Расшифровка спецификации конкретной модели
Это были основные параметры серии, теперь рассмотрим спецификацию для С831 (см. рис. 5).
Спецификация модельного ряда серии B598*1
Краткая расшифровка:
Величина тока для штатного режима работы, для нашей детали это почти половина ампера, а именно 470 мА (0,47 А).
Этот параметр указывает ток, при котором величина сопротивления начинает существенно меняться в большую сторону. То есть, когда через С831 протекает ток с силой 970 мА, срабатывает «защита» устройства. Следует заметить, что этот параметр связан с точкой температурного перехода, поскольку проходящий ток приводит к разогреву элемента.
Максимально допустимая величина тока для перехода в «защитный» режим, для С831 это 7 А
Обратите внимание, что в графе указано максимальное напряжение, следовательно, можно рассчитать допустимую величину мощности рассеивания, превышение которой с большой вероятностью приведет к разрушению детали.
Время срабатывания, для С831 при напряжении 265 вольт и токе 7 ампер оно составит менее 8 секунд.
Величина остаточного тока, необходимого для поддерживания защитного режима рассматриваемой радиодетали, она 0,02 А. Из этого следует, что на удержание сработавшего состояния требуется мощность 5,3 Вт (Ir x Vmax).
Сопротивление устройства при температуре 25°С (3,7 Ом для нашей модели)
Отметим, с измерения мультиметром этого параметра начинается проверка позистора на исправность.
Величина минимального сопротивления, у модели С831 это 2,6 Ом. Для полноты картины, еще раз приведем график температурной зависимости, где будут отмечены номинальное и минимальное значение R (см. рис. 6).
Рисунок 6. График температурной корреляции для B59831, значения RN и Rmin отмечены красным
Обратите внимание, что на начальном этапе нагрева радиодетали ее параметр R незначительно уменьшается, то есть в определенном диапазоне температур у нашей модели начинают проявляться NTS свойства. Эта особенность, в той или иной мере, характерна для всех позисторов
- Полное наименование модели (у нас B59831-C135-A70), данная информация может быть полезной для поиска аналогов.
Если показания одинаковые
Если показания для обоих проводов одинаковы и находятся в пределах 10% от общей длины провода (обратитесь к техническим характеристикам изделия или руководству), возможно, все в порядке. Однако это может также означать, что разрыв находится на дальнем конце провода. Наиболее распространенным неисправностью в этом случае является повреждение оконечного соединения (на конце провода).
Если полученные показания одинаковые, но значение расстояния меньше заводской длины провода.
Это может указывать на полный обрыв греющего кабеля в теплом полу.
Пример 1. Например, в мате NADWM-120-350 площадью 25 квадратных футов (2,32 м. кв.) длина кабеля составляет 100 футов (30,5 метра), а самого мата 15 футов (4,5 метра). Если показания рефлектометра меньше 30,5 метров, возможно, имеется полный разрыв провода.
Пример 2. Если используются маты другими габаритами, длину кабеля в 1 квадратном метре можно уточнить у их производителя, или высчитать самостоятельно. К примеру, наиболее распространенными являются маты шириной 50 см и шагом провода 8-10 см.
Простыми пересчетами можно приблизительно определить длину кабеля в мате длиной 2м (площадь 1 м кв.) L каб = 10,5 м. Для точного определения местонахождения нагревательного кабеля, можно воспользоваться тестовым набором 701K-G:
- Подключить красный вывод к одному (или одновременно двум) жилам греющего кабеля
- Подключить черный вывод к металлической оболочке греющего кабеля
- Переключить генератор в режим Tone (в этом режиме генератор подает в кабель сигнал)
- При помощи индуктивного щупа, определяем местонахождение кабеля по максимальному значению принимаемого сигнала. Во избежание ошибок, следует уменьшить чувствительность прибора до минимального уровня, при котором будет слышен сигнал.
Если показания рефлектометра меньше фактической длины кабеля, возможно, имеется полный разрыв провода.
Пример ремонта терморегулятора SPYHEAT ETL-308В с отказавшим выключателем
Еще пришлось ремонтировать терморегулятор SPYHEAT ETL-308В, в котором перестала фиксироваться кнопка включения.
Лицевая панель фиксировалась на корпусе с помощью защелок. Для снятия ее достаточно отжать эти фиксаторы.
