Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция, как сделать баню из сруба самостоятельно

Конопатка щелей

Межвенцовым утеплителем может быть мох, пакля и джут – все они в равной степени отлично справляются со своими теплоизолирующими функциями. Но удобнее всего работать именно с джутом, которые разматывается постепенно, во время укладки поверх брусьев, и крепится к ним самыми обычными гвоздями степлером.

Конопатить после применения джута не нужно. А вот если использовалась пакля или мох, то по окончанию срока усадки бани необходимо законопатить абсолютно все щели между венцами – для этой цели в ход пойдут молоток, конопатка и деревянная лопаточка. Выглядит сам процесс так: в щели после усадки забивается пакля.

Как построить односкатную: по материалу стен

Сказанное выше по поводу двускатной бани относится, отчасти и к односкатной. Только здесь для сруба не предусмотрено классического решения для такого вида крыши, а вот каркасная вполне способна претендовать на особость, потому что односкатный вариант очень ей подходит.

ВНИМАНИЕ! На сайте есть статья, целиком посвященная тому, как построить односкатную крышу. Там вы найдете расчеты и пошаговую инструкцию по возведению крыши бани своими руками.

Каркасную

Советы тем, кто хочет сам сделать каркасную баню, найдутся в этой статье.

Для возведения односкатной крыши вам понадобится поднять одну из стен (она станет коньковой и задаст угол наклона крыши). В видео ниже показано, что высота коньковой стены закладывается изначально, и наращивать ее не надо. В ролике демонстрируются этапы возведения каркасного строения бесчердачного типа, то есть потолок и есть крыша.

Однако стоит заметить, что односкатные крыши вполне могут быть и чердачного типа. Рекомендуем почитать книгу Миллера М.Р., Миллера Р. «Руководство по строительству каркасного дома и кровельным работам».

Те, кто в качестве стенового материала каркасного строения выбрал SIP-панели, могут воспользоваться ими же для покрытия крыши. Это рентабельно в том случае, если плоскость крыши по длине не превышает 5-6 метров. Но если делать каркасную баню с односкатной крышей, то это вполне реально. Остается только выбрать легкий кровельный материал и покрыть им кровлю снаружи.

Другие варианты

Во всех остальных вариантах у вас тоже будет либо продолженная выше стенка из основного материала, либо надстройка, возможно из дерева, которой вы образуете нужную высоту коньковой стены.

Ролики ниже не вполне относятся к нашей теме, но из них можно извлечь полезную информацию, которая поможет вам правильно сделать крышу на баню.

Здесь демонстрируется интересный способ крепления стропил к мауэрлату с помощью балки. Основа — стены из ячеистого бетона. Адаптировать эту идею, чтобы сделать односкатную крышу на баню своими руками можно следующим образом:

Сделать одну стену выше другой, на обе положить мауэрлат, как показано в ролике.

Затем на высокой стене закрепить доску, которая будет держать балки, параллельные земле.

На высокой стене закрепить стропила к балкам не получится, поэтому их придется подрезать и класть так, как описывалось в уже упоминавшейся нами статье.

Далее смотрите как гидроизолировать крышу:

Черед обрешетки и контробрешетки крыши:

Здесь ответы на то, чем крепить обрешетки:

Выбор автора для своей постройки — профнастил, здесь он показывает его крепление:

Однако не забывайте, что дождь будет громко барабанить по такой крыше, да и продержится она лет 10, не больше. Высоту он выбрал не кровельную, а стеновую (20 мм профиля), правда. А уже в скором времени столкнулся с неприятностью: закрытый пленкой профнастил собрал конденсат и уже начал ржаветь. И если с конденсатом было легко справиться, то качество листа не исправишь:

Так что будьте внимательнее при выборе материала, строя крышу бани!

Конечно, мы уже смешали теорию и практику, но все же дальше будет больше практического.

Анкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

  • кирпичные;
  • из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Как правильно выбирать брус для строительства?

