Можно ли углубить существующую скважину

Меры безопасности при глушении скважин.

6.1. Глушение скважины может быть
начато только после оформления двухстороннего акта о приеме скважины в ремонт
(мастер бригады КРС и представитель ПДНГ, ЦППД).

            6.2. Глушение скважины
производится по заданию мастера КРС. Проведение глушения скважины без плана
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6.3. Глушение скважин
производится, как правило, в светлое время суток. В особых случаях глушение
может быть произведено в ночное время при обеспечении освещенности скважины не
менее 26 люк.

6.4. Площадка размером
40х40 м, на которой устанавливаются агрегаты, должна быть освобождена от
посторонних предметов, зимой от снега.

            6.5. Перед глушением
необходимо проверить: исправность всех задвижек и фланцевых соединений на
устьевом оборудовании; наличие протока
жидкости по выкидной линии от скважины до замерной установки и при его
отсутствии работы на скважине прекратить до выяснения и устранения причин.

6.6. Промывочный агрегат и
автоцистерны следует располагать с наветренной стороны на расстоянии не менее
10 м от устья скважины. При этом кабина агрегата и автоцистерн должны быть
обращены в сторону противоположную от устья скважины, выхлопные трубы агрегата
и автоцистерн должны быть оборудованы искрогасителями, расстояние между ними
должно быть не менее 1.5 м.

Промывочный агрегат, кроме
того, должен быть оборудован предохранительным и обратным клапанами.

6.7. В процессе глушения
скважина ЗАПРЕЩАЕТСЯ крепление каких-либо узлов агрегата или обвязки устья
скважины и трубопроводов. Должен быть обеспечен постоянный контроль: за
показаниями манометров, за линией обвязки, за местонахождением людей. Манометры
должны быть установлены на прокачивающем агрегате и выкидной линии скважины.

6.8. При глушении скважин
давление прокачки жидкости глушения не должно превышать давления опрессовки
эксплуатационной колонны данной скважины.

6.9. Разборку промывочной
линии следует начинать только после снижения давления в линии нагнетания до
атмосферного. При этом задвижка на фонтанной арматуре со стороны скважины
должна быть закрыта.

6.10. После окончания
работ по глушению скважины задвижки должны быть закрыты, территория вокруг
скважины очищена, заглушенная скважина должна находиться в ожидании ремонта не
более 36 часов.

При более длительном
простое скважины в ожидании ремонта, скважина должна быть заглушена повторно до
начала ремонтных работ.

6.11. После окончания всех
работ по глушению скважины составляется “Акт на глушение скважины”.

В акте на глушение
скважины должно быть указано:

-дата глушения скважины;

-удельный вес жидкости глушения;

-объем жидкости глушения по циклам;

-время начала и окончания циклов глушения;

-начальное и конечное давление прокачки жидкости глушения.

6.12. “Акт на глушение скважины” подписывается (с
указанием удельного веса и объема жидкости глушения), лицом производившим
глушение скважины, мастером бригады КРС и машинистом агрегата.

            Ответственность за выполнение требований инструкции.

7.1. За подготовку
территории куста и скважины к глушению скважины отвечает мастер ЦДНГ, ЦППД.

7.2. За достоверность
данных по текущему пластовому давлению, на момент глушения скважины, отвечает
геологическая служба ЦДНГ, ЦППД.

7.3. За соответствие
удельного веса жидкости глушения расчетной величине – указанной в плане-задании
на глушение скважины, выполнение всего комплекса работ по подготовке скважины к
глушению, соблюдение технологии глушения скважины и мер безопасности при
глушении скважины отвечает мастер бригады КРС.

Приложение 1

Р А С Х О Д

материалов
необходимых для приготовления одного кубометра жидкости глушения  соответствующей
плотности.

Жидкость для приготовления раствора
– сеноманская вода плотностью 1.01 г/см3.

Плотность жидкости глушения	Количество NaCl,кг	Плотность жидкости глушения	Количество NaCl,кг
1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10	19 38 56 75 94 113 132 151 170	1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18	188 207 226 245 264 283 302 321

Плотность жидкости глушения, г/см3	Количество СaCl2, кг
	Пресная вода	Сеноманская вода	Подтоварная вода
1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28

Приложение 2.

О Б Ъ Е М

кольцевого
пространства в зависимости

отдиаметраэксплуатационных колонн

и
НКТ спущенных в скважину.

	Объем кольцевого пространства, м3
Глубина спуска Насоса (НКТ), м	НКТ-60 мм	НКТ-73 мм	НКТ-89 мм
	При диаметре эксплуатационной колонны – 146 мм
800 1 000 1 200 1 400	8.68 10.85 13.02 15.19	7.50 9.38 11.26 13.13	5.86 7.32 8.78 10.25
	При диаметре эксплуатационной колонны – 168 мм
800 1 000 1 200 1 400	12.25 15.31 18.37 21.43	11.06 13.83 16.60 19.36	9.42 11.73 14.11 16.49
	При диаметре эксплуатационной колонны – 114 мм
800 1 000 1 200 1 400	4.27 5.34 6.41 7.48	– – – –	– – – –

Как углубить скважину своими руками

Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.

Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:

• Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
• Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
• Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.

Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.

Удаление воды

Рассмотрим, как можно углубить скважину колодезного типа, сложенную из бетонных осадных колец. Прежде всего, скважину следует освободить от остатков воды. Делается это при помощи специальной мотопомпы, предназначенной для работы с канализационными стоками.

Обычное водоподающее насосное оборудование к такой работе не приспособлено. В результате забивки фильтра илом, скопившемся на дне, поступление воды в насос прекратиться, что приведёт к его поломке.

После осушения производим ревизию колодца, выясняя, не деформировались ли кольца, и не сместились ли относительно друг друга. Если в ходе осмотра выявлены подобные дефекты, то работа по углублению будет сопряжена с опасностью, и лучше будет подумать об устройстве новой скважины.

Когда кольца располагаются ровно друг над другом, их следует дополнительно скрепить друг с другом во избежание смещения в процессе работы. Для этого используются стальные пластины, закрепляемые на соседних кольцах с помощью анкеров. Если на дне скважины имеется донный фильтр, вытаскиваем его.

Работа желонкой

Далее приступаем непосредственно к землеройным работам на дне колодца. Для этого потребуются такие приспособления:

• Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
• Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
• Обсадная труба с фильтрационными отверстиями

Работа с желонкой подразумевает устройство на дне осушённого колодца ещё одной скважины, пробиваемой до следующего водоносного горизонта. Над горловиной колодца устанавливают станину в виде треноги или куба, к которой подвешивают блоки.

Через них перекидывается трос, один конец которого прикреплён к желонке, а другой – к лебёде. Для изготовления желонки понадобится кусок толстостенной стальной трубы длиной около метра и весом килограммов 50-80. Диаметром она должна быть такой, чтобы могла разместиться внутри обсадной трубы.

Далее выкапываем лопатой по центру колодезного дна яму, в которую устанавливаем трубу. Внутрь её помещаем желонку, привязанную к лебёдке. Поднимая долото-желонку и сбрасывая её вниз, производим углубление дна. После падения желонка заглубляется в грунт, и при поднятии инструмента, он остаётся внутри.

Через каждых 3-4 цикла подъёма-падения долото следует вытаскивать наружу и при помощи кувалды освобождать от набившейся в него земли. По мере углубления скважины заглубляется и обсадная труба.

Работа производится вплоть до достижения нового водоносного пласта.

Изготовление и монтаж фильтра

Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.

Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.

Компрессирование

При компрессировании приток в скважину получают вследствие снижения уровня жидкости в трубах за счет ее вытеснения газом. Перед компрессированием в скважину спускают лифт НКТ, в которой установлены на предварительно рассчитанных глубинах пусковые муфты с отверстиями или специальные пусковые клапаны.

Подбивают компрессорный агрегат, в затрубное пространство нагнетают инертный газ и снижают уровень жидкости. Когда уровень жидкости в затрубном пространстве достигает уровня размещения пусковой муфты лифта НКТ, происходит резкое падение в затрубном пространстве, а через трубное пространство на поверхности поступает смесь закачиваемого газа со скважинной жидкостью. Давление в затрубе стабилизируется после полного выброса жидкости из трубок, и закачиваемый газ одновременно выходя через пройденную пусковую муфту начинает снова отдавливать жидкость в затрубе до следующей муфты или воронки НКТ.

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном рытье колодца. Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Проведение работ по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.

Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.

Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с грамотным обустройством, с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.

Наклонно направленные скважины

Вертикальное отклонение скважин может быть вызвано природными условиями или искусственно.

Природное отклонение может быть обусловлено разными причинами. Если определить причины, получится контролировать размещение скважин.

Под искусственным отклонением подразумевается принудительное искривление. Скважина под наклоном, направление которой во время бурения может контролироваться, называется наклонно направленной.

Типы профилей наклонно-направленных скважин: 1 — наклонный участок; 2 — участок набора угла наклона ствола; 3 — прямолинейный наклонный участок; 4 — участок снижения угла наклона ствола.

Наклонное бурение скважин производится при помощи использования профилей. Подобные конструкции могут отличаться, но верхняя часть ствола должна располагаться вертикально. В процессе исследовательских работ на твердые ископаемые бурение производится шпиндельными устройствами для бурения с поверхности земли.

Бурение подобных конструкций отличается тем, что сначала они будут иметь прямое направление, которое задается шпинделем станка для бурения, после чего в силу анизотропии разбуриваемого основания они будут отклоняться от подобного направления.

Объемы наклонного бурения с углами вертикального отклонения ствола конструкций более 50° растут, что обусловливается ограничениями по использованию стандартных способов исследований при помощи устройств, погружаемых в скважину на кабеле.

Поэтому появилась необходимость в разработке особых технологий доставки необходимых устройств в промежуток исследований. Данную проблему можно с легкостью решить при помощи систем для измерения без кабеля, которые доставляются на забой при помощи инструмента для бурения.

Наклонно направленные скважины подобного типа разделяются на одно- и многозабойные. В случае многозабойного бурения из главного, вертикального или ствола под наклоном будут проходить еще несколько вспомогательных стволов.

Применение ремонтных колец

После осушивания источника, грунт вскапывают собственноручно лопатой. Действие совершается по таким правилам:

Следует осмотреть кольца скважины на состояние выступов, которые могут препятствовать спуску обсадной колонны.

Чтобы в период перекладки опорного пласта не деформировать колонну, перед работами кольца соединяют между собой. Совершить действие по фиксации колец помогают металлические скобы, крепящиеся анкерными болтами к основанию.

В работе по углублению применяют донное фильтровое устройство. Земляные работы должны продолжаться до тех пор, пока почва не начнет съезжать.

Опускают внутрь кольца, совершая одновременно наращивание в верхней части этим же материалом.

Ремонтная основа со старой железобетонной конструкцией скрепляется между собой металлическими уголками.

Проводится досыпка донного фильтра до нужной толщины, обрабатываются стыки и швы на конструкции.

Типы скважин

В процессе бурения нефтяной скважины в породе формируется шахта, которую проверяют на:

• наличие нефти;
• наличие газа.

Осуществляется эта проверка посредством перфорации ствола, при котором происходит стимуляция притока вещества из продуктивной области.

После этого бурильная техника разбирается (демонтируется). Скважина пломбируется с указанием даты начала и окончания бурения.

Вывозится мусор, металлические части утилизируются.

В самом начале процесса бурения, диаметр ствола составляет до 90 см, а к концу редко доходит до 16,5 см. В ходе работы, строительство скважины осуществляется в несколько этапов:

• Углубление скважины, для чего используется буровое оборудование, которое размельчает породу;
• Удаление различных обломков породы из шахты;
• Закрепление ствола (осуществляется при помощи труб и цемента);
• Работы, в ходе которых исследуется полученный разлом, выявляются продуктивные расположения нефти;
• Спуск глубины и ее цементирование.

Скважины могут отличаться по глубине и в соответствии с этим делятся на следующие разновидности:

• Малые (или небольшие) (до 1500 метров);
• Средние (до 4500 метров);
• Углубленные (до 6000 метров);
• Сверхуглубленные (более 6000 метров).

Бурение скважины подразумевает измельчение цельного пласта породы долотом. Измельченные части породы удаляют посредством вымывания специальным раствором (буровым раствором); глубина шахты делается больше при разрушении всей забойной площади.

Есть ли смысл углублять старую скважину ↑

На самом деле не так просто углубить скважину своими руками. Поэтому перед тем как приступить к работе, следует все же воспользоваться услугами специалистов, хотя бы для внешней диагностики конструкции. Возможно, в конкретном случае углубление старой скважины будет не слишком резонным, и гораздо выгоднее пробурить рядом новый источник. С другой стороны, возобновить эффективность водоснабжения иногда можно и без буровых работ, если причиной является засор фильтровальной зоны или заиливание дна, характерное для песчаных слоев.

Перед началом работ следует подсчитать затраты на строительство новой конструкции и модернизацию старой. Если разница незначительная, тогда стоит отдать предпочтение первому варианту.Углублять работающую скважину есть смысл, если ей не более 10 лет и обсадная колонна находится в хорошем состоянии. В этом случае затраты будут минимальными. Кроме того, отпадет необходимость обустраивать новый источник водозабора и прокладывать от него трубопровод к дому.

Где бурить

Чтобы затраты на буровые работы были минимальными, нужно определить место, где должна быть скважина. Для питьевых источников действует несколько правил:

1. До ближайшего строения не менее 30 метров.
2. От потенциальных источников загрязнений (дорога, выгребная яма, производственный цех и т.д.) не меньше 100 м.

Но и это не все, что нужно учитывать, когда требуется пробурить скважину на воду. Себестоимость и временные затраты напрямую зависят от глубины залегания грунтовых вод. Поэтому перед тем как бурить, нужно узнать, где вода подходит максимально близко к поверхности. Это можно сделать несколькими способами:

1. Анализ растительности на участке. Определите, какие культуры произрастают массово. В интернете есть каталоги, в которых указана длина корневища. Это и есть глубина ближайшего пласта с водой.
2. Рамки и маятники. Этот метод не отличается особой точностью, хотя сторожилы утверждают, что раньше место для колодца определяли именно так. Здесь нет никакой магии. Лозоходец следит за отклонениями рамки или маятника, и делает выводы.
3. Геологическая разведка участка. Самый точный метод. Недостаток – необходимость тратить деньги на пробное бурение. Нужно нанять специалистов, которые изучат срез и определят, где вода подходит к поверхности земли на минимальное расстояние.

Но есть не менее эффективный способ – поговорить с соседями. Они расскажут, поднимается ли вода в период паводков, затапливает ли она подвалы. А если на смежном участке имеется колодец или скважина, можно ориентироваться на их глубину. Расхождения будут, но незначительные.

Бурить или забивать?

Изначально абиссинский колодец забивался в грунт кувалдой, позже было изобретено специальное приспособление с народным названием «бабка» – по-сути, та же кувалда, только установленная на направляющей с целью обеспечить стабильное направление ударной силы и возможность применения силы двух человек. Некоторые умельцы таким способом забивают «иглы» и сейчас.

При этом, важно понимать, что сам процесс забивания трубы, которая состоит из отрезков на резьбовых соединениях, создает сильную нагрузку эти резьбовые соединения, что чревато потерей их герметичности. А потеря герметичности – это угроза загрязнения воды сточными водами и затрудненная откачка воды поверхностным насосом

Кроме того, при забивании достаточно высока вероятность повреждения сетчатого фильтра, что заметно сократит срок службы скважины.

Но самым сложным моментом при забивании скважины является точное определение и «попадание» фильтровой зоны трубы в водоносный горизонт. Единственный способ, с помощью которого можно определить, достиг фильтр водоноса или нет – залить в трубу воду и оценить скорость поглощения. Когда фильтр уже вошел в водонос – вода уходит мгновенно. Только проблема в том, что способ этот не дает 100% гарантии точного результата.

Учитывая все вышесказанное, самым оптимальным вариантом устройства абиссинской скважины является сухое (без промывки) шнековое бурение отверстия несколько большего диаметра, чем труба с фильтром. При таком бурении водоносный горизонт вскрывается максимально точно, труба с фильтром погружается без риска повреждения.

Пробурить отверстие диаметром 50 мм (дюймовая труба имеет диаметр ок. 30 мм) на глубину 8-10 метров можно вручную, либо с помощью модифицированного садового бура со съемными удлинителями (сложнее, но бур можно сделать самостоятельно), либо с помощью малогабаритной шнековой установки. Если грунт до указанной глубины не слишком твердый – времени на это уйдет от силы день.

Выбор участка

Бурение скважин на воду вручную часто требуется для обеспечения полива на дачном или придомовом участке. Обеспечить такой участок с технической водой можно ударным методом.

Прежде проверяют, возможно ли обустройство песчаной скважины. Если на соседских участках есть песчаные скважины, не высыхающие в летний сезон, условно соедините их линией и продлите ее на свой участок. Примерно в этом участке ищите источник воды.

Выбирая место для бурения, учтите следующие нюансы:

• Колодцы вашего и соседского участка должны быть не ближе 45 м. Иначе в летний период ни в одном из них не будет нормальной подачи воды.
• Найдите наивысшую точку на участке – на склоне или впадине больше вероятность загрязнения воды после обильных осадков.
• Колодец должен располагаться на расстоянии как минимум тридцать метров от септика или канализационного колодца.

Глушение скважин с аномально низким пластовым давлением

5.9.1. Глушение скважин с
аномально низким пластовым давлением производится сеноманской или подтоварной
водой без создания противодавления на пласт.

            5.9.2. Для предотвращения
ухудшения притока жидкости из пласта к закачиваемой в скважину воде добавляются
химреагенты (КМЦ, ПЭО, ПАВ). Добавку указанных и других химреагентов
производить по специальным методикам.

5.9.3. Приготовление
жидкости глушения с добавкой химреагентов необходимо производить путем
интенсивного их перемешивания.

5.9.4. Закачку жидкости
глушения в скважину с добавкой химреагентов осуществлять при первом цикле
глушения.

Удлинение кабеля скважинного насоса ↑

Если удалось углубить скважину до необходимого водоносного слоя, может возникнуть ситуация, когда длины электрического кабеля скважинного насоса будет недостаточно для правильного размещения оборудования. В этом случае придется его удлинить.

Удлинение электрокабеля заключается в наращивании отрезка требуемой длины к уже существующему проводу. При этом дополнительный отрезок должен быть выполнен из того же металла (обычно медь) и обладать аналогичным сечением жил.

Чтобы удлинить кабель для скважинного насоса, провода соединяются между собойметодом пайки или обжимки, каждый из которыхобеспечивает надежныйконтакт. Место соединения обычно изолируется с помощью изоляционной ленты или термоусадочной муфты.

Способы углубления скважин

Существуют 2 основных способа углубления:

1. Фильтровый.
2. С использованием ремонтных колец.

При 1 способе в трубе из пластика или металла делают отверстия и прикрепляют сетку. Это самодельный фильтр, который устанавливают так, чтобы вода не заливалась через верхнее отверстие, а поступала только через нижнее. Ремонтные кольца тоже являются эффективным способом углубления, но их использование требует применения спецтехники.

Фильтровое углубление

Фильтровое углубление колодца подразумевает, что нужно проделать отверстия непосредственно в самом дне скважины и установить в него новый фильтр. Бурильные работы в таком случае выполняются с использованием желонки. Такой метод считается наиболее простым и эффективным.

Желонка — это кусок стальной трубы. Ее диаметр должен быть на 1-2 см меньше, чем диаметр обсадной колонны. На нижнем конце имеется клапан. Он может быть как шаровый, так и лепестковый (пружинный вариант в виде пластины).

