Ремонт водопровода в частном доме: неисправности и способы устранения

Почему появляется воздух в водопроводе

Существует две причины появления воздуха в системе водоснабжения дома:

Снаружи
. Через негерметичные соединения воздух попадает в трубы;
Изнутри
. В потоке воды, проходящем по трубам, растворено приблизительно 30 грамм воздуха на 1 тонну воды. Постепенно воздух высвобождается. Чем медленнее течет вода, и чем она горячее, тем процесс идет быстрее. То есть, в системах горячего водоснабжения вероятность появления воздушных пробок выше.

В системах водоснабжения частных домов воздух появляется по следующим причинам:

при падении уровня воды воздух может подсасывать через обратный клапан;
плохо затянуты фитинги с резиновыми уплотнителями;
в горячих системах водоснабжения наблюдается процесс кавитации: образуется пар, пузырьки воздуха собираются в воде, формируя пустоты или каверны;
воздух в трубах водоснабжения остался с первого запуска оборудования.

В воздушных пузырях кислорода на 30% больше, чем в атмосферном воздухе. Этим объясняется высокая окисляющая способность воздуха в системах горячего водоснабжения. Пузыри воздуха могут быть различной формы: сферические — мелкие, не больше 1 миллиметра в диаметре, грибовидные, овальные.

При скорости воды в трубах более 0,5 метра в секунду пузыри двигаются, не задерживаясь. Когда скорость превышает 1 метр в секунду, пузыри разбиваются на очень мелкие пузырьки. Получается подобие эмульсии из воды и воздуха. Пузыри воздуха в системе водоснабжения частного дома начинают разрушаться при скорости движения жидкости от 0,25 метра в секунду. Если она ниже, пробки могут застаиваться в одних местах довольно долго.

Какими критериями обладают разновидности ремонта систем водоснабжения

Для поддержания систем водоснабжения в рабочем состоянии, выполняют следующие операции:

Техническое обслуживание. Состоит из регламентированного комплекса мероприятий, которые позволяют поддерживать системы водоснабжения в рабочем состоянии. К техническому обслуживанию относятся: смазка и подтяжка резьбовых соединений, своевременная замена пришедших в негодность деталей, чистка мелких механизмов

Техническое обслуживание является важной составляющей поддержания системы подачи воды в функционирующем состоянии.
Текущий ремонт. Разновидность ремонтных работ, которая не требует длительного временного промежутка и затраты большого количества средств

К текущему ремонту относятся: замена прокладок в насосных станциях, установка новых крышек люков, ремонт вращающихся изделий. Согласно нормативной документации, текущий ремонт не должен проводиться более одного раза в год.
Капитальный ремонт. Данные работы требуют привлечение специализированного персонала, инструмента, расходного материала и различных деталей. При капитальном ремонте работа системы водоснабжения прекращается на непродолжительный период времени. Капитальный ремонт включает в себя следующие процедуры: замены пришедших в негодность деталей насосных станций, замена участков трубопровода различной продолжительности, смену фильтров очистных агрегатов и сооружений, переделку водопроводных колодцев.

Капитальный и текущий ремонты обязаны проводиться под руководством лиц, которые имеют соответствующие образование и способны правильно наладить работу.

Насос качает рывками очень часто включается выключается

Чтобы устранить эту неисправность, нужно проделать следующее:

Обратить внимание на манометр, который находится на блоке автоматики. Если стрелка манометра поднимается до того давления, на которое была настроена станция (при этом насос отключится), потом резко падает до момента включения, то здесь могут быть следующие причины: нет давления воздуха в гидробаке. На заводе в бак накачивается азот до давления в 1.5 атм

Иногда из-за коррозии в корпусе бака появляются трещины, и давление долго не держится. Нужно найти утечку и заделать трещину (например, «холодной сваркой»). Проверить давление воздуха в гидробаке можно, подключив к ниппелю манометр (хотя бы автомобильный). Давления в баке может быть и не обязательно из-за появления трещины, а просто по непонятным причинам воздух ушёл. Тогда не нужно доводить себя до заворота мозгов в поисках несуществующих трещин, а просто накачайте воздух насосом (собственно, с этого следует и начинать); разрыв диафрагмы, разделяющей в баке воздух и воду. Проверить это можно через ниппель: если из ниппеля течёт вода, значит, диафрагма повреждена; не работает реле давления. которое управляет включением насоса

На заводе в бак накачивается азот до давления в 1.5 атм. Иногда из-за коррозии в корпусе бака появляются трещины, и давление долго не держится. Нужно найти утечку и заделать трещину (например, «холодной сваркой»). Проверить давление воздуха в гидробаке можно, подключив к ниппелю манометр (хотя бы автомобильный). Давления в баке может быть и не обязательно из-за появления трещины, а просто по непонятным причинам воздух ушёл. Тогда не нужно доводить себя до заворота мозгов в поисках несуществующих трещин, а просто накачайте воздух насосом (собственно, с этого следует и начинать); разрыв диафрагмы, разделяющей в баке воздух и воду. Проверить это можно через ниппель: если из ниппеля течёт вода, значит, диафрагма повреждена; не работает реле давления. которое управляет включением насоса.

Как правильно выбрать размер труб для водопровода?

В процессе ввода воды в дом важно правильно выбрать размер используемых труб. Если он будет слишком маленьким, могут возникнуть несколько проблем:

вода может с шумом проходить по проложенным трубам;
внутри трубы образуется налет, который затрудняет продвижение воды.

Специалисты рекомендуют при выборе диаметра труб опираться на 2 основных показателя: скорость продвижения воды, а также общая длина трубопровода. Первый параметр обычно стандартен: вода движется примерно со скоростью 2 метра в секунду. Второй во многом зависит от площади дома и удаленности сантехнического оборудования.

Так, если планируемая длина трубопровода составляет до десяти метров достаточно будет использовать трубы диаметром 20мм, 10-30м – 25мм и свыше 30м – 32мм.

Соблюдение всех правил поможет справиться с вводом воды в дом собственными силами. Тем не менее, даже если сантехнику в дом будут заводить строители, нелишним будет проконсультироваться с сантехниками. Они расскажут, как лучше это сделать, и какие для этого использовать материалы

Важно сделать канализацию и воду на расстоянии не менее полуметра. Трубы, заводящие в дом воду, следует делать немного повыше, чтобы они не заливались в стяжку. Канализацию можно залить без проблем

К трубам же для воды может потребоваться подключить различные приборы: накопительный резервуар или насос. Если учесть все нюансы, то трубопровод даже организованный без привлечения профессионального сантехника прослужит долгие годы

Канализацию можно залить без проблем. К трубам же для воды может потребоваться подключить различные приборы: накопительный резервуар или насос. Если учесть все нюансы, то трубопровод даже организованный без привлечения профессионального сантехника прослужит долгие годы.

Читайте так же:

Способы прокладки туб водоснабжения

Разводка водоснабжения в квартире своими руками предполагает прокладку труб двумя способами:

Закрытым;
Открытым.

Закрытый способ отличается большой трудоемкостью, но позволяет сэкономить свободное пространство. Это очень актуально, к примеру, для небольших ванных комнат. При этом следует помнить, что все разъёмные соединения должны прокладываться открытым способом.

Основным недостатком закрытого способа является:

Невозможность профилактического осмотра труб с целью проверки их состояния;
Вскрытие стен в случае обнаружения протечек, а, следовательно, обязательное проведение последующего ремонта.

Преимущества открытого способа заключаются в:

Низкой трудоемкости, что обеспечивает высокую скорость монтажа;
Возможности своевременного обнаружения протечки;
Простом ремонте трубы в любом месте;
Возможности усовершенствования системы в процессе эксплуатации.

Этапы проведения водопровода

Перед началом работ необходимо выполнить все правила подключения водопровода к частному дому.

В органах местного самоуправления нужно получить разрешение на проведение соответствующих работ, согласовать его с владельцами инженерных систем, которые проходят вблизи.

На участке должны поработать геодезисты. Они составят план пути следования водопровода, укажут места пересечения его с канализационными, газовыми коммуникациями, кабелями электрического и телефонного снабжения.

Проектная документация должна быть разработана компетентной организацией, согласована с поставщиками электроэнергии, газа, утверждена компанией, подающей воду жильцам. Специалисты «Водоканала» подсоединит вашу коммуникацию к системе.

