Как копали колодец: фото-отчет
Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.
Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.
Кольца для колодца на участке
Так выглядят дощечки для ножа
Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.
На заднем плане лежит деревянный нож для копки колодца с кольцами
Копают строго по размеру ножа
На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.
Первое готово
Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.
Второе кольцо установлено
Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.
Тренога поставлена перед установкой третьего кольца
Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.
Поехали))
Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.
Видны проблески воды
После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.
Так выглядит колодец «в домике»
Проводим очистку самостоятельно
Дренажные насосы для колодца значительно облегчат процесс выполнения этой работы. Причем все делается полностью своими руками и поэтому цена работы будет значительно ниже.До того, как начинать чистить колодец, разберитесь, почему произошло загрязнение, чтобы определиться с методом его чистки:
- Если вода рыжего цвета, это значит, что в ней присутствует высокое содержание железа. Очищение колодца не устранит этой проблемы, поскольку основная причина – плохое качество водоносного слоя, питающего колодец. Тогда нужно производить очистку воды, поступающей в дом, при помощи фильтров.
- Если появился осадок в виде ила или песка, который покрыл фильтр на дне, можно произвести полную откачку воды с помощью дренажного насоса. С этой целью подойдет насос «Ручеек», что позволит сильно взболтать воду на дне шахты.
Также нужен насос для откачивания грязной воды с поверхности. Насос «Ручеек» следует опустить на дно, дренажный насос следует подвесить так, чтобы он находился на расстоянии 30 см от колодезного дна.
Производим откачку воды
Итак:
- Поместите шланг дренажного насоса туда, где вы намерены выливать грязную воду.
- Включайте дренажный насос спустя 5 минут после того, как начал работать «Ручеек».
- По прозрачности воды вы определите, как происходит процедура чистки. К примеру, слой песка или ила, толщиной 10 см, обычно удаляется за два часа очистки.
- Капитальную чистку, ремонт стенок, когда произошла разгерметизация швов, размножились водоросли, попало какое-то животное, осуществляют в сухом колодце, откачав из него всю воду.
- Для проведения чистки следует заготовить инструменты и привлечь помощь не менее двух человек. Один из помощников на тросе или по лестнице опуститься в шахту, и приступит к чистке стенок колодца, он будет передавать наверх ведра.
Другой помощник принимает и подает ведра и инструмент, третий человек обязан следить за страховкой в целях безопасности, а также во избежание несчастных случаев.
- Приступать к чистке можно тогда, когда произошло погружение насоса и откачка воды на уровень одного бетонного кольца колодца.
- Затем на страховке начинают чистить стенки при помощи умеренно жесткой щетки. Если обнаружены трещины, их нужно замазать цементным раствором или составом из жидкого стекла. Чистить не до конца выкачанный колодец можно только в бригаде из трех работников.
Очистка дна и стенок
Один чистит стенки в колодце, который полностью освобожден от воды, перед этим нужно убедиться, что в шахте есть воздух. Для этого следует опустить горящую свечу, находящуюся в емкости, свеча не гаснет – порядок, значит кислорода для дыхания вполне достаточно.
Итак, стенки очистили, трещины удалили, можно производить очистку дна шахты:
- Осадок в виде глины и грязи нужно удалить с помощью совка и ведра, поднять на поверхность. Работать следует в каске, чтобы не было травм, если ведро случайно упадет.
- Фильтровочный материал в виде камней нужно промыть, если они повредились, заменить. Когда стенки колодца очистили от грязи, следует произвести дезинфекцию хлором, который нужно втереть в стенки при помощи жесткой щетки.
Оставшийся хлор выливают на дно, затем необходимо накрыть колодец на 2-3 дня пленкой. Чистого хлора вам понадобится 3-5 грамм на литр воды, хлорной извести – 15-20 грамм.
С хлоркой следует работать в респираторе, дабы не отравиться парами хлора. - Потом из шахты убирают жидкость, наполняют водой. До тех пор, пока присутствует запах хлора, воду пить нельзя. Если запах слишком сильный, нужно произвести повторное откачивание.
Дезинфекцию можно сделать быстрее
Сделать работу можно и более просто:
- С этой целью применяют марганцовку, которой нужно покрыть колодезные стенки, оставив на сутки.
- Проделав две откачки, воду можно пить, однако степень очистки будет меньше.
- Для эффективности применяют кремний, который в сетке опускают в шахту. Сетку с кремнием необходимо менять дважды в год.
Используемая вода оказывает влияние на здоровье человека, поэтому для обеспечения высокого ее качества нужно чистить колодец. Производить это следует не только, когда это необходимо: в случае попадания канализации или животного. Колодец чистят и в профилактических целях: для дезинфекции воды или при полной очистке с ремонтом.
Погружные дренажные насосы для колодцев помогут выполнить эту работу качественно. Инструкция есть, теперь главное ничего не упустить.
Как углубить?
Если вести речь об углублении скважин и колодцев, то следует знать, что необходимость в проведении такой процедуры возникает обычно в том случае, когда начинаются перебои с водоснабжением. Для колодцев наиболее эффективной методикой является наращивание колодезного ствола снизу. Для этого необходимо подготовить ремонтные кольца и проверить их на наличие выступов, которые могут помешать опустить их в тоннель.
После этого все кольца соединяются металлическими пластинами для защиты целостности колонны. Теперь необходимо вытащить со дня донный фильтр. Следующее, что нужно сделать, – выкопать тоннель меньшего диаметра под ремонтные кольца. Этот процесс осуществляется до момента, пока стенки не начнут осыпаться.
В новый тоннель спускаются ремонтные кольца и скрепляются друг с другом. После этого продолжается копание тоннеля и опускание в него установленной и скрепленной части ремонтной колонны, а новые кольца наращиваются сверху. Для соединения старого и ремонтного стволов применяются угловые скобы. Теперь остается лишь подсыпать донный фильтр и провести герметизацию соединения.
Если необходимо выполнить углубление скважины своими руками, то лучше всего это сделать с помощью бурового оборудования. Но для этого необходимо соблюдать определенные правила. Когда нужная глубина будет достигнута и будет получен доступ к новой водоносной жиле, необходимо опустить насос и обсадную трубу из пластика. Это позволит сделать работу скважины лучше.
Для этого просто следует убрать изношенные кольца и расширить котлован, который образуется. После этого яма углубляется, и устанавливаются новые кольца. Но такой способ таит в себе опасность разрушения всей конструкции.
Еще один вариант – осадка колец с помощью груза. Эту методику можно применять в том случае, когда кольца новые и были выкопаны лишь несколько месяцев назад. Но если почва уже успела слежаться, то равномерно осадить конструкцию не получится – это может стать причиной разрыва ствола. Поэтому с использованием последних двух методик следует быть крайне осторожным.
Глубина, на которой вода в колодце лучше и чище
Некоторые считают, что чем будет глубже колодец, тем вода в нем будет чище. Это не так.
В большинстве случаев вода пригодна для питья уже на глубине 9-10 м. Встречаются случаи, что даже на глубине 50 м вода будет с примесями различных металлов и пить ее нельзя.
Артезианские скважины могут достигать 100 м, но, к сожалению, они бурятся на участках довольно редко из-за своей дороговизны.Чистота воды в любой местности зависит от многих факторов:
- Залегание водоносного слоя на территории района.
- Наличие загрязняющих глубоких источников.
- Наличие очистительных сооружений заводов и других промышленных предприятий.
- Наличие сельхозугодий и прочих подобных объектов.
Видео в этой статье показывает, каким образом происходить рытье колодцев.
Установка колодца
Для облегчения работ следует смонтировать треногу в месте сооружения будущей конструкции. Работы ведутся по следующим этапам:
В соответствии с диаметром устанавливаемого кольца делается углубление в 1 или 1,5 высоты заготовки. Дно отверстия выравнивается. В углубление ставится бетонное кольцо, центрируется и выравнивается в горизонтальной плоскости.
Работник спускается в кольцо, начинает извлекать грунт со дна и из-под бетонной конструкции. Главное обеспечить равномерность удаления земли, чтобы кольцо плавно опускалось под своим весом. Все попавшиеся камни выносятся на поверхность.
Как только первое кольцо опустилось ниже уровня земли, на него сверху ставится новое. В швах размещают просмоленный канат для герметизации.
По мере углубления на стенках появляется сырость и капли воды. Работы надо ускорить. Со временем начнет прибывать вода, которую следует откачивать.
Рыть углубление прекращают, когда вода начинает поступать очень быстро, проявляются водоносные жилы. На дно укладывается фильтрующая подушка из промытых камней, засыпанных затем вымытым гравием или щебнем. Стыки покрываются жидким стеклом или цементом.
После монтажа бетонных элементов требуется обустроить и наземную конструкцию, как это видно на фото колодца под домом. В качестве надежного ограждения используется оголовок, поднятый над уровнем земли.
Для этого сверху целесообразно установить еще одно бетонное кольцо и облицевать снаружи декоративным материалом. Крышку можно подобрать в магазине или соорудить самостоятельно из пластика или дерева.
После сооружения производится подключение водозаборного оборудования, например насоса погружного типа. Для экстренных ситуаций, когда такое устройство не будет работать, целесообразно установить приспособление для ручного извлечения воды.
Установка колодца в подвале не является безапелляционно подходящим решением для конкретной дачи или загородного дома. Вы можете воспользоваться традиционными решениями и соорудить его на улице или пробурить глубокую скважину. Если же вы пошли по первому пути, то наша инструкция поможет вам правильно спланировать свои действия.
Разновидности скважин
Перед тем как приступить к обустройству системы водоснабжения частного дома из скважины необходимо ознакомиться с их основными типами.
Чтобы получить жидкость для собственных потребностей и хозяйственных нужд бурение может проводиться на разную глубину.
В первом случае необходимо достать до водоносного слоя из песка крупной фракции. В зависимости от особенностей конкретной местности такой пласт залегает на глубине от 15 до 40 метров.
Второй вариант, скважины «на известняк» бурят на глубину до 200 метров. Для этого используется труба большого диаметра. Такая скважина отличается высокой производительностью, может обеспечить питьевой водой целый посёлок.
Недостатком метода является необходимость в специальном оборудовании и удорожание работ. Для подачи воды потребителям в скважинах «на песок» или «на известняк» используются глубинные насосы.
Существует ещё один вид скважины, который называется абиссинский колодец. В данном случае отверстие в почве до достижения водоносного слоя не бурят, а прокалывают. Для этого в нижней рабочей части трубы предусматривают острый наконечник. Здесь же присутствует перфорированный участок, перекрытый сетчатым фильтром.
Чтобы этот элемент надёжно удерживался на месте во время прокола, диаметр наконечника должен немного превышать сечение трубы. Трубная конструкция выполняет несколько функций – обсадка и транспортирование жидкости к потребителям.
В такой системе автономного водоснабжения применяются поверхностные насосы. Такое оборудование может осуществлять перекачку жидкости при глубине залегания водоносного слоя не более 10 метров, с сечением трубопровода от 1,5 дюйма.
К основанным преимуществам указанного вида скважин следует отнести:
- Сравнительная простота бурения при отсутствии на участке твёрдых скальных пород.
- Устройство инженерной коммуникации не только в отдельной конструкции (кессоне) но и в подвальном помещении.
- Невысокая стоимость насоса.
Несмотря на весомые преимущества у абиссинского колодца есть несколько несущественных недостатков. Это непродолжительный период эксплуатации, небольшая производительность, а также плохое качество воды в местности с плохой экологией.
Смотрите интересное видео, что выбрать — абиссинский колодец или скважину:
Зачем нужен кессон?
Кессон представляет собой пластиковую ёмкость определённых габаритных размеров, такой элемент можно сделать из бетонных колец или кирпича. Конструкция защищает жидкость в верхней части скважины от промерзания в зимнее время года, предотвращает попадание осадков на подкачивающее оборудование и другие элементы и механизмы.
Заводские кессоны изготавливаются не только из пластика, но и из металла. Такие ёмкости полностью герметичны, часто имеют лестницу и крышку. Габариты изделий бывают разнообразными.
Внутреннего объёма должно хватать для установки оборудования и проведения ремонтных работ.
Предназначение накопительной ёмкости, где её разместить
Самым дорогим элементом автономной системы водоснабжения, кроме самой скважины считается подкачивающий насос. Главным механизмом в таком приборе считается электромотор, его постоянные запуски и остановки снижают долговечность оборудования.
Накопительная ёмкость применяется для уменьшения количества срабатываний насоса. Резервуар аккумулирует запас жидкости.
При снижении уровня воды до минимально необходимой отметки автоматика запускает насос. Для этого используется специальный механизм, который приводит в работу датчик давления. Монтаж накопительной ёмкости проводится на уровне оголовка скважины или в отапливаемом чердачном помещении.
В первом варианте подача жидкости к потребителям осуществляется за счёт насосной станции. Это оборудование включается после открывания смесителя, при уменьшении давления воды. В подобной системе всегда стабильное давление, но её работа будет зависеть от электроэнергии.
Во втором случае вода поступает к потребителям самотёком, но её нужно будет закачать на мансарду погружным насосом. Давление зависит от уровня жидкости в резервуаре, обычно оно невысокое.
В видео рассказывается про водоснабжение частного дома с накопительной ёмкостью:
Подготовка котлована
На начальном этапе перед тем, как сделать для скважины колодец кессонного типа из бетона, приступают к выкапыванию котлована:
- Чтобы избежать повреждения оголовка необходимо пользоваться исключительно ручным инструментом.
- Минимальный размер конструкции может составлять 100х100х100 сантиметров, а максимальный – 150х150 сантиметров при глубине 180 – 200 сантиметров.
- Параметры котлована должны быть больше, поскольку объем частично сузится за счет толщины стен, подсыпки пола и теплоизоляции, уложенной по периметру.
- На дно выкопанного котлована высыпают гравийно-песчаную смесь 20-сантиметровым слоем. Ее увлажняют и утрамбовывают до тех пор, пока она не начнет уменьшаться в размере.
Затем приступают к возведению стенок.
Углубление колодца методом подкапывания
Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.
По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном рытье колодца. Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.
Проведение подготовительных работ
Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.
Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.
Проведение работ по углублению
Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.
Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.
В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.
Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.
Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы
Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.
Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.
В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.
Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.
Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.
Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.
По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком
Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.
Окончательные работы в колодце
По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.
На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.
Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с грамотным обустройством, с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.
В чем отличия колодце от скважин
Первое, чем отличаются эти оба гидротехнических сооружения друг от друга, это глубина заложения. Колодцы обычно выкапывают на глубину до 15 м. Больше нет смысла, потому что именно на этой глубине часто залегают водоносные слои.
Скважина глубже намного. Иногда требуется пробурить отверстие до 200 м глубиной, чтобы добраться до чистой воды. Поэтому считается, что все гидротехнические сооружения глубиной более 15 м относятся к скважинам.
Но и это еще не все. Колодцы известны народу издревле. Обычно их выкапывали вручную, что и сегодня практикуется. Правда, появились бурильные установки мобильного типа, которые выкопают на вашем участке колодец за несколько минут, главное – заплатить за услуги в полном размере.
Что касается формы колодца, то это сооружение круглого сечения диаметром 50-100 см. Редко встречается квадратное сечение. Обычно колодцы копают ниже уровня водоносного слоя на размер 50-200 см, пока не встретиться твердая порода. Суть самого колодца заключается в том, что вода из водоносных слоев постепенно заполняет это гидротехническое сооружение. Поднимают ее изнутри ведрами. Сегодня все чаще стали использовать насосы.
Воду из колодца можно выбирать ведрамиИсточник arena29.ru
Единственный минус – если откачать всю воду, то колодец заполниться через определенное время. И иногда это время исчисляется часами. Поэтому, организуя автономный водопровод из колодца, необходимо точно знать, что воды из него хватит в полном объеме с учетом требования проживающих в доме.
Что касается скважин, то сегодня для автономного водопровода бурят две их разновидности: песчаную и артезианскую. Отличаются они между собой все той же глубиною заложения:
- песчаная бурится на глубину до 50 м, при этом диаметр сооружения не превышает 5 см;
- артезианская бурится на глубину более 50 м, диаметр скважины 12 см.
Отличительная особенность скважины состоит в том, что внутри нее вода располагается под давлением. То есть, сколько бы вы ее не откачивали с помощью насоса, скважина всегда будет полной. Правда, и здесь приходится учитывать различные характеристики сооружения, где важная составляющая – дебит скважины. Другими словами – продуктивность. Насколько давления воды хватает, чтобы постоянно заполнять ствол и поддерживать объем в требуемом состоянии.
Две разновидности скважин для водыИсточник mail.baltbp.ru
Две разновидности скважин для воды
Обычно после бурения скважины специалисты выдают на нее сертификат, где «дебит» обязательно указывают. К тому же все пробуренные скважины берутся на учет. И если сертификата у вас нет, то такое гидротехническое сооружение считается незаконным.
Проекты
Прежде чем строить колодец, нужно продумать, где он будет располагаться, какого размера, из каких материалов. Для того чтобы ничего не упустить и все сделать правильно, нужно подготовить чертеж, на котором будет видно, из каких деталей состоит конструкция, и какого они будут размера. Пригодится и схема участка, чтобы определить, где колодец будет смотреться гармоничнее, что будет располагаться рядом – лавочка, беседка, клумба, другие постройки. Если материал для изготовления колодца приобретается специально в строительном магазине, нужно просчитать количество, которое потребуется.
- Если после стройки остался ненужный брус, можно найти ему достойное применение. Построить колодец квадратной формы в виде домика, добавить какой-нибудь декоративный элемент – штурвал, флюгер, колесо телеги. Такими конструкциями можно хорошо спрятать колодезные или канализационные люки, которые находятся на видном месте и портят внешний вид участка.
- Традиционную форму колодца можно обыграть с помощью интересной отделки. Обычное бетонное кольцо можно облицевать декоративным камнем, выбрав подходящий цвет, который будет сочетаться с другими составляющими ландшафтного дизайна. Основание крыши делается из обычных досок, в качестве декоративной накладки может быть использована плитка или черепица. Получится очень красивый колодец, его тоже можно дополнить цветами.
- Если участок оформлен в стиле ретро, колодец может быть сооружен из любых старых досок или бревен, что максимально приблизит его к естественному виду. Со временем, когда такой вариант надоест, тот же колодец можно покрасить в любой цвет – белый или яркий, например, синий или зеленый. Дополнить зону другими элементами в той же цветовой гамме или посадить вокруг цветы. И вот уже будет совершенно другая картина и новое оформление.
- Необязательно строить колодец квадратной формы, его можно делать любой формы, которую можно воплотить. Он может быть в форме ведра или бочки, корыта или тележки. Чем необычнее конструкция, тем сложнее воспроизвести ее в реальности. Нужно учитывать свои возможности, чтобы возведение колодца было приятным занятием, а не пыткой.
- Интересным вариантом может стать многоярусный колодец, на каждом ярусе может располагаться определенный сорт цветов. Облицовку можно сделать сайдингом, плиткой, камнем. Наверху размещается основная чаша, которая облицовывается выбранным материалом, далее по ее окружности размещается цветочный круг, потом снова следует облицовка. Двух-трех ярусов для такого колодца будет достаточно.
- Колодец делают из любых подручных средств, даже из обычных колес. При этом одно накладывается на другое, выбирается цвет, можно даже нарисовать узоры, а крышу сделать из прутьев. Внутри можно разместить любые растения. Получается дачный декоративный колодец.
Практические методы обнаружения воды
Помимо визуального наблюдения и анализа увиденного, найти воду помогут практические методы обнаружения воды на участке с помощью различных инструментов и приспособлений. Таковыми могут служить стеклянные банки и глиняные горшки, виноградная лоза и алюминиевая проволока, влагопоглощающие материалы (силикагель или красный кирпич и так далее).
Надо сказать, что в настоящее время эти методы применяются все реже. Хотя самостоятельные поиски водоносной жилы очень увлекательны, тут можно представить себя золотоискателем. Куда надежнее и результативнее произвести разведочное бурение в нужном месте. Правда, это требует финансовых затрат.
Самое простое — опросить соседей по участку
Самым простым, но в то же время и наиболее действенным методом поиска места, где лучше всего оборудовать колодец, является опрос соседей по участку.
Те из них, кто уже обзавелся собственным автономным источником водоснабжения, наверняка, проводили изыскания пред тем, как его вырыть.
Они могут оказать действенную помощь, предоставив сведения о проведенных разведывательных работах. Эта информация поможет значительно сэкономить время на поиски водоносного слоя. Если же у соседей по участку колодцев нет, придется искать воду своими силами.
Биолокация с помощью рамки из лозы или алюминия
Расположение водоносного слоя можно определить биолокацией с применением рамки из алюминия или ивовой лозы. Порядок действий рамки из алюминия следующий:
- два сорокасантиметровых отрезка проволоки изгибаются под прямым углом, как на фото и помещаются в полую трубку таким образом, чтобы они могли в ней свободно вращаться;
- развернув концы проволок в разные стороны и взяв трубки в руки, начинаем движение по участку;
- в том месте, где концы проволоки сойдутся, располагается водоносный слой;
- контрольное прохождение участка совершается в перпендикулярном направлении.
Манипуляции при использовании рамки из ивовой лозы похожи. Этот метод называется лозоходство и заключается в следующем:
- с ивы срезается ветка с развилкой величиной приблизительно сто пятьдесят градусов;
- лоза тщательно высушивается;
- при прохождении участка лоза берется в руки таким образом, чтобы ствол был направлен вверх;
- в том месте, где он опустится вниз, находится вода.
Самое надежное — провести разведывательное бурение
Самый надежный метод обнаружения воды на участке – проведение на нем разведывательного бурения.
Используя обычный бур, проходят несколько метров породы до столкновения с горизонтом залегания воды. Прежде, чем приступать к рытью колодца, нужно отправить ее пробу на анализ для определения наличия в ее составе вредных примесей.
Народный метод — расставляем горшки и банки
Народный метод поиска воды на участке осуществляется с помощью стеклянных банок и глиняных горшков. С вечера по всему участку кверху дном расставляются обычные стеклянные банки для консервирования или горшки. Утром они внимательно рассматриваются. Емкости, на дне которых собралось наибольшее количество сконденсированной влаги, обозначат место расположения водяной жилы.
Метод поиска воды измерением массы гигроскопичных материалов
В одинаковые глиняные горшки помещается влагопоглощающий материал, например, обычная поваренная соль. Горшки с солью взвешиваются и закапываются в землю равномерно по всему участку. Затем они выкапываются и вновь взвешиваются. Те из них, которые получили наибольшую прибавку в весе, покажут место нахождения воды.
Применение барометра и других приборов — это серьезно
Такой прибор как барометр, которым можно измерить величину атмосферного давления, позволит определить глубину залегания водяной жилы в том случае, если поблизости от участка располагается река, озеро или другой водоем и, таким образом, поможет ответить на вопрос: как найти воду для колодца?
Атмосферное давление измеряется на участке и на берегу водоема. Затем следует вспомнить из школьного курса физики, что один миллиметр ртутного столба соответствует перепаду высоты в тринадцать метров и сравнить показания измерений. Если разница составила половину миллиметра ртутного столба, значит водоносный слой располагается на глубине 13/2=7,5 метров.
Надеемся, что изложенная информация поможет найти на Вашем участке кристально чистую воду. Нижеследующий ролик излагает авторитетное мнение гидролога по данному вопросу.
Разновидности буровых устройств
Устройство стволов в газовой отрасли и нефтянке кардинально отличается от водяного направления. Там бур должен одинаково легко проходить вечномерзлый грунт и скальные породы. Плюс он изначально рассчитан под большое давление на глубине. Поэтому в нефтяной и газовой промышленности используются стационарные платформы.
Нефтегазовый сектор использует стационарные платформы для буровых установок.
Такое мощное оборудование для обустройства скважин на воду не нужно. В зависимости от сложности грунта и того насколько глубокая шахта нужна для скважины, есть 3 разновидности мобильных буровых установок.
- Самоходные буровые агрегаты — название говорит само за себя, базой для оборудования здесь выступает автомобиль. Классикой автомобильных буровых считаются Уралы и Кразы. Для относительно мелких скважин на воду существуют установки на базе УАЗ, причем как на колесном, так и на гусеничном ходу;
Установка на базе УАЗ способна пробурить тоннель на артезианский водяной горизонт.
- Портативная передвижная установка с колесной базой — эксплуатационные характеристики таких установок не сильно отличаются от их автомобильных сестер. Хотя модели есть разные, ассортимент здесь большой, от маленькой двухколесной платформы под легковой автомобиль до сравнительно тяжелой модели «МГБУ-70».
Станковый агрегат «МГБУ-70» разрабатывался для скважин на воду.
- Переносные и разборные модели — семейство переносных агрегатов чаще всего используется для обустройства водяных скважин. Мощность у них сравнительно небольшая, но зато эти аппараты можно установить в труднодоступных местах, к примеру, в подвале.
Ручной агрегат с пневмоударником пробуривает ствол глубиной 30-40 м.
Популярные малогабаритные и передвижные варианты
| Иллюстрации | Рекомендации |
| Серия установок РБ-50/220. Монтаж таких установок не требует много места и особых условий. В комплект входят:
Максимальная глубина ствола для серии РБ-50/220 — 50-70 м. Стоить такой аппарат может от 59 тыс. руб. | |
Серия установок РБ-100/380.
| |
| Серия установок УКБ-12/25. Семейство агрегатов УКБ-12/25 имеет 3 направления:
В зависимости от модели устанавливается электрический, дизельный, бензиновый или сторонний (от привода автомобиля) силовой блок. Цена начинается от 220 тыс. руб. | |
| Серия установок ПМ-23. По классификации Протодьяконова такие установки могут работать на грунтах от IX, до XII класса. Это означает, что их можно использовать для бурения:
Из тех, что есть в продаже, самый маленький агрегат базируется на автомобиле УАЗ, весит 800 кг, способен бурить стволы диаметром до 300 мм и глубиной до 190 м. Самый мощный ПМ-23 на гусеничном ходу весит 2 тонны, бурит стволы диаметром 300 мм, глубиной 300 м. Стоимость, без учета машины, 160-300 тыс. руб. | |
| Семейство установок «ROTOMAX». Компактные немецкие установки семейства «ROTOMAX» могут бурить сухим шнековым, пневмоударным и роторным способом с промывкой.
|
Покупка нового оборудования не всегда оправдана.
Достоинства и недостатки малогабаритных буровых
- МГБУ легко транспортируются, некоторые модели можно перенести своими руками;
- Ремонт и эксплуатация такой техники не требует фундаментальных знаний;
- Большинство агрегатов энергонезависимы, что очень удобно в поле или на неподготовленном участке;
- Себестоимость 1 погонного метра ствола низкая;
- Возможность использования переносных моделей в ограниченном пространстве;
- Относительно низкая цена, особенно когда речь идет о самодельных установках;
- Для обслуживания такой техники достаточно 2 подсобных рабочих.
Что касается недостатков, то легкие переносные и передвижные модели не способны бурить стволы глубиной более 100 м.
