Проверка и ремонт блока розжига ксенона: 4 признака неисправности устройства

Рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Сделать капремонт двигателя своими руками возможно лишь частично. Потому что, нужны станки, ГБЦ и ГБ приходится отдавать на расточку и шлифовку. Остальные все работы можно сделать самому. Чем проще авто, тем легче делать ремонт блока сжатия. Самостоятельно сделать капиталку на автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, НИВА не составляет особого труда.

Чтобы увеличить ресурс мотора любого автомобиля требуется:

  • покупать качественные запчасти и расходные материалы;
  • своевременно проходить техническое обслуживание;
  • самое главное — это менять моторное масло через каждые 6-7 тысяч километров;
  • аккуратная плавная езды без рывков также увеличивают срок службы автомобиля.

После капитального ремонта двигателя масло надо менять с такой периодичностью:

  1. После 500 км пути — первая замена.
  2. После 1000 км пути — вторая замена.
  3. После 1500 км пути — третья замена масла.
  4. После 2000 км пути — четвертая замена и, далее по графику, через каждые 10-15 т.км.

На видео показаны некоторые виды работ по капремонту ДВС.

Процесс изготовления фундамента из блоков ФБС

Если позволяют характеристики грунта, то можно возвести основание только из блоков ФБС.

 

Однако наиболее широкое распространение получили так называемые сборно-монолитные фундаменты. Принципиальным отличием таких оснований от обычных монолитных ленточных фундаментов является то, что бетонирование необходимо производить только при обустройстве верхнего и нижнего армопоясов. Приводим краткую поэтапную инструкцию по изготовлению блочно-монолитного фундамента:

  • Прежде всего, производим разметку и рытье траншеи (по аналогии со стандартным ленточным основанием).
  • На дно траншеи засыпаем слой песка (толщиной 10÷20 см) и тщательно трамбуем с помощью виброплиты.
  • Затем насыпаем такой же слой щебня и также тщательно утрамбовываем.

На заметку! На глинистых почвах в качестве подсыпки используют так называемую гарцовку (смесь песка, гравия и цемента), которая при непосредственном контакте с водой становится тверже окружающего грунта и защищает нижнюю поверхность основания.

  • Обустраиваем невысокую опалубку для нижнего армопояса.
  • Укладываем в нее плотный полиэтилен (для предотвращения быстрого удаления влаги).
  • Монтируем двухярусный армирующий каркас (нижний слой – рабочий, верхний – конструкционный).

 

  • Заливаем бетонный раствор.
  • По достижению 20% прочности «подбетонки» (это приблизительно через сутки после заливки раствора) приступаем к монтажу блоков ФБС с помощью подъемного крана. Кладку начинаем с углов основания (технология аналогична кирпичной) и производим ее на песчано-цементный раствор, которым необходимо также заполнить вертикальные полости между изделиями. Второй и последующие слои делаем «вразбежку» с перекрытием блоков.

 

 

 

Важно! Правильность установки каждого блока контролируем (по вертикали и горизонтали) при помощи уровня

 

  • После окончания укладки изделий обустраиваем опалубку для верхнего армопояса.
  • Монтируем внутри ее армирующий каркас и заливаем все бетонным раствором.

 

Для информации! Верхний армирующий пояс выполняет несколько основных функций: выравнивает неровности, которые могут возникнуть при установке блоков; равномерно распределяет нагрузки на всю ленту фундамента и увеличивает прочность всего основания.

  • Частично расшиваем наружные кладочные швы и заполняем их специальной смесью (с гидроизолирующей добавкой).
  • Выполняем все необходимые работы по гидроизоляции фундамента.

 

И только после этого производим засыпку траншеи.

В заключении

 

Обустройство фундамента из блоков ФБС не только значительно ускоряет темпы строительства дома в целом, но и приводит к значительной экономии денежных средств. Однако применять такие основания следует только после проведения соответствующих геодезических исследований почвы и консультаций с проектировщиком будущего здания

Главное на что следует обратить внимание при приобретении блоков – это наличие соответствующих сертификатов качества от завода-производителя. Не лишним будет предварительно ознакомиться с отзывами пользователей об изготовителях бетонной продукции

 

Размеры и маркировка блоков ФБС

По длине блоки ФБС выпускают трех размеров: 880, 1180 и 2380 мм (причем допустимое отклонение от ГОСТ-овской величины не должно превышать ±13 мм). Ширина составляет 300, 400, 500 или 600 мм (±8 мм). Наиболее часто используют блоки высотой 580 мм (±8 мм), и только ФБС длиной 1180 мм выпускают еще и с высотой 280 мм.

