Вставка в бетонный септик

Строительство ↑

Работы по сооружению септика включают в себя несколько основных этапов:

• первый из них это земляные работы – рытье котлована и траншеи под сточную трубу;
• после этого нужно смонтировать конструкцию – установить бетонные элементы. трубы и т. п;
• после гидроизоляции производится засыпка грунта вокруг колец;
• монтируются крышки.

Септик готов для подключения к инженерным системам дома.

Украсьте свою ванную комнату раковиной необычного дизайна. Подробнее читайте в статье: стеклянные раковины для ванной. Так ли нужен гигиенический душ для унитаза, узнайте прочитав отзывы в этой статье.

Рытье котлована

Работа по выемке грунта может быть выполнена вручную или с помощью средств механизации.

Выбор способа зависит не столько от стоимости услуг спецсредств, сколько от наличия подъездных путей и наличия свободного места для извлеченной земли.

Один нюанс. При рытье ковшом получается яма, формой и размерами значительно больше той, что нужна для септика. Опустить в такой котлован бетонные кольца весом от 400 кг своими силами будет нелегко. Скорее всего, придется прибегнуть к услугам крана с большим вылетом стрелы.

Рытье вручную займет гораздо больше времени, но позволит вырыть котлован точно по размеру. Диаметр колодца под кольцо берется с запасом по 20 см на сторону.

Для извлечения грунта используется ручная или механическая лебедка. Для работы требуются как минимум два человека – один внизу и один наверху.

Нельзя забывать и о безопасности. Всегда остается опасность осыпания грунта, стенки должны иметь небольшой уклон или быть строго вертикальны.

Фото: рытье котлована вручную рытье котлована с помощью спецтехники

Монтаж

Бетонные кольца для септика нельзя перекатывать во избежание появления трещин.

Погрузка и разгрузка производится только в вертикальном положении. Монтаж септика начинается с подготовки основания под кольца. Назначение его – уменьшить влияние сезонных подвижек грунта на кольца.

Фото: установка колец

В качестве основания можно использовать готовые изделия или сделать их своими силами.

Дно котлована выравнивается по уровню, из арматуры вяжется сетка 20*20 см и заливается бетоном на толщину не менее 20 см. Основание может быть отдельным для каждого колодца или общим.

Фото: заливка основания бетоном

На подготовленное основание ставятся кольца. В смонтированных кольцах по месту размечаются и пробиваются отверстия под трубы и тройники. С этим справятся мощный перфоратор и болгарка.

После того, как все соединители установлены по местам и в септик введена сливная труба, приступают к гидроизоляции.

Закончив гидроизоляцию, можно заняться засыпкой колец. Пространство между стенками котлована и бетонными кольцами заполняется грунтом с трамбованием через 20-30 см.

Монтаж ↑

Установка септика из бетона в зависимости от выбранного варианта различается по типу работ.

Для обустройства монолитного двухкамерного строения своими руками необходимо придерживаться таких правил:

• состав. Не использовать бетон, марка которого ниже В15. Оптимальной смесью будет следующий состав: цемент – 400 кг, жидкая добавка суперпластификатор С-3 – 5 л, песок – 600 кг, вода – 200 л, щебень – 1200 кг;
• размеры. Толщина стен и основания изделия от 20 см, толщина перегородок – 15 см;
• расстояние. От прутка арматуры до поверхности бетона должно составлять 3 см;
• дополнительное армирование. Необходимо, если котлован прямоугольной формы.

Порядок по монтажу септика своими руками следующий:

Для семьи из 6-8 человек вполне подойдет септик Топас 8. Во сколько это обойдется, узнайте из статьи: Топас 8. Как спрятать трубы в туалете за пластиковыми панелями, смотрите фото в статье.

Копка ямы

Размеры котлована вычисляются из расчета, что на семью из 3-4 человек достаточно объема 1,5 м3. Подготавливают его при помощи обычной лопаты в форме прямоугольника или квадрата. Работы в среднем длятся от 1 до 2 дней. Дно и стены у котлована должны быть ровными;

Фото: подготовка котлована

Возведение опалубки

Чтобы сократить расходы на материал можно применять метод скользящей опалубки. Для этого ее устанавливают только на половине конструкции. После отвердения первой части, ее переставляют на вторую. Такой метод также позволяет более равномерно поместить бетон в межопалубочном пространстве.

Для работ потребуются следующие материалы:

• в качестве щитов ДСП;
• куски пластиковых труб, которые могут остаться после установке сточной канализации, идущей из дома;
• арматурные прутья;
• для жесткости щитов куски деревянных брусьев.

При создании герметичной конструкции, на данном этапе необходимо выполнить заливку основания и оставить ее застывать на несколько дней.

Фото: заливка бетонной основы котлована

После подготовки необходимых материалов нужно переходить к сооружению опалубки:

• проводят установку щитов, которые закрепляют между собой при помощи деревянных брусьев;
• подготавливают отверстия для водоотведения. Для этого через каждые 30 см в опалубке вырезают отверстия равные по диаметру обрезкам труб. Их следует вбить в землю на 5 см, чтобы они не соскочили при заливке конструкции бетоном;
• через опалубку в котлован проводят трубы, которые идут от дома.

Фото: установка опалубки

Бетонные работы

Перед заливкой раствора необходимо установить в ней армирующие элементы, для усиления прочности конструкции.

Далее нужно выполнить такие действия:

• залить раствор в первую часть котлована, после чего подождать его затвердения в течение 2 дней;
• достать опалубку и переставить ее во второй отсек;
• залить раствор во вторую камеру и дождаться полного застывания.

Фото: заливка стен Далее следует приступить к делению сооружения на два отсека, равные по объему: для очистки стоков и спуска их через фильтрующее дно в почву. В качестве материала для стенки используют кирпичи, камни, бетонные блоки.

На этом этапе важно соблюсти высоту расположения отверстия. Оно должно быть ниже на 0,5 м по сравнению со входным

Перекрытие септика

К следующему этапу переходят по истечению 2 недель. Делается это с целью придания конструкции прочности для выдерживания больших нагрузок. Если на стенах образовались небольшие трещины, то их можно затереть бетонным раствором.

Порядок работ по перекрытию:

• располагают швеллеры, для укладки на них перекрытий;
• устанавливают щиты из досок с бортиками, которые создают границы отверстий люка. Располагают их таким образом, чтобы через лаз можно было попасть в обе части септика;
• монтируют трубы: вентиляционную нагнетающую и выходную;

Фото: монтаж перекрытия и установка вентиляционной трубы

• прокладывают арматуру для усиления прочности конструкции;
• проводят заливку цементным раствором.

Фото: заливка перекрытия цементным раствором На данном этапе установка монолитного бетонного септика окончена. Получается практичное оборудование, которое подойдет в качестве канализационной системы для частного дома.

Фото: оборудование люков

Для монтажа бетонных заводских септиков следует также подготовить котлован. Его размеры и условия установки можно прочесть в инструкции к оборудованию. Готовую конструкцию подключают к канализации, учитывая, что все трубы должны быть проложены под уклоном в 2%.

Материалы для герметизации межкольцевых швов

Швы между железобетонными кольцами — слабое звено септика. Чаще всего первые протечки появляются здесь. По этой причине необходима их герметизация. В качестве изолятора применяют армирующее полотно, резиновые ленточные уплотнители, каучуковые прокладки с бентонитовыми гранулами, полимерцемент в сочетании с джутовой или пеньковой веревкой.

Через швы между кольцами вода начинает просачиваться в первую очередь, поэтому начинать гидроизоляцию следует с их заделки

В первом и втором случаях изоляция получается эффективной, но стоит дорого, а армирующее полотно нужно еще и облучать ультрафиолетом. Каучуковые прокладки дешевле, они заполняют щели, создавая пластичную прослойку. Подбирают их, ориентируясь на толщину стенок бетонных колец.

