям. Отопительные батареи могут изготавливаться из чугуна, стали и алюминия. Самыми популярными являются чугунные изделия – в арсенале их достоинств длительный срок службы (более 50 лет), хорошая теплоотдача и неплохая устойчивость к коррозии.
Чтобы достоинства чугунных батарей могли проявить себя, их необходимо регулярно красить, очищать, а порой – и ремонтировать. Разумеется, эти работы нельзя выполнить на установленных приборах при функционирующей системе отопления – радиаторы сначала нужно снять, а потом разобрать. О том, как разобрать чугунную батарею, и пойдет речь в этой статье.
Демонтаж радиаторов из чугуна
Для демонтажа чугунных отопительных радиаторов требуется следующий набор инструментов:
- Трубный ключ номер 3 (потребуется для откручивания контргайки и футорки);
- Труборез или болгарка;
- Ножовка по металлу;
- Зубило;
- Молоток и кувалда;
- Щетка.
Лучше всего демонтаж чугунных радиаторов (да и любых других отопительных приборов) выполнять в летнее время, когда отопительная система находится в отключенном состоянии. Перед тем, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, необходимо слить весь теплоноситель из отопительного контура.
Первым делом необходимо отвернуть контргайки, которые расположены на подводках к радиаторам. Далее отворачиваются футорки, и радиатор можно снимать. Если же возможность открутить контргайки отсутствует, то подводки попросту обрезаются, после чего радиатор без проблем снимается с опор.
Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям
Перед тем, как разобрать чугунный радиатор отопления, необходимо заготовить набор инструментов:
- Ключ для разборки чугунных батарей (5/4 дюйма для старых приборов и дюймовый – для новых);
- Разводной ключ второго или третьего номера;
- Мел;
- Дюймовая труба длиной 50-100 см.
Также нужно найти удобную площадку, на которой можно будет разбирать радиатор. Хорошим вариантом будет прочный деревянный щит, положенный на ровную площадку. Батарея укладывается на этот щит горизонтально, и можно приступать к разборке.
Технология разборки радиатора выглядит следующим образом:
В первую очередь нужно понять, в какую сторону откручиваются глухие пробки, после чего их нужно отвернуть. Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо отметить на ключе длину до выкручиваемого ниппеля. Чтобы сделать это, ключ кладется на батарею, и его край доводится до той точки, где находится втулка. На ключе при помощи мела по кругу делается отметка, до которой ключ вставляется в батарею.
Далее нужно разбираться, в какую сторону должен вращаться ключ для чугунных батарей – они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Соответственно, при вращении в разные стороны секции батареи будут расходиться или сходиться. Направление вращения определяется при помощи футорки, которая вворачивается с той же стороны, куда впоследствии будет вставляться ключ.
При правой резьбе футорка вкручивается по часовой стрелке, поэтому направление вращения ключа при раскрутке будет противоположным. С левой резьбой ситуация меняется с точностью до наоборот.
Непосредственно раскрутка радиатора начинается с первой секции. Первым делом нужно сорвать резьбу поочередно на обоих ниппелях (как правило, достаточно всего лишь половины оборота ключа)
Далее батарея постепенно раскручивается с каждой стороны так, чтобы расстояние между секциями составляло около 0,5 см.
При раскрутке очень важно соблюдать указанный зазор между секциями – если раскрутить батарею с одной стороны сильнее, то есть немалая вероятность того, что резьба заклинит. В процессе раскручивания на ключ стоит надеть трубу, чтобы уменьшить требуемые усилия.
По такой технологии разбирается любой современный радиатор. Зачастую на таких отопительных приборах имеются заглушки с промаркированным направлением резьбы.
Заключение
Разобрать чугунный радиатор непросто, несмотря на вполне понятную технологию этого процесса. Тем не менее, иногда необходимость в разборке все же возникает, и знание о том, как ее выполнять, лишним не будет.
Как самостоятельно разобрать радиатор отопления
- Разборка чугунных радиаторов отопления
- Разборка алюминиевых радиаторов отопления
Необходимость разобрать радиаторы отопления возникает в случаях, когда они стали подтекать, одно из ребер дало трещину или лопнуло. В старых застройках, когда еще не стоял вопрос об энергосбережении, монтировались радиаторы, в которых ребер установлено было больше, чем этого требуется, поэтому лишние ребра нужно удалить.
Устройство радиатора отопления.
Прежде чем разбирать радиаторы отопления, независимо от их типа, следует убедиться, что в трубы не подается вода. Работу желательно выполнять вдвоем.
Если система отопления смонтирована на полипропиленовых или металлопластиковых трубах, разбираются соединительные муфты.
Если система отопления смонтирована из стальных труб, нужно попытаться раскрутить сгоны на входе и выходе секций. Если не удастся, а так часто случается в квартирах старой постройки, сгоны нужно срезать болгаркой или автогеном.
Остается снять батарею с крюков, которыми он крепится к стене, и положить на ровную поверхность.
