Строительство забора из профтрубы самостоятельно: порядок действий

Расчёт

Произвести расчёт можно вручную, с использованием формул, либо с помощью специального калькулятора

Профессиональный расчёт прочностных характеристик и геометрических параметров материалов для изготовления гаражных ворот выполняют с помощью комплекса сложных математических формул. Учитывают следующие факторы:

• жёсткость проёма;
• депланирующие деформации при заданных размерах створок и использовании определённого материала;
• прочность на изгиб;
• скручивающие усилия (от напора ветра, весовой нагрузки, механических воздействий).

Для выполнения точных расчётов разработаны специализированные калькуляторы. При необходимости можно ими воспользоваться.

Подготовительные работы

Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется на забор из металлопрофиля нужно определить длину его периметра. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки. Если периметр с уступами, то в точках поворота также вбиваются колышки. Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории.

На высоте 10 — 20 см от грунта между колышками натягивают бечевку. Она не должна провисать, но и не быть сильно натянутой. После измерения бечевки находится искомая длина периметра забора и прямых участков.

Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подготовка к постройке: как рассчитать размеры будущей конструкции

Распашные ворота, несмотря на всю свою простоту, также требуют проведения определённых расчётов.

• Створки распашных ворот необходимо делать таким образом, чтобы автомобиль мог свободно в них проходить. Также следует учитывать площадь пространства, которую будет занимать створка при её открывании.

  Чертеж распашных ворот из профиля

• Чертим эскиз ворот с указанием всех параметров и габаритов. Двери ворот должны свободно и легко входить в сваренную раму. На составленном чертеже должны быть обязательно указаны необходимые рёбра жёсткости, а также размеры металлических столбов под будущие опоры.

  Откатные ворота из профильной трубы

• Чертёж должен выполняться со строгим и точным соблюдением масштабирования. По эскизу рассчитывается и точный расход профильной трубы и будущей обшивки. При этом если площадь створок получается слишком большой, то существенно увеличится их парусность. В данном случае сечение трубы необходимо увеличить.

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно

Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Расстояние по диагонали АБ и СД между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Деревянная калитка с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Установка забора из досок

Если основной частью забора станет штакетник, то в качестве его опор могут выступать металлические или деревянные столбы.

От способа установки столбов будет зависеть, какие именно инструменты вам будет необходимо применять. Чтобы забетонировать столбы, нужно будет использовать цемент, ямобур и песок. В случае забутовки – гравий или щебень и ямобур. Если используется забивание – то просто кувалда.

Далее необходимо определить метод установки столбов забора. От этого будет зависеть срок его службы.

Если выбираем простое забивание опорных столбов, то для начала необходимо найти малокаменистую почву и, разумеется, не слишком плотную, иначе попросту ничего не выйдет. Столбы забивают в основном на глинистом или пучинистом грунте. Предварительно перед установкой в грунт собственными руками, используя бур, необходимо получить неглубокие отверстия. При этом нужно заранее сделать разметку, иначе получившееся отверстие может быть либо больше, либо меньше. Пробурив небольшие дыры, в них вставляют столбы, после чего вбивают на глубину примерно 1.2 м. Для бурения можно использовать садовый бур, работающий в ручном режиме. Но придется обходиться своими силами. Либо можно взять в прокат безнобур. Он способен ускорить процесс работы в несколько раз.

Если вы остановили выбор на забутовке (универсальный способ, применяемый на пучинистом грунте) столбов, то необходимо пробурить отверстия примерно до 1.2-1.5 м. Затем установить в них столбы и засыпать ямы щебнем, трамбуя их в промежутке и осуществляя проливку воды. Данный процесс, как и все остальные, осуществляется своими руками.

Если решаем бетонировать столбы, сразу стоит отметить, что этот способ повысит устойчивость забора. Чтобы забетонировать столбы, необходимо, как и в предыдущих случаях, пробурить скважины, установить в них заборные столбы и залить получившуюся конструкцию бетонным раствором. Наиболее удобно применять бетонирование на слабопучинистом грунте, а также в местности с высокими нагрузками от ветра.

