Калькулятор расчета количества брусчатки в зависимости от площади мощения

Расчет бетонной смеси по компонентам

В следующей таблице эти данные представлены:

Расход цемента в кг. для приготовления 1 м³ бетона
Марка бетона	Цемент М 400	Цемент М 500
М 100	173	158
М 150	214	191
М 200	255	224
М 250	296	257
М 300	337	291
М 400	419	357

Таблица. Пропорции соотношения компонентов (цемент, песок, щебень):

Марка бетона	Марка цемента
М 400	М 500
Соотношение пропорций по весу (цемент : песок : щебень)
М 100	1 : 4,6 : 7,0	1 : 5,8 : 8,1
М 150	1 : 3,5 : 5,7	1 : 4,5 : 6,6
М 200	1 : 2,8 : 4,8	1 : 3,5 : 5,6
М 250	1 : 2,1 : 3,9	1 : 2,6 : 4,5
М 300	1 : 1,9 : 3,7	1 : 2,4 : 4,3
М 400	1 : 1,2 : 2,7	1 : 1,6 : 3,2

В/ЦЗначения воды/цемента (В/Ц) для бетона, замешанного на гравии (если вместо гравия применять щебень, то к найденному значению В/Ц следует прибавить 0,05):

Марка цемента	Срок твердения различных марок бетона
за 14 суток	за 28 суток
100	150	100	150	200	250	300	400
300	0,65	0,60	0,75	0,65	0,55	0,50	0,40
400	0,75	0,65	0,85	0,75	0,63	0,56	0,50	0,40
500	0,85	0,75	0,85	0,71	0,64	0,60	0,46
600	0,90	0,80	0,95	0,75	0,68	0,63	0,50

В качестве закрепления материала просчитаем требуемое количество компонентов для бетонной смеси М 200, изготовленной из цемента марки М 400:

• Первое, что нам известно исходя из таблиц, что для 1 м³ бетона потребуется 255 кг цемента М 400.
• Следующая таблица дает соотношение цемент : песок : щебень = 1 : 2,8 : 4,8. 255 × 2,8 = 714 кг (требуемое количество песка на 1 м³ бетона). 255 × 4,8 = 1224 кг (требуемое количество щебня на 1 м³ бетона).
• Водоцементное соотношение исходя из таблицы В/Ц = 0,63 + 0,05 = 0,68. Умножаем массу цемента на данное отношение и получаем требуемое количество воды. 255 × 0,68 = 173,4 литра воды потребуется.

Факторы, влияющие на стоимость изготовления

Какие показатели и нормы учитывать?

Цена, в первую очередь, зависит от площади здания, вокруг которого обустраивают
делится на 2 типа:

1. Незначительно проседающий (до 50 мм).
2. Дающий сильную усадку.

Строительные нормы таковы, что толщина дорожки:

• для бетона — 70-120 мм,
• железобетона — не менее 100 мм,
• а для асфальтобетона — от 50 мм.

Расценки на материалы и устройство

влияет материал, из которого планируется создать конструкцию

• асфальтобетонная,
• бетонная монолитная,
• из тротуарной плитки или брусчатки,
• гравийная,
• каменная,
• из бетонной брусчатки.

в смету закладывают:

• расходы на приготовление цементного раствора,
• подготовку основания (рытье траншеи),
• обустройство песчано-гравийной подушки,
• устройство системы стока дождевой воды и многое другое.

Укладка брусчатки своими руками пошагово

Перед тем, как заняться благоустройством площадки, следует выяснить ряд вопросов:

1. Определить зону мощения.
2. Подсчитать размер площади покрытия.
3. Выбрать нужный материал и камень для бордюров.
4. Продумать схему выкладки или узор для дорожки.
5. Просчитать количество нужного материала.
6. Закупить все необходимые инструменты, брусчатку и прочие элементы.

Чтобы просчитать площадь замощения, лучше нарисовать предварительный план участка и просчитать масштаб. Но можно воспользоваться специальными программами в сети интернет, особенно, если участок имеет сложную форму и нужно вычислять площадь покрытия «по кусочкам».

Как выбирать материал для выкладки?

