Пошаговое руководство по изготовлению пола для бани

Красивые примеры

Качественно обработанная бетонная стяжка на полу будет отлично сочетаться с деревянными стенами и потолком. Материалами для последних могут стать доски и вагонка, образующие оригинальную комбинацию. Крупное окно, лаконичная печка и простые деревянные полки идеально дополнят интерьер.

Плиточная площадка под каменкой способна стать ярким акцентом парной и, перекликаясь с моечной, объединить два интерьера в одно целое. Добавить помещению брутальности можно, если заменить на натуральный или искусственный природный камень. Он же, в свою очередь, потребует вставок на стенах самой парилки.

Контраст светлой древесины на полу и темной на стенах создаст очень необычное, запоминающееся помещение. Скамейки, настилы и печь должны продолжать это своеобразное противостояние.

О том, как правильно сделать пол в бане, смотрите в следующем видео.

Грунтовый способ фильтрации

Важнейшей частью такой системы является автономный септик, представляющий собой одновременно и отстойник, и распределяющий колодец. Отходящие от него канализационные трубы, распределяют отфильтрованную воду по разным местам на участке.

Септик можно купить в одном из множества магазинов, а можно и сделать самому. Если вы выбрали второй вариант, лучше всего сделать конструкцию из металлических или пластиковых резервуаров. Также эффективной получается конструкция из бетонных колец, а также любая другая конструкция из кирпича или бетона.

В первую очередь устанавливается септик. Емкость вкапывается на глубину от 1 до 2,5 метров. Ниже встраивать бак не стоит, так как могут появиться проблемы при доочистке стоков. Далее к септику прокладывается сточная труба, которая углубляется ниже глубины промерзания грунта. Теперь можно начать подготавливать дренажные трубы.

Длина и толщина труб определяются количеством отводящих сточных вод. Зачастую достаточно 11 сантиметровых пластиковых канализационных труб. В них проделывают отверстия, учитывая, что сверху они должны быть меньшими, чем с нижней части. Это нужно для того, чтобы вода отходила равномерно. Кроме того, в начале трубы отверстия проделываются чаще, и далее по мере удаления к концу трубы их делают все реже.

Для более правильного сооружения дренажной системы нужно придерживаться ряда правил:

• длина каждой дренажной трубы не должна превышать 25 метров;
• трубы следует укладывать на глубину порядка 150 см, но ниже глубины промерзания грунта;
• расстояние между дренажными трубами должно быть не менее 150 см;
• канава для укладки труб должна иметь ширину не менее 50 см, лучше – 100 см.

После подготовки труб можно начинать их укладку в такой последовательности:

1. Копаем канавы определенного размера. Учитываем уклон в 1,5 градуса, время от времени контролируем нужный уклон, например, строительным уровнем.
2. В зависимости от типа почвы подготавливаем основание траншеи. Если почва глинистая, то на дне делаем песчаную 10-сантиметровую подушку, а поверх такой же толщины слой гравия. Чтобы на суглинках не заиливались трубы, их нужно обернуть слоем какого-либо фильтрующего материала. Подушка из гравия в данном случае необязательна. Для песчаных грунтов укладывают подушки из песка и гравия, а трубы оборачиваются геотекстилем.
3. Далее дрены засыпаются 10-сантиметровым слоем гравия, и вся траншея засыпается землей.
4. Систему фильтрации нужно обустроить вентиляцией. Для этого на конце дренажной трубы устанавливаем трубу для вентиляции высотой приблизительно 50 см. Сверху на нее монтируется защитный элемент, чтобы в трубу не попадал различный мусор.

https://www.youtube.com/watch?v=QV5xCtJD4mo

Правильно сконструированная и установленная система слива обеспечит ее продолжительное и бессбойное функционирование. Баня, таким образом, будет максимально защищена от столь неблагоприятного воздействия влаги, и не возникнет загрязнения территории стоками.