В месте подключения обустраиваем колодец

Его можно соорудить из бетонных колец, или из кирпича. Крышка должна легко открываться. Она может быть пластмассовой или металлической.

Если колодец находится на проезжей части, он должен выдерживать повышенную нагрузку. Он необходим, чтобы немедленно отключить ваш участок водопровода, для поведения неотложных работ. В этом месте труба подсоединяется к основной коммуникации, устанавливается запорная арматура – кран, перекрывающий подвод к дому.

На видео показано, как правильно обустроить колодец из бетонных колец для подключения к централизованному водопроводу:

Выкапываем траншею нужной глубины

Это самый трудоемкий этап подводки воды к дому. Его можно выполнить с помощью землеройной техники или вручную.

Труба должна лежать на 40 сантиметров ниже уровня промерзания грунта в зимний период. Если это сделать невозможно, коммуникацию нужно утеплить.

Минимальная глубина – больше 100 сантиметров.

На дне выкопанной траншеи нужно выровнять грунт. Из песка и щебня обустроить амортизационную подушку. Если прокладывается трубопровод на значительной глубине, или если грунт сыпучий, стенки траншеи нужно укрепить.

Минуем фундамент и делаем ввод в дом

Ввод водопровода в новый коттедж, дачу нужно выполнить до обустройства пола в жилище. Для идеального ввода воды в дом необходимо при закладке фундамента вставить кусок пустой трубы на нужной глубине. Или сделать подкоп под не слишком массивный фундамент. Если это невозможно, в подвале или монолите нижней части постройки пробивают отверстие. Через него, с помощью тросика, протягивают коммуникацию.

Выбираем лучшую трубу и укладываем подводку к дому

Раньше самыми популярными трубами были стальные. У них много достоинств и недостатков. Они надежные, имеют продолжительный срок службы, но при этом:

неустойчивы к коррозии;
постепенно зарастают отложениями на внутренних стенках;
их сложно монтировать.

Поэтому новые материалы становятся все более востребованными. Для дачи, частного дома подходят металлопластиковые трубы. Они лишены недостатков стальных труб, стоят недорого. Отрицательная сторона – на них придется периодически подтягивать резьбовые соединения.

Хороший вариант полиэтиленовые трубы. Но требуется иметь специальное оборудование для монтажа.

Полипропиленовые – выдерживают даже замерзание воды внутри. Соединяются с помощью сварочного аппарата и считаются лучшим вариантом для водопровода.

Стандартный диаметр трубы для подвода воды к дому должен быть 20 – 32 миллиметра. Чем ниже давление в системе, длиннее отрезок коммуникации, много точек использования в жилище, тем больше должен быть размер диаметра подводных труб.

Если вы все же решили остановиться на полипропиленовых трубах, рекомендуем просмотреть видео, из которого можно узнать, какие из них подойдут для проведения водоснабжения:

https://youtube.com/watch?v=fKf2kG7gHvw

Вариантов как провести воду в частный дом много. Главное, чтобы она была чистой, без вредных составляющих.

Чтобы провести водопровод в частный дом от скважины нужно соблюдать те же нормы и правила, как и при прокладке его от стационарной системы. Вместо колодца будет установлен кессон с глубинным насосом. Или скважина может быть оборудована насосом и адаптерным устройством.

В доме система комплектуется гидроаккумулятором, автоматикой для управления. При снижении уровня в сборнике, автоматически включится подача воды. При наборе достаточного количества жидкости, насос прекратит работу. Такие же емкости устанавливают, если подача от стационарной системы осуществляется периодически.

Нужно все продумать, и подвести воду от надежного источника. Тогда в доме не будет перебоев с ее поступлением. В кране всегда будет чистая и полезная питьевая вода.

Предыдущая запись Как провести воду в дом из скважины с глубинным насосом
Следующая запись Насосные станции для дачи: как выбрать и установить

Разрушение старого трубопровода и протаскивание нового из отдельных модулей с помощью пневмоударной машины

1 — пневматическая лебедка; 2 — компрессор; 3 — секции (модули) нового трубопровода; 4 — рабочий колодец; 5 — воздухоотводной шланг; 6 — пневмоударная машина; 7 — новый трубопровод; 8 — расширитель; 9 — заменяемый трубопровод; 10 — анкер; 11 — приемный колодец; 12 — трос лебедки

Протягивание нового трубопровода с параллельным разрушением старого может осуществляться с помощью пневмоударных машин или пневмопробойников, оснащенных разрушающими гильзами с соответствующими ножами (рис. ниже). Энергия, необходимая для передвижения устройства по трассе старого трубопровода, подается от компрессора. Взламывающий нож разрушает старую трубу и уплотняет осколки в окружающий природный грунт. Расширитель создает увеличенный профиль для новой трубы, которая затягивается в освобождающееся пространство одновременно с процессом разрушения.

Монтаж труб в частном доме

Разводка водопроводной сети в частном доме может быть выполнена и своими силами, особенно при использовании пластиковых труб. В зависимости от типа применяемых изделий сборка водопроводной системы осуществляется следующими способами:

Сварным либо посредством резьбовых соединений – для стальных трубопроводов. Нержавеющие трубы в большинстве случаев соединяются посредством резьбовых фитингов.
При помощи пайки. Этот метод подходит для медных трубных разводок и некоторых разновидностей полимерной продукции.
Посредством обжимного пресса. Данный способ применяется при сборке металлопластикового трубопровода.

Как устроена водопроводная система

Для того чтобы начать работы по монтажу водопровода, необходимо иметь источник воды. Это может быть центральное водоснабжение или скважина. В первом случае прокладывается труба, которая заводится в помещение. Это наиболее простой способ.

В случае наличия колодца требуется присутствие дополнительного оборудования. Для поднятия воды на поверхность используется насос, который крепится к трубопроводу. Он бывает поверхностным или погружным.

Управляет им автоматическая система. Для очистки жидкости устанавливаются фильтры грубой и тонкой очистки. Предварительно вода накапливается в емкости для последующей раздачи. Для этого сооружается эстакада на высоте до 3-4 м. Благодаря перепаду жидкость под напором движется по трубопроводу. Заменить такую емкость может водонапорная станция.

В зависимости от сезонности, трубы располагаются на земле или закапываются в грунт ниже глубины его промерзании. Если так глубоко заложить невозможно, то ведется их утепление. Так устроена внешняя часть водопроводной системы.

Разводку водопровода внутри помещения ведут согласно схеме водоснабжения дома. Состоит она из таких частей:

труб;
приборов, используемых для подогрева воды;
переходников;
смесителей.

Как правильно подобрать трубы

Для прокладки водопровода в частном доме применяются трубы, изготовленные из полиэтилена, полипропилена или поливинилхлорида. Они должны быть легкими, противостоять влиянию внешней среды и хорошо контактировать с горячей водой.

Материал обладает пластичностью, хорошо гнется. Участки соединяются между собой фитингами.

Проложить водопровод можно из меди и стали. В первом случае у него будет высокая цена, а во втором стальные трубы со временем начнут коррозировать.

В зависимости от расстояния подбирается соответствующий диаметр. Для отрезка в 30 м он составляет 32 мм. Для 10 м участка сечение берется 20 мм. Существуют элементы с диаметром 25 мм.

Другие способы проведения воды

Зачастую воду в частных домах предпочитают брать из колодца или скважины, тем более не всегда в районе есть центральный водопровод.

Для начала сравним, откуда нам «черпать» воду – из колодца или скважины:

«Иметь дело» с колодцем, как правило, легче, так он имеет диаметр намного больше, чем у скважины, поэтому провести воду в этом случае можно своими руками.
Чтобы брать их колодца воду, электрическое оборудование не понадобится, тогда как к скважине обязательно нужно приобрести вакуумную насосную станцию и установить ее строго по инструкции.
Проведение воды из колодца намного дешевле, что является еще одним преимуществом.
Однако используя скважину, больше вероятность, что вода будет подвергаться загрязнению извне, так как труба в этом случае обладает меньшим диаметром.
Опять же, из-за диаметра можно генерировать достаточно большое давление воды в водопроводе.
Вода в скважине намного чище, так как находится она на большей глубине и благодаря насосному оборудованию поднимается наверх. Естественно, в достаточном количестве, нежели в колодце, где вода наполняется по мере его опустошения и, как правило, не проходит никакой фильтрации.

В принципе, решать вам. Есть еще один момент: скважину возможно пробить сразу, еще на стадии строительства дома, тем самым снизив затраты на водопроводную систему. Тем более в колодце периодически меняется уровень воды, и на все ваши нужды ее может просто не хватить. А ее катастрофически не хватает летом, когда все частники начинают заполнять домашние бассейны или поливать огороды.

В общем, если позволяет финансовое положение – лучше выбирать скважину, только имейте в виду, стоимость ее пробивки будет намного дороже, чем если вы отдадите предпочтение колодцу.

На сегодняшний день большой популярностью пользуются насосные станции. Давно прошли те времена, когда использовали простые насосы. Это оборудование достаточно компактно и не занимает большие площади. Тем более оно абсолютно автоматизировано, во время ее работы нужно либо открывать, либо закрывать смеситель, который находится непосредственно в доме.

Ее работа достаточно понятна: открывая смеситель, вода начинает приходить непосредственно с места, откуда происходит забор жидкости. Естественно, если закрыть смеситель – насос уже не качает воду.

И что самое главное, монтаж данного оборудования очень прост: его можно установить и в доме и в любом техническом помещении. То есть единственное, что вам предстоит решить в этом случае – как провести воду от источника непосредственно к насосной станции.

Насосная станция работает насос крутится, но воды нет

Шаги по устранению этой неисправности следующие:

В первую очередь нужно проверить обратный клапан, который находится в воде в скважине или колодце. Часто бывает, что в него попадает песок или мусор, и клапан не закрывается. При этом вода не поднимается по трубам до насоса.
Во-вторых, проверить наличие воды в трубопроводе между колодцем и насосом. Насос также должен быть заполнен водой; если воды нет – залейте через заливное отверстие.
Очень большая выработка между крыльчаткой и корпусом насоса. Насос просто работает сам на себя. Причина этого может заключаться в большом содержании в воде абразивных веществ, например, песка. В этом случае следует поменять корпус и крыльчатку, если они есть в продаже, или целиком насос (но не всю станцию!).
Банально кончилась вода в скважине/колодце. Выход – попробовать опустить глубже всасывающий трубопровод или шланг. Но помните: расстояние от уровня воды в скважине до насоса не должно превышать указанную на насосе, обычно 8-9 м.

Металлопластиковые трубы

Разводка труб, выполненных из металлопластика, как уже было сказано выше — наиболее подходящий вариант для людей, которые хотят выполнить всю работу самостоятельно. Металлопластиковые детали состоят из 3 слоёв: наружного полимерного, среднего металлического (как правило, это алюминиевая прослойка) и внутреннего полимерного.

Металлопластиковые трубы, свернутые в небольшие бухты, очень удобны для перевозки и хранения, чего не скажешь о стальных изделиях

Металлопластиковая коммуникация монтируется двумя способами:

С помощью резьбовых соединительных элементов, которые включают в себя уплотнительные прокладки. Уплотнитель необходим для достижения нужного показателя герметичности в системе.
С использованием обжимных фитингов.

Изделия из металлопластика имеют сопротивляемость к губительному воздействию коррозии, а также благодаря гладким внутренним стенкам отличаются высокой пропускной способностью. А благодаря гладким стенкам такие изделия не накапливают внутри себя солевых отложений, способных со временем привести к сужению просвета трубы и её полной закупорке.

Как сделать разводку металлопластиковых труб своими руками? Для разводки металлопластиковых труб своими руками требуется наличие трубореза, прессовочных клещей и римеров. Категорически не рекомендуется выполнять скрытую проводку металлопластикового водопровода в стенах. Эта связано с тем, что уплотнительные элементы со временем теряют свои полезные свойства и соединительные узлы могут дать течь, поэтому к трубопроводу необходимо предусмотреть быстрый доступ для проведения ремонтных работ.

Проблемы и решения

Можно ли выполнить мелкий ремонт водоснабжения в квартире самостоятельно?

В общем случае ремонтные работы должны выполняться обслуживающей здание организацией или сторонним исполнителем после заключения с ним договора. Однако ряд незначительных неисправностей владелец квартиры, обладающий минимальным опытом сантехнических работ, вполне может устранить своими руками. Давайте разберем несколько типовых сценариев ремонта.

Свищ на подводке или стояке

Симптомы: течь воды на гладком участке стальной трубы водоснабжения.

Свищ на соединительной гильзе стояка ХВС

Причина: сквозная коррозия трубы (чаще всего — по сварному соединению или продольному шву).

Устранение: установка ремонтного хомута. Его можно заменить резиновой прокладкой для кранбуксы, прижатой к зачищенному от ржавчины и краски дефектному участку трубы алюминиевым хомутиком или вязальной проволокой.

Хомут ремонтный для труб водоснабжения с шестигранным ключом для его установки

Установка бандажа из алюминиевого хомутика и резиновой прокладки

Течь по сгону

Симптомы: вода капает с контргайки или длинной резьбы на сгоне после вентиля (на вводе в квартиру, жесткой подводке к смесителю мойки или сливному бачку).

Причины:

Загнивание или выгорание органического волокна подмотки;
Механическое воздействие на резьбовое соединение;
Сквозная коррозия резьбы сгона. На впадинах резьбы стенка трубы имеет минимальную толщину.

Течь пораженного коррозией сгона

Устранение:

Сгнившая или выгоревшая подмотка заменяется новой. Для этого при перекрытом вентилем на вводе в квартиру водоснабжении, необходимо отвернуть контргайку на 3-4 оборота, удалить остатки старой подмотки, намотать несколько витков новой и с умеренным усилием затянуть контргайку;

Герметизирующая нить для резьбы

Если соединение расшатано механическим воздействием, контргайку достаточно подтянуть с умеренным усилием;
Пораженный коррозией сгон меняется на новый (желательно — латунный) сгон той же длины. Для замены необходимо отключить воду, согнать по длинной резьбе контргайку и муфту, выкрутить сгон из вентиля и собрать соединение в обратном порядке.

Сборка соединения со сгоном. 1 — сгон, 2 — подводка после вентиля, 3 — муфта, 4 — контргайка

Слабый напор воды в одной точке водоразбора

Симптомы: на одном из смесителей слабый напор холодной или горячей воды.

Причина: засорение седла кранбуксы или подводки перед смесителем.

Устранение: перекройте воду, отверните кранбуксу и прочистите седло и подводку перед ним через отверстие в корпусе смесителя тонким тросиком.

Доступ к засору подводки перед смесителем можно получить, выкрутив кранбуксу

Слабый напор воды во всей квартире

Симптомы: слабый напор ХВС или ГВС на всех точках водоразбора.

Причины: засор фильтра грубой очистки на вводе в квартиру; засор или зарастание отложениями подводки водоснабжения до или после вентиля.

Фильтры стоят на вводе воды в квартиру и служат для защиты счетчиков и сантехники от песка и ржавчины

Устранение: прочистка фильтра после отключения воды вентилем на подводке или прочистка самой подводки. В последнем случае нужно перекрыть воду по стояку. Трос заводится в подводку через вскрытый винтовой вентиль, а в случае шарового крана — через выкрученный сгон или вскрытый фильтр.

На фото — отложения в подводке ХВС перед вентилем

Течь по штоку вентиля

Симптомы: вода течет по штоку винтового вентиля.

Место течи

Причина: выработка уплотнительного кольца или сальника.

Устранение: откройте вентиль до упора. При этом резьба штока должна поджать сальник снизу, что приведет к прекращению течи. Если это не помогло, набейте сальник заново.

Вот порядок работ:

Перекройте вентиль;
Снимите барашек;
Отверните гайку на штоке;
Отверткой или пассатижами извлеките сальницу;
Уложите под нее 3-5 ниток графитового сальника и уплотните его отверткой;
Соберите вентиль в обратном порядке.

Порядок набивки сальника на винтовом вентиле

Как разработать схему водопровода

Чтобы все в итоге получилось правильно, перед монтажом водопровода необходимо тщательно проработать схему его укладки на улице и разводки в коттедже. Если данный проект будет сделан грамотно, то это позволит избежать множества проблем при монтажных работах и последующей эксплуатации собранной системы подачи воды.

Схема водоснабжения частного дома

При разработке подобной схемы водопровода просчитывается:

количество точек водоподачи в доме;
необходимость и число коллекторов;
мощность насосов и емкость водонагревателя;
размеры труб;
характеристики запорной арматуры.

Плюс выбирается вариант разводки труб (коллекторная либо последовательная) и места размещения всех элементов водопровода в частном доме. Ту же электропроводку в квартире или систему вентиляции смонтировать на первый взгляд легче. Однако свои нюансы есть и там, и там. И при малейших ошибках проблем во всех случаях будет немало.

Проводим водопровод самостоятельно

Самое бюджетное решение — проложить трубопровод своими руками. Перед тем, как провести воду в любой частный дом, следует изобразить схему (стремитесь к ясности). По схеме должно быть понятно расположение труб и водозаборных точек, примерная площадь прокладки с учетом развязок. Обозначьте препятствия на рельефе местности (их придется устранить перед монтажом, какой-то нелепый холмик, торчащий из земли валун или пень могут существенно осложнить прокладку). Затем поэтапно осуществляйте ввод воды в дом.

Обустройство колодца в месте подключения

Вы замечали — по линии центрального водопровода расположены — с интервалом в 100 м — колодцы с отводами, дающими возможность подключить дополнительные линии? ТУ даются до самого ближнего колодца.

Если его не наблюдается, будет логично обустроить собственный колодец там же, где подвод воды. Возможные материалы для него:

газосиликат (но это ненадолго);
кирпич (дорого);
кольца из железобетона (оптимальный вариант).

Колодец из соображений техники безопасности нужно закрыть крышкой. Пластиковую можно использовать только в том случае, если по ее поверхности не будут проходить транспортные средства (иначе долго она не проживет).

Подключение к магистральному трубопроводу можно сделать:

врезкой (потребуется сварочный аппарат);
без сварки — с помощью хомута (отключение центрального водопровода не потребуется). На подающую трубу монтируют хомут и просверливают ее через специальное отверстие. На резьбу хомута наворачивают открытый кран и закрывают его. Если кран шаровой, сверление производят, сначала установив его.

При использовании хомута оденьтесь соответственно и не пользуйтесь электрической дрелью — все промокнет.

Роем траншею для прокладки труб

Для прокладки и подводки воды к дому необходимо выкопать траншею. Это можно сделать двумя способами:

заказать работу спецтехники (небольшой экскаватор отлично справится с задачей, также используются траншеекопатели);
выкопать своими силами (желательно делать это группой — с родными или друзьями, иначе вас ждет долгий и нудный процесс).

Суть траншеи — она должна не только скрывать в себе, но и оберегать трубопровод от замерзания, поэтому ее роют ниже точки промерзания грунта в данном регионе. Обычно это от 1,5 до 2 м, если вы, конечно, не в Арктике живете. (Все нюансы копки)

Затем создают песчаную с добавлением щебенки подушку для трубопровода. Она амортизирует его и помешает просачиванию к нему грунтовых вод (иначе трубы могут обледенеть суровой зимой).

Если у вас земельный участок с особенностями и на должную глубину рыть невозможно, придется дополнительно утеплить трубы. Для этого используются:

вспененный полиэтилен;
пенополистирол;
базальтовая вата.

Можно засыпать трубопровод керамзитом (он не теплопроводный).

Создаем ввод в дом

Через фитинг подключаем трубу к централизованной магистрали (используя запорный кран и опломбированные учетные приборы). После этого прокладываем водопроводный ввод в дом:

под фундамент — не забываем про глубину и утепление; сквозь фундамент — требуется пробивка входного отверстия (внимание: его следует делать на 15 см больше сечения трубы, чтобы предотвратить деформацию и разрушение трубопровода, если стена просядет). https://www.youtube.com/embed/YYAdqpzIiic

С особым вниманием относимся к этому участку — он может залегать в земле на небольшой глубине, это рискованно в смысле промерзания. Поэтому его нужно тщательно теплоизолировать

Выбираем лучшую трубу и укладываем подводку к дому

Главный элемент водопроводной системы — трубы. Необходимо выбрать оптимальный вариант. Выбор есть:

оцинкованные из стали устойчивы к серьезным механическим перегрузкам, но ржавеют, а их монтаж подразумевает нарезку резьбы или сварку, что сложно и отнимает много времени;
из меди — трубы-долгожители, но они стоят «как чугунный мост» и сложны в монтаже;
полимерные (полипропиленовые, ПНД) устанавливать несложно, к тому же они устойчивы к агрессивным химическим воздействиям и недороги;
металлопластик также нейтрален к агрессивной химии, обладают отличной пропускной способностью, не боятся ультрафиолета и коррозии, но плохо переносят высокие температуры.

Когда подводка воды к вашему дому завершена, не спешите зарывать траншею. Нужно протестировать систему — запустить воду на пробу и убедиться, что стыки не протекают. Если найдена течь, требуется ее устранить.

Приборы качества воды

В данную группу приборов входят:

специальное гидромагнитное устройство (ГМС);
фильтр универсальный колбовый;
стабилизатор давления — аквастоп.

ГМС – это специальное гидромагнитное устройство, преобразующее содержащиеся в воде посторонние мелкие примеси – взвесь откладывающуюся на фильтре, который очищается по определенным дням. Установка ГМС требует применения счетчика контрольного расхода воды, имеющего защиту от намагничивания.

В паре с ГМС используются фильтр колбовый выполненный в едином корпусе, разделенном на три части: секции: для накопления посторонних примесей, секции удаления хлоросодержащих веществ и третьей камеры, где осуществляется окончательная очистка водопроводной воды с увеличением показателя «мягкости».

Аквастоп – устройство, используемое для экстренного перекрытия подачи воды в случае перепада напора воды в системе водоснабжения.

Правила монтажа

Какими документами нормируются строительство и ремонт систем водоснабжения?

Основной документ — уже упоминавшийся свод правил СП 30.13330.2012.

Обложка документа

Помимо того, все по ремонту и строительству водоснабжения из полипропиленовых труб можно найти в тексте СП 40-101-96. Давайте выделим наиболее важные для нас требования документов.

СП 30.13330.2012

Системы горячего водоснабжения здания следует проектировать преимущественно циркуляционными;

Розливы системы ГВС с рециркуляцией

Розливы и стояки ХВС и ГВС должны изолироваться для предотвращения потери тепла и образования конденсата. Для труб с низкой теплопроводностью (в частности, для полипропиленовых) допускается монтаж без изоляции;

Полипропиленовые розливы водоснабжения функционируют без изоляции

При превышении давлением в магистральном водопроводе или теплосети значения в 4,5 кгс/см2, вводы водоснабжения в квартиры следует снабжать редукторами давления;
Обслуживаемые соединения (в том числе резьбовые) должны монтироваться открыто;

Резьбы должны монтироваться открыто

Розливы и стояки ГВС следует оборудовать компенсаторами удлинения труб при нагреве. В первую очередь это касается полипропилена с его высоким коэффициентом линейного расширения;

Компенсирующие удлинение при нагреве изгибы стояков ГВС

Перемычки между стояками ГВС следует оборудовать арматурой для стравливания воздушных пробок;
Розливы водоснабжения должны монтироваться с постоянным уклоном, равным как минимум 0,001 (1 миллиметру на погонный метр длины);
Нижние точки розливов должны оборудоваться сбросниками для их полного осушения;

Краны на отводах стояков от розлива

СП 40-101-96

Арматура (запорная и водоразборная) должна иметь собственное крепление к строительным конструкциям здания, исключающее передачу приложенного усилия на трубы;
Пропуски полипропиленовых водопроводов через фундамент, стены и перекрытия должны выполняться в гильзах. Для их изготовления рекомендуется использовать стальные трубы. Гильза должна выступать из препятствия на пути трубопровода на 2-5 см;
Ближайшие к компенсаторам хомуты и крепления полипропиленового трубопровода должны быть скользящими, прочие — неподвижными. Неподвижная опора представляет собой скользящий хомут со смонтированными по обе его стороны муфтами или муфтой и тройником. Фиксация трубы путем ее сжатия запрещена;

Конструкция компенсирующих изгибов трубопровода из PPR труб

Скользящая и неподвижная опоры

Полипропиленовый водопровод прокладывается на расстоянии не меньше 2 см от строительных конструкций. Инструкция призвана исключить истирание стенок труб вследствие их удлинения при нагреве;

Трубы крепятся с небольшим удалением от стены

Температура сварки полипропилена — 260 °С. Перед сваркой труба и фитинг должны быть очищены от грязи и обезжирены;
Время нагрева и соединения деталей должны точно соответствовать приведенной в СП таблице;