Для подбора лучшего материала, отвечающего требованиям пользователя, предлагаем несколько советов:

1. Натуральная плитка (гранитная, клинкерная) отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Цена материала немаленькая, однако, стоимость окупится длительностью пользования. Из гранитных брусков следует отдать предпочтение полнопиленным типам, а вот бордюры можно сделать колото-пиленными. Клинкерные элементы не такие толстые, как гранитные, потому потребуется особо прочное основание – в некоторых случаях приходится полностью бетонировать площадку. Все зависит от особенностей грунта и ожидаемой нагрузки на замощенную область.
2. Выбирая ненатуральный материал, лучше смотреть вибропрессованную брусчатку. Она прочнее вибролитой и отличается высокой износостойкостью. Слишком яркая расцветка – повод задуматься над тем, что в смеси много красителей. Если пигменты добавлены в ущерб более важным компонентам, такой материал быстро придет в негодность.

1. Отсутствие опыта выкладки – сигнал для выбора более правильных по форме брусков. Орнаментные камни, элементы с загруглениями, вычурностью – не для новичков. Выбрав простой узор, но при этом, качественно уложив бруски, пользователь получит ничуть не менее красивый формат дорожки, чем изысканные мозаичные рисунки.

Чтобы было проще ориентироваться в производителях и ценах, следует просмотреть реестр самых популярных вариантов материала с ценой за 1м2 брусчатки пиленой с термообработанной лицевой стороной:

1. Мансуровская белая с вкраплениями (100*100*50 мм) от $ 60;
2. Лисья Горка светло-серый тон (200*100*50 мм) от $55;
3. Исетская серо-белый тон (200*100*50 мм) от $ 53;
4. Южно-Султаевская песочный тон (200*100*150 мм) от $ 58;
5. Ладожская красно-розовая (100*100*-50) от $ 49.

• Мансуровская от $ 60;
• Южно-Султаевская от $ 56;
• Лисья Горка от $ 60;
• Сибирская от $ 50.

Ассортиментный ряд материала намного больше, вот примерные цены на клинкерную брусчатку:

1. Никольский КЗ (200*100*50) от $ 35;
2. Брусчатка пр-ва Германии (200*100*52) от $ 47.

Ознакамливаясь с материалом из Германии следует отметить, что отечественные производители мало в чем уступают зарубежным. Однако если родные изготовители часто утрачивают качество последующих партий, то немецкие гарантируют стойкие высокие показатели материала, поэтому цена тут имеет меньшее значение, чем выбор в пользу качества.

Что касается цен на облицовку искусственного типа, то они будут ниже, чем стоимость натурального камня. Выбор неплохой, если отдать предпочтение проверенному производителю, тщательно выбирать товар и подготовить основание для выкладки.

На что обратить внимание при выборе продукции:

1. При визуальном осмотре на элементах не должно быть сколов, трещин.
2. Однородность структуры проверяется простукиванием – чем глуше звук, тем плотнее элемент.
3. Закупать бетонную брусчатку нужно с запасом в 10-15%, чтобы после отбраковки материала хватило на всю зону покрытия.
4. Лучше выбрать облицовку из одной партии, так риск получить разноцветье минимален.

Расчет ожидаемой нагрузки – важный параметр. Если по дорожкам предполагается только ходить, то достаточно толщины элементов в 40-60 мм, для проезда легковых авто подходят плиты в 80 мм, а грузовики требуют камней толщиной 100 мм. Сразу же приобретается бордюрный камень, сточные желоба, фигурные и сопутствующие элементы в соответствии с установленным проектом.

Установка бордюра

Бордюр небольшой высоты устанавливают на раствор поверх гравийной подсыпки (в первом варианте основания) или цементно-песчаной стяжки (во втором варианте). Но чаще всего используют высокий бордюр, который является более надежным и который нужно устанавливать глубже.

По правилам 60% его высоты должно оказаться под мощением, поэтому при усиленном основании его устанавливают не на стяжку, а на лежащую под ней гравийную засыпку. При этом деревянная опалубка для стяжки уже не понадобится — бордюр попутно выполнит эту функцию.

Установка бордюров

Если же мы имеем дело с основанием первого типа, то после выемки грунта (напомним, что котлован в этом варианте имеет глубину всего около 200 мм) на месте установки бордюра нужно будет дополнительно вырыть траншею глубиной 100 – 150 мм. На дне ее устраивается 5-сантиметровая подсыпка из утрамбованного гравия или щебня, поверх которой на густой цементный раствор устанавливается бордюр.