Фильтровое углубление скважины.

Оба типа клапана срабатывают при ударе желонки о землю. При этом клапан открывается, в трубу попадает грунт, а при подъеме снаряда происходит его закрытие. Чтобы работы по углублению колодца проводились эффективнее, такой снаряд должен быть тяжелым. Кроме того, его нижний край затачивают, чтобы желонка лучше входила в грунт.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Устанавливают рамную конструкцию, оснащенную лебедкой или воротом.
2. Подвешивают снаряд на прочный трос.
3. Помещают желонку в обсадную колонну и с усилием сбрасывают.
4. Задействовав ворот, поднимают снаряд на высоту 2-3 м над уровнем дна и снова опускают.
5. Желонку поднимают на поверхность, чистят.
6. Алгоритм повторяется.

На финальном этапе устанавливают фильтр с насосом. Причем монтируют так, чтобы вода его не залила. Обязательно очищают конструкцию от песка.

Углубление при помощи ремонтных колец

Углубление скважины кольцами.

Эффективным способом углубления действующего колодца является установка ремонтных колец меньшего диаметра по сравнению с основными элементами. При таких размерах они легко проходят внутри колонны.

В среднем для углубления достаточно 3-4 колец. Работы проводятся летом, в засушливую погоду, чтобы упростить процедуру. Технология простая:

1. Из скважины максимально откачивают воду и достают фильтр.
2. Осматривают секции колонны, на ней не должно быть дефектов.
3. Колонну укрепляют с помощью стальных пластин.
4. Производится подкоп на дне.
5. Опускают колонну, устанавливая одновременно новые кольца.

По окончании работ новые секции скрепляют с основной колонной.

Нюансы углубления в плывучих основаниях

При выполнении бурения или углубления скважин в плывучих грунтах стоит принимать особые меры. Всё дело в том, что выкопать скважину при помощи лопаты и ведра в плавуне не получится. Для этого понадобятся эффективные вспомогательные механизмы.

Преодолеть такой участок грунта можно только при помощи ускоренной проходки. Для этого за раз монтируется по 3-4 секции, а в качестве дополнительной нагрузки понадобится ещё одно кольцо. Процесс проведения работ приблизительно такой же, как и в случае с проходкой в обычном грунте:

• Для откапывания скважины в этой ситуации используют особую оснастку, которая позволяет поднимать на поверхность большой объём песка. Это способствует увеличению скорости осаживания ремонтных колец.
• Обязательно выполняется соединение ремонтного и основного ствола.

Процесс углубления осаживанием

Шаг 1. Первым делом подготавливается требуемый инвентарь. Это лопаты, лестница, осветительные приборы (на дне углубляемой конструкции, если она глубокая, будет очень темно), устанавливается лебедка для выемки грунта. Если в колодце имеется вода, то пригодится насос для откачки ее. Могут использоваться при проведении работ бур как ручной, так и электрический. Также приобретаются и нужные материалы – укрепляющие скобы и пластины из металла, анкера, кольца из железобетона, герметики для обеспечения надежности швов.

Подготовка всего необходимого

Шаг 2. Оставшаяся на дне колодца вода, если таковая имеется, удаляется за счет электрического насоса. Шланг опускается на дно, производится выкачивание жидкости.

Откачка воды с колодца

Шаг 3. Далее производится выемка лишней земли со дна колодца. Для начала должен быть удален имеющийся донный фильтр. Далее человек, находящийся на дне сооружения, равномерно подкапывает почву под кольцом, начиная с двух точек, расположенных под кольцами с противоположных относительно друг друга сторон (глубина подкопа не должна сразу превышать 20-25 см). После этого подкоп увеличивается по форме кольца. Изъятый грунт поднимается при помощи лебедки наружу и удаляется от места проведения работ.

Выемка грунта со дна колодца

Грунт поднимается лебедкой

Шаг 4. Как только колодец просядет на требуемую глубину, сверху на шахту ставится новое кольцо такого же диаметра, что и сам колодец

Работать с железобетонными изделиями важно аккуратно, так как они достаточно хрупкие. Кольцо крепится к лебедке за счет распорки, надежно установленной внутри кольца, и аккуратно, без резких движений спускается вниз

Колодец просел на требуемую глубину

Сверху ставится новое кольцо

Кольцо крепится к лебедке

Опускать кольцо нужно аккуратно

Шаг 5. Когда колодец будет углублен до нужной длины, производится установка его крышки.

Установка крышки колодца

Шаг 6. Когда работы будут окончены, зазоры, появившиеся вокруг верхнего кольца, засыпаются по периметру грунтом.

Оставшиеся пустоты засыпаются грунтом

Шаг 7. Вокруг колодца в самом верху пространство обмазывается глиной.

В конце нужно выполнить обмазку глиной

Пространство вокруг колодца обмазано глиной

Как установить обсадку

Установка обсадной трубы выполняется двумя способами.

Первый вариант. Бурят створ по диаметру больше, чем обсадная труба, затем опускают трубу в ствол, или несколько. Чтобы колона не рухнула, используют так называемые бурильные ворота – одним придерживают трубу, уже ушедшую в ствол, другой ставят на новую, прежде чем убрать первый. После этого колонну осаживают вглубь, если она не опускается сама.

Второй вариант. Обсадную нижнюю трубу снабжают режущими зубцами, а бур выбирают меньшего диаметра. Забурившись на несколько метров, бур вытягивают, а трубу осаживают принудительно, а режущие зубцы срезают лишний грунт. Такой способ несколько медленнее, так как перед новым циклом бурения необходимо выбирать осыпавшуюся породу.

Типичные ошибки

Существует несколько распространенных ошибок при углублении скважин:

• неправильное определение причины пересыхания или снижения дебета;
• проведение работ во время высокого уровня грунтовых вод;
• не проведена консультация со специалистом;
• допущены технические ошибки, например, не соединены кольца в колонне, что может привести к проседанию конструкции.

Таким образом, работы по углублению скважин хоть и нельзя назвать простыми, но они выполнимы. Причем их можно сделать и самостоятельно. Главное подходить к ним обдуманно и следовать простым правилам.

Водоснабжение дома из скважины своими руками

Самостоятельный ремонт питьевых скважин

Как забить скважину на воду самостоятельно: порядок работ

Где лучше бурить скважину: дома или снаружи?

Отправить

Нажимая кнопку «Отправить», вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Освоение глубинными насосами

На истощенных месторождениях с просаженным пластовым давлением, где фонтанные выбросы маловероятны, скважины осваиваются откачкой из них жидкости насосами, спускаемыми на проектную глубину в соответствии с предполагаемыми дебитом и динамическим уровнем. При откачке жидкости насосами забойное давление уменьшается, пока не достигнет величины Р_заб<Р_пл, при котором из продуктивного пласта начинает поступать флюид. Принято что данный метод эффективен в тех случаях, когда уже известно, что скважине не требуется глубокая, длительная депрессии для очистки призабойной зоны от раствора глушения. Перед спуском насоса скважина обязательно промывается до забоя водой или нефтью.

Глушение фонтанных и нагнетательных скважин

5.7.1. В фонтанных
скважинах НКТ спускается до интервала перфорации или на 10-30 м выше его.
Поэтому, для замещения скважинной жидкости на жидкость глушения в этих скважинах,
достаточно одного цикла глушения выполненного путем закачки жидкости глушения в
НКТ (прямой способ).

            5.7.2. Глушение фонтанных
(газлифтных) и нагнетательных скважин производят, при условии выхода циркуляции
жидкости глушения, с противодавлением ( в пределах допустимого для данной
эксплуатационной колоны) – достаточным для прекращения работы пласта. Величина
противодавления регулируется задвижкой на затрубном пространстве, при этом,
давление в линии отвода скважинной жидкости (выкидная линия) не должно
превышать 30 кг/см2.

5.7.3. К концу глушения
скважины давление прокачки необходимо постепенно снижать путем открытия
задвижки на затрубном пространстве или уменьшения производительности насоса.