На фотографии показан внешний вид терморегулятора со снятой лицевой панелью. Как оказалось, через включатель не подается напряжение на нагрузку, а только на схему управления.
Для анализа причины поломки кнопка была разобрана. Оказалось, что износилась канавка подвижного штока в пластмассе, отвечающая за фиксацию и ремонту кнопка не подлежит. Пришлось ее выпаять и установить новую.
Чтобы добраться жалом паяльника до выводов кнопки пришлось предварительно выпаять один вывод токоограничивающего сопротивления блока питания терморегулятора и отогнуть в сторону термистор.
Далее освободить отверстия в плате под ножки новой кнопки от припоя с помощью прогрева его паяльником деревянной зубочисткой. В новой кнопке шесть выводов, а в терморегуляторе используется только четыре
Две нужно удалить, проявив внимание, чтобы не откусить нужные
При выпайке резистора отслоилась контактная площадка, пришлось продублировать ее отрезком залуженного медного провода. Кнопка запаяна, осталось запаять резистор и можно приступать к проверке терморегулятора.
Проверка терморегулятора SPYHEAT ETL-308В после ремонта
Последовательность подключения внешних элементов к клеммам SPYHEAT ETL-308В отличается от схемы терморегулятора EASTEC RTC70.26.
Питающее напряжение подается на 3 и 8 контакты. Подходящий и исходящий заземляющие провода PL к электрической схеме терморегулятора не подключаются и контакты клемм 6 и 7, соединенные на печатной плате между собой используются в качестве клеммной колодки. При монтаже теплого пола если в нем предусмотрено заземление, то можно провод PL подключать напрямую, минуя терморегулятор.
На схеме терморегулятора не был указан номинал терморезистора, попробовал подключить резистор постоянного сопротивления 10 кОм. Подошел, температура срабатывания терморегулятора находилась на отметке 25°С.
Порядок проверки этого терморегулятора ничем не отличается от вышеописанной модели. Если терморегулятор исправен, то при вращении регулятора температуры лампочка должна то загораться, то гаснуть.
Основные рабочие элементы теплого пола
Чтобы выявить причину неисправности теплого пола, необходимо знать основные составляющие элементы системы, которые могут повлиять не ее работу. Итак, в целом система электрического теплого пола состоит из:
- терморегулятора,
- датчика температуры,
- и непосредственно самого нагревательного элемента, который может представлять собой нагревательный кабель, нагревательный мат (кабель, зафиксированный на сетке с определенным шагом), инфракрасную пленку.
Функционирование пола происходит следующим образом: по нагревательному элементу проходит ток, после чего происходит излучение тепла. Температурные данные воспринимает специальный датчик, передавая полученные показатели на терморегулятор.
Работа терморегулятора же заключается в контроле и поддержании температуры: желаемая температура задается вручную, а терморегулятор активирует/деактивирует систему теплого пола для установления нужного температурного режима. Для того чтобы проверить исправность каждого из элементов общей системы теплого пола существует ряд действий.
Первый шаг – определение работоспособности теплого пола
Работа теплого пола может быть нарушена из-за неисправности в самом нагревательном элементе. Чтобы проверить его работу, нужно подключить пол к сети без терморегулятора. После подключения нужно выждать некоторое время и проверить нагреваются ли все участки теплого пола. Если пол нагревается равномерно и сбоев в работе не обнаружено, значит, не работает терморегулятор теплого пола либо его датчик.
Обратите внимание! Когда система теплого пола работает от сети без терморегулятора, нагрев осуществляется на всю мощность, а это существенно увеличивает расход электроэнергии, при этом обогрев нужно держать под постоянным контролем – включать/отключать собственноручно
Как проверить терморегулятор теплого пола?
Проверка терморегулятора температуры теплого пола заключается в проведении ряда несложных последовательных действий, которые помогут выявить причину неполадок.
Во-первых, проверьте или все провода расположены правильно. Для этого ориентируйтесь на схему их размещения.
Во-вторых, сверяем величину напряжения на контактах. Установите на термостате минимальный температурный режим, подайте на прибор напряжение в 220В, специальным устройством (мультиметр) проверьте значения напряжения на контакте №1 и контакте №2. Напряжения на данных контактах должно быть таким же как на входе, то есть 220В.
В-третьих, проверяем на исправность реле и температурный датчик. Переводим тумблер в положение «включено», регулятор выставляем на максимальное температурное значение, на контакты №3 и №4 подаем напряжение (220В). При осуществлении всех этих действий внимательно прислушивайтесь: если в это время постоянно будут слышны щелчки, значит сломался терморегулятор теплого пола. Но если на данных контактах напряжения нет, то это указывает на поломку температурного датчика. Если у Вас программируемый терморегулятор, то информация о выходе датчика из строя будет отображена на дисплее автоматически.
Расчет мощности и шага укладки
Разумеется, температура нагрева зависит от климатического пояса, и материала, из которого построен ваш дом. Однако расчет электрического теплого пола производится не по температуре, а по потребляемой мощности. Для средней полосы России приняты следующие параметры:
- Гостиная, кухня, столовая, прихожая, коридоры: 150 Вт на м²;
- Спальня, детская комната, кабинет (при условии закрывающихся входных дверей): 120–150 Вт на м²;
- Застекленная лоджия: 200 Вт на м²;
- Ванная комната: 180 Вт на м².
Определившись с затратами электроэнергии на каждую комнату (по проекту помещения), «вырезаем» из площади территорию, занятую мебелью стационарного размещения: шкафы, комоды, диваны, кровати. Технология укладки электрического теплого пола подразумевает расчет только той площади, над которой нет объектов.
При этом дифференцировать мощность по новой площади не требуется: вы рассчитываете реальную чистую поверхность пола.
Шаг укладки кабеля рассчитывается следующим образом. Исходные данные:
- мощность погонного метра нагревательного провода;
- площадь обогреваемой поверхности;
- коэффициент (Вт на м²) для конкретной комнаты.
Например, гостиная 25 м². Под мебелью находится суммарно 5 м², стало быть обогреваемая площадь 20 м². Параметры мощности для этого типа помещения 150 Вт на м², стало быть мощность кабеля будет 3 кВт.
Кабели регламентированы по так называемой погонной мощности. Как правило, это диапазон от 12 до 24 Вт на погонный метр. Исходя из этого, вы можете купить либо 125, либо 250 м кабеля для мощности 3 кВт. От этого зависит шаг укладки. Вы просто определяете расстояние между линиями (плотнее или реже), выбирая более или менее мощный кабель. Разумеется, цена погонного метра будет разной.
На иллюстрации типовая таблица расчета кабеля определенной марки. Это не абсолютная информация для любых вариантов. Просто вы можете понять, как можно варьировать с шагом укладки при одинаковых тепловых параметрах.
Многие специалисты считают, что мелкий шаг дает более равномерный обогрев: не появляются полосы с разной степенью интенсивности. Обратная сторона медали — чем длиннее кабель, тем сложней и дольше его монтаж.
Нормальным считается шаг не плотнее 70 мм.
Если вы покупаете нагревательные маты, шаг уже сформирован на производстве. Расчетная единица в этом случае — Вт на м². У вас есть возможность для разных помещений выбрать более плотную (или менее частую) укладку кабеля.
Мы уже рассматривали преимущества и недостатки погонного нагревательного кабеля, и тепловых матов. Однако, если ваши помещения имеют сложную конфигурацию, укладка рулонов может быть затруднена. В этом случае поможет погонный кабель. Хотя, при известной смекалке, можно обыграть конфигурацию с помощью матов.
Неисправности теплого пола
Неисправность системы инфракрасного теплого пола маловероятное, но возможное событие. Чаще всего причиной этому является допущенная при монтаже ошибка. В данной статье мы рассмотрим способы обнаружения причины неисправности.
В первую очередь, необходимо определить неисправный элемент. Основные элементы, которые могут быть неправильно подключены или выйти из строя – непосредственно сам нагревательный элемент, соединительные провода, терморегулятор и датчики измерения температуры.
Основные элементы системы обогрева пленочного теплого пола
Убедитесь в том, что на терморегулятор подается питание и заданы верные настройки. Если питание подается, но эффекта нет, следующим шагом станет проверка правильности подключения проводов к терморегулятору. Воспользуйтесь руководством по эксплуатации или маркировкой контактов с обратной стороны термостата, и убедитесь что все контакты подключены верно. Если и здесь все в порядке, то переходим к проверке самих нагревательных элементов.
В большинстве случаев, нагревательная пленка выходит из строя по причине неквалифицированного монтажа. Это может быть ошибка в подсоединении проводов к пленке, их излом при укладке или неправильно рассчитанное сечение.
Есть два способа проверки исправности нагревательной пленки.
Замер сопротивления
Первый способ – это замер сопротивления пола и сопоставление его с указанным в паспорте. Значение сопротивления можно вычислить по формуле R=U/P . При использовании нескольких нагревательных элементов можно проверить сопротивление каждого по отдельности.
Признаки неисправности пленочного теплого пола:
- Если показание прибора равно нулю, скорее всего в системе произошло короткое замыкание.
- Если показание прибора равно бесконечности, в системе возможен обрыв греющего элемента.
В любом случае, при несоответствии замеренного сопротивления паспортному, причина неисправности лежит в пленке. Необходимо проверять целостность проводов и правильность их подключения к нагревательным элементам.
Подключение нагревательной пленки
Второй способ заключается в подключении питания к теплому полу напрямую, минуя терморегулятор. Если пленка начинает нагреваться, то проблема в терморегуляторе. В противном случае необходимо проверять пленку и подключенные к ней провода.
Внимание!
Все работы выполняются при отключенном электропитании! Контакты на терморегуляторе могут отличаться, руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и маркировкой на терморегуляторе.
Подключение пленки к сети без терморегулятора на длительное время может привести к ее выходу из строя. Если при подключении нагревательной пленки напрямую выбивает автомат, возможно короткое замыкание или неисправность автомата, в данном случае необходимо замерить сопротивление теплого пола, оно не должно стремиться к нулю.
Как проверить работоспособность терморегулятора
Неисправности терморегулятора могут быть связаны как с самим прибором, так и с выносным датчиком температуры.
При выходе из строя терморегулятора, чаще всего виновато реле либо конденсатор. Учитывая стоимость его ремонта, целесообразнее приобрести новый термостат. Для проверки работоспособности терморегулятора необходимо:
- выставить на терморегуляторе минимальную температуру,
- подать напряжение на терморегулятор и измерить его (должно быть 220 В),
- перевести тумблер в положение ВКЛ (ON),
- выставить на терморегуляторе максимальную температуру. При повышении температуры у исправного термостата слышится щелчок (переключается реле). Напряжение на контактах нагрузки (провода, идущие к нагревательным элементам) при этом должно быть 220 В.
- при установке терморегулятора на минимальную температуру, повторно срабатывает реле, отключая подачу напряжения на контакты нагрузки.
Проверка датчика измерения температуры
Для проверки исправности датчика температуры пола необходимо при помощи мультиметра измерить его сопротивление. У каждого датчика есть заявленное заводское сопротивление, указанное в паспорте. При нагревании датчика температуры его сопротивление уменьшается. Если сопротивление отличается более чем на 5 кОм, либо равно 0, значит датчик неисправен и требует замены.
Примечание
В программируемых терморегуляторах при неисправности датчика температуры на панель выводится соответствующее сообщение.
МОЩНОСТЬ ТЕПЛОГО ПОЛА НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР
Независимо от того маты или кабель – теплый пол обычно выбирается так, чтобы на каждый квадратный метр нагреваемой поверхности приходилось, в среднем, 150 Вт электрической мощности. В зависимости от предназначения помещения и цели установки эта величина может варьироваться:
— от 100 – 130 Вт, когда достаточно лишь сделать температуру покрытия на поверхности комфортной, например, напольной плитки в ванной или на кухне;
— от 130-180 Вт, когда необходимо дополнить основную систему обогрева, применяется чаще всего. Может достаточно сильно нагреть напольное покрытие, тем самым дополнительно подогревает помещение в холодные периоды;
— от 180 – 250 Вт, когда тёплый пол используется как основной источник отопления, либо, является полноправной частью в общей системе обогрева мест где бывает особенно холодно, например балкона;
— В среднем, мощность погонного метра греющего кабеля для теплого пола – 10 – 20 Вт/м.п.;
Таким образом, вы, после замера сопротивления, должны прикинуть примерную площадь установки и приступить к расчетам:
Пример: Допустим у вас есть коридор в квартире, в котором порядка 6 квадратных метров подогреваются. Замерив мультиметром сопротивление греющего кабеля, вы получили результат 55 Ом. Осталось рассчитать, насколько этого достаточно для такой площади:
В первую очередь определяем общую мощность:
P=U2/R= 220 2/55 = 880 Вт
Затем мощность 1 квадратного метра:
Pкв.м.=880/6 = 146,7 Вт/м.кв. – что, с учетом погрешности, соответствует стандартной, наиболее распространённой мощности обогрева электрического пола. Если же рассчитанная величина, будет слишком низкой или высокой – то вы поймёте, что именно греющий кабель причина неисправности – и сможете его починить.
Как видите, измерение сопротивления греющего кабеля электрического тёплого пола, это основной способ диагностики. Греющие маты или кабель, после их установки в стяжку или плиточный клей, без полного демонтажа не достать и никак не осмотреть. А выполнить замер его сопротивления мультиметром в быту доступно каждому и не является невыполнимой задачей. Узнав, что проводники пола не разорваны, не коротят и имеют достаточную для нагрева мощность – вы сможете продолжить искать причину неисправности в других компонентах.
Проверка при возникновении неисправности
В процессе монтажа или дальнейшей эксплуатации теплого пола, как и с любым другими приборами, могут возникнуть неисправности. Пользователь может вызвать мастера для устранения проблемы или самостоятельно заняться ремонтом. В целом никаких особых сложностей возникнуть не должно. Однако методы диагностики и причины возникновения неисправностей для разного вида систем могут отличаться.
Первым делом проверяют давление в контуре теплого пола
Когда в доме установлен водяной теплый пол, который подключен к центральному или автономному отоплению, причин отсутствия нагрева может быть несколько. Диагностика системы производится при полном ее включении.
При отсутствии нагрева во всем доме неисправен гидравлический насос или засорился фильтр. Возможно, недостаточно воды в распределительном баке или не работает водонагревательный котел. Первым делом проверяется именно уровень жидкости в расширительной емкости, т.к. в 20% случаев это является причиной неисправности.
Если не нагревается какая-то часть теплого пола, например, одна комната, вероятнее всего неисправен змеевик или засорился фильтр.
Когда воды достаточно, фильтры очищены от загрязнений, но проблема с нагревом сохраняется, следует проверить, нет ли воздушной пробки. Для этого осуществляется прокачка. Открывается воздушный клапан, вода постепенно выдавливает воздух из расширительного бака. Как только воздух полностью выйдет, жидкость начнет капать из воздушного клапана. Далее клапан плотно закрывается, система заново наполняется водой.
Из-за поломки циркуляционного насоса жидкость не будет поступать в контур
Также причиной может быть некорректная работа циркуляционного насоса. Он должен работать ровно, без посторонних шумов и вибраций. Если это не так, насос следует заменить.
Будет нелишним проверить давление в системе. Для этого после насоса устанавливается манометр. В нормальном состоянии он должен показывать 0,5 бар. Причиной низкого давления служит протечка в трубе. В этом случае требуется определить место и произвести вскрытие проблемного участка для его ремонта.
Если кабель отключается на щитке, это говорит о коротком замыкании
Для начала стоит убедиться, что в доме присутствует электричество и оно подается на термостат. Проверяется свечение лампочки или панели индикации на приборе. Далее нужно проверить настройки температуры. Если здесь все в норме, проверяют дальше.
- Отсутствует нагрев по всей площади. При подключении теплого пола к сети автомат в щитке отключается защитой, это свидетельствует о коротком замыкании кабеля. Для определения места повреждения отключается напряжение, питающие провода отключаются от термостата. Нужно прозвонить отрезок между щитком и регулятором. Мультиметр показывает нулевое сопротивление – проводка в этом месте повреждена. В противном случае поиск продолжается. Греющий кабель отсоединяется от термостата, нужно измерить сопротивление на его входе. Если здесь обнаружено замыкание, повреждение находится внутри регулятора, и он подлежит замене. Если КЗ нет, остается только сам греющий кабель. Измеряется сопротивление между его жилами. Если показания на экране прибора стремятся к бесконечности, это свидетельствует о разрыве кабеля.
- Не регулируется температура. Если элементы теплого пола прогреваются по всей площади, но не реагируют на изменение значений на термостате, значит некорректно функционирует регулятор либо неисправен датчик температуры. В первом случае терморегулятор подлежит замене. Во втором – провода температурного датчика отсоединяются от регулятора и между ними производится замер сопротивления. Значение должно совпадать с данными из документации производителя. Если значения не совпадают, напольное покрытие снимается, датчик заменяется на новый.
- Не нагреваются отдельные участки. Проверку равномерности нагрева производят при помощи тепловизора. При неравномерном нагреве нужно проверить величину потребляемой мощности. Если она меньше заявленной производителем, произошел обрыв нагревательного кабеля и часть элементов осталась обесточенной. Система потребляет повышенную мощность – между отдельными элементами кабеля произошло короткое замыкание. При таком варианте часть нагревателей не функционирует, а другая часть потребляет завышенное количество электроэнергии.
Ремонт асинхронных двигателей
Наиболее распространены асинхронные силовые агрегаты на две и на три фазы. Порядок их диагностики не совсем одинаков, поэтому следует остановиться на этом более подробно.
Трехфазный мотор
Существует два вида неисправностей электрических агрегатов, причем независимо от их сложности: наличие контакта в неположенном месте или его отсутствие.
В состав трехфазного мотора, работающего от переменного тока, входит три катушки, которые могут быть соединены в форме треугольника или звезды. Имеется три фактора, определяющих работоспособность этой силовой установки:
- Правильность намотки.
- Качество изоляции.
- Надежность контактов.
Замыкание на корпус обычно проверяется при помощи мегомметра, но если его нет, можно обойтись обычным тестером, выставив на нем максимальное значение сопротивлений – мегаомы. Говорить о высокой точности измерений в этом случае не приходится, но получить приблизительные данные возможно.
Перед тем, как измерить сопротивление, убедитесь, что двигатель не подключен к электросети, иначе мультиметр придет в негодность. Затем нужно произвести калибровку, поставив стрелку на ноль (щупы при этом должны быть замкнуты). Проверять исправность тестера и правильность настроек, кратковременно касаясь одним щупом другого, необходимо каждый раз перед измерением величины сопротивление.
Приложите один щуп к корпусу электромотора и убедитесь, что контакт имеется. После этого снимите показания прибора, касаясь двигателя вторым щупом. Если данные в пределах нормы, соединяйте второй щуп с выводом каждой фазы поочередно. Высокий показатель сопротивления (500-1000 и более МОм) свидетельствует о хорошей изоляции.
Как проверить изоляцию обмоток показано в этом видео:
Затем необходимо убедиться, что все три обмотки целы. Проверить это можно, прозвонив концы, которые выходят в коробку выводов электродвигателя. Если обнаружен обрыв какой-либо обмотки, диагностику следует прекратить до устранения неисправности.
Следующий пункт проверки – определение короткозамкнутых витков. Довольно часто это можно увидеть при визуальном осмотре, но если внешне обмотки выглядят нормально, то установить факт короткого замыкания можно по неодинаковому потреблению электротока.
Двухфазный электрический двигатель
Диагностика силовых агрегатов этого типа несколько отличается от вышеописанной процедуры. При проверке мотора, оснащенного двумя катушками и запитывающегося от обычной электросети, его обмотки нужно прозвонить при помощи омметра. Показатель сопротивления рабочей обмотки должен быть на 50% меньше, чем у пусковой.
Обязательно должно измеряться сопротивление на корпус – в норме оно должно быть очень большим, как и в предыдущем случае. Низкий показатель сопротивления говорит о необходимости перемотки статора. Конечно, для получения точных данных такие измерения лучше проводить при помощи мегомметра, но такая возможность в домашних условиях имеется редко.
Проверка коллекторных электромоторов
Разобравшись с диагностикой асинхронных моторов, перейдем к вопросу о том, как прозвонить электродвигатель мультиметром, если силовой агрегат относится к коллекторному типу, и каковы особенности таких проверок.
Чтобы правильно проверить работоспособность этих двигателей при помощи мультиметра, нужно действовать в следующем порядке:
- Включить тестер на Ом и попарно замерить сопротивление коллекторных ламелей. В норме эти данные различаться не должны.
- Измерить показатель сопротивления, приложив один щуп прибора к корпусу якоря, а другой – к коллектору. Этот показатель должен быть очень высоким, стремиться к бесконечности.
- Проверить статор на целостность обмотки.
- Измерить сопротивление, прикладывая один щуп к корпусу статора, а другой – к выводам. Чем выше будет полученный показатель, тем лучше.
Проверить электродвигатель при помощи мультиметра на межвитковое замыкание не получится. Для этого используется специальный аппарат, с помощью которого производится проверка якоря.
Подробно проверка двигателей электроинструмента показана в этом видео:
Как проверить теплый пол: измерение сопротивления греющего кабеля и изоляции
Как известно, греющий кабель запрещено включать до момента, когда теплый пол смонтирован и более того, пока стяжка или плиточный клей полностью не высохли. Как же проверять кабель после покупки, монтажа и укладки кабеля? Ведь подобную проверку лучше производить на всех этапах обустройства теплого пола, в т.ч. в магазине (сопротивление обычно измеряется и фиксируется продавцом), после укладки, а также после заливки раствором и укладки плитки. Очень просто — достаточно провести замеры сопротивления греющих жил, сравнить их с паспортными значениями и проверить сопротивление изоляции кабеля.
Для измерений нам понадобится обычный мультиметр (на фото выше). Если такого прибора в хозяйстве пока нет, рекомендуем его приобрести, ведь с его помощью можно не только проверить теплый пол, но проверять сопротивление бытовых проводов, заряд батареек и т.д.
Итак, переведем прибор в режим измерения сопротивления, выставим предел в 2000 Ом (см. фото). Если мы все подключили правильно, он должен показать ноль если закоротить щупы мультиметра.
Достанем из коробки наш греющий кабель или мат и измерим сопротивление между его жилами – см. фото.
Для нашего мата значение сопротивления составило 409 Ом. Сравниваем с паспортным значением, указанным в руководстве пользователя на мат. Значения могут отличаться в пределах 10-15%, т.к. сопротивление зависит, например, от температуры, да и длина кабеля может чуть меняться от экземпляра к экземпляру. Паспортное значение для нашего мата – 360 Ом, разница с измеренным составила 14%, что в пределах допуска.
Теперь проверим сопротивление изоляции, для этого измерим сопротивление между каждой жилой и изоляцией. Переведем мультиметр в режим 2000 кОм. Полученное на экране значение должно стремиться к единице, что подтвердит отсутствие повреждения изоляции и оплетки греющего кабеля, хотя, вообще говоря, подобное измерение лучше производить специализированным мегоомметром.
Как проверить теплый пол мультиметром? На фото и видео ниже представлена поэтапная проверка теплого пола.
Так же мы расскажем, как прозвонить электрический теплый пол без мультиметра.
Приобретая электрические теплые полы (теплый пол под плитку, теплый пол в стяжку) помните, что пол (нагревательный кабель, нагревательный мат или тонкий нагревательный кабель) в сеть включают только после монтажа и полного высыхания стяжки либо плиточного клея.
Инфракрасный теплый пол можно включать сразу после монтажа.
Следует заметить, что полное затвердевание и высыхание цементно-песочной стяжки происходит в течении четырех недель.
Проверять исправность приобретенной продукции необходимо на нескольких этапах.
Откуда берутся утечки в системе отопления
Самая распространенная причина появления течей в металлических трубах – это коррозия. Сталь, даже обработанная специальными покрытиями, ржавеет. Различается только скорость процесса. Она зависит от условий эксплуатации каждой конкретной системы.
Разрыв трубы отопления
На металл воздействуют перепады температур, влага, гидравлические удары. Примеси в теплоносителе могут содержать агрессивные химические вещества, абразивы, которые ускоряют коррозию. Места, где элементы системы ржавеют быстрее всего, начинают протекать. Как правило, это соединения, стыки, швы.
Полимерные материалы не ржавеют, но это вовсе не означает, что они не протекают. Рано или поздно могут потечь и металлопластиковые трубы. Чаще всего подобное случается, если они неправильно подобраны. Некоторые владельцы домов экономят и покупают водопроводные трубы для холодной воды. Это большая ошибка, т.к. приводит к деформациям, прорывам в системе.
Нередко страдают владельцы домов, которые для отопления выбирают некачественные изделия. Дешевые полимерные трубы вздуваются, лопаются, текут. Если такое происходит, приходится менять поврежденные отрезки. Мнимая экономия оборачивается дополнительными затратами денег, сил и нервов.
Меньше всего подвержены риску протечек металлопластиковые трубы, которые специально предназначены для отопительных систем. Они рассчитаны на высокую температуру теплоносителя, не деформируются и способны прослужить несколько десятилетий.
Ремонт металлопластиковой трубы