Самое ответственный этап в строительстве бани из бруса своими руками – это выбор самой древесины. Ведь от этого напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики парной

Первое, на что нужно обратить внимание перед покупкой – это полное отсутствие трещин в готовых бревнах. Ведь даже самые маленькие, незначительные из них обязательно дадут дефект при усадке, постоянно расширяясь в дальнейшем и даже став в последствии причиной загнивания древесины

Во-вторых, на поверхности брусьев не должно быть никаких легких синих пятен – это свидетельство того, что внутри уже полным ходом идет процесс гниения, возможно, спровоцированный грибками – строить из такого материала уже нельзя ни баню, ни дом. Также брус для постройки бани считается бракованным, если на нем видны червоточины или следы поедания жучками.

А вот хороший, качественный брус будет выглядеть гладким и идеально ровным. Если же видны какие-то перекосы или дефекты – все это скажется при укладке венцов, и строительство бани из бруса растянется на неопределенные сроки.

Брус есть профилированный и цельный. У профилированного есть в наличии шипы и венцовые пазы по всей длине, которые дополнительно шлифуются. Такие элементы легче соединить между собой. А самый главный плюс в том, что в такие стены осадкам и влаге почти не проникнуть. А вот из недостатков выделим то, что у этого материала плохая выносливовсть и низкие противопожарные свойства. придется обработать дополнительно пропилентами. Используют для строительства и цельный брус. Но выглядит он обычно не слишком эстетично и вам нужно будет закрыть его сайдингом либо блок-хаусом.

Но сколько нужно бруса на баню и как его рассчитать? Здесь все зависит от проекта. Любой опытный мастер сможет на глаз прикинуть необходимое количество материала, а если договор про доставку древесины заключить с каким-нибудь поставщиком, тот все подсчитает самостоятельно, и привезет только строго необходимое количество элементов – ни больше, ни меньше.

И, если так получилось, что среди привезенных брусьев один-два оказались бракованными, на дрова их пускать не нужно – их можно распилить и хорошие части использовать для изготовления более мелких элементов строительства: реек, дверных и оконных рам, и даже досок для пола. А вот отбракованный материал обязательно нужно будет сжечь – чтобы не допустить заражение качественной древесины. Вот почему еще на этапе договора с фирмой, сколько бруса надо на баню по выбранному проекту, лучше немного переплатить и заказать «запасные» — те, что можно будет впоследствии обтесать и заменить поврежденные, если таковые найдутся (двух-трех будет достаточно).

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Односкатная крыша из ондулина

Стропильная система односкатной крыши для банного помещения

Устройство односкатных крыш

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Пенопластовый утеплитель

Характеристики пенопласта

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

  • прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
  • уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
  • настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Утепление потолка пенопластом

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№ИллюстрацияОписание и пояснения
Шаг 1.Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2.Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3.Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4.Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5.Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.

Ондулин

В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7.Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.

Крепление ондулина

Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9.Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Крыша

Крыша сооружается над баней из бревна в тот же год

Она может быть как временной, так и постоянной, однако крайне важно возвести ее, уложившись в эти временные рамки. Лучше всего выбирать крышу простой конструкции, например, двускатную

Лишние изыски будут ни к чему. Под крышей обязательно оставляют небольшой чердак, однако важно следить за тем, чтобы он хорошо проветривался.

В зависимости от снеговой нагрузки определяют расстояние, на котором друг от друга располагаются стропила. Обычно шаг составляет 1-, 15 м. Если планируется оборудовать чердак под комнату или вы просто хотите его утеплить, то подбирайте расстояние между стропилами в зависимости от того, какой ширины будут плиты утеплителя.

Чтобы установить стропила, необходимо врезать из в верхний венец – мауэрлат. Получается, что верхний венец как бы служит опорой для стропил.

Стропила соединяются между собой вверху. Далее можно приступать к формированию самой крыши. Для начала необходимо сделать обрешетку для двускатной крыши. Пример того, как она выглядит, приведен на фото ниже.

На обрешетку укладывают какой-либо гидроизолирующий материал, например, рубероид. Он защитит еще не успевшее как следует усесть дерево от намокания.

Только после сооружения гидроизоляционного слоя можно уложить финишное покрытие. Оно зависит от проекта и обыкновенно выбирается по эстетическим соображениям. В качестве примеров можно привести ондулин, шифер, металлочерепицу, профнастил и прочие.

Поскольку основные функции крыши – защитные, то после ее оборудования можно смело приступать к отделочным работам, в том числе и делать полы.

Несмотря на то, что обычно выбирают двускатные крыши, существуют случаи, когда односкатная конструкция оказывается более приемлемой.

Выбор того или иного варианта зависит от целого ряда факторов.

  • Расположение бани. Деревянная конструкция может быть как отдельно стоящей, та и пристраиваемой. Во втором случае более актуален вариант с односкатной крышей.
  • Финансы. Сооружение односкатной крыши обходится намного дешевле двускатной, и многие выбирают такой вариант с целью экономии, даже несмотря на то, что внешне он выглядит не так привлекательно.
  • Наличие мансарды. Так, если планируется ее оборудование, то лучше всего сделать крышу двускатной, в противном случае можно с успехом обойтись односкатной конструкцией.

Наиболее привлекательно на банях из бревен смотрятся двускатные крыши с высоким коньком. Утеплив такую крышу, вы сможете сделать дополнительную комнату: зону отдыха, бильярдную, комнату для хранения полотенец и иных банных принадлежностей. Если не утеплять пространство, его тоже можно использовать, приспособив для хранения веников, например. Односкатные крыши делаются обыкновенно почти плоскими, практически без наклона, что и влияет коренным образом на то, что под ними оборудовать никакое помещение нельзя.

Готовые срубы для бани

Как собрать срубовую баню? Самостоятельно изготовить сруб с нуля – сложная работа, требующая отработанных плотницких навыков, и её лучше поручить профессионалам. Потребуется максимально качественная обработка угловых соединений: может использоваться русская, норвежская или канадская рубка, но в любом случае соединения должны быть ровными и максимально качественными.

Потом сруб разбирается, и брёвна доставляются на сам объект. У такого варианта есть несколько преимуществ:

  • Сооружение будет более тёплым, прочным и надёжным, чем при самостоятельной рубке. Профессиональная обработка брёвен гарантирует им долгий срок использования, поэтому такое решение будет вполне выгодным. Баню не будет продувать, процедуры будут вполне комфортными.

Готовый комплект значительно быстрее собирать, и для этого не потребуются специальные инструменты. При хорошем качестве обработки брёвен работу можно закончить за 1-2 дня.
Срубовая баня будет выполнена в соответствии со всеми нормами и требованиями, элементы готового комплекта нумеруются их просто нужно сложить в определённой последовательности.

Подготовка к строительству бани

Как самому собрать баню из сруба? Предварительно необходимо выполнить целый ряд работ. Строительство начинается с проекта. Если вы хотите заказать готовый сруб, любая организация может предложить различные варианты бань.

Классический вариант – сооружение прямоугольной формы 4х6 метра. В такой бане будет место для размещения предбанника и помещения для мытья, которое будет выполнять роль парной. Если баня имеет большую площадь, пространство мыльной и парной можно разделить.

Как собрать баню из сруба с предбанником? Планировка должна учитывать расположение дверей и окон: обычно их делают небольшими, чтобы максимально экономить тепло в помещении.

Стандартная высота двери – 160 см, ширина – 60-80 см. Расположение и размеры окон владелец должен определить в соответствии с личными предпочтениями по освещенности.

Важно правильно выбрать место для бани. На маленьком участке её обычно располагают в противоположном углу от здания, чтобы обеспечить соблюдение противопожарных норм

Если размеры участка позволяют выбирать, место для бани выбирают в отдалении от ворот и самого дома, оно должно быть расположено так, чтобы возле бани можно было отдыхать, никому не мешая.

Возведение основы и гидроизоляция

Фундамент под баню выбирается с учетом нескольких факторов:

  • тип почвы;
  • климатические условия;
  • вид стройматериала.

Оптимальной для бани из бруса считается ленточная основа. Если используете в строительстве бревна, лучше делать более мощный фундамент, например, столбчатый. Он выдерживает более тяжелые конструкции, в том числе и бревенчатые срубы.

Для возведения ленточного фундамента нужно:

  1. Выкопать по периметру будущего здания и под несущими стенами траншею, глубина которой превышает уровень промерзания почвы минимум на 20 см. Общая высота ямы – до 70 см. По ширине ее нужно сделать на 10-15 см больше, чем было задумано изначально, с запасом на опалубку.
  2. Насыпать на дно траншеи песок – сделать т.н. «подушку». Можно добавить щебень или гравий. Толщина каждого слоя – 10 см, обязательно нужно всё полить водой и тщательно утрамбовать.

    Фундамент для бани

  3. Сделать опалубку: установить в траншее деревянные щиты, которые должны возвышаться на 10-15 см над верхним уровнем фундамента.
  4. Установить арматурный каркас. Прутья связать между собой стальной проволокой.
  5. Уложить через каждые 2-3 м на дне фундамента трубы диаметром 6-8 см для вентиляции.
  6. Залить бетон. Это стоит сделать за 1 день, чтобы обеспечить прочность конструкции.

Совет. Через 3-4 ч после окончания заливки нужно накрыть фундамент стружками или опилками и в течение 2-3 дней поливать его с интервалом 4-5 ч. Чтобы влага медленнее испарялась, нужно использовать полиэтиленовое укрытие. Через неделю можно снять опалубку, а через месяц будет готов и сам фундамент.

Гидроизоляция — обязательный этап в строительстве бани. На поверхность фундамента нужно нанести расплавленный битум. Сверху кладут полосу из рубероида. После застывания всё повторяют в той же последовательности.

Особенности усадки сруба

Усадкой сруба называют уменьшение высоты стен постройки из-за усушки древесины. Завершается этот процесс не ранее, чем через 1,5 года после возведения коробки. К отделочным работам можно приступать через полгода – год, так как за это время происходит основная усадка стен. Точное время предсказать невозможно, так как зависит от многих факторов: материала – усадка из бревен выше, чем усушка бруса; времени года – дерево, спиленное в зимнее время, более плотное и надежное; размеров бревен или бруса; влажности дерева; обдувания местности ветром; сорта дерева – кедр и лиственница являются самыми прочными и плотными, а усадка сруба из них самая минимальная по сравнению с другими сортами дерева.

Так как дерево легко принимает и отдает влагу, а также сужается или расширяется при изменении температуры, то при строительстве сруба категорически нельзя применять неподвижные крепления. Усадка бани бывает механической и естественной. В первом случае верхние венцы давят на нижние. Усадку бани можно уменьшить таким образом.

  1. Применяя джутовый утеплитель, смягчающий давление конструкции.
  2. Используя квадратные нагели, располагая их в шахматном порядке. Они способны плотно застрять в отверстии, тем самым превратив сруб в единое целое.
  3. Усадочными домкратами, которые устанавливаются под венцы сруба в проблемных местах.
  4. Пружинными компенсаторами, состоящими из длинного самореза со стальной пружиной. Устанавливаются они в заранее просверленные отверстия. Их основной задачей является обеспечение прочного соединения венцов между собой без образования больших щелей, ускорение и облегчение процесса усадки сруба.

Естественную же усадку уменьшить невозможно, так как это природное явление. Полное окончание усадки бани происходит через 5–10 лет с момента возведения сооружения. За это время габариты бани могут уменьшиться на 5–10 %. То есть, например, если высота потолка сначала была равна 2,5 м, то после усушки древесины может понизиться до 2,25 м.

Фундамент

Свайный фундамент для деревянной бани

Основа бани выбирается исходя из веса конструкции и типа почвы на участке. Наиболее распространенными вариантами для деревянной постройки стали ленточный и столбчатый фундамент. Ленточный фундамент прочный и универсальный вариант, он отлично подойдет для пучинистого грунта с любой глубиной промерзания и выдержит постройку из нескольких комнат.

Разметив место для будущих стен, копают траншеи глубиной от 80 см до 1 м. На дно засыпается песок, поливается водой и трамбуется для получения подушки. Слой песка составляет 15 см. Из доски устанавливается опалубка, внутри нее укладывается обвязка арматуры. Верхняя плоскость фундамента отбивается по горизонту. Бетон в опалубку заливается одновременно по всему периметру, это позволит сделать монолитную основу. После высыхания необходимо обмазать фундамент битумом и для гидроизоляции постелить рубероид.

Выбираем дерево для будущего сруба

Прежде чем определиться, что лучше – срубы бань из бруса или из бревна, необходимо научиться определять качество леса и правильно его заготавливать.

Какой лес лучше — летний или зимний?

Бытует мнение, что зимний лес для строительства бани намного лучше летнего. Мол, зимой в дереве естественным образом останавливается движение сока. А потому древесина в нем не такая влажная, и трещин дает меньше. На самом деле как раз из-за остановившегося сока, который так и остался в бревне, зимний сруб намного тяжелее по весу, чем летний, и влажность в нем куда выше. Еще советские ученые доказали, что наибольшая влажность в дереве – в ноябре-феврале, меньшая – в июле-августе.

Если уж и касаться вопроса влажности древесины, то большее значение имеет то, в какое время суток она рубилась. Так, утром в заболони влажность равна 186%, ровно в полдень – 132%, а в сумерки – 150%. И это при том, что летом влажность заболони может быть на целых 50% ниже, чем зимой. Тогда возникает справедливый вопрос: почему же сруб для бань и домов в Руси всегда возился только зимой? Все очень просто: привезти целое бревно на телеге с лошадью – нереально, сделать это можно было только на санях. Да и в летнюю пору, как и в весеннюю и осеннюю дел в деревнях было невпроворот. Сегодня же мир про качество зимнего леса используется только на руку строителям.

Если смотреть в общем, то для строительства бани можно заказывать и зимний, и летний лес – оба хороши.

На что смотреть при выборе бревен?

Не менее важен регион, где вырос лес: чем он севернее, тем плотнее будет древесина – ведь этому способствуют условия таких российских областей. И лучшим на сегодняшний день считается лес из Псковской области – он наиболее долговечен, устойчив к гниению и почти не растрескивается.

В общем же, понять, здоров ли выбранный лес, можно по таким признакам, как червоточины, гниль и качество обработки. Еще один важный признак качества – отсутствие большого количества сучков. Ведь сруб бани из липы и любого другого дерева делается из определенных отрезков бревен и называется комлевым бревном. Начинается он от корня дерева и заканчивается у самого основания кроны. А потому состоит из самой плотной древесины, и у него нет множественных вкраплений сучков. Если вам привезли на заказ именно богатые на такие отростки бревна – вас обманывают.

Важным показателем качества является также кривизна ствола дерева – если отклонение больше, чем на 1 см на метр бревна, это уже серьезный брак. То же с диаметром: если у основания он – 30 см, а у верхушки – 24, то строить баню из него нельзя. Ведь отделка сруба бани как раз и считается излишней из-за природной красоты этого строительного материала – если, конечно, сами бревна одинаковые, однотонные и здоровые. В противном случае придется задумываться о дорогом сайдинге.

Установка окон и дверей

Что касается окон, то они должны быть небольшого размера, 50 на 70 сантиметров. Вставить их надо не слишком высоко. Это требуется для того, чтобы сидящий человек смог спокойно выглянуть наружу, при этом не подымаясь со своего места. Они должны быть с форточкой, чтобы можно было в любой момент проветрить комнату.

Двери в бане обязательно должны открываться наружу. Это требуется в качестве меры пожарной безопасности. Размер двери в моечную комнату должен составлять 1,6 на 0,6 метра, а вот в парилку лучше всего приобрести дверь размером 1,5 на 0,8 метров.

Отделочные работы

Когда все строительные работы окончены, можно баню шлифовать внутри. Для начала стоит ознакомиться с отделкой потолка. На черновую основу необходимо прикрепить пароизоляционную пленку, а также утеплитель. После этого можно обшить потолок шпунтовой доской, толщина которой равна 2 сантиметрам.

Когда закончена отделка пола и потолка, можно приступать к обшивке стен. Для этого необходимо набить на них параллельно идущие планки, а между ними уложить слой утеплителя. После этого его нужно закрыть фольгой и обшить при помощи шпунтовой доски.

Когда все отделочные работы окончены, можно заняться изготовлением полок. В качестве материала для них можно использовать лиственные породы деревьев. А вот от сосновых досок лучше всего отказаться, ведь они при сильном нагреве выделяют смолу. Минимальная длина полок равна 1 метру 80 сантиметрам, а ширина – 80 сантиметрам. Если полки двухрядные, то расстояние между ними должно составлять не менее 35 сантиметров. Поставить полки необходимо так, чтобы человек мог свободно лежать на них, не чувствуя дискомфорта.

После этого все имеющиеся углы необходимо тщательно зачистить при помощи наждачной бумаги. Если на полках есть хоть какие-то затемнения, то их надо отбелить. Чтобы сделать принятие процедур более комфортными, необходимо установить специальные подголовники.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий