Советы по модернизации
Народные умельцы разработали ряд усовершенствований в конструкцию печи для казана. Среди них можно выделить;
- Металлическая печь казан с мангалом. Приварив мангал к печи, экономится металл, необходимый для изготовления 1 боковинки. Экономится место на участке или в беседке. Можно попросту сделать вырезы – сегменты для вращения шампуров и использовать печь как мангал.
- Если конструкцию необходимо перемещать по участку и добавить в конструкцию элементы отделки, печь можно расположить на тележке с колесами. Выполнив несложную отделку, купленными у кузнецов витыми прутками с загнутыми концами, можно отделать печь разными рисунками из металла.
- Можно сделать конструкцию с крышей, сделанной в виде шапки. И на вашем участке появится небольшой гномик. Все зависит от фантазии мастера.
- Можно модернизировать стальную печь, теряющую тепло при горении. Для этого ее обкладывают природным камнем или кирпичом, к ней можно пристроить тандыр или печь. В этом случае получается капитальное сооружение на участке.
Виды
Печи для казанов делаются из металла либо из кирпича. Если сделан выбор в пользу металлической конструкции, то идеальным решением станет нержавеющая сталь. Лишь изредка используют обычный черный металл, покрываемый жаростойкой краской. Но эта конструкция не слишком совершенна и служит недостаточно долго.
Самым простым по исполнению типом печки является топка в форме цилиндра. В ней делают отверстие для загрузки горючего и дымовые прорези. Казан ставят сверху и примерно 60-65% днища контактирует непосредственно с огнем.
Если же нужна наиболее легкая печь для казана, то отдают предпочтение треноге. Для ее изготовления достаточно согнуть металлическую трубку в круг и приварить либо прикрутить болтами ножки. Это отличное мобильное изделие, однако, равномерность прогрева стенок обеспечена не всегда.
Рассмотрим более подробно характеристики печек из:
- металла;
- кирпича;
- глины.
Металлические конструкции:
- стоят сравнительно недорого;
- без проблем устанавливаются;
- не создают трудностей при использовании;
- могут деформироваться при интенсивном механическом воздействии.
У кирпичных печей есть свои положительные стороны. Именно такой вариант лучше всего соответствует канонам, принятым в Средней Азии и Закавказье. Кирпич отлично держит тепло, позволяет использовать объемные, увесистые казаны. Однако изготовить подобную печь сложно и потому стоит она весьма дорого.
Глиняные изделия проще других и имеют сравнительно скромные габариты, при этом их серьезным недостатком оказывается неудовлетворительная прочность.
Конструкции с трубой и с дымоходом обладают противоречивыми свойствами. С одной стороны, такие дополнения делают горение более устойчивым и улучшают кулинарный результат. С другой же, печь становится тяжелее и даже в какой-то мере теряет мобильность.
Некоторые версии печей для казана работают на газовом топливе. Речь идет, к примеру, о печке Kotlin ТГ-38 (объемом 12 литров) и ТГ-48 (объемом 22 литра).
Преимуществами газовых очагов являются:
- отсутствие копоти;
- отсутствие дыма;
- легкость запуска в работу;
- легкость изменения режима работы.
Существуют и газовые таганы. Примером такой конструкции является ТГ-26. Его спроектировали с целью изготовить мобильное и относительно мощное устройство портативного исполнения. Модель ТГ-26 оптимально подходит для казанов вместимостью 6-8 л, но в принципе можно использовать и посуду вместимостью 10-12 л. Основные его параметры таковы:
- посадочный диаметр – 0,26 м;
- масса с горелкой – 9,4 кг;
- высота с ножками – 0,72 м.
Также на газу работают модели ТГ-38 и ТГ-48. Газовые таганы можно использовать и на улице, и в специально подготовленных помещениях. На таких очагах можно без проблем использовать даже чугунные казаны — основа достаточно прочная. Сами печи тоже могут быть из чугунных сплавов. Они позволяют сберегать горючее, поскольку очаг весьма быстро нагревается и медленно остывает.
Значительная тяжесть чугуна тоже является плюсом. Благодаря ей обеспечивается устойчивость конструкции
Немаловажно и другое свойство чугунных изделий — они ржавеют слабее, чем сделанные из стали. Чугун очень стоек к нагреву и не прогорает. Из него могут делать разные по внешнему виду конструкции, которые служат достаточно долго
Из него могут делать разные по внешнему виду конструкции, которые служат достаточно долго.
Что касается дымоходов, то их делят на 3 основных группы:
- трубный;
- колосник;
- незначительные по размеру треугольные вырезы на верхушке цилиндра.
Среди уличных печей для казана наибольшее распространение получили металлические квадратные изделия с трубными дымоходами. Их изготавливают преимущественно из стальных листов. Широкое распространение получили такие формы, как:
- цилиндр;
- прямоугольная призма;
- квадратная призма;
- шестигранная призма (реже с еще большим числом граней).
Подготовка к строительству
Сложить садовую печь своими руками вполне возможно даже при небольшом опыте в строительстве — достаточно точно следовать выбранной порядовке.
За эффективность эксплуатации устройства в первую очередь отвечает конструкция, также важно правильно выбрать место для установки
Конструирование
Устройство с отдельными отсеками под мангал и казан отличается простой схемой и хорошо подойдет для самостоятельного изготовления. Отделение под казан выстраивается над топкой, либо приготовление пищи происходит прямо в топочной камере. Мангал представляет собой емкость для углей, которая пристраивается рядом с основной печью на удобной высоте. Между двумя устройствами кладется связующий шов. Конструкция также должна быть удобной в эксплуатации, безопасной для членов семьи, особенно маленьких детей. Важна и декоративная сторона изделия, ведь садовая печь часто становится украшением загородного участка.
Подготовительные работы
Важно сразу найти подходящее место для установки печи — устройство из кирпича отличается большим весом и требует заливки фундамента. Лучше выделить площадь с запасом, чтобы в будущем можно было установить рядом беседку, стол со стульями
Удобное расположение даст возможность устраивать семейные обеды, вечеринки, пикники на свежем воздухе.
Также рекомендуется устанавливать печь в закрытом от ветра месте, вдали от легко воспламеняющихся предметов
Часто мангал располагают за углом дома или рядом с другими строениями, в этом случае важно убедиться в соблюдении всех противопожарных норм
Не рекомендуется также ставить печь рядом с плодовыми деревьями — дым и горячий воздух могут негативно повлиять на качество урожая.
Чертеж, схема, размеры
После выбора места и снятия мерок делается чертеж. Схема простой модели с двумя режимами готовки включает в себя следующие элементы:
- основание;
- отсек для скапливающейся золы;
- топочная камера, где происходит сгорание дров или угля;
- дымоход;
- отделение для размещения казана;
- отсек для установки мангала;
- дополнительные элементы — полки, подставки, разделочная доска.
Оптимальный размер печи — 1-1,5 м в длину и 0,7-1 м в глубину, или 6х3 кирпича.
Основную площадь занимает топка, отсек для казана. Мангал является пристройкой, может быть любого необходимого размера, квадратной или вытянутой формы. Высота печи составляет 0,8-1 м, чтобы было удобно контролировать процесс приготовления пищи, не наклоняясь.
Лучше сразу предусмотреть специальное отделение для подсушивания и хранения дров, тогда растопка печи не будет проблемой при любых погодных условиях. Такой отсек удобно расположить под отделением для мангала. Также следует продумать расположение навеса для защиты от непогоды — целесообразно сделать его постоянным, используя деревянные или металлические опоры.
Инструменты и материалы
Для выполнения кирпичной кладки понадобится следующий набор инструментов:
- строительный уровень, отвес для разметки;
- емкость под замешивание раствора;
- мастерок (кельма) для накладывания смеси;
- расшивка для обработки швов;
- рейка (правило) для проверки ровности кладки;
- печной молоток (кирочка);
- болгарка, отрезные диски по камню.
Также необходимо подготовить плотные перчатки, маску для защиты глаз при резке кирпича.
Из материалов понадобится кирпич, цемент с песком, строительная смесь для кладки, различные функциональные элементы — дверца топки, петли к ней, ящик для золы, решетка, заслонки. Рекомендуется выбирать детали, отлитые из чугуна, — они более долговечны. Приобрести все необходимое можно в строительном магазине.
Отличительные особенности конструкции
Конструкция печи для казана практически такая же, как обычной, а главное отличие заключается в отверстии, расположенном в плите – именно в это отверстие и будет устанавливаться сам казан. Согласно требованиям отверстие должно быть такого диаметра, чтоб 2/3 казана располагались ниже чугунной плиты. Если оно будет меньшим, то прогрев не будет равномерным, а если большим, то можно забыть об удобном извлечении казана.
Обратите внимание! В нынешнее время производятся плиты с кольцами таких диаметров, чтобы можно было устанавливать любую посуду
Сама печь может быть:
- глиняной;
- кирпичной;
- переделанной из иного металлического приспособления.
Сооружение глиняной печи требует соответствующих навыков, но с вариантами №2 и №3 вполне можно справиться своими руками.
Как сделать фундамент
Кирпичная печь — конструкция тяжёлая, и кладка не потерпит перекосов в основании. Значит, нужен фундамент.
Заложение фундамента относится к подготовительным работам. Учтите в своих планах, что бетону нужно время для набора прочности. Фундамент должен быть готов за 25-30 дней до начала кладки печи.
Последовательность фундаментных работ:
- Разметка фундамента. Обычно делается шнуром, растянутым на колышках. Сам фундамент должен выступать за габарит печи на 5-7 см.
- Котлован копается ниже уровня промерзания на 40 см. Для удобства работ в котловане, его размер нужно сделать на 0,5 метра больше по периметру.
- На дне котлована делается песчаная утрамбованная подушка толщиной 20 см.
- На подушку под размер фундамента, с запасом, укладывается рубероид (швы и стыки проклеить горячим битумом или мастикой).
- Поверх гидроизоляции строится щитовая опалубка, высотой немного большей чем планируется высота бетонной части фундамента (минимальная высота над землёй 40 см).
- Делается арматурная обвязка. Для лёгких печей не обязательно.
- Заливается бетоном.
- Поверх бетона после сушки (5-8 дней) нужно положить гидроизоляцию (рубероид с проклеенными швами).
- Если высоты фундамента недостаточно (например, до перекрытия пола), то используют кирпичную кладку. Поверх кирпичной кладки также наносится гидроизоляция.
↑ Возведение обычной печи барбекю
Схема укладки тщательно продумывается заранее. Стенку кладут в полкирпича при помощи бетонного раствора. 
Высота стен напрямую зависит от формы проёмов.
Прямоугольный проём необходимо закрыть металлическим профилем, выступающим в качестве основы для дальнейшей кладки кирпичей. Арочный можно сделать, используя деревянный каркас. После проделанной работы конструкции нужно оставить на некоторое время, дав раствору застыть.
При наличии мойки в плане конструкции, нужно установить трубу, через которую будут проходить водопроводные шланги.
Важно! Столешница должна быть не ниже 1 м.
Не стоит забывать о 3 важнейших рекомендациях печников:
- качество кладки зависит от швов, необходимо устранить любые неровности;
- верхний край проёма и стол должны разделять как минимум 2 ряда кирпичей;
- в центре арочного проёма обязательно укладывают кирпич.
После возведения нижнего яруса выполняется стяжка.
Монтируется опалубка из древесины. После заливки её раствором стяжку оставляют на 4 дня.
По истечении времени можно установить столешницы.
Топочное отделение для печи барбекю
Топка, имеющая перегородки – следующий ярус конструкции. Кладка топки делается в 2 ряда.
Для стандартной прямоугольной топки потребуется выложить стенки из 9 рядов, а для арочного проёма достаточно будет и 7 рядов.
Перед началом убавления рядов для дымохода обязательно кладут 2 дополнительных ряда кирпичей. После чего приступают к формированию дымохода, последовательно уменьшая длину кирпичных рядов на ¼ кирпича. Ряды передней и задней стенки уменьшают на ½ кирпича. Так выкладывается 7 рядов. 
Подошло время для обустройства главного элемента печи – дымохода. Труба не должна быть слишком высокой, мастера рекомендуют высоту в 12-14 рядов.
К отделочным работам приступать сразу не следует. Требуется дать выстояться конструкции не менее 3 суток.
Наличие желания, внимательность и трудолюбие дают возможность на даче собственноручно возвести барбекю-печь.
Схема, чертеж, проект
Проект с чертежом мангала из кирпича готов! Можно приступать к возведению
Большой и маленький проекты начинаются с простой схемы, сделанной на бумаге. В ней нужно прикинуть:
- приблизительные габаритные размеры всей конструкции — они будут кратны размерам кирпича;
- положение основных элементов;
- их размеры.
Для маленького мангала достаточно набросать предполагаемую схему и следовать ей, не забывая о перевязке между рядами. Размеры на чертеже, сделанном самостоятельно, в процессе кладки могут немного измениться в зависимости от используемого кирпича, толщины шва и закладных элементов.
Для более сложных конструкций на основе схемы разрабатывают подробный проект, где учитываются все нюансы. Для кладки барбекю из кирпича своими руками составляют порядовки мангала – схемы укладки кирпича в каждом ряду.
Принцип работы печи для барбекю, её отличия от мангала
Опытные мангальщики, через чьи руки прошли многие килограммы приготовленного мяса, хорошо знают, что на мангале продукт жарится только снизу за счет довольно горячего инфракрасного излучения тлеющего древесного угля. Верхний слой мяса на шампуре обдувается свежим воздухом и поэтому шампуры с продуктами нужно постоянно поворачивать.
Совсем по иному приготавливаются продукты в печи барбекю. Решетка, на которую они укладываются, размещается на 20-25 см ниже уровня боковых стенок и это имеет большое значение. В отличие от мангала, поддон для угля в печи для барбекю делается сплошным, без отверстий для получения тяги.
Уголь тлеет, а не горит. Продукты постепенно «доходят» в нежарком излучении тлеющего угля и тепла, отраженного от стенок конструкции. Причем копоть на стенках конструкции, словно зеркало, отражает назад все тепловое излучение, и продукты равномерно прогреваются со всех сторон. Благодаря высоте стенок над продуктами создается теплая воздушно-дымовая подушка, придающая пище особый подкопченный аромат.
Если для шашлыка подходит только самое мягкое мясо, то для приготовления в барбекю ограничений гораздо меньше. Да и блюда, как правило, получаются более нежными и сочными, однородно пропеченными на всю толщину. Даже старая жесткая говядина, правильно приготовленная в печи барбекю своими руками, под хрустящей запеченной корочкой скрывает нежнейшее мясо, которое получается за счет поджаривания и одновременно запекания в собственном соку.
Казалось бы — всего 25 см, совсем незаметная разница в конструкции, но в кулинарном отношении она играет колоссальную роль. Видимо поэтому для организации легких пикников на даче или для оборудования места отдыха во дворе загородного дома в последние годы чаще выбирают барбекю, а не печи мангалы. Тем более что конструкций каменных барбекю сегодня настолько много, что выбрать подходящую среди них — не составляет труда. Да и по своему функционалу эти конструкции уже могут соперничать с традиционными кирпичными печами.
Простой кирпичный мангал
Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.
Проект и фото готового мангала/барбекю из кирпича
Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.
Подготовка основания
Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.
Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.
Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250. Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.
Порядовка (кладочные чертежи) и рекомендации по кладке
Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.
Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки
Это важно для нормальной эксплуатации печи
Порядовка мангала из кирпича (кладочные чертежи)
Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.
Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.
Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.
Вот как выглядит одна из вариаций кирпичного мангала без столика (если вам он ненужен, просто игнорируйте эту часть)
После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы.
Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.
Какой материал выбрать
Очень красиво будет смотреться печь барбекю с казаном из речного камня, также часто используется обычный красный кирпич или керамзитовые блоки. В качестве состава скрепляющей смеси лучше использовать глиняный раствор — цемент не будет выдерживать высоких температур.
Для сложной конструкции
Рассмотрим пример постройки сложной кирпичной печи с барбекю и казаном. Для её возведения потребуется:
- Красный кирпич — 1000 шт;
- огнеупорный кирпич —300 шт;
- глина — 100 кг;
- песок — 0,2 м3;
- мертель шамотный —100 кг;
- цемент —300 кг;
- дверца для топки — 1 шт;
- плита под казан — 1 шт;
- утеплитель для печей — 1 шт;
- вьюшка — 1 шт;
- уголок стальной небольшого сечения — 5 м;
- казан — 1 шт.
Инструменты:
- Мастерки;
- расшиватель швов;
- топорик чтобы рубить кирпич;
- болгарка;
- дрель.
Фундамент
- Необходимое пространство под постройку печи размечается колышками с натянутой ниткой.
- На обозначенной площади вырывается котлован до полуметра глубиной.
- Засыпается щебнем или гравием на 10 см, плотно утрамбованным слоем.
- Армируется металлической решеткой.
- Залить раствором из цемента и песка в пропорции 1:2. Дождаться пока плита застынет.
- Нанести 2 слоя рубероида.
Порядовка
Для обычного кирпича нужно подготовить глиняно-песочную смесь. Ширина швов должна быть около 10 и 5 мм. При кладке кирпича на шамотный мертель —3 мм.
Схема порядовки
Порядок кладки по рядам:
- Нужно выложить кирпичи и оставить 3 шва без раствора для установки прочистных и поддувальной дверец.
- Выкладываются кирпичи, на которые будет опираться рамка отдела для дров.
- Устанавливается фанерная опора для свода.
- По ней производится выкладка арочного элемента сточенными кирпичами или полукругом.
- Формируется топочный отсек.
- Огнеупорным кирпичом перекрывается топка для формирования поддувальной камеры.
- Подпиленными с одной стороны кирпичами выкладывается следующий ряд топочного узла.
- Выкладывается следующий слой узла.
- Используя распиленные огнеупорные кирпичи, выкладывается основание футеровки.
- Следующий ряд.
- Продолжается выкладка футеровки новым рядом окружности по стенкам внутри отсека.
- Выкладывается перекрытие под казан, используется шамотный кирпич.
- Нужно оставить зазор в сантиметр между корпусом и футеровкой.
- Огнеупорную часть необходимо обмотать фольгированным базальтовым картоном.
- Когда топка готова можно выкладывать следующий ряд основы конструкции.
- Производится монтаж дверцы поддува с выкладкой замкового кирпича поверх.
- В следующем ряду устанавливается дверца топки.
- Создается дымовой горизонтальный канал.
- Формируется задняя топочная часть кирпичами, поставленными на ребро.
- Укладываются два следующих ряда, последним закрывается отверстие дверцы топки замковым кирпичом.
- Формируется основание мангала. Тонким кирпичом выкладывается уровень вертикали и горизонтали.
- Следующий ряд выкладывается не полностью. Края столешницы лучше делать скругленными для более эстетичного вида. Её верх шлифуется.
- На промытый и просеянный песок на одном уровне с кирпичами устанавливается чугунная плита под казан.
- Из огнеупорных кирпичей укладывается периметр, он покрывается утеплителем. Формирование узла мангала.
- После затвердевания раствора на сухой и просеянный песок укладываются огнеупорные кирпичи.
- Тремя рядами формируется яма для углей, в ней должны присутствовать пазы для крепления шампуров.
- Следующий ряд завершает мангальную яму.
- Перекрывается мангал и создается дымовой зубец двумя арками из огнеупорного кирпича. Задняя арка должна быть выше передней на 2 ряда.
- Формируется стенка мангала. Между ней и аркой должен присутствовать теплоизоляционный зазор.
- В три ряда кирпичом на ребро выкладывается дымосборник.
- Чтобы устранить турбулентность в последнем ряду необходимо запилить часть кирпичей.
- Выкладывается 12-14 ряды корпуса, между кожухом и футеровкой оставляются тепловые зазоры. Также вовремя кладки нужно сформировать газоотводный канал от топки и пяты под фронтальную арку мангала.
- С помощью кружала выкладывается фронтальная арка.
- 15-23 ряды — облицовка мангального узла. Задвижка плиты для казана устанавливается между 17 и 18 рядом.
- Выкладывается наклонный дымосборник, угол наклона можно контролировать линейкой и транспортиром.
- Завершается кладка дымосборника.
- Выкладка трубы.
Печка для казана готова, осталось дождаться пока она хорошо высохнет, украсить декоративными элементами и можно приступать к готовке.