Маркировка блока состоит из буквенной аббревиатуры (ФБС), затем указывают геометрические размеры (округленные до целых величин в дециметрах), разделенные точкой. Далее следует тире и буквенное обозначение примененного при изготовлении бетона (Т – тяжелый, П – на пористых заполнителях, С – плотный силикатный).

Например, если на боковую (или торцевую) поверхность на заводе нанесена маркировка ФБС12.6.6-Т, это означает, что перед вами блок ФБС длиной 1180 мм, шириной 600 мм и высотой 580 мм. Для его изготовления был применен тяжелый бетон. Соответственно для ФБС24.3.6-Т: длина составляет 2380 мм, ширина – 300 мм, высота – 580 мм.

 

Диагностика гильзы цилиндров двигателя заключается в правильной дефектации гильз цидиндров.

  1. Необходимо провести наружный осмотр при помощи лупы. Цель наружного осмотра заключается в выявлении  трещин, рисок, ржавчины, накипи, задиров  гильз цилиндров двигателя. Провести анализ и составить характеристику дефектов с местом их расположения и обоснованной причиной появления.
  2. Определяем величину износа верхнего и нижнего посадочных поясков гильз цилиндров. Для измерения износа посадочных поясков гильз цилиндров используют микрометр, измеряя диаметры верхних и нижних поясков 4-5 гильз цилиндров. Измерения проводят в двух взаимно перпендикулярных направлениях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

После проведения вышеуказанных замеров сопоставляют полученные результаты с установленными нормами и делают заключение о техническом состоянии посадочных поясков гильз цилиндров и выбирают способы ремонта гильз цилиндров двигателя.

  1. Определяем характер износа отверстия гильзы цилиндров измерением диаметра отверстия индикаторным нутромером в двух взаимно перпендикулярных направлениях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала) в шести плоскостях.

Для увеличения точности измерения провести несколько замеров отверстия одной гильзы.

Схема измерения диаметра отверстия гильзы цилиндра

а – плоскости измерения; б – предполагаемый характер износа. Характер износа рабочей поверхности гильзы цилиндров обусловлен повышенным износом в зоне верхнего положения первого компрессионного кольца из-за трения в условиях недостаточности смазочного материала, высоких температур и давлений. Эта величина и определяет значение назначаемого ближайшего ремонтного размера, выполняемого при восстановлении гильз цилиндров двигателя, согласно действующим техническим условиям на ремонт. Завершая дефектацию гильз цилиндров, произвести измерение диаметра отверстия пяти гильз цилиндров в верхней и нижней части на расстоянии 20 мм от края в двух взаимно перпендикулярных направлениях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Что делать при гидроударе?

Конечно, степень разрушения мотора будет зависеть от многих факторов – качества воды, количества залитых цилиндров, количества воды в цилиндрах, скорости машины и оборотов движка. Однако лучше сразу признать, что авто получило максимальный гидроудар, и оперативно действовать по определенному алгоритму:

  • остановить машину и выставить знаки аварийной остановки;
  • выкрутить свечу зажигания и проверить, есть ли на ней вода;
  • разобрать кожух и проверить воздушный фильтр на влажность;
  • попробовать прокрутить коленвал двигателя со снятой свечой – если он проворачивается, а из свечных гнезд не вытекает вода, значит, критических разрушений нет;
  • попробовать прокрутить мотор стартером – если не будет стуков, то нужно продуть цилиндры, вкрутить свечи и попытаться завести машину.

Если коленвал вручную не проворачивается, или при попытке прокрутить его стартером, вы слышите посторонние звуки – экспериментировать дальше смысла нет Надо вызывать эвакуатор и везти машину на СТО, чтобы просушить мотор. Если после нее и замены воздушного фильтра авто заведется и поедет – вам повезло.

Если гидроудар оказался небольшой силы, вы можете надеяться на то, что повреждены не все цилиндры, стержни поршневых шатунов получили незначительную деформацию и просто заклинили один-два поршня в гильзах. В этой ситуации потребуется заменить сами поршни и шатуны с пальцами.