Ожидать затвердения раствора не нужно, можно сразу переходить к последующим работам.

Независимо от способа установки бордюр следует выравнивать по уровню, пользуясь резиновым молотком.

Разметка территории

• Перед разметкой выберите оптимальную ширину дорожки на основании размера тротуарной плитки и шириной всех стыков между элементами. Такой способ поможет исключить трудоемкую подрезку отдельных плиток и возможную не эстетичность готового полотна. В случае, если выбранная вами плитка имеет неправильную геометрию (например, природный камень) или сложный узор, то для удобства заранее нарисуйте расположение всех нецелых элементов.
• При определении размера плитки учтите, что чем шире полотно, тем крупнее должна быть плитка, и наоборот. Помните, что слишком крупные плитки тяжело монтировать из-за веса.
• Если по ходу пролегания будущей тротуарной плитки растут деревья или кустарники, то их предварительно выкорчевывают, иначе корни впоследствии повредят покрытие.
• Разметка территории состоит в фиксации очертаний дорожки по всему периметру при помощи колышек и шнура. Натягивать шнур нужно с помощью нивелира, иначе края дорожки будут неровными. Если у мощения присутствуют скругления, то их чертят прямо на основании от руки или по лекалу.
• Не забудьте подвести к дорожке коммуникации. Если вы не определились, понадобятся они или нет, то уложите под основание пластиковые трубы небольшого диаметра до 50 мм. В таком случае, вы всегда будете иметь возможность проложить электричество или т.п., не демонтируя верхний слой полотна.

Правильный расчет тротуарной плитки

Теоретически, рассчитать необходимое количество плитки для определенного участка не сложно. Необходимо измерить его площадь в квадратных метрах, затем посмотреть, каков расход выбранной плитки на 1 кв.м. Эта информация указывается производителями, и уточнить ее можно на сайте компании или в магазине. Более того, на просторах интернета можно найти специальные калькуляторы, которые вычисляют, по заверениям их создателей, точный результат расхода плитки.

Вот один из таких калькуляторов:

Однако не все так просто.

Опытные люди советуют отбросить калькуляторы, и посмотреть на вопрос подсчета количества плитки шире. Почему? Потому что учесть все детали, все мелкие нюансы все равно не получится. К примеру, всегда нужно покупать немного больше плитки на подрез. Немного больше означает 5%. Но этот стандарт можно использовать, только если вся плитка в пачке будет целая. Чтобы убедиться в этом, придется распечатать пачку и осмотреть каждую плитку по отдельности. Однако и в этом случае есть вероятность того, что при транспортировке часть плит разобьется, если она имела внутренние дефекты.

Кроме того, данный процент подрезки можно применять только для плиток размером не более 30х30 см. Обрезки большой плитки, к сожалению, нельзя применить в дальнейшем, и почти все они идут в отход. И еще один немаловажный момент — сложность рисунка и способ укладки. Составные рисунки всегда требуют большего расхода плитки, но относительно расхода плитки при разных способах кладки, мнения специалистов расходятся. Традиционно считается, что диагональная укладка требует большего количества плитки, но практика показывает, что многое зависит от индивидуальных особенностей площади для мощения.

Стоит отметить, что при укладке плитки практически всегда существуют неучтенные моменты: забыли включить в расчет маленький кусочек в дальнем углу, или решили расширить площадь уже после начала укладки, неправильно уложили рисунок, не учли, наличие изгибов и непрямых углов и т.п. Все эти мелкие недочеты ведут к дополнительному расходу плитки. Так какой же процент тогда нужно покупать для обрезки и ошибок при укладке? Ответ прост — 10%. Эта цифра при соблюдении всех требований укладки оставит запас 1-2 кв.м. Переплата в таком случае будет не большой, зато плитки точно хватит, более того, когда потребуется ремонт, не нужно будет искать по магазинам плитку нужной формы и оттенка. Тем более, что плитки разных партий могут существенно отличаться друг от друга.

Разметка и макет – зачем они нужны?