Укладка бетонного пола по грунту

Одним из самых распространенных вариантов является укладка бетонного пола в бане непосредственно по грунту. Чтобы его сделать, помещение должно иметь ленточный или столбчатый фундамент. Сначала с почвы удаляют всю растительность и делают подушку из гравия толщиной 10-15 см, которую хорошо утрамбовывают, а потом подушку из песка, толщиной 3-5 см и также хорошо ее трамбуют.

Заранее рисуют схему отвода воды и закладывают канализационную трубу, к которой потом подключается сливной сифон. После того как песчаная подушка была хорошо утрамбована, она покрывается слоем гидроизоляции, для этого используют рулонные материалы, которые не пропускают влагу, это может быть рубероид, полиэтиленовая пленка и др.

Все швы гидроизоляции промазывают герметиком или проклеивают скотчем, используемый материал заводится на стены высотой до 10 см.

После укладки слоя гидроизоляции, переходят к монтажу выбранного типа утеплителя. Обычно используют пенополистирол или минеральную вату, но можно брать и другие типы утеплителей. Как и слой гидроизоляции, утеплитель укладывают на пол и на стены высотой до 10 см, чтобы в пол не проникал холод от цоколя.

На следующем этапе выполнения работ, проводится армирование покрытия, для чего используется арматурная сетка, а сверху она покрывается слоем бетона толщиной 3-5 см и обязательно делается уклон в сторону сливного отверстия.

Для того чтобы проще было делать уклон, обычно слив делают возле одной из стен бани, если вы решите его сделать в центре помещения, то понадобится сложная разуклонка пола.

Если вы не сделали уклон во время создания бетонной стяжки, то это можно будет сделать во время укладки кафельной плитки.

Для создания теплого пола, сначала делают черновой бетонный пол, потом укладывают слой гидроизоляции и теплоизоляция, после чего монтируют водяные трубы, электрический кабель или маты, это зависит от выбранного вами типа теплого пола.

В качестве финишного покрытия теплого пола, обычно используется керамическая плитка, которая имеет высокую теплопроводность, поэтому быстро прогревается, ходить по такому полу будут удобно, а убирать его быстро и легко.

Подготовительные мероприятия

Чтобы сделать заливной пол в бане, основание готовится как можно тщательней. В противном случае основа не будет обладать необходимыми прочностными характеристиками, что существенно сократит продолжительность эксплуатации готового пола. Работы выполняются в следующей последовательности:

• Вынимает слой грунта толщиной 40 – 45 см. Это позволяет избавиться от органических остатков, присутствующих в почве;
• Поверхность тщательно выравнивается. По центру комнаты обустраивается приямок, в котором в процессе эксплуатации бани будет собираться вода;
• Устанавливается дренажная труба с поперечными размерами 10 – 20 см. Труба размещается под уклоном, чтобы обеспечить отток жидкости под действием силы тяжести. Чтобы исключить случайное засорение сливной трубы, её накрывают крышкой либо просто затыкают ветошью. Вокруг самого сливного патрубка возводится ограждение из досок либо кусков рубероида. Это позволит при необходимости произвести замену установленного элемента, если оголовок трубы не будет соответствовать предъявляемым к нему требованиям;
• Контролируется качество проделанной работы. Для этой цели используются обычный либо лазерный строительный уровень.

Грунт вынимается на глубину до 0,5 мИсточник googleusercontent.com

Перед заливкой бетонного раствора основание тщательно уплотняется. Для достаточного уплотнения грунта используется виброплита либо ручная трамбовка в зависимости от площади работ и конфигурации бани. На тщательно утрамбованное основание насыпается слой песка толщиной 5 – 10 см, и гравия. Толщина второго слоя 10 см. Подушка тщательно уплотняется.

Требования к полам

Если планируется пользоваться парной на протяжении всего года, основание в обязательном порядке нужно утеплить

Чтобы правильно сделать гидротехническую часть работ при возведении каркасной бани, нужно обращать внимание на многие технические нюансы. От качества обустройства сливной системы зависит срок эксплуатации напольного основания

Поэтому данному этапу строительных работ уделяют особое внимание.

Устройство полов с наклоном может быть разным, поэтому при закладке гидротехнической системы своими руками, стоит рассмотреть несколько строительных технологий. При отсутствии какого-либо опыта в проведении монтажных работ стоит отдать предпочтение самой простой, но надежной системе отвода воды. Но прежде чем приступить к процессу обустройства основания, стоит учесть такие требования к полам в бане:

• Поверхность полов должна быть жесткой и нескользкой;
• Если планируется пользоваться парной на протяжении всего года, основание в обязательном порядке нужно утеплить;
• Полы должны быстро просушиваться и очищаться от загрязнений;
• Чтобы предотвратить развитие болезнетворной микрофлоры в бане, непременно нужно обустроить систему для отвода воды.

Заливка бетонного пола

Установка маяков и создание стяжки с уклоном к сливу

Как правильно залить бетонные полы? Стоит учесть, что непротекающие полы в обязательном порядке должны иметь уклон. В противном случае вода не будет уходить в канализацию без «помощи». Каким должно быть устройство бетонного основания в бане? Чтобы правильно залить цементный раствор и сделать нужный уклон в полу, стоит придерживаться таких рекомендаций:

1. В случае обустройства основания на ленточном или свайном фундаменте, прежде всего, укладываются лаги перекрытия;
2. К лагам впоследствии крепится черновой пол. К нижней части лаг прибиваются черепные брусочки, на которые бросаются доски;
3. В секции между лагами кладут теплоизолирующие материалы (пенопласт, полистирол, минвата);
4. Затем в моечном отделении монтируется система канализации с установкой сифона;
5. После монтажа гидротехнической составляющей пола, деревянная обрешетка обшивается листами ЦСП;
6. Уклон основания для нормального отвода воды должен составлять примерно 30 мм на м2;
7. На подготовленный черновой пол заливают цементный раствор;
8. После застывания стяжки монтируют сливной трап и кладут чистовое покрытие (дерево, плитку).

Выбор материалов

Первый вопрос, с которым сталкивается строитель – что лучше взять, камень, кирпич или дерево? В данном случае мы рассматриваем вариант деревянной бани, которую можно построить двумя способами – каркасным или срубом.

Древесина издревле служит материалом для банных зданий. Преимущества:

• экологическая безопасность;
• дешевизна;
• простая обработка;
• наличие полезных эфирных смол, которые хорошо влияют на здоровье людей;
• долговечность при правильном уходе.

Дерево нельзя назвать идеальным материалом, так как есть немало сложностей. Например, непросто добиться того, чтобы стены были ровными, для этого годится только брус повышенного качества, бревна с точным роспилом.

Еще есть фактор усадки – дерево подсыхает и деформируется, поэтому важно просушить древесину, чтобы сократить процент усадки до того, как готовый сруб «поедет» не туда, куда нужно.

Чаще всего для стройки берут лиственные породы, особенно хороша липовая баня. Липа мало весит, позволяет сделать экономию на фундаменте. Есть варианты из тополя, березы, сосны.

Варианты обустройства сливного колодца

Система отведения стоков из бани также включает сливной колодец. Специалисты предлагают несколько способов обустройства таких колодцев.

Это могут быть пластиковые или металлические емкости, конструкции из железобетона. Главным условием правильного функционирования конструкции является выбранное место. Сливной колодец должен находиться в самой низкой точке на участке, чтобы вода могла поступать самотеком из бани. Выбирая место для будущей конструкции, нужно учесть возможность беспрепятственного подъезда для ассенизаторской машины.

Как правильно сделать сливной колодец?