Популярное на сайте

19 авг Статьи Двигатель и его компоненты 30 860

Код ошибки P0014 (симптомы, причины и способы устранения)

Система изменения фаз газораспределения автомобиля улучшает характеристики двигателя и топливную экономичность. Она регулирует открытие и закрытие выпускных и впускных клапанов, в свою очередь, контролируя топливно-воздушную смесь. Этот контроль обеспечивает большую мощность, лучшую экономию топлива или сбалансированный подход в зависимости от требований к двигателю в любой момент времени. 20 мая Статьи Кузов Прочее по ремонту 25 477

Дверь автомобиля не закрывается или не защелкивается? (6 причин и как это исправить)

Дверь современного автомобиля нередко не закрывается на защелку. В этой статье мы обсудим, как это может произойти и способы решения проблемы. Помимо проблем с защелкиванием, мы также рассмотрим несколько других причин, по которым дверь автомобиля может не захлопываться. 28 дек Статьи Двигатель и его компоненты 19 407

Симптомы плохой или неисправной прокладки впускного коллектора

Прокладки впускного коллектора являются одними из самых важных прокладок на двигателе. Прокладки – это уплотнения, помещенные между компонентами двигателя до их сборки, чтобы обеспечить надежное уплотнение. Они могут быть сделаны из бумаги, резины, металла, а иногда и из комбинации трех. 17 сен Статьи Тормозная система 19 126

Дым от тормозов. Причины и способы устранения

 

Многие из нас воспринимают автомобильные тормоза как должное – мы пренебрегаем ими, пока они работают. И однажды дым, идущий из тормозов, заставляет нас задуматься – почему мои тормоза дымят? Дымящиеся тормоза – это то, что требует немедленного внимания

Однако знание причин и мер предосторожности поможет избежать этой досадной и в некоторой степени опасной ситуации. Расскажите о причинах курения в автомобиле, чтобы вы могли незамедлительно принять меры, чтобы избежать аварий на дороге. 24 дек Ремонт Двигатель и его компоненты 17 770

 

Симптомы плохого или неисправного датчика давления масла

Без надлежащего количества масла ваш двигатель будет сильно поврежден. Несколько систем в вашем автомобиле предназначены для поддержания правильного уровня масла и давления в двигателе. 09 янв Статьи Двигатель и его компоненты Система зажигания 16 591

Реле свечей накаливания – как проверить его работоспособность? + Видео

В каждом автомобиле имеется своя схема реле свечей накаливания. Она, как и каждая деталь, может выйти из строя и ее придется заменить. Чтобы разобраться с довольно-таки серьезным вопросом, как именно производить замену, необходимо начать с азов. 24 дек Ремонт Электроника и оборудование 14 533

Симптомы неисправного блока управления двигателем (ЭБУ)

Блок управления двигателем (ЭБУ), также называемый модулем управления двигателем или модулем управления трансмиссией, является одним из наиболее важных компонентов, встречающихся практически на всех современных автомобилях. 17 дек Автоновости 11 508

Kia Sportage 2021 года. Когда появиться в России новый кузов?

На странице первые подробности о новом кузов Kia Sportage 2021 модельного года, возможные комплектации и цены, дата выхода в России, фото, технические характеристики и видео тест-драйв новой модели. 19 авг Статьи Прочее по ремонту 10 660

Воздушный фильтр | 8 признаков загрязнения

В каждом автомобильном двигателе есть камера сгорания, и этой камере требуется воздух для выработки достаточной мощности для запуска двигателя вашего автомобиля. Однако воздух, проходящий через двигатель, должен быть чистым и незагрязненным. Именно здесь воздушный фильтр становится критически важным, поскольку он защищает ваш двигатель от загрязненного воздуха. 09 фев Двигатель и его компоненты Система зажигания 10 603

Nissan Qashqai 2 2.0 – Замена свечей зажигания своими руками (фотоотчет)

Замену свечей зажигания на модифицированном двигателе MR20DD Qashqai 2 (J11) 2.0 л. согласно регламентным срокам должна проводится по пробегу 30 000 км или 1 разв 24 месяца. Так как данный Qashqai, второго поколения, выпущен не так давно, то имеет уже другой усовершенствованный двигатель (атмосферный с алюминиевым блоком цилиндров с повышенной степенью сжатия), в отличии от своих собратьев, свечи зажигания использует уже более современные, иридиевые. 18 дек Электроника и оборудование Электросхемы 10 345

Признаки плохого или неисправного реле топливного насоса

Реле топливного насоса является электронным компонентом, который встречается практически на всех автомобилях, оснащенных двигателем внутреннего сгорания.

Процесс сварки

В предыдущем пункте мы разобрали предварительную подготовку, а перед началом сваривания нужно рассмотреть основные технологичные моменты:

  • Полярность подключения – обратная;
  • Мощность сварочного аппарата – минимальная, для данной толщины электрода;
  • Длина одного непрерывного сварочного шва не должна превышать 30 – 50 мм;
  • Нужно исключить перегрев металла, за счет частых перерывов;
  • Первый и последний слой многослойных проковываются молотком с минимальным усилием.

Определиться с режимом сварки поможет приведенная ниже таблица:

Основные предварительные моменты мы рассмотрели, остался основной вопрос: «Как варить чугун электросваркой?». Здесь есть два способа: по шпилькам или послойно. Давайте разберем отдельно каждый из вариантов.

Сварка чугуна инвертором по шпилькам

После установки шпилек можно начинать наваривать шов. Вокруг каждой шпильки слой за слоем кладется металл, который и формирует заплатку. Не допустить нагрева свыше 80 градусов можно если выполнять работу в шахматном порядке или поочередно в противоположных концах. Завершающим моментом при таким виде сварки является соединительный шов, который соединяет наваренный металл между шпильками.

Многослойная сварка

Для начала нужно убедиться в правильности создания фасок. Затем специальным электродом, с соблюдением температурного режима начинаем наплавлять первый слой. Он является основным и задаст успех дальнейшей работы. Каждый слой, еще на горячую, нужно проковывать молотком. Если есть доступ к обратной стороне детали, то после первого слоя с одной стороны следует перевернуть изделие и наплавить аналогичный шов на его обратной стороне и уже потом приступать к завершению многослойной сварки верхней, а затем нижней части.

Наплавку нужно обязательно выполнять с краев, и создавать постепенно множество слоев. Главное, не забывать проковывать каждый слой. Если не знаете как проверить температуру детали, то примените технику вразброс. Она заключается в формировании шва поочередно в разных местах соединения. Когда сварной шов будет полностью готов, поверхность наплавленная на чугун, необходимо отшлифовать.

Если вы столкнулись с необходимостью сварить чугун и у вас есть только инвертор, то в домашних условиях можно заделать трещины или наложить заплатки на ненесущие элементы конструкции. Практически все необходимое у вас уже будет, это маска, защитные рукавицы и одежда. Придется докупить только специальные чугунные электроды, или сделать их самостоятельно. В этой статье описано два способа, как сварить чугун дома. Какой из них вам больше подходит – решайте сами. Но запомните – когда возникает потребность восстановить изделие предполагающее сильные нагрузки, то лучше обратиться к профессионалам.

Причины образования трещин

Сварка чугунного блока двигателя аргоном зачастую работает с заделкой трещин. Но они же могут появиться и в процессе сваривания. Основной причиной является резкий спад температуры, или резкое ее повышение. Чтобы этого избежать, следует постепенно подогревать чугун перед сваркой, а также делать это после нее, так как в ином случае он слишком быстро остынет. Трещины могут появиться из-за активного выхода углерода из состава при нагревании. Чтобы не допустить данный процесс, используют флюс, который возмещает утраченный углерод, а также используют защитные газы, которые помешают углероду соединиться с кислородом.

Будет полезно: Где находится сливная пробка масла с двигателя?

Образование трещин на чугунном блоке двигателя

Также может образоваться напряжение из-за водорода, который попал в шов из атмосферы, или же может попасть туда в обмотке электрода. Здесь нужно более тщательно выбирать покрытие и защитную среду чтобы обеспечить надежную изоляцию для металла. Недостаточное количество восполнения углерода, что случается при неправильно подобранном флюсе, также может стать причиной трещин. В таком случае деформация получается из-за неравномерности внутренней структуры элементов, в которых отсутствует углерод. Они создают деформацию, которая приводит к разрыву поверхности или созданию внутренних пор и раковин.

Режимы и характеристики

Существуют разные виды и способы сварки металла. Чтобы шов получился максимально надежным, при его создании нужно руководствоваться проверенными параметрами, которые смогут гарантировать удачное проведение работ.

Устройство воздушного компрессора

Для того чтобы разобраться с неполадками устройства следует рассмотреть принцип работы, из каких элементов оно состоит. Среди конструктивных особенностей отметим следующее:

  1. В качестве основного элемента устанавливается нагнетатель, представленный двигателем с различными показателями. Он создает требующийся поток воздуха.
  2. В качестве ресивера применяется баллон или другая емкость, в которой содержится воздух. Он соединен с двигателем при помощи специальных шлангов, характеризующиеся высокой прочностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды.

Основное требование, которое предъявляется к компрессору заключается в безопасности. Механизм может не запускаться по самым различным причинам. Примером можно назвать то, что если давление не контролировать, то есть вероятность, что установленный двигатель просто сгорит. Кроме этого, есть вероятность взрыва баллона из-за слишком высокого давления. Именно поэтому конструкция снабжается специальным электронным реле, которое в автоматическом режиме отключает оборудование.

 

Довольно большое распространение получили поршневые устройства. Они могут не запускаться из-за неисправности различных элементов. Конструкция представлена сочетанием следующих элементов:

  1. Корпус.
  2. Маховик для передачи вращения.
  3. Головка цилиндров.
  4. Клапана.
  5. Цилиндр.
  6. Поршень.
  7. Шатун.
  8. Поршневой палец.
  9. Сальник.
  10. Коленчатый вал.

Кроме этого, система снабжается обратным клапаном, который существенно повышает надежность устройства. Более сложные устройства характеризуются наличием других элементов автоматики, за счет которого поддерживается требуемое давление.

Компрессор может не запускаться по самым различным причинам. Самые распространенные неисправности следующие:

  1. Не запускается главный нагнетатель.
  2. Время от времени срабатывает автомат, который связан с повышением температуры механизма.
  3. При запуске устройства срабатывает автомат и выключает его.
  4. Происходит медленное накачивание воздуха.
  5. При отключении нагнетателя в ресивере держится высокое давление.
  6. На момент работы появляется сильная вибрация.
  7. Компрессор работает с перебоями.
  8. Поток расходуется ниже установленной нормы.

 

По форме и способу изменения объема рабочих камер объемные компрессоры подразделяются на:

 

Особенности поршневой конструкции предполагают, что данные компрессоры – это довольно шумные агрегаты, имеющие высокий уровень вибраций, поэтому они требуют отдельного помещения и сооружения специального фундамента. Однако все недостатки поршневых компрессоров компенсирует достаточно низкая цена.

роторные, с вращающимся сжимающим элементом. Данный тип оборудования в свою очередь подразделяется по типу камеры сжатия.

 

Винтовые компрессоры оснащены двумя роторами, один из которых является ведущим, а другой ведомым.  В результате вращения винтовой пары и происходит уменьшение объема полости сжатия. Главным преимуществом компрессоров данного типа является отсутствие неуравновешенных механических сил, что позволяет развивать более высокую скорость вращения вала и способствует повышению производительности. Кроме того, компрессоры данной конструкции занимают гораздо меньше места.

 

Спиральные компрессоры, как правило, состоят из нескольких блоков, в которых расположены две спирали, одна из которых движется внутри другой так, чтобы образовывались полости с изменяющимся объемом. Особенностью оборудования данного типа является небольшая производительность, а также минимальный уровень шума и вибраций.

 

Роторно-пластинчатые компрессоры состоят из вращающегося элемента с пластинами, которые в процессе вращения перемещают воздух в пространство с меньшим объемом. Минусом данной технологии является недостаточная надежность, обусловленная повышенным износом пластин.

Ремонт винтовых блоков компрессоров

Большинство производителей компрессоров заявляют гарантию на работу без капитального ремонта компрессора до 40000 часов. При идеальных условиях, которых не бывает при реальной эксплуатации.

Время жизни современных опорных подшипников винтовой пары еще не достигло уровня, когда в течении этого времени не требуется вмешательства и их замены. В среднем и по честному, подшипники работают от 10000 до 20000 часов, в зависимости от качества подшипников установленных в винтовой блок на заводе и регулярности технического обслуживания у владельца компрессора. После наработки этого времени, появляется шум под нагрузкой в винтовой паре, нарастающий по мере увеличения износа еще 5000-15000 тысяч часов. В итоге, компрессор начинает перегреваться и винтовой блок клинит из-за изменившихся зазоров в винтовой паре. В случае серьезного перегрева торцы винтовой пары «привариваются» к корпусу, что резко увеличивает трудозатраты на ремонт винтового блока. Или подшипники разваливаются, оставляя за собой непредсказуемые повреждения — от локального перегрева винтовой пары, до задиров и колотых хвостовиков винтов.