Доски для заборной конструкции

На современном строительном рынке различают несколько видов заборных досок:

• Строганная заборная доска. Используется практически для всех видов заборов. Является наиболее популярным видом материала.
• Декоративная заборная доска. При этом полотна обрабатывают боковые кромки и торцы. В этом случае забор можно сделать эксклюзивным.
• Необрезанная доска. Является наиболее экономическим вариантом. В большинстве случаев используется для оформления этнических экстерьеров.
• Состаренная доска. С течением времени данный вид досок приобретает все большую и большую популярность. При этом забор выглядит эффектнее и более стильно. При использовании метода искусственного старения дерево избавляется от мягких волокон, что позволяет подчеркнуть природную фактуру материала.

Разрешается применение антисептических средств, средств для защиты от огня и биологического воздействия, а также лакокрасочных материалов. При помощи этих средств можно достаточно качественно провести обработку древесины.

Не стоит забывать, что для бетонирования столбов своими руками нам необходимо будет использовать цемент и песок. Все составляющие лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В противном случае можно наткнуться на некачественный продукт, по причине чего забор из досок будет непрочным. Сделать раствор можно самостоятельно.

Сварные ограждения своими руками

Такой забор более надежен, а изготовление его требует меньших затрат, чем модульного. Единственная проблема, которая может возникнуть — наличие аппарата для сварки и умения с ним работать. Если же сварочное устройство есть, и умения работать с ним получены, можно начать монтаж ограждения. Если опыта работы со сварочным аппаратом нет, можно для этой цели нанять сварщика и поручить такое задание ему. Порядок работы заключается в некоторых действиях:

1. Первым действием, которое необходимо выполнить, является выравнивание заготовок, предназначенных для изготовления каждой секции ограждения. Зачем это нужно? Заводское изготовление проката допускает некоторые дефекты формы.
2. Затем необходимо разметить на участке план забора.
3. На втором шаге можно начертить, как будет выглядеть ограда. В интернете можно найти множество различных чертежей заборов и ограждений. Но те, кто имеет способности делать подобные эскизы своими руками, может придумать свой вариант.

Разметка на участке плана будущего забора с помощью нитей Установка труб в вырытые углубления в земле и заливка бетоном

После этого необходимо приготовить заготовки требуемого размера, и обработать у них торцы. Далее изготавливаются элементы секций и сами секции, которые будут составлять ограждение.

Основные элементы секции составляют каркас, к которому приваривают трубы потоньше. Они составляют заполнение каждой секции. Привариваются также выбранные декоративные элементы. Например, такие, как на рисунке.

Декоративные элементы для украшения забора

Чтобы в процессе сварки заготовки не могли сместиться, их рекомендуется прижимать одну к другой, используя для этого специальные устройства быстрого фиксирования деталей, которые называют струбцинами. После окончания изготовления нужного количества секций, выполняют их монтаж.

При наличии навыков и подручных инструментов установка заборов из профильных труб является довольно простым делом. Просмотрев видеоуроки и изучив инструкции, такую конструкцию можно без труда смонтировать своими руками, не привлекая специалистов. А это позволит сделать вид ограждения красивым, без затраты на это больших средств.

Посмотреть видео с рекомендациями по технологии изготовления заборов можно из следующего ролика, но вместо настила устанавливаем профтрубы.

Как сделать забор из профильной трубы своими руками

Одно из преимуществ оград из профильных труб – простая технология монтажа, благодаря чему установить его может любой человек без особых навыков и знаний. Зная технологию возведения ограждения и имея в наличии все необходимые материалы и инструменты, работа пройдет быстро, а конечный результат гарантированно принесет удовольствие и заслуженную гордость.

Основа: фундамент, столбы и лаги

Для монтажа любого вида ограждения первоначальным этапом возведения является заливка фундамента и установка опорных столбов. В качестве опорной горизонтальной платформы может служить раздельный либо ленточный фундамент. Первый вариант считается более предпочтительным для участков с песчаным грунтом и легких конструкций заборов.

Для формирования раздельного фундамента выбираются опорные столбы из трубы диаметром 80×80 мм (в некоторых случаях допускается использовать сечение 60×60 мм). Длина их должна составлять 3 м. С помощью бура создают отверстия на глубину 1/3 высоты трубы. Для лучшей устойчивости рекомендуется продлить ямы ниже уровня промерзания почвы. На дно получившихся отверстий засыпается смесь песка со щебнем и тщательно трамбуется. Высота слоя должна быть в пределах 15 см.

