Укладка тротуарной брусчатки — выбор материала, схемы, пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция

Качество несущего слоя в случае укладки плит на бетон очень важно из-за использования жесткой фиксации. При неудачном исполнении сооружение быстро потрескается

Подготовка подушки из бетона

Для улучшения качества работ по подготовке бетонного основания под тротуарную плитку можно использовать объемную георешетку — конструкцию в виде сот, выполненную из синтетического материала, стойкого к гниению и химическим воздействиям.

При растяжении такая решетка образует устойчивый в горизонтальном и вертикальном направлениях каркас, армирующий любой насыпной материал, размещаемый в ячейках. Срок службы подобной решетки — до полувека.

1. На дно траншеи укладывают георешетку и засыпают ее 15-сантиметровым слоем щебня. Высота решетки подбирается так, чтобы ее края были ниже уровня щебня и не мешали трамбовке.
2. Подушка из щебня трамбуется.
3. Поверх щебня укладывается армирующая сетка.

По контуру разметки, выполненной из колышков и шнура, выставляется опалубка, в которую будет заливаться бетон.
Готовится бетон и непрерывно заливается в опалубку, чтобы в теле бетонной подушки не образовались так называемые холодные швы, снижающие прочность конструкции.

Сразу после заполнения опалубки для уплотнения структуры материала и отведения воздушных пузырей используют погружной вибратор.

Бетонная подушка накрывается пленкой, чтобы избежать слишком быстрой потери влаги и следующие 3–7 дней ее поверхность периодически смачивается водой.

На большой площади через каждые 2–3 м нужно делать температурные швы. Для этого перпендикулярно опалубке и поверхности земли устанавливаются доски, которые потом нужно будет убрать и перед укладкой брусчатки заполнить швы эластичным составом. Во время перепадов температур эти швы помогут избежать разломов бетонной подушки.
Для отвода влаги, попавшей на поверхность бетонной подушки под брусчатку, на некотором расстоянии друг от друга устанавливают обрезки полипропиленовых или асбоцементных труб, верхний уровень которых должен быть вровень с верхним уровнем бетонной подушки, а нижний конец располагаться на прослойке из щебня. Перед началом укладки дренажные отверстия заполняются мелким щебнем.

Когда бетон полностью застынет, опалубка убирается.

Установка бордюров

В оставшееся после разборки опалубки углубление нужно установить бордюры. Для этого делается жесткий бетон, мастерком укладывается в ров и на него по одному устанавливаются бордюрные камни.

Чтобы вогнать их в раствор, используется резиновая киянка. Щели между камнями заливают жидким бетоном.

Высота бордюров должна быть как минимум на 20–30 мм ниже верха брусчатки, чтобы не мешать стоку воды. Через сутки, когда раствор застынет, пространство между бордюрным камнем и стенками траншеи засыпается песком.

Как правильно класть

Габариты плит выбираются в зависимости от назначения: для тротуара достаточно толщины 4–5 см, а если на поверхность будут заезжать машины, то выбирают брусчатку не тоньше 6 см.

На бетонное основание плиты укладывают на сухую песчано-цементную смесь или на цементно-песчаный раствор.

1. При использовании цементно-песчаной смеси (ЦПС) используется только просеянный песок. Раствор готовится из 1 части цемента и 3 частей песка, консистенция должна быть как у густой сметаны. Мастерком на бетонную подушку раствор выкладывается ровным слоем в 2–3 см. Брусчатка укладывается на раствор по запланированной схеме и слегка вбивается в раствор с помощью киянки. Горизонтальность поверхности следует выверять как можно чаще строительными уровнями.

При использовании для укладки сухой ЦПС работы ведутся аналогично укладке брусчатки на песчаную подушку — на бетон насыпается слой сухой ЦПС (3–5 см), выравнивается правилом или обычной доской с ровным краем, а затем на эту подушку выкладываются плиты.Сухая ЦПС готовится из расчета на 1 часть цемента 6 частей песка, но в сухом виде она не в состоянии прочно удерживать брусчатку, поэтому по завершении работ площадка хорошо проливается водой, которая попадает через зазоры между плиткой вниз и смесь застывает.

Заделка швов

Между брусчаткой швы засыпают сухой ЦПС и проливают водой. Операцию повторяют до тех пор, пока смесь не перестанет усаживаться. Через 2–3 суток, когда поверхность окончательно высохнет, убирают строительный мусор, веником сметают мелкий сор и пыль и, при необходимости, промывают поверхность сильным напором воды из шланга.

Полезное видео

Еще больше о технологии укладки тротуарной плитки на бетонное основание узнаете из этого видео:

Уход за тротуарной плиткой

Мало знать, как положить тротуарную плитку, нужно еще обеспечить ей постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный период. Простой уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки из тротуарной плитки (для того, чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега не следует использовать металлические лопаты, а для обледенений ломы, ледорубы, а также посыпать дорожку составами антилёд, содержащими соль.

Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Пористая структура бетона действует как губка – впитывает воду. Гигроскопичность играет свою пагубную роль именно зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. Как следствие, появление микротрещин, выщербин, раковин, изменение цвета.

Гидрофобизирующие составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от выгорания на солнце и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «напитывание» водой (сообщают водоотталкивающее свойство).

Чем обработать тротуарную плитку

Некоторые хотят, чтобы тротуарная дорожка блестела, используют эффект мокрой плитки. А другим – наоборот, нравится матовая плитка. В вопросе, чем пропитать плитку – мнения расходятся. Согласно отзывам, применяется Типром М, У, Неомид Н2О Стоп, Неогард, Пенетрон.

Бюджетный вариант – кремнийорганический гидрофобизатор ГКЖ-11 (дешево, не значит плохо). Принцип нанесения простой: разводится водой в пропорции 1 кг концентрата на 25 литров воды, заливается в опрыскиватель и распыляется по поверхности плиточной дорожки. Этого объема хватит на 50-70 кв. м. плитки для обработки в два слоя. Брызгать до тех пор, пока не прекратится впитывание и не появятся капельки на плитке. В результате, плитка будет всё время как смоченная (мокрый эффект), а во время дождя не будет впитывать воду, плюс, повысится морозоустойчивость. Но, имейте в виду, обработка гидрофобизатором ГКЖ не имеет обратного действия, т.е. убрать потом его нельзя. Принцип действия показан на фото «до и после».

Видеоролик, демонстрирующий разницу в водопоглащении бетона, обработанного гидрофобизатором.

Пользователи рекомендуют для пропитки бетонной плитки Энесал MP – жидкость, создающая в структуре бетона (в порах) гидрофобный барьер (мембрана), который отталкивает воду, реагенты и соли.

Для создания эффекта «после дождя» (мокрый камень), а также для повышения устойчивости тротуарной плитки к истиранию, рекомендуют защитный состав для пропитки (обработки) бетона – Энеклад КФС (Eneclad CFS). А если в него добавить бронзовую или алюминиевую пудру, то можно надолго закрепить на поверхности нужный цветовой оттенок.

Определяющее значение имеет, каким способом была изготовлена плитка – вибролитье или вибропрессование. Плитка кустарного производства, выполненная путем вибролитья – менее устойчива и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит порядка 100 лет.

Совет. Имейте в виду, бетонная (или кирпичная) поверхность, обработанную любым гидрофобизатором нельзя изменить, т.е. после этого ни покрасить, ни приклеить не получится!

Практики рассуждают так, обработка уложенной плитки пропитками выполняется сверху, но вода-то проникает между швами и проникает в «тело» плитки с боков, нижней (тыльной) части.

Стоимость укладки тротуарной плитки

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Ведь каждого интересует, как выложить тротуарную плитку недорого. Стоимость работ будет включать в себя:

Стоимость работ будет включать в себя:

В таблице не указаны цены на материалы, а только за работу.

К сведению, бригада из четырех человек за день может уложить 30-50 м.кв. площади, а машина для укладки тротуарной плитки от 300 до 800 м.кв.

Как видно из статьи, уложить тротуарную плитку не так уж сложно

Важно придерживаться правил и выполнять каждый этап максимально качественно

Метки: Плитка Дорожки Облицовочный материал Отделочный материал Тротуарная плитка

• https://derevyannie-doma.com/materialy/tehnologiya-ukladki-trotuarnoy-plitki-svoimi-rukami-kak-pravil-no-klast.html
• https://bouw.ru/article/ukladka-trotuarnoy-plitki-svoimi-rukami
• http://obustroen.ru/stroymaterialy/otdelochnye-materialy/plitka/ukladka-trotuarnoj-plitki-svoimi-rukami.html
• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/landshaftnyj-dizajn/ukladka-bruschatki-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html
• http://moydomik.net/dvorov/dorozhki-i-trotuary/349-ukladka-trotuarnoy-plitki-technology.html

О разновидностях брусчатки

Есть немало вариантов оформления участка, а потому разновидностей брусчатки, предлагаемых сегодня производителями, тоже много. Благодаря этому вы получаете возможность выбрать тот вариант, который соответствует особенностям дизайна и вашим личным пожеланиям.

Брусчатка из бетона фигурная

Вариант №1. Брусчатка из бетона

Это главный тип покрытия, который изготавливается из мелкозернистого или же тяжелого бетона. Существует 4 категории такой брусчатки, которые выделяются в зависимости от характеристик и предназначения. Ознакомимся с ними.

Таблица. Классификация бетонной брусчатки.

Наименование группы	Краткое описание
А	Данное покрытие для мощения применяется для пешеходных дорожек в парках, садах, на уличных тротуарах.
Б	Материал данной группы используется для оформления велосипедных дорожек, мест остановки общественного транспорта, площадок.
В	С помощью такой брусчатки обустраиваются проезды внутри парковок, площадей, жилых кварталов.
Г	Предназначается для обустройства зон, где наблюдается высокая нагрузка.

При укладке бетонной брусчатки соблюдается определенная технология

В соответствии со стандартами каждая группа изделий должна иметь свои эксплуатационные характеристики.

Сравнительная характеристика всех групп

Форма брусчатки может быть разной, но наибольшей популярностью пользуются прямоугольные и квадратные изделия

Важно, чтобы все их грани были взаимно перпендикулярными. Толщина материала может составлять от 6 см до 10 см (данный показатель зависит от предназначения и формы)

Изделия изготавливаются из следующих ингредиентов:

• портландцемент;
• вода;
• мелкофракционный песок (в пределах 2-2,2 мм) в качестве заполнителя;
• пигменты;
• щебень (размером 1-2 см) из гравия или природного камня, является крупным заполнителем;
• добавки.

Брусчатка — фото

Но данная разновидность материала для мощения дорожек имеет достойных конкурентов, о которым мы расскажем далее.

Пример некачественной укладки

Вариант №2. Брусчатка на резиновой основе

Речь идет о материале, сделанном из резиновой крошки, которая связана клеем на полиуретановой основе. Популярный на сегодня вариант, использующийся для тротуаров, площадок и дорожек. Имеет отменные характеристики. А если человек упадет на такое покрытие, то гарантированно не получит травму. В укладке данной брусчатки также нет ничего сложного.

Тротуарная плитка из резиновой крошкиРезиновая брусчатка «Волна»

Вариант №3. Брусчатка полимерпесчаная

Такая плитка может использоваться для дорожек, по которым передвигаются исключительно люди. Весит она немного, служит долго и характеризуется устойчивостью к температурным воздействиям. Укладка ничего сложного собой не представляет.

Полимерпесчаная плиткаСпособы укладки полимерпесчаной тротуарной плитки

Вариант №4. Брусчатка из гранита

Долгое время пользовалась большой популярностью, является актуальной и по сей день. Дорожки из гранитной брусчатки долговечны, материал характеризуется устойчивостью к механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды. А то, как натуральный камень выглядит, упоминать, пожалуй, не нужно.

Гранитная брусчатка

Сколько надо брусчатки, и как ее хранить?

Для расчета необходимого количества нужно знать площадь отделываемой поверхности и одного элемента. Поделив указанные значения и округлив результат в большую сторону, получают минимальное количество материала.

Расстояние между элементами следует учесть

Чтобы приобретенный материал не утратил своих свойств на этапе хранения, следует соблюсти определенные правила. Изначально весь объем хранится в штабелях. Если материал находится под открытым небом, в случае дождя поддоны могут начать проваливаться в землю. В результате верхние ряды неизбежно соскользнут, повредив нижние, так как плитка имеет идеально ровную поверхность.

Хранить материал следует правильно

Чтобы этого не произошло, в процессе хранения следует придерживаться определенных правил:

• Размещать поддоны на твердой поверхности, которая в случае обильных осадков способна сохранить форму. Например, на бетонной основе.
• Ограничивать количество рядов. На земляной основе желательно обойтись десятью рядами.
• Использовать укрывной материал для защиты от чрезмерного количества влаги.
• Стараться избегать случайного повреждения лицевой поверхности.

Особенности монтажа тротуарной плитки

Данное покрытие позволяет полностью избежать бетонирования и прочих «мокрых» процессов отделки, но только на грунтах с нормальной несущей способностью. Если участок расположен на свежей насыпи, подрабатываемых и проблемных почвах (например, песок пылеватый или чистая глина), имеет сложный рельеф, необходимо бетонирование основания для обеспечения жесткого подстилающего слоя и равномерного распределения нагрузок на грунт.

На песках, гравелистой, скальной почве, супеси и суглинке достаточно снять пахотный слой и заменить его нерудным материалом:

• тропинки – песок;
• парковки – щебень 5/20.

Щебеночное основание стоянки.

Чтобы исключить взаимное перемешивание грунта с щебнем и песком, следует выстелить дно котлована геотекстилем и завести этот нетканый материал на боковые стенки. Уплотнять виброплитой необходимо слои по 10 – 15 см толщины максимум.

Слой геотекстиля.

Виброплита с электрическим или бензиновым приводом понадобится на дальнейших этапах в любом случае. Поэтому её арендуют или изготавливают самостоятельно. Так же потребуется инструмент:

• правило – специальное, изготавливается из доски, обычное штукатурное 1,5 – 2 м;
• киянка резиновая – для укладки тротуарной плитки (ТП) и монтажа поребриков;
• уровень – предпочтительнее лазерный, но сгодится и пузырьковый, на сложном рельефе – гидравлический;
• щетка жесткая – нужна для заполнения швов на последнем этапе;
• УШМ («болгарка») – используется для кроя элементов облицовки;
• шнур – разметка трассы, уклонов;
• мастерок и лопата – подсыпка и выравнивание песка.

Инструмент для мощения ТП.

На сложном рельефе вначале производится террасирование подпорными стенами. В противном случае боковые подвижки почвы нарушат геометрию дорожек уже через пару лет эксплуатации.

Террасирование участка габионами.

Даже на ровных участках необходим уклон брусчатки, так как материал является водонепроницаемым, а щелей между элементами мощения недостаточно, чтобы быстро отвести ливневые и паводковые стоки. Между бордюрами и плиткой желательно смонтировать лотки ливневки, а под вертикальными стоками кровельных водостоков интегрировать в покрытие дождеприемники.

Ливневка внутри садовой дорожки.

Основные этапы процесса укладки

В зависимости от того, что планируется использовать в качестве базы для монтажа, используются отличающиеся способы укладки тротуарной плитки на разные основания. Наиболее популярны в качестве подстилающего слоя песок, гранитный отсев (гранотсев), цемент и геотекстиль. Однако базовые этапы сохраняются, вне зависимости от того, какая «подушка» применяется.

Работы начинаются с разметки и подготовки участка:

• выбор направления, размера и высоты дорожки (над общим уровнем почвы – вровень, с подъемом). На этом же этапе определяется рисунок укладки и рассчитывается необходимое количество материалов;
• определение типа грунта для рационального подбора подстилающих материалов;
• уточнение состава и толщины «подушки»;
• разметка будущего «корыта» (выемки в грунте под размер будущей дорожки) под укладку плитки;
• выемка грунта ручным или механизированным способом. Обязательно удаление корней растений, обработка почвы гербицидами, проверить наличие нор животных и возможных пустот под верхним слоем почвы;
• выравнивание дна и бортов «корыта»;
• прокатка и трамбовка «корыта».

После этого, в зависимости от выбранного состава, устраивается подушка с обязательной послойной трамбовкой. Далее на подготовленное основание монтируется плитка. Для нее заранее планируется отвод воды (дождевой, снеговой) и приемлемый уклон покрытия в целом, с учетом назначения и геометрии площадки (дорожки).

Щебень (гравий) выполняет роль дренажного и упрочняющего слоя, причем как для монтажа на песчаное основание, так и для бетонной базы.

Согласно нормативным требованиям (ГОСТ 17608-91, СНиПы Ш-8-76 и Ш-10-75), в зависимости от предполагаемой нагрузки на площадку или проезжую часть (стоянку для транспорта) толщины слоев и фракции песка и каменной крошки различается.

Вопрос о том, какой песок нужен для укладки тротуарной плитки, решается в зависимости от размеров монтируемого покрытия (габариты плиток) и нагрузки на площадку.

Наличие в основании геотекстиля между слоями снижает вероятность размытия прослоек, увеличивает их взаимную поддержку.

Важно: помимо прочего, геотекстиль уменьшает вероятность вспучивания уложенной плитки, мешает прорастанию корней.

Вопрос о том, какой геотекстиль нужен для укладки тротуарной плитки, решается в зависимости от типа грунтов и планируемой нагрузки.

Как укладывать брусчатку?

Если «кирпичик» улёгся не точно, можете его убрать, подсыпать (или удалить) песок, вернуть на место и утрамбовать заново. Во время работы постоянно применяйте строительный пузырьковый уровень. Он поможет ориентироваться в том, что Вы всё делаете правильно.

Когда плитка будет выложена, желательно уплотнить мощёную поверхность вибротрамбовкой со специальным прорезиновым основанием (чтобы не повредить «кирпичики»). Хотя с трудом верится, что у простого дачника есть данный инструмент (он никогда не нужен).

Работу можно упростить, не используя цемент. Для «заделки швов» применяем только чистый сухой песок, который легко заметается в межплиточное пространство.

Для сохранения эстетичного вида, через некоторое время, серая бетонная плитка требует чистки, а цветная – помывки. Работы по очистке от снега, надо делать, используя не металлические, а пластиковые или деревянные инструменты.

В заключение: оригинальность Вашей садовой тропинки зависит от Ваших дизайнерских способностей и творческих фантазий.

Анекдот в тему: Мама спрашивает сына? — Вовочка, ты зачем написал на палас в комнате?! — Мамочка, ты сама сказала — иди пописай на дорожку!

Думаю, сейчас Вы уже знаете, как выложить брусчатку и сможете смело потренироваться на своей садовой дорожке. Успехов, в этом кропотливом деле! Пока!

Цитата мудрости: Простота — высшая ступень искусства (Брюс Ли (мой кумир с детства и по сей день)).

Установка брусчатки

Переходим непосредственно к ответу на вопрос, как положить брусчатку. В принципе, это несложный процесс, если знать некоторые нюансы. Понятно, что каждый укладываемый камень должен располагаться в горизонтальной плоскости, поэтому его надо проверять уровнем. Если есть перекосы, то брусчатку поднимают, подсыпают под нее песок и выравнивают ударами резинового молотка. Для надежности правилом проверяют целый ряд на предмет горизонтального расположения материала.

Некоторые мастера на каждый ряд натягивают бечевку по горизонтали и по ней проводят монтаж. Это увеличивает скорость процесса.

Монтаж брусчатки по натянутой бечевкеИсточник i.ytimg

Второй нюанс касается несущей способности дорожного покрытия. К примеру, если брусчаткой покрывают садовую дорожку или аллейку вокруг дома, то для ее укладки применяется именно эта технология. Та, которая описана выше.

Если этот материал решено использовать для покрытия дороги от ворот до дома и площадки, где будет парковаться автомобиль, то брусчатку придется «сажать» на цементно-песчаный раствор. Рецептура последнего: 1 часть цемента, 3 части песка.

Сама операция укладки от предыдущей ничем не отличается. Просто под каждый элемент укладывается раствор, на который устанавливается камень, выравнивающийся по горизонту.

Укладка брусчатки на цементный растворИсточник yellowhome

Существует другой вариант монтажа на цемент. Его называют «сухим». Для этого формируется слой из гравия и цемента. Рецептура та же. И на него уже укладывается брусчатка, которую после полного заполнения площади облицовки поливают водой. Влага попадает в цементно-гравийный слой, происходит гидратация цемента, что приводит к скреплению слоя к каменной отделке.

Итак, мы рассмотрели три варианта, как класть брусчатку своими руками. Остается последний этап.

В видео показана технология укладки брусчатки на садовую дорожку:

Заполнение швов между камнями

Самый простой вариант, который чаще всего используется, заполнение швов мелкозернистым песком. Его просто рассыпают на поверхность и подметают веником или щеткой. Песок заполняет собой зазоры между элементами отделки, придавая всей поверхности ровность. Но это еще не все.

Обычно засыпанный таким способом песок со временем усаживается или выветривается. Поэтому чтобы это не происходило быстро, всю поверхность дорожки или площадки обильно поливают водой. Песок в зазорах усаживается, засыпают еще один слой, который снова поливают. Обычно за два раза заполнение происходит окончательно.

Для площадок, где требуется высокая несущая способность, используют вместо песка цементно-песчаный раствор жидкой консистенции. Его просто аккуратно заливают в швы, заполняя их до краев. Процесс нудный и требующий много времени.

Можно его заменить сухим вариантом. То есть рассыпать по облицованной поверхности цементно-песчаную смесь. Щеткой заполнить ею зазоры между камнями, а затем всю площадь залить водой. После усадки смеси процесс надо повторить.

Заполнение швов между элементами дорожного покрытияИсточник trotuar-style

Кратко о главном

Итак, мы вам рассказали о том, как укладывать брусчатку своими руками с самого начала. Скажем прямо, все это кажется несложно. Но на самом деле процесс монтажа дорожного материала непростой. Требуется опыт, навыки работы со строительными инструментами. Но тот, кто решил попробовать свои силы, рекомендуем начать на небольшом участке где-нибудь в глубине двора. Если конечный результат вас не удовлетворил, то стоит пригласить мастеров.

Установка брусчатки

Для монтажа плитки требуется цементно-песчаная смесь. В готовом виде она продается в магазинах, но может быть изготовлена и самостоятельно: портландцемент марки ПЦ400 смешивают с чистым песком в соотношении 1:4.

Смесь выполняет две функции:

1. окончательное выравнивание. Поверхность песчаной подушки невозможно сделать идеальной. Ее неровности мастер компенсирует подсыпкой цементно-песчаной смеси при установке каждой плитки слоем толщиной от 1 до 2 см;
2. фиксация. Проникающая в швы между модулями влага вступает в реакцию с цементом, с образованием цементного раствора. При отвердении он фиксирует плитку и образует прочное стабильное основание.

Чтобы добиться идеально ровной поверхности, натягивают шнур, а затем укладывают первый ряд плитки

Важно выложить его идеально ровно — он определяет качество всей последующей кладки. Укладку плитки начинают с самой нижней точки и в направлении от себя

То есть мастер все время находится на уже уложенном участке, причем старается держаться подальше от края, где покрытие еще не стабильно.

Подсыпав достаточное количество цементно-песчаной смеси, плитку кладут на нее и пристукивают обрезиненной киянкой. Между модулями оставляют швы шириной 2 мм, формируя их при помощи шаблона. На вновь уложенный модуль укладывают правило с целью убедиться, что он лежит в одной плоскости с ранее уложенными.

Если плоскостность не соблюдается, подсыпают немного песчано-цементной смеси либо убирают ее излишек.

Если целое число модулей в ряду не помещается, кладку ведут так, чтобы подрезанные фрагменты находились в наименее приметном месте. К примеру, если это ведущая к крыльцу дома дорожка, целую плитку располагают у крыльца. При устройстве отмостки — возле дома.

Изготовление и монтаж подрезанных фрагментов оставляют на самый конец. Уложив плитку и водоприемный желоб с решеткой, если проект предусматривает организованное водоотведение (желоб устанавливается между крайним рядом плитки и бордюром), полезно обработать плитку виброплитой.

Далее просыпают швы между плиткой цементно-песчаной смесью. Часть ее останется на плитке, потому следует покрытие обмести. При этом смесь распределится по швам, а лишнее с покрытия удалится. Если швы оставить пустыми, вскоре они забьются грязью и в них появятся ростки трав.

Несмотря на это, рекомендуется обработать модули гидрофобизатором. Подобные составы проникают в поры и обеспечивают водоотталкивающий эффект. Пользователи хвалят ГКЖ-11 (кремнийорганический), Пенетрон, Энесал МР, Неогард, Неомид Н2О Стоп, Типром М и У.

Гидрофобизатор растворяют в воде и разбрызгивают опрыскивателем на плитку, пока не перестанет впитываться (на поверхности остаются капли).

Технология укладки

Монтаж плитки производится на бетонное, песчаное либо щебенчатое основание, выбор которого зависит от предполагаемой нагрузки. Если в планах нет необходимости ездить по покрытию на большегрузе, бетонное основание использовать нецелесообразно. Чернозем, глинистая почва потребуют бетонного основания для укладки, на песчаных почвах можно использовать песчано-щебневой подушку.

Схем и вариантов укладки существует множество вариантов. Брусчатка представляет собой плитку прямоугольной формы, которую обычно кладут кирпичной кладкой, елочкой либо столбиком.

Популярность брусчатки объясняется ее свойствами: легкость укладки, долговечность, возможность использования для оформления садовых дорожек. При этом эксплуатация плитки непосредственно зависит от качества выполненной укладки, что является довольно сложной задачей для новичка, всвязи с этим рекомендуется обратиться к профессионалам, которые «под ключ» с учетом стоимости всех материалов, включая плитку, могут выполнит данную работу с подготовкой основания от 1500 рублей за квадратный метр, а в случае если оплачивается только работа — стоимость составит около 1000 рублей. Цена работы при укладке тротуарной брусчатки на готовое основания соответственно в два раза ниже.

Чтобы выполнить укладку самостоятельно, например, для дорожки в саду используют песок, цеметно — песчаную сухую смесь, но в любом случае используется подушка из песка и щебня.

Итак, чтобы уложить брусчатку своими руками, необходимо проделать следующую последовательность шагов:

РАЗМЕТКА УЧАСТКА

Материалы: гравий/щебень, геотекстиль, цемент, песок, брусчатка. Инвентарь: мастерок, шнур-порядовка, резиновый молоток, уровень, поливочный шланг с рассеивателем, грабли, метла, правило, швеллер.

1. Определяем назначение участка (пешеходная дорожка, парковочная зона для транспорта и т.д.).

2. Производим измерение площади участка, переносим размеры на план, рассчитываем количество плитки для укладки и сырья для основнания (гравий/щебень, цемент, песок).

3. Определяем движение стока воды, она должна уходит от дорожки на газон либо в водоотводные колодцы, создаем уклон тротуара из расчета 5 мм на 1 метр, поперечно либо продольно. Для глинистого грунта делаем дренаж в самой глубокой части траншеи.

4. Отмечаем деревянными колышками будущую дорожку тротуара по периметру, натягиваем между ними шнур-порядовку на нужной высоте.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

7. Затем укладывается геосентетический материал.

Геотекстиль позволяет выполнить функцию разделяющего слоя между сыпучими материалами дорожного основания (грунт и щебень, щебень и песок), исключая возможность миграции тонкодисперсных включений из мелкозернистых слоев в крупнозернистые, которые в взаимодействии с водой расширяются при замораживании и подобно губке взламывают дорожные покровы.

УКЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТКИ

9. Определившись с рисунком, натягиваем шнур по фаске, кладем плитки по диагонали от себя, чтобы плотно прилегали друг к другу, используем уровень и деревянный молоток для обеспечения большей ровности и точности укладки.

10. После окончания укладки, просеиваем зазоры цементно-песчаной смесью в пропорции 1 к 8, готовая поверхность очищается от остатков смеси и поливается большим количеством воды. При разрезании тротуарной плитки ее раскалывают, предварительно разрезав болгаркой, чтобы не выделялось большое количество пыли. Уложенная качественно тротуарная плитка, прослужит долгие годы, при этом внешний вид ее не изменится и не испортится.

Обустройство основания

Конструкция основания, как и толщина плитки, зависит от нагрузки. Рассмотрим два варианта:

Основание для покрытия, рассчитанного только на вес людей

1. Грунт извлекают на глубину 150 – 200 мм, дно выемки выравнивают и тщательно трамбуют.
2. Дно и стенки выемки застилают полотнищами геотекстиля. Этот материал пропускает воду, но при этом он не дает добраться до грунта корням растений, вздумавшим прорасти в швах между плитками, а также предотвращает проседание в грунт расположенного на нем насыпного материала.
3. Насыпают и трамбуют слой гравия, который в итоге должен иметь толщину 100 – 150 мм. Гравий укладывают так, чтобы сформировался профиль покрытия, обеспечивающий стекание воды от центра к краям. Формируется и общий уклон дорожки или площадки, благодаря которому вода будет стекать в направлении, к примеру, от дома,а не к нему. Величина уклона должна составлять примерно 5 мм на 1 м (при устройстве ориентируемся на горизонтально натянутую бечеву).
4. Засыпают слой песка, который затем разравнивают граблями, хорошо смачивают и трамбуют. В итоге его толщина должна составить 50 – 100 мм.
5. Засыпают смесь песка и цемента (в соотношении 6:1), с которой поступают аналогичным образом (включая смачивание). Количество смеси должно быть таким, чтобы после тщательного уплотнения толщина данного слоя составила 20 – 40 мм.

Выравнивание площадки под укладку тротуарной плитки

Укладывать насыпной материал в этом и последующем слоях будет удобнее, если высоту каждого слоя отметить краской на стенках по всему периметру выемки.

Основание для покрытия, способного выдерживать нагрузки от автотранспорта

Очевидно, что оно должно быть более прочным, поэтому делают его так:

1. Извлекают грунт на глубину 400 – 500 мм с последующей трамбовкой дна выемки.
2. Засыпают слой песка, который разравнивается, смачивается и уплотняется. Толщина его в итоге должна оказаться равной 100 – 150 мм.
3. Насыпают и трамбуют гравий или щебень средних размеров, слой которого в результате должен иметь толщину 100 – 150 мм.
4. Поверх гравия на специальных пластиковых бобышках (можно заменить деревянными брусками) укладывается вязаная сетка из арматуры диаметром 6 – 8 мм. Ячейки в сетке должны иметь размеры от 80х80 до 100х100 мм.
5. Далее на «пирамидках» из цементного раствора нужно установить маяки, при помощи которых последующему слою из цементно-песчаного раствора будет придан необходимый уклон. Маяки представляют собой длинные ровные рейки из пластика или стали, на которые правило при разравнивании раствора опирают двумя сторонами как на направляющие. Верхние грани маяков должны оказаться на уровне поверхности стяжки, толщина которой составит 100 – 120 мм. Необходимый уклон маякам придают при помощи уровня.
6. По периметру выемки на уровне будущей стяжки устанавливается деревянная опалубка.

Доски лучше обернуть полиэтиленом — тогда они не испортятся от контакта с влажным раствором.

Схема “пирога” для укладки тротуарной плитки

Убедившись, что раствор под маяками высох, приступают к укладке цементно-песчаной стяжки, в которой цемент и песок присутствуют в пропорции 1:3. Раствор накладывают выше маяков, затем срезают лишнее правилом, двигая его по маякам. В идеале вся стяжка должна быть уложена за один подход. Если же работы пришлось прервать до следующего дня, то уже уложенный раствор нужно накрыть полиэтиленовой пленкой.

На созревание стяжки уходит 7 – 12 дней. Чтобы она не пересохла, ее в первые 3 – 5 суток нужно держать под полиэтиленом и периодически смачивать водой.

Процесс укладки

На созревший бетон снова устанавливают маяки, только на этот раз выводят их верхнюю грань на высоту всего 20 – 40 мм.

На последнем этапе засыпают сухую смесь цемента и песка, которую выравнивают по маякам.

Виды оснований и требования к ним

Для проведения мощения цементными, каменными или полимерными блоками могут изготавливаться такие основания:

1. Песок или мелкий отсев. Плитка укладывается непосредственно на подушку, толщина которой может составлять 20 см.
2. Смесь цемента и песка. Для дополнительного укрепления снизу может добавляться слой щебня.
3. Бетон. Блоки приклеиваются на предварительно изготовленную плиту.

К основаниям предъявляются следующие требования:

• ровная поверхность;
• прочность и устойчивость;
• долговечность;
• гидроизоляция от грунтовых вод;
• наличие дренажа;
• заглубление в грунт.

Рассмотрим этапы подготовки и проведения мощения.