Ремонт винтового блока компрессора ALUP:

 

Ремонт винтового блока компрессора ABAC:

 

Ремонт винтового блока компрессора ATLAS COPCO:

 

Компания НИЖЕГОРОДТЕХЦЕНТР имеет 10-летний опыт ремонта компрессорного оборудования. Типовые работы по восстановлению работоспособности винтового блока:

  • демонтаж блока, разборка и дефектация
  • замена опорных подшипников винтовой пары
  • замена сальников винтовых валов
  • настройка рабочих зазоров винтового блока
  • восстановление рабочих торцов винтов
  • восстановление профиля винтов
  • восстановление хвостовика ведущего винтового вала
  • восстановление корпуса винтового блока.
  • часто при проведении ремонтных работ так же меняются подшипники и смазка электродвигателя компрессора.

Современная ремонтная база, высококлассные специалисты, наличие большой номенклатуры запчастей на складе позволяют качественно и короткие сроки производить ремонт винтовых блоков вне зависимости от производителя компрессора, будь то: Atlas Copco, Aerzener, GHH-Rand, Rotorcomp, Fini, Enduro, Tamrotor, Termomeccanica, VMC, Арсенал и др. В случае необходимости мы готовы предоставить подменный компрессор для исключения простоев вашего пневмооборудования.

Вибродиагностика — метод диагностирования технических систем и оборудования, основанный на анализе параметров вибрации, создаваемой работающим оборудованием. Периодические замеры вибрации позволяют своевременно выявлять износ деталей компрессора. Так же вибродиагностика рекомендована после произведенного ремонта для оценки качества работ и правильности монтажа узлов оборудования.

Ремонт винтового блока компрессора ATLAS COPCO:

 

Ремонт винтового блока компрессора REMEZA:

 

Ремонт винтового блока компрессора ABAC FORMULA:

 

Затраты на ремонт на 50-80% ниже, чем на покупку нового винтового блока. Ресурс работы компрессора после планового капитального ремонта винтового блока приближен к ресурсу нового.

РЕМОНТ ВИНТОВЫХ БЛОКОВ КОМПРЕССОРОВ

Производитель

Маркировка винтового блока

Базовая стоимость услуг, руб. *

Источник

Основные дефекты и неисправности блока цилиндров двигателя

Начнем с того, что существует два вида блоков цилиндров:

  • чугунные БЦ;
  • блоки из алюминиевых сплавов;

Как правило, блоки из чугуна дополнительно упрочнены при помощи графита, а облегченные изделия из алюминия делают гильзованными (в блок вставляется гильза из чугуна). Также существуют алюминиевые блоки цилиндров без гильз. В состав сплава включен кремний, который значительно упрочняет блок.

Что касается гильзованных блоков, гильзы бывают «мокрыми» и «сухими». В первом случае охлаждающая жидкость напрямую контактирует с гильзой, тогда как во втором гильза плотно запрессована в тело блока во время изготовления.

Так или иначе, каждое решение имеет свои плюсы и минусы, а также в процессе эксплуатации возникают различные повреждения и дефекты блока цилиндров или дефекты гильз блока (в зависимости от типа БЦ).

Ремонт блока цилиндров необходимо начинать с установления причины неисправностей и дефектовки. Зачастую основной проблемой на моторах с большим пробегом является износ поверхности цилиндра или гильзы. На поверхности (зеркале) цилиндра появляются задиры, могут образоваться трещины, раковины и т.д.

Также нередко возникает износ цилиндров по направлению оси коленвала. Как правило, к повреждениям цилиндров на «свежем» моторе приводит перегрев двигателя или гидроудар, а также снижение уровня или значительная потеря свойств моторного масла.

Реже причиной дефектов блока становится неожиданное разрушение поршневых колец и другие непредвиденные поломки. Еще добавим, что в БЦ часто происходит деформация постели подшипников коленвала и т.п.

  • Что касается износа поверхностей цилиндров, в этом случае такой износ зачастую является «естественным», то есть становится результатом эксплуатации двигателя в нормальных рабочих режимах. Сам ремонт цилиндров в этом случае зачастую предполагает расточку и хонингование цилиндра (нанесение хона). Это позволяет убрать эллипсность цилиндра, удалить царапины и задиры на зеркале.
  • Более сложным случаем можно считать обрыв шатуна, так как повреждения обычно более серьезные. Также причиной возникновения дефектов блока является и обрыв клапана, разрушение седла клапана и т.д. Результат — задиры на поверхности цилиндра и другие повреждения. Также в списке частых неисправностей следует выделить трещины блока или гильзы.
  • Еще добавим, что существуют так называемые «скрытые» проблемы, то есть определить дефекты визуально в рамках поверхностного осмотра может быть затруднительно. При этом неквалифицированный ремонт, который ограничен банальной заменой изношенных частей, все равно приведет к тому, что двигатель потребуется разбирать повторно через несколько сотен или тыс. километров пробега.

К указанным «скрытым» дефектам, прежде всего, следует отнести деформацию блока цилиндров. Зачастую такая деформация является следствием нарушения технологии в процессе изготовления блока. Простыми словами, если в блоке не снять внутреннее напряжение, возникнет деформация.

Кстати, данная проблема больше присуща блокам из чугуна. Также к деформации блока (как чугунного, так и алюминиевого) может привести перегрев двигателя или его неравномерный нагрев во время эксплуатации.

Технология сваривания

Теперь подробно о том, как заваривать трещину своими руками. В месте повреждения выпрессовываются детали. Обнаруживают дефект после гидроиспытаний, трещина для удобства помечается густым меловым раствором. По концам высверливаются отверстия по 5 мм.

Для сварки чугунного блока понадобится:

  • сварочный аппарат с регулятором силы тока или инвертор;
  • 2–3 электрода, лучше приобрести универсальные Zeller 855;
  • инструмент для заделки фаски;
  • щетка и молоток для зачистки шва и удаления окалины.

Заваривать трещину необходимо по следующей технологии:

Место шва до блеска зачищается, обезжиривается. С обеих сторон от кромок наносится флюс, защищающий чугун от разогрева. Зона ремонта разогревается газовой горелкой равномерно и постепенно, направление движения – вдоль трещины. Шов формируется небольшими участками, длиной до 15 см за проход. Образовавшийся шов минут пять разогревают, чтобы металл остывал медленно

При резком охлаждении он станет хрупким, не выдержит рабочей нагрузки. Окалина осторожно сбивается, соединение после визуального осмотра хорошо зачищается, особенно если место скола соприкасается с другими деталями.. Когда на блоке двигателя обнаружен дефект, не торопитесь его менять

Лучше посоветоваться со специалистами, имеет ли смысл заняться ремонтом. Сваривать трещину блока холодным метолом реально в условиях гаража. Нужны хотя бы элементарные навыки сварщика, чтобы работа была выполнена аккуратно. Некоторые СТО оказывают услуги по сварке блоков ДВС, это гораздо целесообразнее и дешевле полной замены двигателя

Когда на блоке двигателя обнаружен дефект, не торопитесь его менять. Лучше посоветоваться со специалистами, имеет ли смысл заняться ремонтом. Сваривать трещину блока холодным метолом реально в условиях гаража. Нужны хотя бы элементарные навыки сварщика, чтобы работа была выполнена аккуратно. Некоторые СТО оказывают услуги по сварке блоков ДВС, это гораздо целесообразнее и дешевле полной замены двигателя.

Что в итоге

 

Как видно, существует достаточно много неисправностей самого блока цилиндров

Некоторые можно считать мелкими (например, если болт обломался в блоке и т.п.), тогда как другие являются достаточно серьезными (например, износ стенок цилиндра, трещины и т.д.)При этом важно понимать, что в каждом случае технология ремонта блока цилиндров может отличаться. Также сложность ремонта блока двигателя напрямую будет зависеть от самой проблемы, от общего состояние поврежденной детали, от особенностей конструкции и т.д

 

На практике это означает, что в одних случаях можно выполнить восстановление блока цилиндров своими руками даже в условиях гаража, тогда как в других потребуется обязательное наличие спецоборудования (станки для расточки блока, хонингования, шлифовки). Также очень важным аспектом является опыт и квалификация самого мастера.

С учетом вышесказанного становится понятно, что доверять выполнение подобных работ следует только опытным специалистам, а сам двигатель оптимально ремонтировать на таких СТО, где реализована возможность производить все необходимые операции прямо на месте. Прежде всего, это позволит сократить сроки ремонта, а также зачастую может служить гарантией качества.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий