Финские дома из каркаса и их особенности
Каркасные финские дома отличаются практичностью и разработаны с целью создания максимального удобства в жилом пространстве. Разработанные в Финляндии проекты домов адаптированы под холодную погоду, поэтому получили широкое распространение на территории России.
Рассмотрим более подробно структуру финских домов и принципы их строительства, чтобы понять их главные особенности.
Часто встречающаяся проблема состоит в том, что возводимые российскими строителями финские дома отличаются по многим показателям от их истинных аналогов. Поэтому зачастую постройка выходит ненадежной и не долговечной. В то время как возведенные по всем правилам финские дома служат долгие десятилетия, обеспечивая своим владельцем тепло и уют.
Каркасное строение в свою очередь делится на два вида по технологическим принципам в строительстве. Это финский (или скандинавский) и североамериканский варианты. Североамериканский вид предполагает изготовление панелей прямо на месте строительства. При использовании первого варианта конструкции изготавливаются непосредственно на заводе. Крупногабаритные изготовленные стеновые панели привозят к месту строительства дома, что делает быстрее сам процесс строительства. Изготовление деталей в заводских условиях позволяет лучше подогнать их по размеру друг к другу. Поэтому завершающий монтаж дома станет проще. С завода модули привозят специальным транспортом, на фундамент они помещаются с помощью грузоподъемников (кранов).
Отдельное внимание при каркасном возведении здания уделяется эффективному утеплению модулей. Теплоизоляционный материал толщиной достигает до 250мм и больше
В роли утеплителей применяют теплоизоляционные материалы с натуральным составом.
Крыша здания возводится стропильно-фермовой конструкцией, благодаря этому в помещениях на чердаке можно обустроить дополнительные жилые комнаты.
В качестве обшивки таких домов выступают древесно-волкнистые листы, листы OSB или устойчивый к влаге и предназначенный именно для облицовки гипсокартон. С внутренней стороны каркас оборудован проемами для окон и дверей. Сделанный по финской технологии каркас оснащен ригелями, а для снятия лишней нагрузки с оконных проемов нижняя и верхняя поперечная балка, формирующая проем, укрепляется в середине вертикальными стойками по необходимости.
Конструкция, предусматривающая наличие ригеля, позволяет не устанавливать в нее хидеры и двойную верхнюю обвязку, являющуюся характерной чертой американских каркасов. Иногда хидеры используются в финских проектах каркасного жилья для равномерного распределения нагрузки на проем двери или окна, проем со стороны обвязки и стропильной системы.
Дома, разработанные финнами, характеризуются повышенным уровнем комфорта и рациональностью, так как один из главных их принципов – эффективное использование всего внутреннего пространства.
Фундамент
В Скандинавии в основном используется два типа фундаментов. Первый из них, то, активно пропагандирует известный «Владимир Таллин», и с моей легкой руки, его стали называть УШП (утепленная шведская плита). Грубо говоря это огромное корыто из пенопласта высокой плотности, в котором заливается тонкая бетонная плита с ребрами жесткости, а в эту плиту сразу закладываются все коммуникации, включая систему отопления водяными теплыми полами.
Решение гениальное по сути и универсальности подхода. Так как одним ударом убивается сразу несколько зайцев.
Правда у УШП есть два недостатка, первый связан с трудностью возведения на местах имеющих значительный уклон, второе — низкая высота цоколя (30см). Кстати именно последнее крайне тяжело принимается российским менталитетом.
В этих случаях на помощь приходит второй тип фундамента. Иногда его называют «финской утепленной плитой», но по сути это не совсем верно, а сам тип фундамента хорошо знаком в России -это «полы по грунту».
Суть достаточно простая, делается мелкозаглубленный ленточный фундамент с опорной подошвой (пяткой), затем идет обратная засыпка грунтом, утепление и сверху армированная толстая стяжка, так же с заложенными в ней коммуникациями и системой водяных теплых полов.
Правда исполнение полов по грунту так же имеет отличительные особенности от российских вариантов.
Кстати, что любопытно — весьма распространен вариант, когда дом начинает строится сразу, как только готова «лента» и обратная засыпка. А вот окончательная доделка перекрытия (утепелние, армирование, теплые полы и заливка) происходит уже тогда, когда каркас стоит «под крышей»
Более подробно на описании этих типов фундамента я останавливаться не буду, так как это предмет разговора для отдельной большой статьи.
Свайные фундаменты, ленточные с перекрытием по деревянным лагам используются весьма редко. Бывает, что небольшие «гостевые» домики или сауны ставят просто на блоки, но и в этом случае подход к возведению данных «опорно столбчатых фундаментов» более комплексный и правильный чем у нас.
Подробнее про конструкцию УШП и финского фундамента вы можете прочитать в другой статье.
Строительство каркасных домов по финской технологии
Фундамент для каркасного дома
Исходя из того, что все составные в конструкции домов, сооружаемых с использованием финской технологии, очень легкие, отсутствует необходимость закладки глубокого и мощного фундамента. Исключение составляют неустойчивые грунты. В этом случае закладывается ленточный фундамент, но не глубокий или же, как вариант, столбчатый. При этом экономия стройматериалов весьма ощутима. При закладке ленточного фундамента используются растворы бетона либо шлакобетона, для столбчатого фундамента подойдет красный полнотелый кирпич либо бутобетон (бутобетонный фундамент). Одновременно с заливкой фундамента монтируются закладные детали, предусмотренные для дальнейшей обвязки каркаса стен.
Строительство первого этажа дома по финской технологии
1. Устройство перекрытия
Когда работы по устройству фундамента завершены, производится монтаж перекрытия первого этажа. Сверху на междуэтажное перекрытие укладывается так называемый черновой пол. Устройство которого, начинается с каркаса, монтаж выполняется балками сечения 245х100 мм. Ширина межбалочного шага не более 40 см. Черновой пол зашивается фанерой, имеющей толщину от 18 мм. Теперь можно приступить к строительству каркаса стен.
2. Сборка каркаса стен
Каркасные стены вначале собираются в положении лежа на полу. В качестве основы выступает обрезная доска сечением 150х50 мм (+/- 5 мм допускается). Для надежности узлы каркасного дома крепиться двумя способами.
Каркасный замок, вмонтированный в деревянный брус, дополнительно укрепляют саморезами, тем самым обеспечивая надежность соединений. Как известно, в первый год наблюдается усадка фундамента, что влечет за собой деформацию конструкций. Для предотвращения этого процесса необходимо использовать подвижные соединения.
Сборка каркаса стен дома по финской технологии
3. Обшивка каркасных стен
Затем каркас обшивается специальным листовым материалом (негорючая ветрозащитная паропроницаемая мембрана) толщиной 25 мм. Материал, из которого изготовлены эти листы, выполняет двойную функцию: повышает прочность конструкции и усиливает тепло- и гидроизоляционные качества стен за счет ветро- и влагонепроницаемости.
Обшивка каркасных стен дома по финской технологии
4. Установка каркасных стен
После этого выполняется установка стены в вертикальное положение и ее соединение с нижним перекрытием. Наиболее надежным является крепление бруса шпильками. Стены после установки соединяются между собой посредством болтов, проходящих через отверстия в угловых брусьях каркаса.
Строительство второго этажа дома по финской технологии
Сверху на стенах первого этажа монтируется межэтажное перекрытие. При этом следует учитывать, что пол второго этажа испытывает несколько меньшую нагрузку, чем пол первого этажа, поэтому сечение балки можно взять меньше, 245х50 мм. Чтобы пол был достаточно прочным, допустимый шаг балок не более 35 см. Черновой пол зашивается фанерой, имеющей толщину 18 мм. Монтаж стен производится аналогично первому этажу.
Строительство крыши и устройство потолка
Верхняя часть стен является основой для крыши, на которой будет собираться стропильная система. В качестве стропильной балки можно использовать брус размером 150х50 мм (если в плане дома не запланировано устройство жилого чердака или мансарды). Изнутри помещения балки обшиваются фанерой. Это черновой потолок. После делается подшивка потолка каркасного дома, которая может выполняться фанерой толщиной от 8 до 10 мм. На балки устанавливают стропила крыши, которые покрываются обрешеткой. Как оговаривалось ранее, крыша у финских домов двускатная. Кровельный материал, предусмотренный в проекте дома, прикрепляется к обрешетке.
Строительство крыши и устройство потолка дома по финской технологии
С целью обеспечения противопожарной безопасности и биозащиты, заранее перед началом строительных работ все деревянные части конструкции каркасного дома обрабатываются антипиреновым составом и антисептиками.
Отделочные работы
После того как монтаж кровли будет завершен, производится отделка дома блок-хаусом, который создает видимость цельных бревен. Как вариант, можно зашить вагонкой. Чтобы предотвратить скопление на внутренней стороне отделки конденсата, между наружной отделкой и ветрозащитным материалом оставляется пространство, служащее для естественной вентиляции.
Затем монтируются окна, выполняется разводка всех необходимых коммуникаций, утепляются стены и, как завершающий этап, производится окончательная отделка помещения.
Каркас
В отличии от Америки, в Скандинавии нет единых правил (строительного кода) регулирующих то, как должен быть реализован сам каркас. Поэтому у конкретной фирмы, каркас может быть весьма специфичным. Но основные элементы выполняются так же как и в американском каркасном строительстве. Основа каркаса, разумеется та же как и в любой другой цивилизованной стране — сухая строганная доска. Деревянный брус используется крайне редко, только для решения каких то узко специфических специфических задач. И то, скорее всего это будет не просто брус а тот же клееный брус или ЛВЛ.
Из интересных особенностей именно финского каркаса можно выделить так называемый «финский ригель». Доска (а чаще всего ЛВЛ брус) врезанный «на ребро» в стойки под верхней обвязкой. Это решение позволяет обходиться без двойной верхней обвязки и оконных «хидеров» которые обязательны к применению в американском каркасном домостроении.
Еще одна особенность от американцев. Далеко не всегда используются сдвоенные и тем более строенные стойки в районе оконных проемов. Вероятно это связано с тем, что в американском каркасе эти доски в основном используются для поддержки того самого «хидера», который в скандинавском варианте заменен на врезанные в стойки ригель.
Фирмы, делающие крупные панели типа оматало (финндомо), юккатало — используют подобие двутавровых балок для стоек, для борьбы с «мостиками холода». Или же комбинированные составные стойки, с «терморазрывом» из материала с низкой теплопроводностью. Такие варианты повторить в кустарных условиях уже сложно. Это решение для промышленного производства.
Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото
В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.
Укладка нижней обвязки
Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.
В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.
Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.
Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.
Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.
В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.
Монтаж лаг
Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.
Лаги крепятся способами:
- металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;
с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.
Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.
Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.
Устройство пола
По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:
- 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
- 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
- 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.
На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.
На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.
В качестве теплоизоляции используются:
- засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
- волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
- полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
- напыляемые — полиуретан, эковата.
На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.
Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:
- Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
- Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.
Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.
После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.
Узлы каркасного дома
Фундамент – основа любого строения. Тип выбирается в зависимости от почвы, климата, веса будущей постройки.
Стены имеют вид пирога – несколько слоёв разных материалов, укрепленных внутри каркаса и обшитые панелями. При этом, для предотвращения попадания влаги снаружи (плюс – защита от ветра), а также для недопущения накапливания конденсата внутри стенок, обязательно руководствоваться правилами: с наружной части дома натягивается ветрозащита, а со стороны помещений – парозащитная плёнка. В результате «начинка» пирога, представленная утеплителем, будет «дышать», но не намокнет и не потеряет своих свойств.
Вариант формирования стены
Вертикальные перекрытия и внутренние стены – тоже состоят из нескольких слоёв. Но тут утеплитель можно либо совсем не укладывать, либо совмещать с звукоизолирующими материалами.
Цены на теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы
Дымоход – его устройство зависит от типа котельной и от её расположения. Некоторые современные котлы допускают вертикальную конструкцию трубопроводов – тогда его можно вывести через ближайшую от котла стену. Но некоторые виды котельных потребуют вертикального устройства. Тогда придётся включать в проект и его
Важно, что верхняя часть будет пересекать скат крыши, для монтажа необходимо провести тщательные расчёты
Крыша – состоит из стропильной системы, обрешетки (внутренней и внешней), утеплителя и обшивки. То есть так же имеет вид пирога.
Типы стропильных систем
Расчёт конструкции важно производить учитывая:
- положение дома и его высоту – для уменьшения эффекта «паруса»;
- климат в регионе, особенно влияние ветров;
- используемые материалы – одной из ошибок, с которой сталкиваются владельцы, считается установка не просушенных деревянных элементов. В результате этого со временем конструкцию «ведёт» (из-за перепадов влажности), деформация приводит к разрушению узлов, а иногда и всей крыши.
Устройство крыши
Установка свай
Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.
Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.
После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.
Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.
Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.
Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.
Естественная приточная вентиляция
- Лучше всего проводить монтаж до отделки помещений, прямо в ходе строительства. Если клапан будет находиться за радиатором отопления, его нужно временно демонтировать и отметить маркером месторасположение будущей вентиляции.
- Делается отверстие под вентиляционный канал.
- В образовавшийся канал монтируется вентиляционная труба с утеплителем.
- Корпус клапана не должен касаться трубы, поэтому его можно прикрепить с помощью монтажной пены. Корпус, как и трубу можно утеплить, либо надеть шумопоглотитель.
- С внешней стороны вентиляционной трубы одевается защитная решетка, с внутренней – специальная крышка.
Если, подбирая проект будущего дома, вы выбрали финские дома каркасники, постройка будет прочной и надежной, при грамотном выборе материалов позволит сэкономить значительную часть бюджета.
В чем суть строительства
Как понятно из названия, технология заключается в формировании некоего каркаса из дерева (досок или бруса) или металла, с постепенной поэтапной обшивкой его слоями из пленок, мембран, утеплителей и пр. Такая многослойная конструкция стен позволяет добиться хороших тепловых характеристик при достаточно тонких стенах.
Стена дома в разрезе без дополнительного утепления пенопластом
Какие же материалы формируют стену?
- утеплитель минеральная вата
- утеплитель листы пенопласта
- гидроизоляция в виде пленки или мембраны
- пароизоляция в виде диффузионной мембраны
- листы ОСБ
- внешняя и внутренняя отделка
Утепление каркасного дома, как мы написали выше, лучше делать двух видов. Изнутри утепляем дом минеральной ватой, а снаружи – листами пенопласта. Листы пенопласта позволят улучшить звукоизоляции, они являются отличной ветрозащитой и при снижении свойств минеральной ваты со временем (такое может произойти при попадании влаги или росы внутрь стен) позволят сохранить тепловые характеристики дома.
Утепление дома своими руками с помощью матов
Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги, которая поступает снаружи в виде осадков. Ее необходимо укладывать внахлест, фиксируя специальной липкой лентой для утеплителя. Это позволить сделать 100-процентную защиту от воды.
Гидроизоляция стен изоспаном в каркасном доме
Пароизоляция фиксируется с внутренней стороны стены, и позволяет стенам «дышать». Капельки влаги, которые могут конденсироваться в стене, спокойно выводятся в комнаты, благодаря чему утеплитель служит гораздо дольше. При использовании качественных мембран, риск образования грибка на стенах, черных пятен плесени и других побочных эффектах герметичных стен снижается до минимума. А устройство правильной вентиляции каркасного дома полностью убирает эти риски.
Пароизоляция стен изнутри дома с помощью мембраны своими руками
Листы ОСБ прибиваются поверх всей конструкции, и являются основой, к которой будут крепиться отделочные материалы.
Каждый этап работ можно выполнять своими руками благодаря легкости строительного материала. Технология достаточно проста, а начинать ее необходимо со строительства каркаса.
Обшивка дома ОСБ-плитами
Нижняя обвязка и пол
Для защиты обвязки от воздействия влаги снизу, на фундамент укладывается рубероид или гидроизол. Можно использовать битумную мастику, но она будет дороже рулонного материала. Иногда материалы комбинируют: один раз фундамент покрывается мастикой, а сверху укладывается гидроизоляция.
Сборка каркасного дома начинается с обвязки. Для нее используются доски сечением 15х5 см или брус 15х15 см. Доски укладываются по периметру и выравниваются по внешнему краю фундамента. В нужных местах просверливаются отверстия под шпильки. Второй слой досок укладывается таким образом, чтобы перекрыть нижние стыки досок. Это придает конструкции дополнительную прочность. Проще и быстрее монтаж бруса, но цена его выше, чем досок. К тому же общая несущая способность двойной доски будет выше, чем у одного бруса.
Так выглядят закрепленные лагиИсточник goroddomov.ru
На обвязку устанавливается доска 20х5 см на ребро. Она также выравнивается по внешнему краю фундамента и крепится саморезами. Лаги монтируются из досок такого же сечения. Крепятся саморезами или специальными уголками. Шаг установки – 30–60 см.
Следующий этап – утепление
Здесь важно подобрать качественный утеплитель
Стыки с лагами обязательно заделываются герметизирующими материаламиИсточник 9dach.ru
Для устройства чернового пола используется обрезная доска 10х2,5 см. Поверх нее укладывается фанера толщиной 0,5–0,6 см. Можно укладывать листы фанеры сразу без настила из досок. В этом случае толщина листов должна составлять минимум 1,5 см. Такой вариант быстрее, но в некоторых случаях дороже. Подобно кирпичной кладке, фанера укладывается в разбежку. Промежуток в несколько сантиметров между листами компенсирует расширение при повышении влажности воздуха.