1. Нужно выкопать яму. Этот процесс выполняется самостоятельно или вызывается экскаватор. Выкопанная яма должна иметь ровные края, не осыпаться.
2. Подготовка дна. Чтобы в последующем легко и беспрепятственно очищать дно, его нужно сделать под небольшим уклоном, направленным в сторону люка. На дно ямы укладывается подушка из песка и слой бетона.
3. Когда дно из бетона высохнет, можно переходить к укладке стен из кирпича. Оптимальным выбором станет красный кирпич. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Выполняя кладку, стоит оставить отверстие для входа канализационной трубы.
4. Кирпичная кладка должна быть тщательно загерметизирована.
5. На выполненный колодец устанавливается люк и засыпается почвой так, чтобы на поверхности находился только один люк.

Если есть возможность купить железобетонные кольца для колодца, то это ускорит и облегчит процесс работы.

Сливные конструкции в бане — это системы, без которых она не функционирует.

При детальном изучении всех советов и рекомендаций, приведенных выше, можно без проблем самостоятельно построить сливную систему и колодец, при этом сэкономить значительную сумму.

Полы с прямым сливом

Для создания полов с прямым сливом берутся необрезные доски, которые предварительно обрабатывают рубанком

Направление настила досок значения не имеет, важно лишь помнить, что длина досок должна быть на 2 см меньше, чем расстояние между перпендикулярными направлению пола стенами

Доски кладутся на лаги и прибиваются гвоздями. Длина гвоздя должна быть в два раза больше толщины доски.

Прибивая доски, оставляйте между ними зазор в 3 мм, который уйдет, когда доски разбухнут от воды. В предбаннике зазор можно не оставлять.

Когда все доски прибиты, необходимо покрыть их олифой на два слоя.

План и выбор материала

Любое строительство начинается с проекта, который определяет планировку будущей постройки, материалы для строительства и затраты на него. Самодельная баня не исключение.

Составление плана

Для начала нужно определиться с площадью и планировкой будущей постройки. Делая расчеты, необходимо учесть, что площадь парилки должна составлять 5 м.кв. на человека, а сама баня должна состоять не только из парилки.

Она должна включать еще, как минимум:

• Предбанник;
• Моечную;
• Комнату отдыха.

Расположение помещений должно быть удобным.

Чтобы в итоге все получилось как надо, потребуется составить несколько таких чертежей и схем:

1. Общий план, с указанием площади каждого помещения.
2. Отдельный чертеж каждой комнаты бани.
3. Схема фундамента.
4. Схема кровли.
5. План обустройства потолка и пола.
6. Схему установки печки.

Все это можно заказать у специалистов, а можно сделать и самостоятельно, поскольку в открытых источниках имеется множество уже готовых проектов, один из которых, наверняка, может оказаться подходящим.

Выбор материала

Кроме того, на начальном этапе очень важно правильно выбрать основной строительный материал. Исходя из финансовых возможностей и условий эксплуатации, построить баню своими руками можно:

Исходя из финансовых возможностей и условий эксплуатации, построить баню своими руками можно:

• из дерева;
• из газобетона;
• из пеноблока;
• из керамзитобетона;
• из шлакоблока;
• из газосиликатных блоков;
• из кирпича.

Дерево

Дерево – считается оптимальным стройматериалом для строительства парных. Баня из дерева имеет особую атмосферу, привлекательный вид, хорошо сохраняет тепло и не требует дополнительной отделки.

Для ее возведения можно использовать:

Брус. Бани из бруса красивые, уютные и теплые, поэтому считаются самым распространенным вариантом. Такую баню не сложно построить своими руками, так как постройка имеет небольшой вес и не требует закладки сложного фундамента.

Бревно. Сделать баню своими руками из бревна сложнее, чем из бруса. А к выбору материала нужно подходить очень ответственно и покупать только качественную древесину. Брус должен быть без изгибов, деформаций и не иметь никаких признаков гниения.

Лафет. Баня из этого материала будет прочной и красивой. Такая древесина не подвержена деформациям и позволит сократить затраты на внешнюю и внутреннюю отделку. Единственная сложность при строительстве бани из лафета своими руками – это замковое соединение, за счет которого обеспечивается высокая прочность конструкции.

Каркас. Баня из каркаса считается бюджетным вариантом, и построить ее своими руками достаточно дешево и быстро. Основным недостатком каркасной бани является низкая влагоустойчивость

Поэтому при обустройстве парилки в такой бане потребуется уделить особое внимание пароизоляции, чтобы обеспечить конструкции дополнительную защиту от влаги.

Газобетон

Баня из газобетона прочная. Газобетон хорошо сохраняет тепло, пожароустойчив и не боится влаги. Строительство газобетонной дачи обойдется дешевле возведения деревянной парной, однако потребует дополнительных затрат на отделку. Поэтому, несмотря на более низкую стоимость стройматериала, сэкономить финансы при постройке бани из газобетона своими руками не получится.

Пеноблок

Пеноблок практически идентичен газобетону по своим характеристикам

Однако он стоит дешевле и имеет одно важное преимущество — более низкую гигроскопичность. Благодаря этому баня из пеноблока будет иметь более высокую прочность

Керамзитобетон

Блоки из керамзитобетона тоже подходят для строительства бани своими руками. Постройка из них будет прочной и надежной, однако, менее морозоустойчивой, чем баня из пеноблока.

Шлакоблок

Шлакоблок – самый дешевый из всех блочных стройматериалов. Построить баню из шлакоблоков обойдется более дешево, но она будет не очень хорошо сохранять тепло. Кроме того, такие блоки вполне могут оказаться неэкологичными, а их непривлекательный внешний вид потребует дополнительных затрат на внешнюю отделку будущей постройки.

Газосиликат

Блоки из газосиликата имеют целый ряд преимуществ. Они хорошо сохраняют тепло, не трескаются, имеют высокую прочность. По большинству своих характеристик они превосходят газобетон, однако имеют более высокий уровень влагопоглощения.

Сделать баню своими руками можно и из кирпича. Однако этот процесс будет достаточно трудным и потребует больших затрат и сил и времени. Кирпичная конструкция получится очень прочной, но только в том случае, если за дело возьмется не новичок в работе с кирпичом.

Общие положения и разнообразие конструкций

Выбор слива напрямую зависит от того, какой пол устлан в бане, и как часто ей будут пользоваться. Логично, что чем большие нагрузки, тем более прочными должны быть конструкции. Так, можно сделать полы из досок, бетонных блоков, металла или комбинации этих материалов.

В первую очередь стоит подумать над способом отвода воды. Можно сделать канализационную трубу под уклоном, чтобы отводить жидкость из помещения, или сразу сделать сливную яму с дренажем в дне. Возможно, внешне это и незаметно, но само покрытие выполняют под небольшим уклоном, чтобы вода не застаивалась в углах и щелях. Сделать пол ровным можно только тогда, когда речь идет о летней, «протекающей» бане.

Трубу монтируют или в углу помещения (обычно там, где больше всего жидкости, например, под душем) или в центре. Можно сделать еще один, сложный вариант: устлать пол с уклоном, чтобы вода лилась в одну сторону и попадала в специальный желоб. Часто делают комбинированную конструкцию. Верхний слой составляет «протекающий» пол, то есть поверхность, через которую течет жидкость. Второй уровень – бетонный пол с наклоном. Вода стекает в один угол и через трубу выводится в слив.

Бетонный пол для бани: долговечность и надежность

Теплые бетонные полы в бане следует укладывать в том случае, если сама баня капитально построена из кирпича и предполагает использование в холодное время года.

Бетонный пол в бане

Бетонный пол укладывается в несколько слоев. Первым идет гравийная насыпь, которая настилается толщиной в 15-20 см прямо на грунт. Гравий заливается раствором бетона, сверху кладется пароизоляция и войлочный утеплитель, затем гидроизоляция (ее функции успешно выполняет обыкновенная полиэтиленовая пленка) и еще один слой бетона. Венчает конструкцию цементная армированная стяжка, с помощью которой выравнивается поверхность пола. После того как бетонный пол хорошо просох (обычно это занимает около четырех недель), его можно покрыть керамической плиткой.

Бетонный пол в бане

В бетонном полу также необходимо предусмотреть установку труб для отвода воды и сливных отверстий, которые для удобства и эстетической привлекательности закрываются деревянными решетками. Для того чтобы вода свободно стекала, пол делается с уклоном в сторону сливных отверстий.

цемент

Схема пола для бани

Схема пирога пола бани с водяным теплым полом

Обустройство подполья

Устройство непротекающего пола на столбчатом фундаменте

Если вы решили  сделать протекающий пол, то независимо от конструкции фундамента (на сваях, ленточный или плитный), вам нужно позаботиться о подполье в случае строительства на грунтах с супесями, глиной или суглинках. Такие основания не впитывают воду, поэтому за пределами фундамента необходимо выкопать яму. В неё нужно проложить трубы для стока воды из-под полов бани. В основании одной из стен моечного помещения делают глиняный ключ – лоток  с уклоном поверхности подполья. Иногда его выполняют из бетона, но это получится дороже.

В случае если баня на сваях или ленточном фундаменте стоит на песчаных или супесчаных грунтах, яму можно делать прямо под сооружением. Обычно понадобится устройство ямы глубиной не меньше 40 см. Её дно засыпается смесью щебня и песка на высоту не меньше 25 см. Наполнитель из щебня будет хорошо разбивать потоки воды, а песок, являясь хорошим фильтром, будет поглощать и выводить влагу в почву.

Иногда вместо ямы под полами помещения бани, где будет проходить мытьё, можно установить специальный поддон. В него вода будет попадать и отводиться по трубам в сточную канаву, септик, яму или систему канализации.

Устройство слива в бетонном полу

Пол из бетона имеет существенный недостаток – он холодный. Несмотря на это, его достаточно часто применяют при строительстве современных бань. Работы по устройству слива в бетонном полу производятся по уже залитому фундаменту, непосредственно перед выполнением покрытия пола.

Пошаговая инструкция

• Проделать отверстия в теплоизолирующем материале, в которое позже произвести установку сливного трапа.
• Смонтировать желоб по нижней отметке слива с наклоном примерно 5 градусов в бок трапа.
• Подвести и присоединить к трапу трубу, связывающую слив с системой отвода сточных вод.
• После устройства чистового пола отверстия загерметизировать, а трап необходимо закрыть решеткой.

Слив может быть установлен либо по центру парной комнаты, либо в углу, либо у любой из стен. Последний вариант встречается чаще, так как его технологически проще всего выполнить.

В результате образуется схема:

• вода после использования перемещается в слив;
• из слива через желоб попадает в трап;
• из трапа по канализационной трубе – в существующую систему отвода сточных вод.

Дальнейший отвод стоков осуществляется по одной из следующих систем:

• природная фильтрация;
• сливная яма;
• сливной колодец;
• грунт под постройкой (приямок);
• система канализации.

Доступные материалы для постройки сливной ямы

Выбор подходящего материала для строительства сливной дренажной ямы под баней зависит от конструктивных особенностей сооружения, объема сточных вод и финансовых возможностей владельца участка.

Ямы из бочек

Резервуары могут быть сооружены из бочек, металлических и пластиковых, различного объема. Подобная система предусматривает использование одной или двух дренажных емкостей:

• Одна емкость. Дно подготовленного котлована засыпают дренажной смесью из щебня и гравия, далее в него опускают пластиковую емкость без дна и с перфорированной поверхностью. Расстояние между бочкой и котлованом засыпают дренажом. К бочке под углом подсоединяют сточную трубу. Часть жидкости через дренажные отверстия будет поступать в почву для дальнейшей очистки.
• Две емкости. Подобная система предусматривает использование двух бочек, при этом первая устанавливается на 25 см выше второй. Емкости соединяются между собой переливной трубой. Стоки поступают в первую емкость, в которой оседают сторонние примеси и твердые отходы. Далее очищенная жидкость переливается во второй резервуар, к которому подсоединены перфорированные трубы для дренажа. Сточные элементы устанавливаются в траншеи, заполненные дренажным материалом и плотным слоем почвы.

Кирпичные ямы

Для обустройства сливных ям используется керамический кирпич, кладка которого выполняется с небольшими зазорами – они обеспечивают вывод стоков в дренажную подушку и почву. Принцип работы подобной системы водоотвода не отличается от предыдущего, разница заключается в используемом материале. Расстояние между кирпичным резервуаром и земляным основанием заполняется дренажным материалом, предназначенным для очистки стоков и распределения их по периметру котлована.

Кирпичная яма считается более долговечной и практичной по сравнению с конструкцией из пластиковых бочек.

Бетонные ямы

При техническом оснащении и финансовых возможностях можно соорудить дренажную яму из бетонных колец с перфорированной поверхностью, которые монтируются в подготовленный котлован. После завершения монтажа колец днище сооружения засыпают дренажной подушкой из гравия и щебня.

В случае когда глубина котлована составляет не менее 2 метров, а днище резервуара забетонировано, подобное сооружение может использоваться как для отвода стоков из бани, так и для канализации жилого дома.

Ямы из автопокрышек

Выгребные ямы из отработанных автопокрышек предназначаются для отвода жидких стоков, поэтому хорошо подходят для нужд бани.

Обустройство сливной системы при монтаже покрышек может осуществляться различными способами, среди которых боковое перфорирование стенок, соблюдение технологического зазора между установленными скатами, срезка наружных стенок при сохранении внутренней конструкции покрышек.

Это самый простой и востребованный вариант организации водоотвода под баней, в соответствии с которым работу можно выполнить собственноручно.

Непроливной пол

Считается более надёжным способом обустройства сливной системы для бани. Пошаговое выполнение строительных работ:

1. Перед заливкой фундамента обустраивается место для монтажа патрубки.
2. Патрубка должна быть вплотную присоединена к сливной трубе.
3. Залить фундамент парилки.
4. Провести полную гидроизоляцию с помощью битумных материалов и керамзитного или щебневогогранулянта.
5. Сделать черновой пол с углом наклона в 4-6˚ к сливному люку.
6. Выполнить работы по теплоизоляции и гидроизоляции.
7. Заключительным этапом укладывается чистовой пол, отверстие для отвода воды закрывается решёткой.

Подходящие материалы

Баня представляет собой отдельный вид постройки и пол в ней должен отлично справляться со своей прямой функцией – качественным и своевременным водоотведением. Чаще всего в частных банях пол деревянный, но бывает и из других материалов.

Решетки из дерева защищают ноги от ожогов керамической плиткой

Деревянный теплый настил в бане – наиболее бюджетный вариант из всех известных, но к такому полу необходим свой подход. Чтобы он не гнил, доски тщательно обрабатывают антисептическими пропитками. Оптимальный срок использования пола из древесины в условиях высокой влажности и частого контакта с водой составляет не более 5-ти лет.

Важно: после каждого посещения бани помещение нуждается в проветривании, чтобы теплый влажный микроклимат не провоцировал преждевременное разбухание и разрушение деревянного настила. Особенностями любого глиняного пола является создание прочного барьера для воды

Материал со временем начинает разбухать, деформироваться и становится источником затхлого запаха

Особенностями любого глиняного пола является создание прочного барьера для воды. Материал со временем начинает разбухать, деформироваться и становится источником затхлого запаха.

Отлично противостоит негативным факторам среды пол из бетона, поверх которого часто укладывают плитки. Керамика требуется, чтобы ухаживать за помещением было проще. Но при формировании кафельного настила необходимо продумать 2 момента:

1) Покрытие должно быть теплым, а не обжигающим;

2) Для нормального оттока воды требуется определенный уклон.

Бетонирование пола в помещении бани

В рамках реализации первого правила мастера рекомендуют устанавливать специальные решетки из бруса, которые требуется сушить каждый раз после мытья.