Существует и второй вариант действий – для формирования опор трубы забиваются в землю. Для этих целей используется тяжелый чурбак либо кувалда (при этом между трубой и инструментом укладывается деревянная прокладка). В этом случае необходимо постоянно помнить о контроле угла наклона опоры, особенно с учетом того, что весь процесс установки забора из профильной трубы происходит с лестницы-стремянки, что крайне неудобно.

Габариты ленточного фундамента для ограды варьируются в зависимости от того, какой материал столбиков выбран – кирпич либо труба. В первом случае опора должна быть не меньше 30-40 см в ширину и 1 м в глубину, во втором – ширина не должна превышать 25-30 см, а глубина – 60-70 см.

Общая технология установки

В первую очередь выполняется бетонирование фундамента. В зависимости от нагрузки выбирается один из двух описанных ранее видов и осуществляется в соответствии с принципиальной технологией. Все дальнейшие операции выполняются исключительно после того, как застыл бетон. Для дополнительного закрепления конструкции фундамента можно воспользоваться ленточными растяжками.

Дальнейшие работы целиком зависят от вида сборки. Прежде чем приступить к основным операциям и сварить забор из профильных труб, необходимо позаботиться об опорах и соединяющих их горизонтальных перемычках. После этого происходит насыщение забора дополнительными и декоративными элементами.

В работе с секциями забора из профильной трубы модульного типа необходимо просто соединить все детали болтами согласно чертежу и произвести монтаж конструкции к вертикальным стойкам.

Как правило, установка забора из профильной трубы своими руками не вызывает особых затруднений. Главное правило – постоянно пользоваться уровнем и отвесом, чтобы конструкция стояла ровно.

Крепление прожилин

Для монтажа и крепления лаг существует два основных способа: по краю столба либо по его центру. Первый вариант рекомендуется использовать в тех случаях, когда забор планируется делать сплошным, обшив его профнастилом. В этом случае можно обойтись без тщательных замеров и подбора шага между опорными столбами в поисках нужной ширины листов. Достаточно будет взять лаги и прикрепить их к заграждению по уровню саморезами.

В том случае, если прожилины устанавливаются по центру конструкции, следует более внимательно отнестись к обеспечению необходимого расстояния между опорными столбами.

Опорные столбы, выполненные из профильной трубы, можно оставить в первоначальном виде, лишь покрыв антикоррозийным покрытием, либо облагородить ее. Для этих целей можно воспользоваться кирпичом либо камнем для укладки по высоте опоры. Также можно предусмотреть на вершине вертикальных труб декоративные светильники.

Видео: ворота из профильной трубы

В ролике содержится полезная информация об особенностях конструкции распашных ворот.

Пошаговая инструкция по установке распашных ворот представлена в ролике.

Применение профильной трубы при самостоятельном изготовлении ворот позволяет достичь экономии денежных средств и своими руками создать надёжную конструкцию, прочность которой не вызывает сомнений

Важно тщательно продумать устройство, ответственно подойти к разработке документации, использовать качественные материалы и соблюдать технологию. Простота конструкции и возможность применения различных видов отделки создают широкое поле для творчества

Кроме того, самостоятельно изготовленные ворота — серьёзный повод для гордости.

Фурнитура

Например, в стандартную базовую комплектацию ворот «Алютех Классик» входит высококачественная фурнитура из нержавеющей стали. Нержавеющие роликовые кронштейны и промежуточные петли поставляются без надбавки к общей стоимости ворот

Особенно важно обращать внимание на материал изготовления фурнитуры тем, кто планирует устанавливать ворота в климате с высокой влажностью. Сочетание воздушных потоков и высокой влажности приводит к быстрому появлению коррозии, это не только портит внешний вид конструкции, но и может стать причиной сокращения срока ее эксплуатации, быстрого выхода из строя

Если ролики оснащаются шариковыми подшипниками качения, это гарантирует долгий срок службы и низкий уровень шума при движении ворот

Если ролики оснащаются шариковыми подшипниками качения, это гарантирует долгий срок службы и низкий уровень шума при движении ворот

Если ворота не укомплектованы подшипниками качения, при подъеме и опускании ворота будут издавать неприятный шум

Если ролики оснащаются шариковыми подшипниками качения, это гарантирует долгий срок службы и низкий уровень шума при движении ворот. Если ворота не укомплектованы подшипниками качения, при подъеме и опускании ворота будут издавать неприятный шум.

Ролик секционных ворот

Новейшая разработка «Алютех» – тросы с полимерной сердцевиной. Диаметры тросов: 3, 4, 5 мм. Сердцевина обеспечивает дополнительную износоустойчивость благодаря гибкости. Срок службы ворот значительно увеличивается. Если масса воротного полотна более 450 кг или ворота будут эксплуатироваться в повышенной влажности, то стоит отдать предпочтение тросам из нержавеющей стали.

Жителям регионов с жарким климатом и/или высокими ветровыми нагрузками стоит обратить внимание на такой элемент ворот, как усиливающие профили. Горизонтально закрепленные на секциях профили существенно снижают риск деформаций полотна, добавляя воротам жесткость и максимальную устойчивость

Комплект усиливающих профилей

Комплект усиливающих профилей

Самостоятельное изготовление изгороди

Перед началом производственных работ следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Установка изделия из профилированной трубы предполагает:

• монтаж несущих столбов;
• изготовление каркаса;
• заполнение полости выбранными элементами;
• окрашивание конструкции.

Постройка забора из профильных труб начинается с монтажа каркаса

Подготовка материала

Основным материалом для изготовления секций забора служат металлические профильные трубы. Помимо заборов, их используют для сооружения теплиц, скамеек и другой продукции из металла. Для изготовления конструкции самостоятельно следует приобрести трубы различного сечения:

1. 100*100 мм. Используются в качестве основы для крепления секций.
2. 50*50 мм. Подходят для выполнения вертикальных стоек.
3. 30*30 мм. Применяются для создания горизонтальных элементов.
4. 10*10 мм. Ими заполняют пустоты между стойками.

От толщины профильных труб зависит прочность будущего забора

От размера профилированной трубы зависит прочность всей конструкции. Для фиксации несущей конструкции используют цемент. Его заливают в специально подготовленную яму и затем опускают туда столб. Секции забора можно обшить сеткой рабицей, листами профнастила или другими материалами по желанию заказчика. Перед началом работ трубы зачищают и красят антикоррозийным составом.

Для соединения элементов конструкции понадобится сварочный инвертор с электродами, болгарка с дисками для обрезки лишних частей металла. Также необходимо подготовить уровень, рулетку, лопату или земляной бур. Шуруповерт с расходными материалами, петли и ручки могут понадобиться для устройства ворот и калитки.

Изготовление ограды

Из профилированных труб обычно изготавливают цельные сварные конструкции или секционные. Последние состоят из отдельных секций и монтируются к опорам. Сварная система делается в соответствии с чертежом, по заранее выбранным размерам. Перед работой следует удалить с поверхности труб все неровности.

Для получения качественного забора из профильных труб нужно тщательно следовать инструкции

Предварительно размечают места крепления внутренних элементов. В первую очередь сваривают вертикальные детали, которые крепятся к несущим столбам. После этого переходят к закреплению горизонтальных частей. В последнюю очередь приваривают мелкие трубки.

Когда основа готова, можно приступить к фиксации декоративных элементов, если таковые были предусмотрены в конструкции. После завершения сварочных работ все швы необходимо зачистить от окалин и шлака. На завершающей стадии конструкция покрывается специальным антикоррозийным составом. Красить готовый забор лучше после окончания монтажных работ.

После завершения изготовления металлических конструкций следует приступать к их установке. Для этого осуществляют разметку по периметру участка, на котором планируется установка изгороди. На этом этапе следует разметить места установки опорных столбов.

После завершения разметки переходят к бурению отверстий под столбы. Подготавливают цемент, устанавливают столб и заливают раствором. После застывания смеси на опоры навешиваются секции ограды или монтируются сварные части ограждения. На завершающей стадии устанавливается калитка, навешиваются ворота.