В случаях, когда используется фигурная плитка или планируется рисунок, с использованием разных форм плиток, обязательно нужно сделать разметку местности и макет. Разметка поводится при помощи специальных бордюров, которые призваны обозначить края мощения, и производится на подготовленном основании. Разметка позволяет более точно определить квадратуру участка мощения, особенно если он имеет изгибы, и снизить количество плитки на обрезку до 7%.

Макет можно нарисовать, используя графические редакторы, или же попробовать сделать это от руки

Неважно, какая технология используется, главное – результат. Самый простой способ создания макета выглядит примерно так: прежде всего, измерить площадь участка для мощения

Затем взять ватман и, уменьшив масштаб, изобразить планируемый участок. К примеру, планируется сделать дорожку длиной 10 м, шириной 1м. Уменьшаем масштаб в 10 раз и рисуем полоску, длиной в 100 см, шириной 10 см. далее нужно сделать шаблоны, соответствующие внешнему виду плитки. Проще всего найти изображение плитки и распечатать его, не забывая про масштабирование. Дальше необходимо «уложить» распечатанную плитку на ватман. Можно прикладывать один распечатанный шаблон и обводить его ручкой или маркером, а можно сделать сразу много бумажных плиток и перенести процесс реальной укладки на ватман. Разумеется, такой способ требует времени, однако он позволяет создавать настоящие плиточные шедевры, уникальные изображения, а также дает возможность заранее посмотреть, насколько выбранный рисунок будет хорошо выглядеть.

Преимущества бетонной брусчатки

Такая брусчатка неспроста применяется при обустройстве парковок и садовых дорожек. Она обладает рядом важных преимуществ, среди которых:

• экологичность;
• износостойкость, прочность, благодаря которым покрытие хорошо выдерживает большой поток людей и машин (в том числе – грузовых);
• долговечность;
• устойчивость к воздействиям окружающей среды – перепадам температур, ветру, солнцу, дождю.

Бетонная тротуарная плитка

Что характерно, такая брусчатка может применяться неоднократно. Она не реагирует на жару, чем выгодно отличается от асфальтового покрытия. А при добавлении особых присадок, которые повышают морозостойкость, изделия могут применяться в северных регионах страны.

Также к преимуществам можно отнести отменные эстетические характеристики, а потому готовое покрытие получается не только практичным, но и привлекательным. Наконец, такую брусчатку можно уложить своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Нужно лишь заранее выбрать подходящий рисунок.

Тротуарная плитка «Римский бук»

Рецепт раствора для производства брусчатки

Элементы тротуарной плитки испытывают достаточно высокие механические и истирающие нагрузки. В связи с этим, для их производства используют тяжелый бетон высокой прочности М300, приготовленный на основе портландцемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400). Для производства тротуарной плитки, цемент М400 является самым оптимальным вариантом по прочности, доступности и стоимости.

Использование портландцемента высших марок (ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500)) ведет к необоснованному удорожанию готового продукта. При этом цветная тротуарная плитка из белого цемента отличается более насыщенными оттенками, но значительно увеличивается себестоимость производства (цена белого цемента в среднем в 2,5-3 раза выше обычного «серо-зеленого» материала).

В общем, случаев состав раствора для производства цветной тротуарной плитки входят следующие компоненты: цемент, очищенный песок с фракционным модулем крупности 1,8-2,2 мм, мелкофракционный гранитный щебень с фракционным модулем крупности 3-5 мм(очищенный от пыли гранотсев), пластификатор, колер для бетона, чистая вода.

Соотношение песка и цемента для тротуарной плитки, а также соотношение других компонентов смотрите в следующей таблице.

Обработка плитки перед укладкой

До того, как уложить на даче или вокруг дома тротуарную плитку, ее нужно правильно обработать. Для этого используют гидрофобные составы, защищающие материал от влаги, мороза, продлевающие срок службы, устраняющие грибок и плесень, исключающие возможность появления высолов.

Как происходит обработка: плитка окунается в гидрофобный раствор, сушится, далее обе процедуры повторяются. В процессе изделия осматриваются на предмет наличия дефектов, сколов и трещин. Бракованная плитка откладывается в стороне – ее можно использовать в малозаметных зонах, также куски могут понадобиться в процессе выкладки узоров.

Калькулятор расчета количества брусчатки в зависимости от площади мощения

Сделать в своем домовладении площадку или садовые дорожки из брусчатки – мечта многих счастливых обладателей загородного дома или дачного участка. Очень часто ограничением выступает достаточно высокая стоимость работ по укладке брусчатки, да и самого материала тоже. Если попробовать сделать это самому, то можно значительно приблизить свою мечту к реальности за счет сэкономленных средств на услугах, на которые можно приобрести брусчатку.

Цены на брусчатку

После планирования участка, составления схемы, подсчета площадей мощения нужно подсчитать, какое количество и какой именно брусчатки надо приобрести. Хорошим подспорьем может стать калькулятор расчета количества брусчатки в зависимости от площади мощения, разработанный специально для читателей нашего портала. В нем учтены самые ходовые размеры камней брусчатки в виде отдельных элементов или комплекты, используемые чаще всего.

В пользовании предложенным калькулятором у читателей не должно возникнуть никаких вопросов. В перечне брусчатки показаны такие размеры, которые наиболее часто используются для мощения. Приведем таблицу, где рассмотрим характеристики искусственной вибропрессованной брусчатки.

Изображение	Наименование	Типоразмеры, мм	Описание
	Брусчатка вибропрессованная стандартная «Кирпичик»	200*100, толщина 40, 60, 80, 100мм	Выпускается в широкой цветовой гамме (до 10 цветов) как поверхностного окрашивания, так и объемного
	Брусчатка вибропрессованная «Квадрат малый»	100*100, толщина 40, 60, 80, 100 мм	Аналогично верхней
	Брусчатка вибропрессованная «Старый город» из трех элементов	240*160, 120*160, 160*160, толщина 40, 60, 80 мм	Серия Color Mix в одной паллете сразу имеет бруски разных оттенков
	Брусчатка вибропресованная «Старый город» из четырех элементов	60*120, 90*120, 120*120, 180*120, толщина 40, 60, 80мм	В одной паллете могут присутствовать 1 или 2 цвета
	Брусчатка вибропрессованная «Старый город» из трех элементов	260*160, 100*160, 160*160, толщина 50, 80 мм	В одной паллете могут присутствовать 1 или 2 цвета
	Брусчатка вибропрессованная «Европейский брук» из трех элементов	240*240, 240*120, 120*120, толщина 60 мм	Выпускается серого и песочного цвета

Запас брусчатки выбирается с учетом способа ее укладки, размеров и конфигурации площадок, где будет укладываться брусчатка.

• Если брусчатка будет укладываться на прямоугольных площадках и прямых дорожках параллельно их краям, то запас выбирают от 5 до 10%.
• Если брусчатка укладывается диагонально на площадках с ровными краями и прямых, дорожках, то запас делают 10—15%
• Если площадки имеют изогнутые края, дорожки не идут по прямой, а «извиваются», то 15—20% запаса брусчатки будет в самый раз, так как много камней будут подрезаться

В качестве брусчатки иногда используют или клинкерный кирпич, или изготавливают камни самостоятельно. Размеры при этом могут отличаться от стандартных, а укладка идти с зазорами. Если на боковых поверхностях вибропрессованной брусчатки есть специальные фигурные выступы, которые обеспечивают нужный зазор, то на клинкерном кирпиче и hand made камнях их нет. Поэтому предлагаем читателям воспользоваться простым калькулятором, который рассчитывает количество камней произвольных размеров и с учетом выбранного зазора.

Источник

Пошаговая инструкция по обустройству бетонной брусчатки

Рассмотрим процесс на примере укладки подъездной дорожки. Сразу оговоримся, что времени потребуется немало, к тому же нужно провести подготовительные мероприятия и обзавестись необходимыми инструментами.

Этап №1. Подготовка всего необходимого

Чтобы выполнить укладку покрытия, подготовьте:

• колья;
• мастерок;
• шнур;
• правило;
• молоток;
• трамбовку;
• рулетку;
• емкость подходящего объема;
• строительный уровень;
• лопату.

Подготовьте все, что потребуется для работы

Толщина брусчатки для подъездной дорожки должна составлять 6-8 см. Еще, помимо всего вышеперечисленного, для работы нужно подготовить болгарку и киянку.

Этап №2. Подготовительные работы

Данный этап можно по праву считать самым трудоемким. От того, насколько качественно он проведен, будут зависеть качество и долговечность покрытия.

Шаг 1. Вначале вынимается грунт. Роется котлован, глубины которой должно быть достаточно для укладки плитки, ЦСП и подушки из песка и гравия. В нашем примере дорожка должна выдерживать вес автомобиля, а потому требуется солидная глубина (минимум 15 см). Дно траншеи тщательно утрамбовывается.

Роется котлован

Шаг 2. Далее устанавливаются бордюры, благодаря которым покрытие будет надежно зафиксировано на месте. Для начала по краям будущей дорожки вбиваются колья с шагом 200 см (если участок криволинейный, то шаг должен составлять 20 см). Между кольями натягивается веревка, которая будет указывать уровень укладки. Для этого используется строительный уровень. При натягивании шнура нужно помнить, что бордюры должны быть выше брусчатки на 2,5 см.

Устанавливаются бордюры

Бордюр фиксируется на специальную смесь, приготовленную из 1 части цемента и 3 – песка. Выравниваются бордюры, с обеих сторон зажатые бетоном, с помощью киянки. Затем нужно подождать, чтобы раствор схватился (не меньше 24 часов).

Шаг 3. Устраивается подушка

Важно, чтобы основание было выполнено под легким уклоном (порядка 10 мм на каждые 60-100 см покрытия) по направлению от дома к дороге, чтобы стекала вода. В противном случае будут появляться лужи

Нужно тщательно трамбовать каждый уложенный слой

После этого насыпается щебень слоем толщиной 70-100 мм. При этом каждый из слоев хорошенько трамбуется, что можно сделать при помощи вибротрамбовки или же ручного приспособления. От того, насколько качественно будет уплотнено основание, зависит долговечность и прочность всего покрытия.

Поверх щебня насыпается 4-сантиметровый слой песка (немного влажного). Песок разравнивается с помощью правила, после чего уплотняется.

Песок разравнивается правилом

Этап №2. Непосредственно мощение

Если грунт на участке плотный, то плитку можно укладывать на сухую цементно-песчаную смесь, а если сыпучий, то предпочтение лучше отдать раствору. В нашем примере рассматривается первый вариант.

Шаг 1. На подготовленное основание выкладывается смесь, приготовленная из цемента («четырехсотого» или «пятисотого») и немного влажного песка в соотношении 1:4. Обязательно учитывайте, что после укладки плитка опустится приблизительно на 0,5-0,7 см.

Цементно-песчаный слой

Шаг 2. Далее в соответствии с эскизом укладывается брусчатка. Высота покрытия фиксируется при помощи натянутого шнура. Последний рекомендуется натянуть между двумя кирпичами, расположенными с обеих сторон будущей дорожки, чтобы в дальнейшем по мере необходимости перемещать. Положение отдельных элементов корректируется киянкой. Укладывать брусчатку нужно от себя, при необходимости обрезая элементы болгаркой с алмазным диском.

Процесс укладки брусчатки

Желательно насыпать смесь такими порциями, на какие плитка будет уложена до конца дня.

Шаг 3. Для повышения качества покрытия после мощения брусчатки желательно пройтись сверху виброплитой – так элементы сильнее утрамбуются в основание.

Брусчатка трамбуется виброплитой

Шаг 4. После уборки строительного мусора швы между элементами заполняются смесью из песка и цемента (иногда используются просто влажный песок) при помощи щетки. Излишки смеси убираются. Все, дорожка готова и по ней вполне можно подъехать к частному дому!

Лишнюю смесь нужно удалить

Чтобы усилить конструкцию, можете уложить поверх песка дорожную сетку (до того, как засыпать цементно-песчаную смесь). В случае правильного выполнения всех этапов готовая дорожка прослужит вам верой и правдой в течение долгих лет. Удачи в работе!

Правильный расчет тротуарной плитки

Теоретически, рассчитать необходимое количество плитки для определенного участка не сложно. Необходимо измерить его площадь в квадратных метрах, затем посмотреть, каков расход выбранной плитки на 1 кв.м. Эта информация указывается производителями, и уточнить ее можно на сайте компании или в магазине. Более того, на просторах интернета можно найти специальные калькуляторы, которые вычисляют, по заверениям их создателей, точный результат расхода плитки.

Однако не все так просто.

Кроме того, данный процент подрезки можно применять только для плиток размером не более 30х30 см. Обрезки большой плитки, к сожалению, нельзя применить в дальнейшем, и почти все они идут в отход. И еще один немаловажный момент – сложность рисунка и способ укладки. Составные рисунки всегда требуют большего расхода плитки, но относительно расхода плитки при разных способах кладки, мнения специалистов расходятся. Традиционно считается, что диагональная укладка требует большего количества плитки, но практика показывает, что многое зависит от индивидуальных особенностей площади для мощения.

Цена за квадратный метр

При проведении расчета стоимости монтажа квадратного метра данного покрытия, учитываются такие параметры:

• площадь участка, обычно компании начинают предоставлять скидки, если она больше 100 м2;
• вес и форма плитки, чем они больше и сложнее, тем выше будет стоимость монтажа;
• форма — укладка мелких элементов обойдется приблизительно на 200-300 рублей дороже за квадратный метр, чем крупных;
• количество необходимых распилов, чем их больше, тем дороже работа, специалиста;
• технология укладки, если подушка песчаная, то работа обойдется в 3-4 раз дешевле, чем на бетонную.

В среднем, стоимость укладки квадратного метра колотой гранитной брусчатки от 1000 рублей, если она пиленая, то от 1200 руб. Монтаж клинкерной плитки обойдется от 900 руб., вибропрессованной – от 500 руб., а полимерпесчаной от 450 руб.

Большое влияние имеет форма плитки и ее рисунок. Чем сложнее форма отдельных элементов и рисунок укладки, тем дольше выполняются монтажные работы и тем выше их стоимость.

Если пригласить для выполнения указанных работ профессионалов, то в результате получится надежное и красивое покрытие, которое будет на протяжении всего срока эксплуатации сохранять свои первоначальные характеристики и привлекательный вид.

Варианты выкладки

Для упрощения работы новичкам рекомендуется выбрать камни параметрами: 50*50 мм, 100*100 мм, 100*200 мм различной толщины.

1. Шов в шов. Элементы одной формы укладываются с полным совпадением швов.
2. В разбежку. При такой выкладке шов одной плитки приходится на середину другой.
3. Волновой в разбежку. При этом швы последующего горизонтального ряда смещаются на 1/4 ширины плитки – так выложить три ряда, а затем смещение повторить в другую сторону.
4. Диагональная разбежка. Смещение производится в одном направлении на 1/4 ширины плитки.
5. Елочка выглядит как выкладка штучного паркета. Можно делать елочку параллельно краю дорожки, а иногда узор выкладывается под углом в 45 градусов.
6. Плетенка – простая технология, при которой блоки кладутся перпендикулярно.
7. Перевязка – это чередование плиток различной длины. Бывает «перевязка» с разделением рядов однотипными плитками.
8. Колодец – самый актуальный вариант для новичков: одна квадратная плитка обкладывается прямоугольными элементами. Причем сам внутренний квадрат может отличаться по цвету, формату, текстуре.

Крайне важно соблюдать установленный порядок выкладки. Даже малейшие сбои будут заметны для глаза

Если нет опыта, то проще выбрать простейший вариант и получить хороший результат, чем потом переделывать узор несколько раз. Мастера часто предлагают схему «Старый город». Это набор из 4-х элементов разного размера одинаковой толщины. Выкладка подразумевает как следование одному узору, так и некую хаотичность. При этом рисунок все равно останется привлекательным. Главное в коллекции – ровность геометрии всех брусков, а значит, подрезки, отходов не будет, а также не нужно большого опыта и умений.

Допускается замена цветовых решений, однако без фанатичности, чтобы не получить «лоскутное одеяло». Лучше предварительно начертить схему выкладки на листе бумаги и следовать узору. Неплохо смотрятся цветовые акценты, разбросанные с определенной периодичностью по всей площади выкладки. Доминантой должен служить один нейтральный оттенок, занимающий не менее трети от прочих подобранных цветов. По мнению дизайнеров, голубые, зеленые, серые оттенки делают облицовку «старше», а вот розовый, желтый, бежевый значительно «освежают» цветовые решения. Бордюрные элементы должны быть в тон, а лучше выбирать их доминирующего цвета. Иногда оребрики не применяются для окантовки, в этом случае площадки и дорожки можно ограничивать квадратными элементами брусчатки.