Фирмы-производители, выпускающие проникающую гидроизоляцию, производят вспомогательные смеси. Ими заделывают не только швы между кольцами, но и герметизировать вводы труб, ремонтировать широкие трещины. В их состав также входит высококачественный цемент, кварцевый песок самой мелкой фракции, химически активные добавки. Они отличаются превосходной адгезией к бетону.

Чтобы заделать шов или трещину, вдоль них болгаркой и перфоратором проделывают штробу на глубину 2,5-3 см и на такую же ширину. Очищают ее от пыли, мелких частиц, смачивают водой, наносят грунтовку. Когда грунтовочный состав подсохнет, заполняют штробу вспомогательным составом. После шов и часть поверхности вокруг него обрабатывают основной гидроизолирующей смесью.

В числе дополнительных материалов есть группа, предназначенная для устранения напорной течи. Они отличаются быстрым схватыванием с одновременным расширением. Вокруг протечки просто расчищают поверхность, затем перфоратором делают выборку, напоминающую по форме «ласточкин хвост».

Из смеси формируют пробку, размерами, чуть превышающими габариты выборки, с усилием вдавливают в место протечки, и до полного схватывания удерживают.

Течь — нередкое явление в септике, поэтому всегда нужно иметь под рукой средство для ее устранения

Когда вода перестает вытекать, полость грунтуют основным составом, полностью заполняют дополнительным раствором, дают подсохнуть, увлажняют. Далее, наносят 2-слойное покрытие, используя основную гидроизолирующую смесь. При соблюдении технологии, вероятность повторного появления течи равняется 0.

К популярным вспомогательным составам относятся:

1. «Ватерплаг». Гидропломба применяется для устранения слабой течи. Схватывается в течение 3 мин.
2. «Пенеплаг». Быстросхватывающаяся смесь останавливает самую интенсивную течь за 40 сек.
3. AQUAFIX. Гидропробка, застывающая под воздействием влаги за короткое время, поэтому хорошо подходит в случае, когда нужно устранить течь.
4. «Пенекрит». Применяют для заделки стыков, мест вхождения труб в септик.
5. MEGACRET-40 — ремонтный состав на основе цемента с включением полимеров. Подходит как для герметизации межкольцевых швов, так и для заделки трещин. Обладает отличной сцепляемостью с бетонной поверхностью, наносится легко, не усаживается.

Все производители заявляют, что их смеси имеют уникальный запатентованный состав. На деле их характеристики, как и способы создания защитного слоя, примерно одинаковы. На конечный результат влияет то, настолько качественно подготовлена поверхность и гидроизолирующий состав.

Характеристики автономного, энергонезависимого септика и его особенности

Септики для автономной канализации популярны. Покупают и заказывают установку этих устройств благодаря целому ряду преимуществ. В их число наши клиенты включают:

• небольшой вес конструкции, который не требует использования тяжелой грузоподъемной техники для доставки к месту монтажа;
• продолжительный период до следующей полной очистки (достаточно выполнять ее раз в три года);
• простота и универсальность конструкции, применение в различных схемах автономной канализации;
• отсутствие необходимости подключения к энергопитанию;
• бережное отношение к экологии окружающей местности и 100% гигиена;
• минимальное время монтажа конструкции после проведения подготовительных работ (не более 2 часов).

Особенно ценят владельцы загородных участков долговечность, эстетичность и экономичность септиков. Канализация, установленная профессионалами, незаметна на участке, а части устройств, которые видны, естественно вписывается в окружающий ландшафт.

Существуют у септиков и особенности, которые необходимо учитывать при монтаже независимой канализации. К очевидным недостаткам относится:

• достаточно хрупкий пластиковый корпус, который при неправильном монтаже может ломаться под воздействием грунтовых вод;
• необходимость проведения строгих проектных расчетов угла наклона труб, учета решений при строительстве;
• вероятность заморозки воды в трубах при снижении температур (глубина их залегания в земле небольшая, поэтому необходимо учитывать климатические условия местности).

При расположении грунтовых вод в непосредственной близости к дренажному колодцу жидкую фракцию стоков можно выпустить в дренаж. Данное действие требует документального разрешения местных инстанций.

Рекомендуем не экономить на профессиональных услугах. Обращайтесь к специалистам «ГеоБур» для бесплатных консультаций и проектирования.

Схема и технология монтажа септика

Все строительные работы выполняются поэтапно, чтобы соблюдалась технология установки септиков:

1. Чтобы поставить септик на его место, нужна команда из четырех человек, поскольку вес конструкции для одного человека неподъемен. Корпус готового септика имеет специальные крепления, к которым для осуществления монтажа крепятся веревки, позволяющие опустить резервуар в яму.
2. Дальше септик необходимо выровнять при помощи уровня. Если септик наклонен в какую-то сторону – ничего страшного, его положение нужно исправить. Для этого резервуар нужно раскачивать, а один человек в это время будет подсыпать в нужное место песок.
3. Теперь схема создания септика предполагает установку горловинных удлинителей. Все отсеки септика нужно заполнить водой, а саму конструкцию снаружи засыпать песком примерно до середины. Когда септик будет наполнен полностью, песок тоже стоит полить.
4. Вокруг септика нужно уложить утепляющий слой пенопласта. Желательно иметь заранее сделанные заготовки, выполненные по форме резервуара.
5. Когда септик установлен, можно заниматься прокладкой трубопровода. Как правило, для этих целей используются стандартные 110-мм трубы. При выборе труб нужно отталкиваться от их окраса: канализационные трубы всегда окрашены в рыже-оранжевый цвет.
6. Траншея для трубопровода должна выполняться в соответствии с требованиями СНиПа. Средними значениями считаются ширина 40 см и глубина 60 см.
7. Прокладывая трубы, нужно в обязательном порядке соблюдать постоянный уклон в сторону септика. Отсутствие уклона или слишком маленькая величина может привести к засорению трубопровода и возникновению неисправностей.
8. Вместе с трубами необходимо уложить защищенный гофрой электрический кабель, который в дальнейшем будет необходим для подачи питания на насос.
9. Если при закладке трубопровода появляются углы, превышающие величину 45 градусов, то необходимо использовать ревизионные трубы.
10. Утепление труб можно выполнять по желанию.

Монтажные работы

Установка колодцев канализации выполняется в несколько этапов. Для примера можно рассмотреть сооружение из железобетонных колец.

Этап 1. Земляные работы.

Канализационный колодец из любого материала устанавливается в предварительно вырытый котлован. Его объем зависит от размеров сооружения. Небольшое углубление можно вырыть своими руками, котлован больших размеров роют экскаватором.

На этом же этапе готовят дно котлована. Для накопительного сооружения выполняют работы по следующей схеме:

• Насыпают слой щебня толщиной 15-20 см, хорошо утрамбовывают.
• Поверх подушки заливают бетонный раствор.

В случае с дренирующим дном цементным раствором заливают площадку по периметру обсадного кольца.

Этап 2. Сборка рабочей камеры.

Перед установкой в кольцах из железобетона делают отверстия. В них будут входить трубы, отводящие стоки канализации от бытовой техники и сантехнического оборудования.

Первое кольцо устанавливают с использованием бетона марки М100. В подготовленные отверстия вставляют канализационные трубы, заделывают образовавшиеся пустоты бетоном. Далее ставят обсадные кольца по очереди, заполняя щели цементным раствором.

Этап 3. Монтаж люка.

Люк – это одна из важных частей канализационного колодца. Через смотровое отверстие под люком откачивают нечистоты или осматривают внутренние трубы. Для монтажа люка выполняют следующие работы:

• После установки последнего обсадного кольца все сооружение накрывают железобетонной плитой. В ней предварительно делают смотровое отверстие.
• Кромки отверстия защищают от механических воздействий металлическим ободом.
• В отверстие устанавливают чугунный люк.

Этап 4. Прокладка сточной трубы.

Грамотная установка канализационных колодцев предполагает правильно расположенные сточные трубы:

• Отводящая труба заглублена не меньше 0,7 метра.
• Правильный уклон сточных труб составляет 2 см на 1 метр.
• Трубопровод, по которому стоки входят в колодец, должен располагаться выше отводящей трубы.

Этап 5. Герметизация сооружений.

Одним из критериев качественного выполнения монтажных работ можно назвать отсутствие неприятных запахов. Кроме того в герметичную конструкцию не проникают грунтовые воды, которые могут ускорить наполнение колодца нечистотами.

Герметизация накопителя выполняется по следующим правилам:

• Участки, подлежащие герметизации, очищают от грязи, пыли.
• Поверхность смачивают водой для повышения адгезии.
• Для гидроизоляции колодца канализации используют влагостойкие мастики.

Откачка воды из дренажного колодца

Оптимально, если дренажный колодец будет напрямую подсоединён к центральной системе канализации, но в большинстве случаев на дачных и загородных участках это сделать невозможно.

Самый простой способ слива воды — это вывод сточной трубы за пределы участка. По мере заполнения шахты колодца будет происходить естественный сток воды в овраг или водоём. Перед монтажом слива следует обратиться в местный водоканал и уточнить, можно ли монтировать такую точку сброса без согласования с властями.

Для откачки воды из накопительных дренажных колодцев используется погружной насос с поплавком

Для принудительной откачки воды из колодца используется погружной насос. Агрегат подключается к центральной сети, а за уровнем заполнения следит специальный поплавочный датчик на коротком тросе.

Пропускная способность насоса зависит от его мощности и загрязнённости сточной воды. Если дренажная система собирает воду с ливневой канализации, то в ней могут присутствовать крупные частицы мусора размером до 50 мм. Это также учитывается при выборе насоса. Для откачки воды, собранной исключительно из грунта, достаточно насоса с допустимым диаметром твёрдых частиц в 5–7 мм.

В процессе эксплуатации дренажного колодца следует размывать дно сильным напором чистой воды. Как правило, это делают при полной откачке воды из резервуара один раз в месяц.

Видео: дренажный колодец со сливом воды за пределы участка

При правильном устройстве дренажной системы можно не беспокоиться за сохранность материалов, используемых для возведения и обшивки строения, а произрастающие на участке культуры будут получать объём влаги, необходимый для их нормального функционирования.

Проведение работ

Мероприятия по нанесению гидроизоляционного слоя просты и не требуют работы профессионалов.

Для примера мы выбрали битумно-полимерную мастику по нескольким причинам: она относительно недорого стоит, легко наносится своими руками, достаточно надежно защищает поверхность и легко восстанавливается при возникновении протечек.

Наша инструкция может отличаться от таковой у некоторых производителей, однако эти различия будут заключаться в каких-либо нюансах, которые вы сами сможете подкорректировать в процессе.

1. Для начала необходимо тщательно очистить поверхность септика от пыли и грязи, а также проверить ее на наличие дефектов и трещин. Если таковые имеются, их следует устранить с помощью шпаклевок или герметиков;

Поверхность кольца вычищают и приводят в порядок.

1. Следующий шаг – нанесение грунтовки. В этом качестве мы будем использовать битумный праймер, который представляет собой мелкодисперсную взвесь или водную эмульсию. Праймер следует тщательно размешать, разбавить водой согласно инструкции производителя и нанести на всю поверхность строительной кистью в два слоя, второй – после высыхания первого;

Битумный праймер наносят кистью или валиком подобно краске.

1. Далее следует подождать полного высыхания праймера и проникновения его в толщу бетона. На это уходят минимум сутки;
2. Когда стены септика грунтованы, можно приступать к нанесению мастики. Этот материал полностью готов к использованию и наносится холодным методом, то есть тоже обычной строительной кистью;
3. Ведро или другую емкость, в которой находится мастика, вскрывают и тщательно перемешивают содержимое. Для этого можно использовать электродрель с миксером на малых оборотах;

Мастику размешивают миксером или обычным куском бруска.

1. Если мастика кажется вам слишком густой и трудно наносится, ее можно слегка разбавить уайт-спиритом или другим органическим растворителем;
2. Размешанную и подготовленную мастику наносят на поверхность септика строительной кистью обычным слоем, не слишком тонким, но и без подтеков. Материал следует хорошенько размазывать по поверхности, чтобы она была покрыта им равномерно;

Колодец полностью покрывают слоем мастики.

1. После полного высыхания слоя мастики поверхность септика внимательно осматривают, и если видно, что слой истончился или имеет участки разрыва, немонолитен или вызывает другие сомнения, наносят второй слой по той же технологии;

Если первый слой недостаточно плотный, наносят повторный слой мастики.

1. После двух-трех суток на открытом воздухе покрытие полностью высыхает и считается готовым.

Внимание! Битумные мастики некоторых марок могут содержать токсичные летучие растворители, которые вызывают отравления и расстройства нормальной работы высшей нервной системы, поэтому для работ потребуется респиратор. Также не лишними будут перчатки и роба, так как отмывается этот материал весьма непросто

Естественно, что все эти мероприятия проводят после полной герметизации швов на кольцах и мест входа труб септиков силиконовым герметиком

Также особое внимание следует уделить местам соединения дна колодцев с плитой и верха колец с крышками. То же касается люков

Гидроизоляция ЖБИ в целом и септиков в частности – мера вынужденная и необходимая. С появлением современных обмазочных составов процесс проведения таких работ совсем несложен и может быть успешно выполнен силами одного работника. Чтобы в этом убедиться, предлагаем просмотреть видео в этой статье, где все наглядно показано.

More from my site

• Биофильтр для септика своими руками: принципы реализации
• Установка септика в частном доме: этапы грамотного монтажа
• Расстояние от септика до дома: нормативы размещения очистных сооружений
• Кольца для септика в загородном доме: применение на практике
• Вентиляция септика: секреты правильной организации
• Фильтр для септика: виды и цели применения

Септик из бетонных колец своими руками: пошаговое руководство по строительству

Вода проходит три уровня очистки в камерах и фильтрующем колодце, затем доочистку — в грунте

Две очистительные камеры необходимы, если в доме проживает несколько человек, которые активно пользуются стиральной и посудомоечной машиной, душем, ванной. Сбросы в канализацию будут большими, соответственно, стокам потребуется более тщательная очистка.

Для маленькой семьи, использующей небольшое количество бытовой техники, вполне достаточно одного резервуара-отстойника, соответственно, септик из бетонных колец будет иметь два колодца.

Септики из двух колодцев с одной камерой очистки предусмотрены для небольших семей

Предположим, в доме постоянно проживают 5 человек. В среднем каждый из них в течение суток использует около 200 л воды, следовательно, общий суточный расход составляет 1000 литров. Существуют строительные нормы, по которым объем очистительной камеры должен предполагать поступление стоков за 3 суток, то есть не менее 3000 литров. Возьмем для примера бетонное кольцо с объемом 0,62 м³ — это значит, что на каждый колодец необходимо 5 колец. Обычно для строительства каждой камеры используют 2-3 кольца.

На схеме отражают количество бетонных колец, их расположение и соединения

Схема септика из бетонных колец составляется перед началом строительства.

Альтернатива пластиковой вставке

Прежде необходимо опустошить  подлежащий ремонту резервуар-накопитель или септик-отстойник, выполнив откачку содержимого с привлечением команды ассенизаторов. Услугу по откачке септика, вывозу его содержимого оказывают коммунальные службы и частные компании. Дешевле напрямую договориться с ассенизатором муниципальных служб.

Ассенизационному транспорту понадобится подъездная площадка к объекту работ. Причем дистанция подъезда будет тем меньше, чем короче транспортный рукав машины. Его допустимая длина составляет до 180 метров и даже больше – до 500 м, если это высоконапорный полиэтиленовый рукав.

Откачку септика должны выполнять подготовленные специалисты, любители не справятся. Работы по вычистке септического резервуара производятся особым насосом – канализационным (фекальным).

Гидроизоляция швов бетонного септика

Чтобы заделать щели между бетонными кольцами колодца, необходимо добраться до них снаружи конструкции. Нужно вырыть канаву вокруг септика на глубину, позволяющую работать со стыками между ж/б секциями. Соответственно, чем больше колец в составе конструкции резервуара – тем более глубокую канаву придется рыть. Ширина канавы – не менее метра. В узкой канаве будет трудно работать.

Откопав стены септика, нужно их просушить. К началу гидроизоляционных работ темных пятен на бетонных стенках быть не должно. Швы требуется вычистить от набившегося мусора и грунта, обнажив полость как минимум на 70 мм глубину. Если ожидается дождь, следует застелить колодец и выкопанную вокруг него канаву влагонепроницаемым материалом (полиэтиленовой пленкой, брезентом и т.п.).

Если откапывать септик узкой траншеей – не хватит места для гидроизоляционных работ

Для заполнения швов требуется хорошо промятая глина и штукатурная терка. Глину следует разминать ногами в тазу или иной подобной емкости. Набивка стыков между бетонными кольцами непромятой глиной неэффективна – структура ее буден неравномерной, включать пустоты, которые пропустят воду.

Заделку наружных швов между бетонными секциями септика можно выполнить цементно-песчаным раствором, замешанным на жидком стекле. Состав смеси: жидкое стекло, цемент и сеяный мелкий песок в пропорции 1:1:3. Готовить смесь следует малыми порциями – при добавлении жидкого стекла раствор быстро застывает. Швы заполняются таким раствором при помощи шпателя.

Стыковой раствор также готовится из смеси цемента со строительным клеем ПВА. Пропорция: 5 частей цемента на 1 часть ПВА. После заполнения раствором швов, сверху можно нанести два-три слоя жидкого стекла. Это усилит гидроизоляцию.

Перед заполнением швов цементным раствором, необходимо обработать их грунтовкой. Для септиков применяются технические грунтующие материалы. К примеру, такой – одна часть битума на три части бензина.

В структуре бетонного камня есть поры, потому собранные из ж/б колец септики пропускают воду, пусть и в незначительном количестве. При замерзании вода в порах будет кристаллизоваться, увеличиваться в объеме и разрушать в итоге монолитное соединение.

Чтобы избежать разрушения бетона кристаллизующейся водой нужно пропитывать бетон с наружной стороны битумной мастикой как минимум на 0,5 м ниже глубины сезонного промерзания в регионе

Монтаж рулонной гидроизоляции

Завершив работы по швам бетонных колец, приступаем к формированию поверхностного слоя защиты резервуара от влаги. Если для стыков использовалась глина, то поверх них наносить рулонные материалы нельзя – глиняная штукатурка будет выломана при застывании клеевой мастики.

Внешнюю поверхность бетонного колодца требуется полностью покрыть грунтовкой, например, битумно-бензиновой. Это улучшит склеивание рулонной гидроизоляции с бетонными кольцами. Затем стенки промазываются разогретой гудронной мастикой, клеится рулонно-битумный материал в два-три слоя. Отметим, что битумная мастика для гидроизоляции стен септика рулонными материалами не подходит – при остывании она растрескивается.

Если в регионе устройства септика фиксируется высокое зеркало грунтовых вод, то гидроизоляцию рекомендовано проводить на всю высоту шахты канализационного колодца

Чтобы снизить или устранить вероятность пучения грунтов вокруг бетонного ствола, применяется песчано-щебневая засыпка (40% песка, 60% щебня). Ею заполняется канава, ранее отрытая вокруг подземного резервуара для ремонта швов между колодезными кольцами.

Если под слоем почвы на участке залегает песок без глинистых включений, гравийные или щебенистые отложения, то засыпку можно проводить грунтом отвала, сформированного при разработке котлована вокруг септика.

Монтаж септика из железобетонных колец

1. Перед началом установки септического колодца необходимо выбрать наиболее подходящее для него место. Следует учитывать, что расположение септика зависит от уровня грунтовых вод. Емкости должно размещаться не ближе метра по отношению к ним. При этом конструкцию можно спокойно монтировать рядом с домом.
2. На обозначенном месте выкапывают яму, диаметр которой чуть больше размера бетонных колец. Это необходимо для того, чтобы впоследствии после монтажа можно было проложить гидроизоляционный слой. Котлован может быть как овальной, так и квадратной формы. Специалисты советуют делать яму квадратной, так как в ней можно расположить плиту из бетона вместо цементной растяжки.
3. В яму засыпают слой песка толщиной 0,3 м. Затем производится цементная растяжка либо укладываются плиты, предварительно обработанные цементным раствором.
4. Кольцо опускают в яму по одному. Стыки между ними заделывают цементом. Те места, через которые проходят трубные изделия, необходимо обработать изоляционными материалами, которые предохранят трубы от образования трещин после усадки колодцев. Для бетонных колец чаще всего применяют силиконовую смазку, обеспечивающую герметичность инсталляции.
5. При возведении фильтрующих колодцев схема действий та же, только в дне камеры проделываются скважины на глубину 1 м, а в них размещают трубные конструкции из пластика. Внутренняя поверхность труб засыпается щебенкой, для того чтобы на их стенках не откладывались органические отложения.
6. Следующим этапом станет создание гидроизоляции колодца. Для этого внешние стенки камер обрабатывают глиной.
7. В завершении всех работ необходимо установить крышку для септика или, как квариант, пластиковый канализационный люк, представляющую собой плиту.

Выбираем место

Место для установки септика очень важно для поддержания санитарных норм на участке. Выбирая место, необходимо отталкиваться от следующих требований:

1. Удаление от дома должно быть 5-10 метров.
2. От септика до любого источника питьевой воды должно быть не менее 50 метров.
3. Проконтролируйте уровень подземных вод – он не должен быть выше глубины нахождения септика.
4. Необходимо организовать подъездную дорогу для ассенизаторской техники.
5. Не рекомендуется монтировать слишком далеко от дома – расходы на прокладывание канализации значительно возрастут.

Прокладывая канализационный трубопровод, через 15-20 метров прямого пути, а также при поворотах канализации устанавливайте ревизионный колодец.

Септик не прикреплен к бетонной плите

На фотографии видно, что такие ошибки допускаются сплошь и рядом. Этот септик или, скорее, накопительная емкость, всплыл только второй весной после начала эксплуатации.

Септик большой, не менее 1 кубометра, значит выталкивающие силы будут велики. Сопоставимы с весом груза в 200-300 кг. Даже если септик не всплывет полностью, а лишь приподнимется на какие-то 5 см, это почти наверняка приведет к разгерметизации септика и стоку неочищенных стоков напрямую в грунт. Либо изменит уклоны в системе настолько, что нормальная работа будет невозможна. Не забывайте, что уклон канализационной системы всего 2-4 см на 10 метров трубы.

Бетонное основание под септиком, к которому он крепится любым доступным способом, и является тем “грузилом”, удерживающим наш поплавок в нужном месте.

Заякорить септик можно и другими способами. Например, бурением по сторонам котлована под септик скважин с последующим их бетонированием. Септик крепится к анкерам, закрепленными в этих бетонных “якорях”. Число, глубина и расположение “якорей” зависит от объема септика.